Comments 86
Спасибо, очень полезный тест. Не всё дешёвое — плохое…
Не всё. Но первые две панели я всё же опасаюсь рекомендовать.
У меня висит подобная вольта уже год под потолком, вызывает только положительные эмоции. А вот к комплектному БП (правда в моем случае он был другой) были претензии — через 2 недели после первого «пуска» он начал «умирать», помаргивая панелью после одного-двух часов непрерывной работы.
Впрочем, изначально планировал менять БП — хотелось диммирования.
Впрочем, изначально планировал менять БП — хотелось диммирования.
При снижении входного напряжения драйвер, чтобы удержать мощность, берет пропорционально больший ток. Видимо ключи или трансформатор/дроссель перегрелись и не выдержали.
Это так, но по всей видимости у всех остальных драйверов есть защита от такой ситуации, а у этого нету.
Экономия на компонентах. Обычно зашита по выходному току. А вход обязан выдержавать режим КЗ на выходе во всем диапозоне рабочих напряжений. Видимо детали с таким рабочим током стоят ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже чем соседи по ряду с меньшим номиналом. Вот и понадеялись на авось.
Никто не гарантировал работу на таких низких напряжения.
Хотя это и преимущество, но завтра могут сменить производителя драйверов и оно исчезнет, а то и станет хуже и использующий это преимущество «попал».
Хотя это и преимущество, но завтра могут сменить производителя драйверов и оно исчезнет, а то и станет хуже и использующий это преимущество «попал».
А учитывая что выделяемая на мосфете мощность будет иметь квадратичную зависимость от силы тока, то не мудрено сгореть без защиты.
Покупал как-то штук 20 ламп в торговый зал, после установки у некоторых заметил, что по 1 светодиоду перегорело, если не приглядываться не видно, но штуки 4 лампы точно, с тех пор за год больше ничего не вылетало. Вообще, насколько я понимаю конструкцию, там прямоугольное пластиковое стекло обёрнуто светодиодной лентой, вот и вся конструкция. И очень важный фактор, это деградация самого стекла со временем, говорят, что многие желтеют быстро. Так что тест не полный, надо бы ещё этот момент провентилировать, думаю, что щеё нужен состав материала стекла и, собственно, легенду.
В одном из офисов наблюдаю желтые рассеиватели на белом потолке :) Но светильники люминесцентные. Светодиодные, по-хорошему, не должны так быстро «желтить» рассеиватели.
Если стекло, то оно не должно желтеть, а вот там подложка беленькая светоотражающая пластиковая — это да, она вполне может желтеть. Подложка меня насторожила при разборке панели.
Вот эти брал, смотрятся замечательно: LedExPro, поскольку заказчик просил самые дешёвые, то прошерстил весь инет и везде на них натыкался (единственное я рассматривал только варианты с распределённым по площади светом). По итогу, ни в коем случае нельзя брать LedEx со встроенным драйвером они ужасно мерцают, а с внешним — отлично смотрятся (сначала брал более дешёвые, потом мне бесплатно поменяли на те что дороже, но с внешним драйвером). Что там внутри не знаю, не разбирал, если их кто протестирует, было бы классно.
Ещё бы степень защиты указать или фото бирок.
У «толстых» (объёмных) есть преимущество перед «тонкими»?
Слышал, что вроде по нормам светильник необходимо крепить, размещая в подвесном потолке, независимо от него.
Спасибо.
У «толстых» (объёмных) есть преимущество перед «тонкими»?
Слышал, что вроде по нормам светильник необходимо крепить, размещая в подвесном потолке, независимо от него.
Спасибо.
А как такие панели лимитировать или просто получать 50% или 30% яркости?
Хочу собрать имитацию окна в потолке. Но и иногда поярче надо включать.
Диммировать имелось в виду
Нужны диммируемые драйверы. Наверное такие бывают.
Только на днях такой себе поставил. Отличная штука, регулирует яркость от 0.1 до 100%, на мощностях ниже 50% вообще не греется (выше — чуть теплая на ощупь)
Расскажите пожалуйста как он управляется, ручка как выглядит и каков их выбор?
Обычно блок питания (драйвер) идет отдельно, управляющий элемент отдельно. Между собой ручка управления и драйвер соединяются управляющим проводом. Вариантов этого проводного интерфейса как минимум три разных. «Традиционный аналоговый» вариант ака «0-10В» (или 1-10В) выставляет яркость пропорционально напряжению на интерфейсе: 10В = 100% яркости, 5В = 50% и т.д., вплоть до выключения при 0 или до минимума в 10% (у разных моделей по разному). Управляющим элементом при этом может выступать подстроечный резистор. Панельки к такой штуке представляют обычно «крутилку», но я их почему-то очень мало в продаже видел.
Более современный вариант — цифровой интерфейс. Как правило это DALI. На нем формируется полноценная небольшая компьютерная сеть. Управляющие панельки тут бывают самые разнообразные — это и всякая сенсорная красота работающая от прикосновений и управляющие блоки с беспроводным управлением. Одна панель может управлять множеством источников света и наоборот — много панелей могут предоставлять управление одним (ну и в любых комбинациях — как фантазия позволит)
Себе я взял вариант «push to dim». Такая система управляется на манер звонка кнопкой. Нажал на кнопку — свет включился. Нажал еще — свет выключился. Длинное нажатие — свет начинает плавно увеличиваться пока кнопка нажата. Повторное длинное нажатие — свет начинает плавно уменьшаться пока кнопка нажата. Специальных панелек для управления не требуется, подходят в принципе любые обычные выключатели, только желательно найти их в варианте «звонка» (без фиксации в нажатом состоянии). Мне это было удобно, т.к. требовало минимальной переделки существующей проводки. Кроме того такая схема позволяет легко управлять светом с любого числа выключателей. Потом планирую на DALI перейти (в моем блоке он тоже есть).
То что в магазинах продается как «диммеры» встраиваемые вместо обычных выключателей, как правило, предназначено для ламп накаливания и несовместимо с светодиодными лампами и драйверами (кроме специальных «диммируемых» светодиодных ламп, но вот «диммируемых» подобным образом драйверов я не видел, хотя они, возможно, тоже есть).
Существуют еще специальные диммеры для светодиодного освещения. Не блоки питания с диммером, а отдельные диммеры для светодиодных драйверов в которых своего диммера нет. Там обычно я видел беспроводное управление через небольшой выносной пульт как у обычной бытовой техники.
Более современный вариант — цифровой интерфейс. Как правило это DALI. На нем формируется полноценная небольшая компьютерная сеть. Управляющие панельки тут бывают самые разнообразные — это и всякая сенсорная красота работающая от прикосновений и управляющие блоки с беспроводным управлением. Одна панель может управлять множеством источников света и наоборот — много панелей могут предоставлять управление одним (ну и в любых комбинациях — как фантазия позволит)
Себе я взял вариант «push to dim». Такая система управляется на манер звонка кнопкой. Нажал на кнопку — свет включился. Нажал еще — свет выключился. Длинное нажатие — свет начинает плавно увеличиваться пока кнопка нажата. Повторное длинное нажатие — свет начинает плавно уменьшаться пока кнопка нажата. Специальных панелек для управления не требуется, подходят в принципе любые обычные выключатели, только желательно найти их в варианте «звонка» (без фиксации в нажатом состоянии). Мне это было удобно, т.к. требовало минимальной переделки существующей проводки. Кроме того такая схема позволяет легко управлять светом с любого числа выключателей. Потом планирую на DALI перейти (в моем блоке он тоже есть).
То что в магазинах продается как «диммеры» встраиваемые вместо обычных выключателей, как правило, предназначено для ламп накаливания и несовместимо с светодиодными лампами и драйверами (кроме специальных «диммируемых» светодиодных ламп, но вот «диммируемых» подобным образом драйверов я не видел, хотя они, возможно, тоже есть).
Существуют еще специальные диммеры для светодиодного освещения. Не блоки питания с диммером, а отдельные диммеры для светодиодных драйверов в которых своего диммера нет. Там обычно я видел беспроводное управление через небольшой выносной пульт как у обычной бытовой техники.
К ним подходят стандартные «диммируемые источники тока», вот первая ссылка в Гугле:
transistor.ru/catalog/supply/483
А если нужно не диммировать, а просто «получить 50% (30%) яркости», то достаточно просто подключить панель к драйверу на подходящее напряжение и вдвое (или втрое, соответственно) меньший ток.
transistor.ru/catalog/supply/483
А если нужно не диммировать, а просто «получить 50% (30%) яркости», то достаточно просто подключить панель к драйверу на подходящее напряжение и вдвое (или втрое, соответственно) меньший ток.
К драйверу на меньшее напряжение подключать бесполезно, у светодиодов сильно нелинейная зависимость тока от напряжения и ниже определенного порога они просто не загораются. Подобрать нужное напряжение чисто теоретически можно, практически едва ли. Яркостью лент управляют током а не напряжением. И в большинстве диммеров для этого просто используют ШИМ.
К драйверу на меньшее напряжение подключать бесполезноИ именно поэтому я написал «на меньший ток». Напряжение должно соответствовать, просто потому, что иначе сам драйвер может сгореть. И бытовые диммеры, к счастью, управляются не ШИМ, а постоянным напряжением 0-10В. На выходе у них, может, и ШИМ, но достаточно высокочастотный, чтобы жить это не мешало.
Могу порекомендовать Mean Well IDLC-45-1050
С таким БП у меня панелька работает уже год, проблем нет вообще никаких.
Легко управляется с любого МК (в моем случае esp8266) простым ШИМом.
С таким БП у меня панелька работает уже год, проблем нет вообще никаких.
Легко управляется с любого МК (в моем случае esp8266) простым ШИМом.
Расскажите пожалуйста как вы сделали ручное управление? Я тоже на 8266 всякие штуки делаю, и хочется удалённое управление, но нудно чтобы диммер то на стене висел, и в замешательстве по этому поводу. Хочется простой оптический энкродер в нормальном корпусе и единый стиль их ручек и розеток.
Тут нужно по ситуации смотреть. У меня была возможность разместить МК в нише, рядом с БП от панели, плюс оттуда до выключателя уже имелся трехжильный кабель.
В итоге — вместо выключателя у меня теперь установлена кнопка Legrand Valena (с крышкой от выключателя и светодиодом внутри вместо неонки).
Локальное управление в моем случае стандартное: нажали и сразу отпустили — переключился режим (вкл/выкл); нажали и держим — регулируем яркость. Светодиод в клавише информирует о сбоях подключения esp8266 к WiFi и смене режимов и/или «пресетов».
Как оказалось — очень редко возникает необходимость регулировать яркость освещения. Обычно достаточно один раз настроить комфортный режим и далее просто его включать/выключать. А с учетом того, что все это управляется через esp8266 и подключено к домашней сети — можно задать несколько «пресетов» для разного времени суток и/или выбирать их в зависимости от освещенности на улице.
В итоге — вместо выключателя у меня теперь установлена кнопка Legrand Valena (с крышкой от выключателя и светодиодом внутри вместо неонки).
Локальное управление в моем случае стандартное: нажали и сразу отпустили — переключился режим (вкл/выкл); нажали и держим — регулируем яркость. Светодиод в клавише информирует о сбоях подключения esp8266 к WiFi и смене режимов и/или «пресетов».
Как оказалось — очень редко возникает необходимость регулировать яркость освещения. Обычно достаточно один раз настроить комфортный режим и далее просто его включать/выключать. А с учетом того, что все это управляется через esp8266 и подключено к домашней сети — можно задать несколько «пресетов» для разного времени суток и/или выбирать их в зависимости от освещенности на улице.
Боюсь, что в случае диммирования таких панелей будет заметна неравномерность освещения панели (по периметру ярче чем в центре)
Спасибо за тест!
Пара вопросов:
Происходит ли снижение яркости при снижении питающего напряжения?
И снижается ли яркость со временем после включения? через полчаса, например.
Пара вопросов:
Происходит ли снижение яркости при снижении питающего напряжения?
И снижается ли яркость со временем после включения? через полчаса, например.
Я в этом году в офисе поменял освещение. Выбирал между светильниками тоньше 5см и ценой до 1500р. Купил на пробу Phillips, Центрстройсвет, Онлайт и Navigator.
— Внешне самым приятным был phillips. Но субъективно свет от него был с розовым оттенком, а через телефон было видно пульсацию.
— На Онлайте был слегка «грязноватый» свет и хороший визуальный внешний вид, но смутило наличие всего двух лент (по бокам) и сильногреющийся адаптер.
— Толстый светильник от Навигатора оказался сложен в монтаже, хоть по свету и визуально он был хорош.
— Поэтому выбор пал на светильник Аврора от Центрстройсвет. Свет от него оказался самым оптимальным (хотя внешний вид прибора не очень). Монтаж простым (на замену светильника уходило меньше 10 минут). БП находится внутри прибора и поначалу мне это показалось преимуществом. Однако, в процессе монтажа стало понятно, что лучше бы он был внешним и на гибкой проводке, т.к. иногда при монтаже жесткая проводка выскакивала из зажимных клемм внутри светильника.
По факту использования выяснилось новое обстоятельство. Если раньше в офисе с люминесцентным светом было темновато, то теперь стало светло и некоторым людям это не понравилось. Так как светильники не диммируемые (эта фича стоит от +1000р), пришлось менять конфигурацию освещения: где-то делать в шахматном порядке, где-то передвигать светильники, где-то ветвить цепь, а где-то и вовсе отключить.
— Внешне самым приятным был phillips. Но субъективно свет от него был с розовым оттенком, а через телефон было видно пульсацию.
— На Онлайте был слегка «грязноватый» свет и хороший визуальный внешний вид, но смутило наличие всего двух лент (по бокам) и сильногреющийся адаптер.
— Толстый светильник от Навигатора оказался сложен в монтаже, хоть по свету и визуально он был хорош.
— Поэтому выбор пал на светильник Аврора от Центрстройсвет. Свет от него оказался самым оптимальным (хотя внешний вид прибора не очень). Монтаж простым (на замену светильника уходило меньше 10 минут). БП находится внутри прибора и поначалу мне это показалось преимуществом. Однако, в процессе монтажа стало понятно, что лучше бы он был внешним и на гибкой проводке, т.к. иногда при монтаже жесткая проводка выскакивала из зажимных клемм внутри светильника.
По факту использования выяснилось новое обстоятельство. Если раньше в офисе с люминесцентным светом было темновато, то теперь стало светло и некоторым людям это не понравилось. Так как светильники не диммируемые (эта фича стоит от +1000р), пришлось менять конфигурацию освещения: где-то делать в шахматном порядке, где-то передвигать светильники, где-то ветвить цепь, а где-то и вовсе отключить.
UFO just landed and posted this here
Driver — это то, что управляет, приводит в движение, заставляет работать. В лампочках — подаёт ток с правильными параметрами, в наушниках — двигает мембрану, в софте — заставляет работать железку, в отвёртке (screwdriver) — двигает винт/шуруп, итд…
А какое по вашему мнению правильное значение этого слова?
А какое по вашему мнению правильное значение этого слова?
А какое по вашему мнению правильное значение этого слова?
В контексте светодиодов — источник питания или блок питания.
«Блок питания» имеет уже чёткое определение — источник напряжения. Для светодиодов нужен источник тока, так что эти понятия смешивать нельзя.
«Источник питания» — что-то общее, без конкретики.
«Источник питания» — что-то общее, без конкретики.
Для светодиодных лент используются и источники напряжения. Если придираться, то в общем случае правильным названием будет «блок питания с ограничением по току и напряжению», что в обиходе прекрасно редуцируется до «блок питания».
а потом эта панель так же прекрасно умирает, потому что кто-то поставил ей «блок питания» вместо драйвера.
До "блок питания" так же прекрасно редуцируются и «блок питания с ограничением только по току», и «блок питания с ограничением только по напряжению», и «блок питания без ограничения по току и напряжению». В данном контексте под словом "драйвер" подразумевается источник питания с параметрами, подходящими для конкретного устройства (причем, параметры могут быть и изменяемыми в пределах, допустимых для этого устройства — то же диммирование, например, или изменение цветовой температуры). И это уже устоявшийся термин.
«Блок питания» имеет уже чёткое определение — источник напряжения.
Блок питания — обособленная конструкция, предназначенная для питания. В нутре может быть как
Это как раз «Источник питания». А «Блок питания» — только источник напряжения, во всяком случае так воспринимается этот устоявшийся термин.
«Блок питания» — только источник напряжения
Позанудствую…
К моему старому телефону в комплекте шел блок питания, который не являлся источником напряжения — без нагрузки выдавал 7В, под нагрузкой — 5В, хотя написано на нем было 5В.
Источник напряжения (тока) — чисто электротехнические термины, в природе в чистом виде не встречаются.
Блок питания — конструкторский термин.
Источник питания у устройства обязан быть, но в отдельный блок питания его не всегда выносят.
Вторичный высокоэффективный импульсный источник электропитания постоянного напряжения со стабилизацией тока, защитами по напряжению и температуре, фильтрацией помех и корректором реактивной мощности. Или сокращенно — драйвер.
Ибо термин устоявшийся и используется в промышленности.
Например
Ибо термин устоявшийся и используется в промышленности.
Например
В LED-светильниках и лампах слово «драйвер» используется уже сто лет в обед!
Так что вводить какое-то иное слово — значит создавать путанницу!
Между прочим это не «наше хотение» — это традиционный транслит названия устройства: ищется на английском эта фигня именно как «LED driver»!
Так что вводить какое-то иное слово — значит создавать путанницу!
Между прочим это не «наше хотение» — это традиционный транслит названия устройства: ищется на английском эта фигня именно как «LED driver»!
Не предлагая, критикуем. Удобно.
Вполне устоявшийся термин для данного устройства Википедия
In electronics, an LED circuit or LED driver is an electrical circuit used to power a light-emitting diode (LED). The circuit must provide sufficient current to light the LED at the required brightness, but must limit the current to prevent damaging the LED. The voltage drop across an LED is approximately constant over a wide range of operating current; therefore, a small increase in applied voltage greatly increases the current. Very simple circuits are used for low-power indicator LEDs. More complex, current source circuits are required when driving high-power LEDs for illumination to achieve correct current regulation.
Интересно, а деградируют светодиоды в таких панелях медленнее, чем в лампочках? По идее, да, ведь плотность тока меньше?
Ну кто знает? Поглядев в паре недорогих как полоски со светодиодами висят на пластиковых застёжках, никаким боком не прилегая с корпусу, который и сам по себе чуть толще жестяной банки… Сразу вспоминается недавно сгоревшая лампочка, в которой сдох драйвер, но от нагрева (около светодиодов) по кромке деформировался пластиковый колпак. Это явно далеко от оптимальных по долговечности условий.
Там ещё и охлаждение хорошее — здоровенная железяка, из которой сделан светильник. Так что я надеюсь, что да, светильники долговечны. И большой отдельный плюс — внешний драйвер, который можно заменить, если сдохнет.
UFO just landed and posted this here
У таких панелей, судя по тем, что я видел в ОБИ, стоит проверять ещё и чтобы оттенок света внутри партии совпадал. А то у тех, что я видел, цветовая температура явно плавала чуть ли не на тыщу градусов туда-сюда.
Насчет панели Shining, я себе такую поставил домой в январе 2018 г., брал в леруа за 800 с лишним, тогда у них было заявлено 3100 люмен. Пару недель назад решил докупить таких панелей и заметил что у них обновилась коробка, стала серой с отдельным отсеком для драйвера, изменились характеристики, заявлено 4350 люмен. Цена и описание в леруа не изменились. Так что, возможно, попалась старая панель.
Жаль нет LEDEL, ASD, LP-eco…
По опыту: чаще всего выходят из строя блоки питания, и обычно — из-за деградации конденсаторов. Замена их обычно возвращает БП к жизни. Если понизить ток хотя бы на 10% (в БП уменьшается сопротивление в обратной связи драйвера), то служить они будут намного больше.
По опыту: чаще всего выходят из строя блоки питания, и обычно — из-за деградации конденсаторов. Замена их обычно возвращает БП к жизни. Если понизить ток хотя бы на 10% (в БП уменьшается сопротивление в обратной связи драйвера), то служить они будут намного больше.
Да, электролиты в источниках питания светодиодов — печаль и боль. За 10 лет в своем офисе уже поменял или отремонтировал 4-5 источников.
Сейчас разрабатываю низковольтный (24-36-48В) драйвер для питания светодиодов, надеюсь избавиться от всех электролитов. Пока получается, но только на опытном образце. Найду жертву для испытаний — буду экспериментировать.
Сейчас разрабатываю низковольтный (24-36-48В) драйвер для питания светодиодов, надеюсь избавиться от всех электролитов. Пока получается, но только на опытном образце. Найду жертву для испытаний — буду экспериментировать.
Согласен.
Замена драйвера, так обычно называют источник тока, может оказаться дороже самого прибора (зависит от высоты подвеса и стоимости работ). Но нетрудно сделать подобные светильники «вечными». Для этого: 1. Размещать почаще, но в «щадящем „режиме. 2. Выносное питание постоянным током ( напряжением ), кстати, при этом удешевляется и упрощается управление светом (диммирование).
Замена драйвера, так обычно называют источник тока, может оказаться дороже самого прибора (зависит от высоты подвеса и стоимости работ). Но нетрудно сделать подобные светильники «вечными». Для этого: 1. Размещать почаще, но в «щадящем „режиме. 2. Выносное питание постоянным током ( напряжением ), кстати, при этом удешевляется и упрощается управление светом (диммирование).
Насчет общего диммирования по силовой цепи не согласен. Будут адские помехи в эфир. Вплоть до наводок на простые усилители-колонки в пределах периметра. Кроме того, питание постоянным током низковольтным напряжением сильно удорожит проводку. Вместо 1А на каждые 200Вт получите 20А а это сильно разные по толщине провода нужны + проблема соединений на больших токах.
Будут адские помехи в эфир.
С чего вдруг? Будут, если тупо ШИМИть выход. А если поставить управляемый драйвер — никаких помех не будет, будет просто плавно меняться ток/напряжение.
Ну а по поводу проводки — 200Вт светодиодного света это ангар можно осветить. 40-50 максимум на большой зал. Да, токи больше, но ещё в разумных пределах.
Осветить до уровня «лунный свет»? 40-50Вт светодиодного света это небольшая комната с десяток кв.м. и то по нормам может даже не хватить.
Плавно менять ток напряжение можно только для заранее известного количества светильников. Верней вариант менять «напряжение» не прокатит никогда — очень непрактично на каждой инсталляции под конкретные светодиоды калибровать характеристику напряжение-светимость(а ещё полезет зависимость от напряжения). А она там очень нелинейная. Регулировка по току очень чувствительна к количеству и составу светильников — разношерстные не пойдут, обязательно с одной партии все иначе будут регулироваться неравномерно. Когда один из светильников выйдет из строя — нарушится регулировка и остальным может поплохеть на максимальной мощности. Не объяснишь же простым пользователям что если один светильник не работает то на полную мощность включать нельзя во избежание дальнейшей деградации оставшихся.
Остаётся только один вариант — индивидуальные драйверы на каждый светильник с отдельной управляющей слаботочной проводкой. Что собственно и распространено.
Плавно менять ток напряжение можно только для заранее известного количества светильников. Верней вариант менять «напряжение» не прокатит никогда — очень непрактично на каждой инсталляции под конкретные светодиоды калибровать характеристику напряжение-светимость(а ещё полезет зависимость от напряжения). А она там очень нелинейная. Регулировка по току очень чувствительна к количеству и составу светильников — разношерстные не пойдут, обязательно с одной партии все иначе будут регулироваться неравномерно. Когда один из светильников выйдет из строя — нарушится регулировка и остальным может поплохеть на максимальной мощности. Не объяснишь же простым пользователям что если один светильник не работает то на полную мощность включать нельзя во избежание дальнейшей деградации оставшихся.
Остаётся только один вариант — индивидуальные драйверы на каждый светильник с отдельной управляющей слаботочной проводкой. Что собственно и распространено.
Регулярно вижу в деревне на стабилизаторе входное напряжение 90..100 вольт. То, что это нарушение всех возможных норм — очевидно, но это именно что реальные условия эксплуатации. 70 вольт не видел, но только потому что стабилизатор при дальнейшем понижении включает защиту выхода и отключается полностью.
Кратковременные просадки есть точно, в момент включения мощных двигателей (типа циркулярной пилы).
Кратковременные просадки есть точно, в момент включения мощных двигателей (типа циркулярной пилы).
Зачем вы обманываете людей, накупил сдуру лампочек эра, которые имели высокий рейтинг на вашем сайте — все погорели за несколько месяцев. Вообще надо помечать такие посты как рекламные что бы не вводить людей в заблуждение.
А они у вас в вентилируемом плафоне стояли? Кстати, разве там на сайте что-то есть про надёжность? И где вы там нашли рейтинг?
Вообще надо помечать такие посты как рекламные что бы не вводить людей в заблуждение.
А вы видели там тестирование на надёжность? Автор тестирует только характеристики, а уж 5 лет она проработает или 5 минут — кто знает…
Я никого не обманываю. И не помечаю посты, как рекламные потому, что они таковыми не являются.
Я тестирую технические параметры света. Не существует способа, как можно протестировать долговечность за короткое время.
Если сгорели, значит нужно пойти в магазин, где их покупали, и обменять. У них гарантия два года.
Я тестирую технические параметры света. Не существует способа, как можно протестировать долговечность за короткое время.
Если сгорели, значит нужно пойти в магазин, где их покупали, и обменять. У них гарантия два года.
… Остаётся только один вариант — индивидуальные драйверы на каждый светильник с отдельной управляющей слаботочной проводкой. Что собственно и распространено.
Вариантов много. Но Ваш не самый лучший, хотя признаюсь, самый распространённый.
Замена драйвера, особенно уникального, сопряжена с большими нервами и деньгами — поговорите с «уличниками». Гарантийные обязательства не предусматривают демонтаж, доставку и монтаж за счёт изготовителя. Цены на диммируемые драйверы в разы выше обычных БП. Сечение проводов не надо увеличивать при напряжении 80-100 В. Светильники для этого соединяют последовательно — параллельно в нужной и удобной для коммутации конфигурации. Объяснять пользователям ничего не надо, если предусмотреть защиту и лёгкий доступ.
Вариантов много. Но Ваш не самый лучший, хотя признаюсь, самый распространённый.
Замена драйвера, особенно уникального, сопряжена с большими нервами и деньгами — поговорите с «уличниками». Гарантийные обязательства не предусматривают демонтаж, доставку и монтаж за счёт изготовителя. Цены на диммируемые драйверы в разы выше обычных БП. Сечение проводов не надо увеличивать при напряжении 80-100 В. Светильники для этого соединяют последовательно — параллельно в нужной и удобной для коммутации конфигурации. Объяснять пользователям ничего не надо, если предусмотреть защиту и лёгкий доступ.
Я брал в прошлом году в офис IEK (IEK ДВО 6568).
Прямоугольные, потом и квадратные под армстронг. Всё хорошо.
На выбор предложили в два раза дешевле ASD, но у них был криво вставлен рассеиватель из-за чего у края пробивался яркий прямой свет диодов (может брак).
Полагаю, с характеристиками у таких ламп всё в порядке, из-за того что их часто берут установщики под закупку. У них есть все измерительные приборы и ответственность за установку корявого света, поэтому им нет смысла экономить и брать откровенное фуфло.
Не то что когда в квартиру лампочку в цоколь берут.
Прямоугольные, потом и квадратные под армстронг. Всё хорошо.
На выбор предложили в два раза дешевле ASD, но у них был криво вставлен рассеиватель из-за чего у края пробивался яркий прямой свет диодов (может брак).
Полагаю, с характеристиками у таких ламп всё в порядке, из-за того что их часто берут установщики под закупку. У них есть все измерительные приборы и ответственность за установку корявого света, поэтому им нет смысла экономить и брать откровенное фуфло.
Не то что когда в квартиру лампочку в цоколь берут.
AlexeyNadezhin, нужен обзор на домашние светильники с управление с пульта и т.д., я думаю многим будет интересно.
О каких светильниках речь?
вот таких например www.gearbest.com/flush-ceiling-lights-c_12048 что-то типа смарт светильников
Очень интересует тест таких панелей из Касторамы под их брендом Colours, там есть варианты по размерам 60х60, 30х30, 120х30, цветовая температура 4000К. Их фишка в том, что у них три режима по яркости 100%, 40% и 10%, переключаемые обычным выключателем. Мне кажется очень полезным для жилой комнаты (поярче для работы\чтения, потусклее для посиделок, низкая яркость для просмотра ТВ за ужином, например).
Могу для начала сходить в Кастораму со спектрометром и прям там измерить CRI и пульсацию.
Это было бы крайне интересно! Причём постарайтесь, пожалуйста, это сделать для разных установок яркости. Пробовал на камеру смартфона — они слегка мерцают.
ЗЫ: справедливости ради заметил, что эти панели 60х60 см в последний раз лежали в Кастораме с двумя разными ценниками в двух стопках (цена одинакова, штрихкод разный, коробки почти одинаковые, панели на вид одинаковые).
ЗЫ: справедливости ради заметил, что эти панели 60х60 см в последний раз лежали в Кастораме с двумя разными ценниками в двух стопках (цена одинакова, штрихкод разный, коробки почти одинаковые, панели на вид одинаковые).
Алексей, так а что под стеклом-то матовым? Обычные полоски с ледами в силике?
Неплохо бы еще протестировать Led-Effect, LEDEL, NLCO, GALAD, ASD. Пару лет назад работал в некой крупной торговой сети, мы себе в основном из них ставили.
Sign up to leave a comment.
Тестирование LED-панелей 60x60