Самостоятельная сборка 3d-принтера или покупка готового оборудования для конструирования. ПО. Часть 2

    В первой части, было показано и рассказано как собрать машину судного дня 3D-принтер. Теперь, настало время оживить механическое чудо, при помощи программного обеспечения, мозгов и проводов.



    Для этого я использовал open source бесплатный софт: Repetier-host (для связи компьютера с платой управления 3D-принтером) и Arduino IDE (для работы с прошивкой микроконтроллера). И сам 3D-принтер.О тонкостях настройки этого программного обеспечения будет рассказано в этой части:



    Плата управления Mastertronics имеет на борту микроконтроллер Arduino MEGA 2560, посредством которого осуществляется связь с компьютером и управление всем что присоединено к этой плате, как на рисунке:


    Алгоритм действий для работы 3D-принтера следующий:

    1) Имеем полностью собранную конструкцию (Часть 1)
    2) Подключаем mini-USB кабель к плате управления Mastertronics и к компьютеру
    3) Далее прошиваем микроконтроллер прошивкой Marlin_MC5
    (версия, которую использую в своем принтере тут)
    4) Запускаем ПО программу-хост Repetier на компьютере
    5) Задаем параметры принтера в ПО Repetier
    6) Устанавливаем соединение с принтером
    7) Подключаем питание к плате управления
    8) Проверяем работоспособность платы управления и подключенной к ней электроники
    9) При необходимости вносим изменения в прошивку Marlin

    Начнем с пункта №3

    Для этого необходимо запустить программу Arduino IDE, во вкладке инструменты выбрать плату Arduino Mega 2560, процессор ATmega 2560 и com port.



    Открываем файл со скаченной прошивкой Marlin.ino, жмем значок --> Загрузить, ждем пока компилируется и загружается в микроконтроллер…

    Теперь переходим к пункту № 4

    В программе Repetier, в меню выбираем конфигурация -> Настройки принтера.
    Здесь необходимо установить com порт, скорость в бодах и размер кэша



    А так же все параметры принтера, экструдера и области печати:
    Настройки параметров принтера






    После этого можно смело давить на клавишу со значком вилки-> Подсоединить принтер и шевелить ушами шаговиками. Это можно делать двумя способами: При помощи кнопок на панели управления, либо отправляя G-code команды:



    Обратите внимание на выделенную желтой окружностью кнопку Аварийной остановки.

    После успешного соединения с платой управления можно подать на нее питание и отправить команду парковки по всем трем осям G28 либо нажать кнопку с изображением домика без буквы внутри. Если двигатели и концевые переключатели подключены верно, то принтер начнет перемещать каждую ось до срабатывания концевиков. Таким образом будут заданы нулевые координаты для всех трех осей (Home position). Это и означает захоумиться.

    Если что то идет не так, жмем кнопку аварийной остановки, отключаем питание, думаем, проверяем правильность подключения к плате двигателей и концевых переключателей, установленные джамперы под драйверами. Если все верно подключено, но не работает должным образом, то открываем прошивку Marlin на вкладке Configuration.h и проверяем логику срабатывания концевиков в строках кода:

    const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // Установите значение в (истино или ложно) true или false для инвертирования логики endstop.
    const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
    const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
    const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
    const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
    const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;

    У меня были проблемы с направлением движения осей при парковке, поэтому пришлось изменить логику концевиков в коде прошивки.

    Далее можно приступать к проверке работоспособности экструдера.
    Для этого необходимо задать температуру 100 градусов и следить за показаниями датчика температуры. Если все ок, то пробуем нагреть до температуры 200 градусов, затем вставить нить пластика и продавить несколько десятков сантиметров используя ручное управление экструдером в программе Repetier. У меня на этом этапе проблем не возникло:



    На этом, подготовка ПО принтера практически закончена. Далее можно переходить к третьей увлекательной части — сама 3D-печать, которая имеет свои тонкости в настройке, которыми необходимо овладеть чтобы не печатать таких изделий:



    В третьей части я расскажу о том, что такое слайсер и как его настраивать для «нарезки» 3D-моделей к печати, о требованиях к 3D-моделям и о том, почему нельзя так просто взять и откалибровать 3D-принтер.

    МАСТЕР КИТ

    74,44

    Компания

    Поделиться публикацией
    Комментарии 13
      +2
      «Повелся» на первый пост и закупил себе аналогичную игрушку. Главным критерием был небольшой размер – самое то на первую пробу для дома. Два вечера, со вдумчивым чтением форума, и первая печать!

      Так и хочется вставить картинку про сову Пришлось столкнуться с несколько бо́льшим числом непоняток, чем рассказано автором. Начиная от несоответствия мануала и реальных деталей, продолжая необходимостью начальной калибровки (да, я дочитал до конца) как минимум экструдера – подача пластика была процентов на 30 меньше, ну и заканчивая (на мой взгляд) толком не работающим узлом автокалибровки по оси Z.

      вопрос автору: откуда данные по настройке параметров принтера для repetier-host? Особенно интересен выбор скоростей и на что оно влияет

        0
        Как у любого кит-набора, есть свои косяки при сборке и настройке. Мне попадались и серийные 3dпринтеры, стоимостью в сотни тысяч, с болячками.

        Выбор скоростей обусловлен данными из прошивки Marlin MC5:



          0
          Вот мне и не понятно, откуда тут взять цифру «1000 mm/min»? Разве что это как-то увязано на характеристики двигателей?.. У меня (по-незнанию) вообще вместо 1000 в настройках – 4500. Крепёж под платы успешно распечатан без особых проблем.

          ЗЫ: А концевик по Z, видимо, придётся поставить на ось, как у «обычных» делают, и отключить авто-поиск нуля :(
            +1
            В самом Repetier, я задал меньшие значения для скоростей перемещения — они используются при управлении перемещением посредством кнопок на панели управления Repetier. Если большее значение — ничего страшного.
            Я плату вообще пока не крепил.

            ЗЫ: по АВТО калибровке по оси Z, вопрос пока открыт и у меня :) калибрую вручную (выставив плоскостность платформы печати в нескольких точках относительно конца экструдера) и далее подкручивая вал оси Z во время начала печати.
              0
              чуть ниже смотрите камент
          0
          Узел z:

          смысл в том, что планка h1 лежит на микрике endstopZ. Гайка в узле h2-h5 жестко закреплена. Этот узел не может провернуться на шпильке за счет упора в деталь h12. Есть небольшой люфт.

          Верхняя гайка в узлах h15 h17 может свободно перемещаться вверх вниз (но не прокручиваться на шпильке) в пределах хода пружины 1,5-2,0 мм. Она все время поджимает основание h1 к микрику.
          Когда по команде G28 или G30 (тест по центру стола) сопло экструдера упирается в стол, двигатель z продолжает вращаться, деталь h1 не может двигаться вниз, а узел h2-h5 может двигаться по шпильке вниз. При этом происходит размыкание микрика (микрик уходит вниз от h1). Это и есть «0» по Z.

          Люфт (расстояние по z) от упора сопла экструдера до срабатывания микрика задается в прошивке в параметре

          #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER (configuration.h)


          Обычно он равен 1.5, но может отличаться. Это зависит от каждой сборки.

          Люфты в гайках не принципиальны, так как весь блок экструдера катается по направляющим.

          При сборке надо на шпильку накрутить гайку на 3-5 мм, пружину вставить в планки h15-h17, снизу разместить собранный узел h2-h5. сначала усилием на шпильку сжать пружину, потом не снимая усилие вкрутить ее в гайку узла h2-h5.
          При правильной сборке люфт между h1 и узлом h2-h5 должен быть около 2 мм.

          Хорошо бы смазать шпильку и гайки. Гайку верхнюю можно смазать получше, чтобы она легко скользила в узлах h15-h17.

          Были такие варианты:

          — не правильно собирали узел

          — вся картека экструдера плохо перемещается по направляющим Z (брак подшипников или направляющих), подшипник скользит с заеданием, при этом узел h2-h5 движется вниз, а каретка стоит на месте и происходит ложное срабатывание.
          — не соосность (биение) шпильки Z. При этом также происходит срабатывание (размыкание) микрика.

          В общем во всех режимах кроме упирания сопла экструдера в стол, деталь h1 должна лежать на микрике и его замыкать. Если есть сильные колебания или не равномерное движение, то могут быть ложные срабатывания.

          Значение в прошивке важно, от него будет зависеть высота сопла экструдера над столом после парковки.
          +1
          большое спасибо автору за подробный обзор, в результате нами выловлено несколько багов:

          1. Отверстия в h1 для крепления планок h17 надо просверливать. Ошибка передачи чертежей в лазерную резку.

          2. Детали b4 в инструкции лишние. Остались от другой версии.

          п.с. Странно, что шпилька была «съедена», под замену, свяжитесь с нами.
            0
            Для читателей хабра: промо-код DROVA дает скидку 7% на любой заказ на сайте 3d.masterkit.ru с сегодняшнего числа по 5 апреля включительно
              0
              Ценник у вас конечно конский.

              Деревянная рама — замучаетесь каждый раз калибровать из-за влажности.
              Нет подогреваемого стола — забудьте про печать ABS, только PLA
              Нет охлаждения модели — забудьте про печать мелких деталей.
              Область печать 100x100x100 это очень мало.
              За сумму чуть меньшую чем предлагается у вас на сайте можно купить конструктор с гораздо лучшими характеристиками у наших восточных друзей.
              Хотя, может кто-то ищет именно такой принтер :)
                0
                У нас есть несколько моделей, можно выбрать то, что нужно именно вам. Однако, именно фанерный можно сделать с индивидуальным дизайном) мы тут за вечер сделали вот это
                image
                  –1
                  купи у китайцев, кто-то тебе запрещает и заставляет покупать здесь?
                  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                      0
                      Это не китайская модель. Детали пробовали делать из акрила, но получается более хрупко и дороже. Насчет влагостойкой фанеры подумаем, спасибо. На работоспособность все проверено, и мс3, и мс5 стоят у нас в офисе и печатают практически каждый день что нибудь.

                  Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                  Самое читаемое