Comments 191
Судя по применению модулей WBPRO, покупали вы их все-таки с привлечением интегратора а не как физическое лицо.
Респект за обогреваемые домики для кошек))
автоматика измеряет давление воды в центральном водопроводе, и в случае падения давления перекрывает кран поселкового водоснабжения, включает насос скважины и открывает соответствующий кран.
Звучит сложновато, разве не надёжнее переключение сделать без участия контроллера - на базе обычного реле давления? Понятно, что датчик давления и краны - тоже полезны (для сценариев протечек и уведомлений), но, кажется, что если какой-то сценарий можно реализовать без вовлечения контроллера и программной логики, лучше его так и реализовать.
хочу, чтобы полив работал не только по графику, но и учитывал состояние грунта и блокировался, если идут дожди
Из моего опыта, тут будет проще датчик дождя + счётчик осадков, от которого считается время работы зоны. В идеале бы ещё и прогноз учитывать (если в краткосрочном прогнозе - дождь с большой вероятностью, то поливать не надо, даже если почва сухая).
Думаю, что остановлюсь на емкостных датчиках.
А названиями моделей не поделитесь, тоже интересно попробовать?
Стандартные приводы умеют только открывать их и закрывать, а вот статус не передают.
Большинство плат, например, Came имеют на колодке выходы под лампу открыто/закрыто, куда можно поставить и датчик.
Первое вообще заменяется накопительной емкостью и станцией поддержания давления… А тут оверинжиниринг лютый… Умный дом ради умного дома..
Первое вообще заменяется накопительной емкостью и станцией поддержания давления
Ну нет, скважина всё-таки гораздо функциональнее, особенно для полива, говорю как обладатель этой самой накопительной ёмкости, сэкономивший на скважине.
Что вам мешает использовать скважину с накопительной емкостью? Ну и опять же тогда не понятен мув с переключением городской воды на скважину)
Что вам мешает использовать скважину с накопительной емкостью?
Мне? Отсутствие скважины, я же вроде понятно написал.
Тут скорее главный вопрос что мешает поставить обратный клапан на вход поселкового, и просто включать насос по реле давления? Давление ниже нормы - какая разница что там в поселковом? Включаем насос.
А обратный клапан не даст снабжать соседей своей скважиной.
Но.. в этом случае конечно не продашь доп. реле wiren :)
Все решается ЭБУН + обратным клапаном за 500 рублей. Причем, ЭБУН для насоса в любом случае нужен.
п.с. у меня датчики давления которые на сервер отправляют давление в водопроводе стоят. Точнее как - стоят датчики ДО фильтра и ПОСЛЕ фильтра. Чтоб по дельте понять, что фильтр надо чистить. Плюс стоит на магистрали, чтоб можно было точно настроить гидроредуктор для максимальной стабильности.
Что мешает посёлку элитных домов сделать промышленный водопровод? С одной скважиной на всех, с водокачкой, с очисткой
Насчет емкости - Вы посмотрите в нее через год использования, и задумайтесь чем вы моете лицо и в какой воде готовите... Как часто Вы готовы ее мыть и пропаривать?
Автоматикой можно сделать её промывку на нужды дома хоть раз в неделю. И УФ облучение лампой.
При наличии скважины емкость не нужна. Скважина стоит не так-то уж и дорого.
100 тыр скважина + 50 тыр насос + 20 тыр ГА + 15 тыр ЭБУН (и вот тут я с радостью их буду рекламировать потому, что аналогов действительно нет).
Для скважины емкость питьевая не нужна и вредна. Скважина должна РАБОТАТЬ. Т.е. качать из нее нужно постоянно.
Среднесуточный расход воды в доме около 200 литров в сутки. Имея емкость 2 куба - получим накачку раз в 10 дней. Для скважины это плохо - ил, железо, загрязнение донного фильтра.
Для скважины нужен только гидроаккумулятор для стабилизации давления и чтоб насос не включался чаще 5 раз в час (не было перегрева двигателя из-за стартовых токов).
Скважина в любом случае штука грязная - после нее обязательно ставить осмос на питье.
Смею с вами не согласиться. Накопительная емкость + станция поддержания давления нужна и для скважины, если вы хотите не зависеть от кол-ва источников потребления включенных одновременно. У меня стоит на станции четко подача 2,5 бара и эти 2,5 бара у меня будут в душе например, даже если кто-то решит смыть туалет или помыть посуду. Насосы для скважины все же предназначены несколько для иного. А по поводу тезиса «скважина должна работать» - она у вас и так будет работать постоянно, т.к. поплавок в накопительной емкости будет открывать подачу. Так что этот тезис бред.
У меня стоит 3 100-литровых гидроаккумулятора. два ДО фильтровальной станции, один после.
есть и унитазы и стиралка и посудомойка.
Обе магистрали закольцованы (по аналогии с британской проводкой) - с одной стороны получаем рецирукляцию горячей воды - т.е. горячую не надо проливать.
С другой стороны получаем в 2 раза большую пропускную способность магистрали.
Проблемы обычно начинаются после фильтра когда сливают. Ну и при плохих гидрорасчетах.
Ни то ни другое насос и емкость не решат :)
Схема водоснабжения у меня следующая :
Насос - F76S - два ГА для грязной воды - три фильтра - 1 ГА для чистой воды - кольцо холодной воды. На входе и выходе кольца - гидроредукторы.
Насос качает до 4, грязный ГА - 3.4 давление (оно же давление включения насоса). Чистый ГА - 2.8 давление, оно же давление установленное на редукторах.
Таким образом - у меня всегда 120 литров воды под давлением от 2.8 до 3.4. Когда давление до фильтров падает до 3.4 - включается насос и докачивает до 4. После постройки такой системы я не помню ни разу, чтоб вода в душе меняла напор, даже если включить биде-слить-включить стиралку - посудомойку всё одновременно. Вот ДО - было грустно, да.
Возвращаясь к теме накопления :
допустим, 100-литровый гидроаккумулятор может держать 40 литров воды. и того получаем 120 литров воды.
Вот графики расхода воды и работы скважины.
Как видно - расход около 200 литров в сутки (нижний график - уровень в септике).
Насос включается 9 раз в сутки - верхний график - высота столба воды в скважине.
Грубо говоря - одной полной заправки ГА хватает почти на сутки нормального использования, и при этом - у меня 2.8 гарантированно на потребителях, пока не опустеет в ноль.
Прям не решает… Еще раз… Станция поддержания давления не равно обычному насосу. Второе… К чему вы приплели вообще горячую воду… Скважный насос при всем желании не умеет поддерживать давление на заданной величине… Скважный насос нужен только для подъема воды со скважины, но никак для нормального питания дома…
Ах да… Про 4 бара в системе… Вы решили из душа сделать керхер?
Из всего выше написанного я смотрю вы любите трудности и платить просто так. Всю вашу систему заменяет одна накопительная емкость 0,5-1 куба(объем по желанию) и станция поддержания давления, а в скважине обычный глубинник
Да какой керхер. У меня в квартире 4 бара давление. А у душевой системы проходы в смесителе диаметром ну 4 мм от силы. Поэтому душ, просто душ. И что взять с нормальным проходом - неведомо.
Про 4 бара в системе… Вы решили из душа сделать керхер?
Живу на втором этаже старого 24-этажного дома (без промежуточных насосов - только "бойлерная" "в подвале"), по прикидкам на пальцах, у меня давление выше 6 бар (чтобы хоть что-то доходило до верхних этажей), и никаких неудобств не наблюдаю - единственное, как-то сантехник пытался трубу пальцем заткнуть, когда его напарник воду для проверки подал - не получилось, хотя в других домах, видимо, получалось...
Пожалуйста читайте внимательнее.
Гидро аккумулятор+ редуктор давления воды делает ровно то же, а на самом деле даёт более стабильное давление, чем станция. Без шума и без потребления электричества. И стоит на круг 15000р. но не в цене дело, а в Том, что система проще а значит надёжнее.
Согласен. У меня скважинный насос качает в дом в емкость 500л. Всегда есть запас на пару дней если крякнет насос в скважине или скважина сама. После емкости стоит насос частотный даб изи бокс мини, он раздает воду в доме. +- у всех у кого был в поселке так сделано.
Ага. У меня по этому поводу маленький насосик прокачки стоит, когда дом простаивает. Но я пришел к цифре пррядка 100 литров день минимального расхода.
Смотрю на нее каждый год уже на протяжении 5 лет. Ничего особого там не вижу. Стенки чистые) 0,8 куба при обычном потреблении семьи из 3-х человек, полностью сменяется максимум за 2-е суток. Фильтр грубой очистки не дает накапливаться песку. Что должно быть не так с накопительной емкостью?
Ёмкость для полива нужна в любом случае как минимум для нагрева воды. Поливать водой с температурой этак +5 градусов из скважины не особо полезно. Ну и плюс дебит скважины может не соответствовать потребностям полива.
Промывка ёмкостей - и правда головная боль, особенно если в жаркую погоду зарядили дожди и ёмкости простаивают на жаре (как в июле этого года в Подмосковье). Помогает регулярно (и в ситуации простоя особенно) заливать в них средство для очистки бассейнов (для поливаемых растений безопасно). В тяжёлом случае, когда всё прозевал и получил толстый налёт зелёной гадости внутри, - проверено, что один рабочий за день может керхером отмыть примерно 10 еврокубов :) Поскольку для частного дома этих кубов достаточно пары-тройки - то, думаю, это не проблема.
Это всё на опыте эксплуатации системы полива с 40 кубами накопительных ёмкостей пишу.
В большинстве приводов ворот и концевики их можно использовать, нет нужды в дополнительных.
точно так - если залезть внутрь привода - то с гребенок-внутренних коннекторов можно снять сигналы с концевиков. так и делал на приводах Алютеч-а. Тут больше желания пользователя - оставить в УД привод ворот по одной кнопке (открываем/закрываем/стоп) или потратить на это дело 2 релюхи - на "закрыть", "открыть" - в последнем случае можно реализовывать и промежуточные состояния ворот.
С алютехом (если вы про найс, который они ставят) есть проблема - для стопа нужно четко знать в какую сторону ворота движутся. и знать это на контроллере. т.к. замыкание контактов "стоп" не мягко гасит двигатель, а блокирует его, что не очень полезно для редуктора.
Поэтому, для них нужен rotary encoder + при открытии для стопа жать "открыть", при закрытии для стопа жать "закрыть", а rotary экнодером понимать что сейчас происходит и в каком положении створка.
А вот про это сейчас статью как раз пишу. С интеграцией беспородного привода в HA. Текущее положение - отслеживаю магнитным абсолютным энкодером.
То есть значения, ~150-3900 соответствуют всему диапазону перемещения створки.
Просто инкрементный энкодер - не хочется, так как после сброса питания неизвестно положение до срабатывания какого-то концевика.
Из моего опыта, тут будет проще датчик дождя + счётчик осадков
Не-не... при равном количестве осадков в одном месте участка из-за почвы, уклона и т.п. через то же самое время может быть ещё весьма сыро, а в другом - уже сухо. Разве что в идеальных условиях (ровный участок с одинаковой на всей площади почвой) можно рассчитывать на датчик дождя - но чтобы удостовериться, что эти условия действительно идеальны, сначала надо-таки всё равно помониторить почву в разных зонах.
Ну, не знаю - у меня "тупая" система полива просто ежедневно включалась на полчаса, и ни одно растение не погибло за 7 лет... как по мне, все эти датчики - оверинжиниринг. Вот, на следующий год собрал и потестировал в ручном режиме дистанционное отключение полива (чтобы можно было в дождливую погоду не поливать уличную растительность) - возможно, подумаю над прикручиванием к нему или датчика осадков, или парсер прогноза... а в теплицах так и оставлю полив по таймеру - эмпирически высчитал тайминги, и они меня устраивают.
И-и-и ни одной кабельной бирки... Какой кабель, куда идет пользователь знать не должен что ли?
Добрый день.
Вопрос про связку двух контроллеров:
В основе симбиоз двух контроллеров, Wiren Board и ZONT. Контроллер ZONT управляет котельной и регулирует температуру теплоносителя в трех контурах: теплые полы, радиаторы и бойлер. Дальше в дело вступает Wiren Board: его модули управляют уже зонально — двадцатью термоэлектрическими приводами полов и двадцатью — конвекторов.
У Вас как то организована связь между ними? Насколько я знаю у ZONT RS-485 ограниченный, что либо стороннее подключить нельзя, или только как слейв. Использую тоже эти контроллеры, в районе 20 контуров отопления на Зонте.
Zont использует CAN для коммуникации. И прямо в шину можно подключиться. Есть готовая интеграция.
Хм..спасибо, надо почитать. Можете ссылкой дать на описание?
Все варианты коннекта Зонта с WB , что мне удалось найти, танцы с бубнами, причем в ограниченном пространстве.
Пока в итоге, чтобы использовать возможности WB и Spruthub решил попробовать другую систему - Smartweb) Я так понял это на базе WB сделанный контроллер со специальным софтом для управления отоплением.
Ох, что-то я описался. Я Smartweb и имел в виду: https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-smartweb
А Zont - да, есть 485 в старших моделях, но толку от него не особо. И mqtt есть, тоже в старших. https://zont.online/wp-content/uploads/2024/08/Protokol-MQTT-kontroller-ZONT.pdf
SmartWeb первоначально закладывался и стоял в системе, более глючного устройства я не видывал - расстался с ним без сожаления.....
Интересно, в чем глючность? Что не так? Может не продолжать мне собирать?))
Тогда у меня кончились варианты, на чем можно действительно единую локальную систему умного дома собрать с управлением отоплением с использованием газового котла.
Open therm gateway. У меня работает в связке с Home Assistant. Работает отлично. https://github.com/Laxilef/OTGateway
Вот да, интересно - что не получилось?
Сейчас как раз собираю щит на Смартвебе, интересно было бы Ваш опыт настройки и использования узнать, а то так то информации о них очень мало.
На самом WB тоже самое можно собрать, но самое ноу хау тут это алгоритмы управления.
С точки зрения отопления оно не слишком сложно. Вот например дом: 12 контуров теплого пола, 2 контура "радиаторов". Один котел.
Контура теплого пола управляются актуаторами на коллекторе, задача управления - держать температуру стяжки, по датчикам в ней. Если температура воздуха выше уставки - пол уменьшается.
Если температура воздуха ниже уставки, а пол уже на максимальной установленной температуре - то включаются контура радиаторов.
Мало радиаторов - поднимаем температуру подачи котла.
SmartWeb это Тепломонитор? У них вроде есть Modbus TCP в нём.
HA + zont + плагин для микролайна - настройка и дружба занимают буквально 10 минут.
Но чем там управлять, если задача котла - держать ТН круглый год один и тот же (при наличии регулиремых контуров, а тут с этим всё хорошо)?
Тут не соглашусь, задача Зонта задать необходимую температуру ТН от котла, и она совершенно разная в разное время года. И Зонт с этим прекрасно справляется. Но имея кучу датчиков подключенных к WB, не хочется еще покупать их же для зонта.
Вопрос, зачем нужна разная температура тн в разное время года если все зоны регулируются индивидуально?
Банальная физика говорит, что :
Дом теряет х калорий тепла в минуту. Для того, чтоб ему их передать, нужно те же самые х калорий тепла взять с газа. И какая температура носителя - 50 или 75 градусов не важно. Газа нужно потратить одинаковое количество.
Чем ниже температура носителя - тем выше инертность системы в части нагрева (не охлаждения).
Да, есть более высокий расход на : потери в стенах/полах (более горячая труба в стены сливает больше тепла за счёт более высокого градиента), но как мы видим регулировка идет на коллекторе, а значит потери только до коллектора.
и чуть больше расход газа на нагрев ТН до более высокой температуры за счёт снижения КПД. Я конечно не считал, но мне что-то подсказывает, что снижение ТН даст выигрыш в доли процента.
Основное желание - экономия газа, правда это уже просто соревнование какоето, не для реальной экономии, так как она мизерная , а просто чтоб было.
У меня два этажа, первый этаж только ТП, второй этаж только батареи, соответственно температура ТН для них разная. Получается так, что батареи включаются только в более холодный период, например ТП уже подтапливает иногда уже какое то время, а батареи реально включились пару дней назад.
Но наверное в части одинаковости температуры ТН у меня есть другой ньюанс - подогрев БКН, а он греется максимальной температурой котла) Поэтому 80% времени для ТП и батарей в незимний период используется ТН нагретый для БКН.
А есть ссылка на интеграцию напрямую? На поверхности только через облачное API интеграция, другой нет.
Именно
Именно так
Не знаю, как автор взаимодействие организовал, у меня связка Wiren Board и ZONT работает через MQTT. Modbus пробовал, ограничений для себя не заметил и в документации вроде про ограничения не написано (https://docs.google.com/document/d/15v_INe7YEOkmre_-rtjIyZUJFghOGxfFhGXfyNscFD4/edit?tab=t.0). У этой модели 2 порта RS485, любой можно использовать для подключения. Сам контролер выступает мастером, поэтому для меня это не очень удобно - Wiren Board то же мастер. Можно настроить шлюз, но лишних усилий тратить не захотел.
Под ограничениями я и имел ввиду неудобства - оба мастера; АПИ через облако, от этого полностью хочу уйти. К WB и SH у меня подключены и используются куча датчиков, как проводных, так и зигби, хочу использовать их в системе отопления.
Я с ZONTa забираю температуру с датчиков на гидрострелке и коллекторе теплого пола, а обратно из WB отдаю температуру с датчиков в комнатах для контуров отопления.
Забыл. С брокером MQTT он взаимодействует внутри локалки, наружу доступ не обязателен.
Вот это интересно, собственно такую схему и хочу настроить, то есть комнатные датчики и устройства управляются WB - кондеи, бризеры, качество и тепм.воздуха, а котлом управляет Зонт.
Там все не сложно. В ZONT добавляется цифровой датчик температуры, без источника сигнала
Затем его можно указать в настройках контура отопления
После этого нужно настроить подписку на топики из WB
Структура топиков без затей, ниже скриншот из документации ZONT
Я использую id датчика, но можно и по имени, проверял, работает. В WB топики публикую скриптом, каждую минуту
publish("ZONT/WB_Sensors", '{"id":8346, "cmd":' + (2730 + dev["wb-msw-v3_234/Temperature"] * 10) + "}", 0); //Катя
Любая неисправность и ремонт превращается в боль.
Вентиляция в доме с механической вытяжкой и естественным притоком. На крыше стоят восемь вентиляторов, каждый на отдельное помещение. Когда включается вытяжка, в комнате создается разрежение, и свежий воздух сам заходит через приточные клапаны.
Не было бы лучше сделать в другую сторону - чтобы воздух подавался избыточным давлением (отфильтрованный), а потом сам расходился по соседним комнатам, вентиляции и щелям типа двери, приоткрытых окон и т.п.?
Кажется, что вариант с "вытяжкой" с приоткрытым окном или щелью под дверью будет наоборот пыльцу/пыль с улицы затягивать.
Тоже не понял этого момента, с положительным давлением ведь чище дома будет.
А еще как по мне явно не хватает фильтрация входного воздуха, опять таки от пыли, пыльцы и иногда пожаров.
Воздух - очень упругая субстанция - нагнетать воздух в большое помещение очень сложно, он будет в нем сжиматься создавая подпор поступающему, много воздуха не накачаешь, или придется создавать давление, от которого заложит уши. В моем случае воздух поступает не через открытое окно, а через приточный клапан - а там как раз фильтр и стоит, и пыль, и пыльцу убирает
Сколько ушло на все это времни и сколько по деньгам?
Уличные модули из ПВХ так себе решение.
Алюминиевые коробки+ мрпи + вм
У вас серая (внутренняя) витуха. Жить будет пару лет. Используйте уличную+ нормальные черные или никелированные сальники.
Алюминий zigbee не экранирует кстати.
Щиты в посте абсолютно не обслуживаемы и неаккуратны. Такое ощущение что исполняшек напихали чтоб больше вареных устройств продать.
Вот пример обслуживаемых щитов.
Вся проводка мягкая. Вся доступна - только с канала снять крышку.
Все вводы/выводы в одном месте - через клеммники. Никаких выводов от модулей напрямую.
Умный дом должен снижать стоимость электрики а не повышать ее. Зачем тянуть лишние кабеля, если щит можно установить по месту использования?!?!
У меня только зигбишных устройств 2 сотни в доме. Не говоря о модбасе. Проблем за годы - никаких
Кстати всегда интересовал вопрос, зачем люди тянут провода и используют Wire Board, когда можно пустить всё по воздуху, вы как пользователь из обоих миров можете дать пояснения если не сложно?
Как пользователь обоих миров могу дать очевидный ответ: надежность. У меня около 400 зигби устройств в 12 сетях, каждый день что-нибудь да отваливается. И модбаса примерно столько же - ни одного отвала сети за годы. Иногда кажется что это фигня, но когда отвалилась кнопка мастер-выключения, а ты уже на выходе обутый - это противно. Поэтому зигби только там, куда провод не дотянется и только если девайсу можно быть недоступным часы, а то и дни.
Порадовало про «каждый день что-то отваливается» это не умный дом- это Геморой …
если отвалилась кнопка мастер выключения, то открываете приложение и жмете ее там.
кнопка мастер выключения это физическая кнопка с виртуальным сценарием, которая управляет всеми реле света в доме.
Ощущение, что вы выдумали проблему
У меня таких проблем как у @vbifkolс отвалами нет.
две сотни живет на одном координаторе без каких-либо проблем.
Есть проблемы с батарейными устройствами Efekta - они из сети вылетают, это да, в итоге забил на них.
Сейчас же единственная проблема с зигбей - это севшие батарейки на некоторых устройствах. Да, батарейка живет год. Но, когда у тебя батарейных несколько десятков, то нужно продумывать как ставить батарейки так, чтоб не менять каждую неделю. ибо вероятность 1/7 если 60 батареечных устройств в сети.
С другой стороны "мастер выключателя" у меня нет. У меня дом сам решает что надо включить, когда и что надо выключить, и какой гистерезис в данный момент для климата допустим.
Но вернемся к сути вопроса.
1. некоторых устройств для зигби просто не существует. Но, они есть в модбас-исполнении. Например, в стойке у меня шим-контроллер вентиляторов приточки в стойку, с датчиком оборотов и т.д. Такого для зигби не существует. 4-20ma ADC-шек не существует, датчиков давления - не существует (ну или существуют, например у Efekta, но мне не очень нравится подход с батарейным питанием).
2. Питание - не всегда 220 хороший вариант да и неудобно тянуть ДВА провода. Проще пустить 4-жильный телефонный.
3. Локализация управления. На фотках выше у меня контроллер водоснабжения. Весь контроль (включение/выключение насоса с несколькими уровнями защиты - по уровню давления водяного столба в скважине, по датчику наличия воды, по сухим контактам) управляется исключительно локально через esp32. Это значит - что ни случится (сервер, управляющий инфраструктурой вырубится/сломается) - если на щитке питание есть, т.е. насос мы можем включить - водоснабжение будет управляться как надо.
4. скорость - как ни крути, как ни устраивай меш, но на модбасе я могу поллить с более высокой частотой, чем на зигби. Хотя на EFR с большим количеством памяти может быть всё гораздо лучше.
5. идемпотентность и заменяемость. Зигби-инфраструктура в основе своей - накликиваема. Когда подключаешь какое-то устройство - его конфигурацию нужно накликать. В модбасе идемпотентная конфигурация (т.е. при включении устройства мы всегда катим на него какие-то конкретные базовые настройки) делается гораздо проще. это уже не вопрос протокола и среды, а вопрос инструментов - esphome vs z2m . Если мы хотим в зигби поменять железку одну на другую - надо выкинуть старую, а потом бежать по HA и менять железку во всех автоматизациях и дашах. Благо Spook показывает где что не так. Можно завязываться на entityid, но в HA это менее удобно, чем в использовать устройства, а значит, entityid никто не будет использовать. С другой стороны, в modbus - прописываешь slaveID и всё, устройство заменено.
5. некоторых устройств в свою очердеь нет для модбаса. Выключатели, красивые розетки, диммеры, датчики присутствия (присутствия, не движения) - для зигби их как у дурака фантиков, все красивые и модные. Для модбаса - 1-2 и обчелся.
Например, в стойке у меня шим-контроллер вентиляторов приточки в стойку, с датчиком оборотов и т.д. Такого для зигби не существует. 4-20ma ADC-шек не существует, датчиков давления - не существует
PTVO + плата модкам в помощь.
Использую в автоматизациях и дашбордах только entity id в HA, никаких проблем с этим не чувствую. А какие тут подводные камни?
сам ха предлагает использовать девайсайдишки когда из гуи делаешь. entity id нужно часто руками прописывать. А это значит, что таки нет-нет, да и будешь девайсы прописывать, ну и вся красивая схема пойдет по одному месту.
Вторая проблема это предсказуемость entityid - у меня несколько раз они непредсказуемо менялись - один раз когда z2m обновился. не помню почему. второй раз что-то там в ha поменялось и они начали по другому генериться.
Для отслеживания службы батарей в HA есть прекрасный Battery+ — и планировать с ним удобно.
Мой первый опыт был исключительно на беспроводе. В результате отказался от использования беспровода в критических системах по следующим причинам
Отсутствие надежного поставщика оборудования. Оборудование с алиэкспресс отличается прошивками, информация о нагрузке не соответствует заявленных характеристикам. Из опыта одно реле в подрозетнике значительно нагревалось, штук 5 залипли при использовании светодиодных лампочек. Активно использовал MOES ZM-104 с возможностью использования сухого контакта, при большом количестве, порядка 30 штук, случались рандомные срабатывания
Невозможность использования в некоторых сценариях, например в случае герконов для ворот. При дребезге не передается актуальное последнее состояние, опросить невозможно. Можно решить с использованием специально разработанных контроллеров для ворот, где есть аппаратная задержка передачи состояния
Использование датчиков присутствия очень сильно спамят сеть, некоторые команды от других устройств просто не проходят
Были случаи, когда в вебе показано одно значение, фактически другое.
Отвалы устройств, например, когда дети щелкают выключателем
Также необходимо корректировать проводку, например ноль заводить в подрозетник. Без нуля для меня не комфортно использование выключателей в связи с задержкой после вкл, порядка одной секунды
Батарейки ....
Перешел на WB по следующим причинам
Быстрый модбас, для меня критически была моментальная реакция
Опрос устройств, гарантированное состояние устройства
Использовал подход, когда витая пара одним лучом проходит от подрозетника к подрозетнику, к карнизам и радиаторам. Линию от каждого потребителя не заводил в щиток, проводка классическая
Сейчас ключевые системы, такие как отопление, ворота, автополив исключительно только на WB. Шторы, дополнительные беспроводные выкл и датчики присутствия на беспроводе
А вендорлок вас не смущает? :) Например, на горизонте 10+ лет.
например, eletechsup es32a08 - будет продаваться черти сколько. Но если что - он легко меняется на waveshare es32-s3.
не стоит забывать, что и то и другое стоит.... на порядок дешевле. Не говоря о поддержке - esphome - 1100 контрибуторов. z2m - 400+
В Z2m мой FRQ, помнится, закрылся за 3 часа и я получил новый билд. Но если что-то не так и при этом не терпится - всегда можно сделать пулл-реквест.
И конечно там не будет такого https://support.wirenboard.com/t/sobstvennye-proshivki-dlya-ustrojst-wirenboard/2031
Добавлю : т.к. ha и esphome на несколько порядков более популярен проприетарщины, то кода в инетрнетах намного больше. Что приводит к неожиданным последствиям, вроде того, что chatgpt/claude пишет гораздо более качественные сценарии.
И конечно там не будет такого
Мы в Wiren Board выпускаем обновления для всех устройств так долго как позволяет оборудование - это политика компании. Даже для снятых с производства. Даже для устройства, которое в теме по вашей ссылке семилетней давности.
У нас, кстати, скоро выходит железка на ESP32 и там буквально есть целый раздел в документации для тех, кто хочет залить сторонную прошивку. Ещё и сделан удобный USB-C порт, который нужен только для того, чтобы заливать сторонние прошивки.
А в чем вендорлок-то? Любое устройство с полностью открытым протоколом и картой регистров вполне меняется на аналог. Или на самоделку.
А что за выключатели у вас такие, с задержкой? У меня безнулевые, бесконденсаторные — ещё и сенсорные — срабатывают моментально.
Ради надежности.
Разницу не сразу понимаешь, когда отваливается освещение. И сразу понимаешь - когда отопление отваливается или водоснабжение.
СЖО должны работать через контролируемую, надежную и предсказуемую среду передачи данных. Эфир этим условиям не удовлетворяет.
Спасибо за статью — очень живой опыт! Абсолютно согласен, что умный дом — это не лампочки, включаемые по голосу, а продуманная инженерия и комфорт . Я тоже в какой‑то момент понял, что маркетинговые красивые щиты — это полдела, а интереснее всего читать про те сценарии, которые реально работают каждый день.
Больше всего меня интересует, какой принцип и подход Вы используете при написании сценариев? Я сначала пробовал блочные сценарии в Sprut.Hub — казалось, что наглядный интерфейс решает все проблемы, но по мере роста их количества любая правка превращалась в игру «найди десять отличий» . В итоге перешёл на логическую схему с матрицей условий и действий: проще читать, масштабировать и адаптировать под новые задачи. Хотелось бы узнать, как вы сейчас структурируете свои сценарии — тоже отошли от блоков?
Автополив у меня построен без датчиков влажности (перепробывал много, но в основном рандомные показатели), поэтому я фиксирую каждый час прогноз Яндекса, и на рассвете система проверяет, был ли дождь за последние шесть часов и ожидается ли он в ближайшие шесть. Если нет — поливаю, корректируя длительность по средней дневной температуре: +20 % к времени полива при 25–30 °C, +40 % при 30–35 °C и +60 %, если жарче. Советую добавить автоматическое закрытие ворот, когда машина пересекает фотоэлементы
Хотелось бы побольше узнать про Вашу логику и сценарии
За поддержку котиков плюсую.
Как вы реализовали защиту магистралей полива от замерзания зимой?
А какие вы брали форсунки и насосы и может какие-то регуляторы расхода для авто полива? Вот по ним очень интересно...
Форсунки Hunter, считал дистанцию и сектор распыления по плану зон полива, потом считаем общий расход по зоне, у меня в среднем 100 литров в минуту. Форсунка дает установленные значения расхода воды при давлении 3 бара. Исходя из этого подбираем насос - ужасаемся - 100 литров при 3 барах оказывается много - насос должен быть большой и мощный. Я выбрал Aquario на 125 литров. можно найти дешевле, не не намного. Для поддержания стабильных 3 бар используем частотный регулятор оборотов насоса в соответствии с его мощностью - ужасаемся второй раз - 1,1 квт на одной фазе..... частотник тоже дорогой.....
А зачем регулировать насос если можно поставить гидроредуктор?
п.с. у меня полив вообще без редукторов (хотя схема сложная - спринклеры, роторы, ротаторы - куча всякого понатыкали ландшавтщики). Форсунки всегда выдают одинаковую длину струи - это самое важное. Остальное решается расчетом длительности полива конкретной зоны исходя из расхода воды в бочке (т.е. мы четко по уровню бочки знаем сколько вылито в зону) и влажности почвы.
Кстати, поливая через распыл туи у забора, вы гноите забор. Проверено. Потому что он постоянно влажный. Никакие пропитки не помогут.
Специально зарегистрировался, что бы задать автору несколько вопросов. Сколько километров провода Вы использовали на умный дом? И сколько стоила их прокладка ? Если не секрет. Вы сами проектировали отопление и работу погодо-зависимой автоматики ? Не могли бы расписать алгоритм? Мне пришлось использовать нейронку, что бы достичь стабильности температур. Судя по щитку у Вас трёхфазный ввод , а переключения распределения нагрузки при попадании одной и двух фаз я не увидел , что при таком количестве электрики странно. Вам помогал интегратор? Чем обусловлен выбор wiren-board решения, кроме рекламы?
Вот табличка из кабельного журнала - все типы кабеля и его длина в метрах - итого 4 782,1 метра.
Прокладка кабеля в открытом пучке в то время стоила 100 руб. за метр, штробление стен в штукатурке, по моему 500 руб. за метр, плюс бурение, плюс много чего....
При игрищах еще со SmartWeb я ушел от погодозависимости при работе котла, для меня стала главной уставка температуры в помещении и ее поддержание по факту. Zont поддерживает заданную температуру теплоносителя в контурах теплых полов 35 градусов - голыми пятками определено что для меня комфортна температура пола от 23 до 27 градусов - 35 градусов теплоносителя именно то что эмпирически выведено как достаточное для поддержания этой температуры во всех полах дома и бани, плюс позволяет достаточно быстро нагреть полы чуть теплее. В контуре конвекторов теплоноситель 65 градусов. Далее везде уже работает связка WB+SprutHub - термостат SH получает фактическую температуру воздуха в помещении с нескольких датчиков, если факт ниже уставки, включается режим "нагревает", далее сценарий подает питание на термоголовку открывая ее, начинается расход теплоносителя и падение его температуры на обратке, это падение видит Zont и зажигает котел доводя температуру теплоносителя до уставной. Если факт выше уставки, термостат переходит в режим "охлаждает", тут уже сценарий включает кондиционер. При настройке гистеризиса 0,5 градусов температура в помещениях держится стабильно вне зависимости от того какая температура на улице. Конечно можно попробовать поиграть с уставками температуры теплоносителя, в зависимости от погоды, но мне кажется экономия на газе в данном случае не окупит усилий и времени.
Переброску фаз я не делал - у нас если падает, то сразу все три.... больше уделил внимание стабилизации напряжения.
Основная помощь была от проектировщика электрики, который терпеливо переносил на чертежи мои хотелки.
WB был выбран по моей оценке цена-возможности-гибкость и своей наивности (в то время) что я смогу с ним совладать...
Расход кабеля впечатляет для дома в 235 квадратов. Я тоже в далёком 2015 году закинул почти 3 км кабеля. С того времени умный (или не очень) дом успел сильно эволюционировать. Из заложенной проводки функционируют , по мимо силовой электрики, только датчики внутри стяжки пола, кусочки локальной сети, и выключатели освещения (по глупости развел слаботочку с каждого физического выключателя на центральный щиток. Остальное давно переехало на воздух. Если бы сейчас бы делал , то из проводки (кроме силовой) проложил бы оптику в каждую комнату и да и все. Остальное с максимальной автономностью по воздуху. Отопление, вентиляция и кондиционирование, освещение, приводы окон, автополив, замки и проводы окон должны , по моему мнению работать максимально автономно. А связывать из должен один контролер , в моем случае НА, по средством сценариев. Тоесть отключение центрального контролера не должно приводить к отказу системы. В сети можно найти видосы и фото разводок безумных домов с проводами в стяжке пола по два а то и три слоя . Это выгодно строителям, электрикам, интеграторам, а проигрыше потребители. Вы как бы поступили бы сейчас, имея опыт построения умного дома ? И конечно извиняюсь если кого-то обидел по не опытности(получил минус). Да, погодо-зависимая автоматика это интересная тема, можно не одну статью написать. Убил я на нее три, даже наверное четыре, сезона и в результате такой массив датчиков , а их в каждой комнате минимум 7, а там где несколько контуров отопления теплого пола ещё и больше , в принципе не нужен. Если рассмотреть весы то более 70 процентов это наружные датчики , 30 процентов внутренние. Отопление теплые полы 100 проц площади, плюс бустом радиаторы. Котел редко выходит с низкотемпературного режима.
А зачем оптика?
Я планирую в квартире тащить cat6+poe. Пусть все точки один CRS328-24P питает со стойки. На ближайшие лет 20 хватит за глаза. А если будет невтерпеж, ну они выпустят 2.5G который вполне себе по cat6 будет работать.
Конечно, если и это не поможет, то у меня в ТЗ к прокладке кабелей :
1. вначале кладется гофра.
2. и только по проложенной гофре тянется кабель.
Что приводит к тому, что я в любой момент смогу выдернуть его и проложить другой :)
Почему оптика. Кабель ложится не год или два. Как не крути , 10 лет назад считали, что 1 ГБ это за глаза. Но тут есть одно НО, могу сделать все сам. Но можно паралельно с сат6 , в ту же трубу закинуть волокно, не сильно увеличит бюджет. По стоимости волокно то же что и медь, тем более в рамках квартиры это вообще погрешность. Про гофру два поворота гофры на участке на 90 гр и вы не перетянете кабель . Нужно ставить протяжные коробки. И да сменная проводка это больше про гладкую трубу ПВХ или ПНД и протяжные коробки. Есть конечно гофра с гладкой поверхностью внутри , но мне интуиция подсказывает , что вам не вряд-ли положат .
Если в ТЗ написана двустенная гофра, то будет положена именно она, ибо ТЗ неотъемлемая часть договора, и без полного выполнения ТЗ договор не будет выполнен , не будет оплаты и будут штрафы за каждый день просрочки. :)
У меня ввиду сферы деятельности есть статистика по использованию интернет-канала миллионами пользователей в РФ.
Так вот, 99 персентиль - 70 мегабит :)
И вряд ли что-то изменится, как минимум в бОльшую сторону. Т.к. все идет в облако и на потребителях всё больше и больше остается банальный терминал, которому 50 мегабит за глаза.
Очень рад тому факту, что у Вас получается ТЗ перевести в натуру, В нашей местности найти просто вменяемых строителей проблема, и если заикаться про штрафы, но строится можно до второго пришествия. Но в любом случае не давайте делать два поворота на одном участке . Если следовать СН то протяжные коробки вообще нужно ставить на каждом повороте. У меня подключение к провайдеру уже гигабит. По мимо того у меня стоит в котельной серверный шкаф, в котором стоит сервак
с некоторым количеством виртуалок и плат GPU, а также дисковая полка. Но это про дом, а не про квартиру. В любом случае удачи Вам с ремонтом, белой завистью завидую наличию ответственных исполнителей (строителей).
Что приводит к тому, что я в любой момент смогу выдернуть его и проложить другой :)
Прежде чем делать такие смелые утверждения, рекомендую попробовать :) Чтобы перетягивать кабель в гофре - нужна либо идеально ровная гофра без изгибов (теоретически возможно, если есть, скажем, легкоразборный потолок, под которым все провода открыто проложены, а гофра только на спуски), либо гофра с конским запасом по диаметру.
Я дома (не в квартире ) сам переделывал электрику. Вот этой дурости про протяжку нахватался из своего опыта 😉
Достаточно по кабелю пройтись тряпкой с силиконом и все хорошо. Гофра конечно не леруашная серая.
(по глупости развел слаботочку с каждого физического выключателя на центральный щиток.
Поделитесь, пожалуйста, в чём тут глупость?
Глупость в том, что это очень не дёшево, долго по времени. Разводил сам лично. Выключатели на батарейке работают по воздуху по 5 лет. Раз в пять лет поменять батарейки не проблема. А как вспомню сколько я провода в трубе развел , там и думаешь что была это глупостью
Скорее низковольтка а не слаботочка.
Чем ниже напряжение тем выше потери и нужен толще кабель. Поэтому 220. Для 110 например кабель нужен в 2 раза толще.
Слаботочку разумнее всего вести к локальным концентраторам типа as32a08 а не к щитку. Но тогда установщики конечно меньше заработают 😉
Так все таки, что не так со Smartweb?
Тем более, что у Зонта вышел новый 5000 контроллер) Сейчас у меня 2000+про с допмодулем ZE88.
Первоначально в системе стояло два контроллера SmartWeb. Один в доме пытался управлять глобально котлом, насосными6группами, трехходовиком, бойлер и термоголовками, второй в бане, только для термо головок. Плюс на них были заведены все датчики pt1000 температуры воздуха и температуры теплых полов. Отдельный танец с бубном по связке Baxi Slim с контроллером по протоколу openterm. Регулярно, при попытке настройки SW отказывался раздавать сеть, отказ в подключении, не работающая вебка. Поддержка - единственная рекомендация - перезалейте прошивку, настройте, заново. Перезалив прошивки локально - тот ещё квест. Доверять отопление дома такому устройству Я посчитал опасным. С Zont никаких проблем.
Скажите, у Вас какого года выпуска был SW?
После Вашего сообщения о глючности пообщался с несколькими специалистами и пользователями, помимо всего прочего основная информация была, что до 2024 года включительно, проблемы могли быть как из-за дорабатывавшейся прошивки в части поиска багов, так и из-за самого железа.
Сейчас по прошивке глюков нет, и перешли на железную базу WB.
При настройке гистеризиса 0,5 градусов температура в помещениях держится стабильно вне зависимости от того какая температура на улице.
0.5 градуса при нагреве я еще могу представить. Но при охлаждении кондиционером как сделать меньше 2 градусов представить сложно. Дунуло в сторону датчика и хоп, уже 2 градуса разницы. Да там даже внутри одного помещения в разных точках будет приличная разница температур.
Я уверен, что автор в курсе, что теплый пол делается исключительно на потолке предыдущего этажа. Если вас, конечно, интересует сумма, потраченная на отопление.
Zont поддерживает заданную температуру теплоносителя в контурах теплых полов 35 градусов - голыми пятками определено что для меня комфортна температура пола от 23 до 27 градусов - 35 градусов теплоносителя именно то что эмпирически выведено как достаточное для поддержания этой температуры во всех полах дома и бани
По СНиП температура пола в жилых помещениях не должна превышать 26 градусов (в детских - еще ниже)! Выше не просто некомфортно, а опасно для здоровья.
Теплоотдача от теплого пола регулируется не только температурой теплоносителя, но и скоростью его потока. Так что можно ее (температуру) и понизить до более комфортного и безопасного значения.
А контроллер должен не поддерживать заданную температуру теплоносителя в контурах теплых полов, а поддерживать температуру воздуха в помещении.
Поддержание заданной температуры теплоносителя в контурах теплых полов особенно нецелесообразно в межсезонье - низкую скорость потока обеспечить сложно и контролировать температуру за счет значительной тепловой инерции можно только очень грубо.
Ох. Привет из мира тяжелого люкса (десятки контроллеров на частный дом).
Теплые полы управляются по температуре воздуха в помещении, в каждом помещении своя температура.
Практика показывает, что целесообразно вводить комфортный режим, когда полы работают немножко навстречу вентиляции - подаваемый воздух чуть холоднее уставки, а под ногами тепло.
Касательно вентиляции с механической вытяжкой - приточные клапана позволяют фильтровать воздух, но как у них с подогревом в холодное время? По сравнению с приточкой, конечно очень экономичная история получилась, но, Кая я понимаю, очень ограниченно управляемости.
В целом - прикольно) особенно та часть, где решения «для себя» превратились в продукт.
Рекомендую для вспомогательных функций обратить внимание на контроллеры zentec/davotec - такой себе маленький но очень гордый (а за свои бабки так просто охренительный) ПЛК с модбасом и кучей IO.
Глянул Davotec - с виду неплохо, но есть нюанс. Пропиетарщина.
То есть я даже не смогу реализовать на нем свой собственной протокол поверх RS485.
Закрытое решение без возможности расширения, то есть только через производителя можно что-то добавить.
Один вопрос - а зачем "поверх 485" городить "собственный протокол"? Строить велосипед ради развития велостроения в мире? Задача этого 485 (а он, на самом деле, не голый 485 а вполне себе стандартный модбас) - опросить нижестоящие датчики, отдать параметры в вышестоящую систему (диспетчеризация) и получить из неё команды. Абсолютное большинство ПЛК не позволяет городить собственные протоколы, задача формулируется по-другому - гарантированно (при отсутствии сбоев) решить задачу типовыми, доступными способами. Изобретение собственных протоколов - история про DIY, дома вы можете себе такое позволить, на коммерческом объекте - как минимум, вас потом не поймёт служба эксплуатации этого объекта, разбираясь в "собственном протоколе" программиста.
Добавлю, модбас это простейшая вещь, протокол для чтения/записи участка памяти устройства. Точка.
Все остальное - аморальные попытки вендорлока.
А вот у меня, например, приводы штор на RS485. Как мне управлять ими с этого (закрытого) контроллера? На открытом - я пишу простенький скрипт и управляю.
Или я хочу подключить электросчетчик (со своим протоколом!) на шину RS485 к остальным Modbus устройствам. В открытом контроллере - это поддерживается штатно. То есть драйвер опрашивает каждое устройство на шине по своему протоколу.
Ну и "служба эксплуатации" довольно крупной компании, отделение которой есть в каждом населенном пункте России - вполне понимает. ;)
Не понимаю проблемы. У вас привод на 485. Берите eletech es32a08 и наслаждайтесь. Всего 1500 рублей. Открытый esphome. Любая модбасина за пол часа подключается с помощью chatgpt. Вот примеры у меня в репе.
https://github.com/AlexMKX/modbus/tree/main/jpf4816
Modbus устройства я и сам разрабатываю, прошивки в смысле. И ESP для этого - прямо очень-очень избыточно.
Но не совсем понимаю как мне поможет DIY modbus устройство в управлении не-modbus.
Насколько я понял вам нужно модбас устройством управлять. Т.е. нужен нормальный опенсурсный шлюз.
Нет, как раз таки типичный привод шторы, например dooya - это устройство со своим протоколом. На шине RS485. Нормальный опенсорс контроллер вполне позволяет реализовывать произвольный (пользовательский) протокол на своих шинах. Небольшим скриптиком, добавлением шаблона, созданием своего сервиса.
Ну просто как пример: https://support.wirenboard.com/t/privod-shtor-at6501/28226/6
Закрытая припиетарщина - нет, не позволяет.
"Закрытая припиетарщина" позволяет без головняков управлять любыми устройствами, совместимыми со стандартом.
И не нужно при этом "устройства я и сам разрабатываю, прошивки в смысле". Просто купил прибор и настроил в соответствии с документацией.
И даже не спорю.
Но вот захочу я добавить туда управление Алисой, просто как пример. И?
То есть да, для решения ограниченного круга задач без возможности добавить "что угодно" в дальнейшем - оно и неплохо, скорее всего.
Это если предположить что закрытое решение будет доступно "вечно" и все модули будут выпускаться. На случай выхода из строя и необходимости замены, например.
По опыту скажу что ничего "вечного" не бывает. Устройства "устаревают", перестают выпускаться, санкции, фирма просто исчезает...куча примеров. Хотя поначалу оно да, все легко и просто.
И я про тоже. Сам не раз сталкивался с тем что люди меняют систему целиком просто потому что ее компоненты не выпускаются а протокол закрыт.
С точки зрения исполнителя - да, поставил-настроил, получил деньги. Гарантийный срок прошел - и все, дальше хоть трава не расти.
Модбасу уже десятки лет. Esp32 тоже думаю совершенношетний. Wifi и подавно.
Поэтому только открытые протоколы и опенсурс. И никаких облаков. Я готов платить за железо, разработку и ТД. Но если фирма гавкнется я не хочу переделывать весь дом. Заменил модуль и всё.
У меня дому уже 10 лет. Умному 8. И я ещё не закончил. При этом я охренею сейчас все менять на что то новое. Только зигби сетку перестраивать - четыре дня. При наличии ансибла, питона и ии агента-помощника. нахрен. У меня только зигби 180 устройств. Менять их на какой нибудь thread/matter? Это месяц-два работы. Нахрен #2.
А если ещё добавить в выбег полов зависимость от температуры наружного воздуха, направления и скорости ветра, солярии конкретного помещения, наличие факта открытого окна, влажности в помещении, расхода воздуха в приточно-вытяжной вентиляции для помещения, температурой на выходе приточной вентиляцией, то можно перейти ещё более тяжёлому оборудованию. Стоит добавить - работает "профессионал", не повторяйте сами, опасно для ментального здоровья.
Зависимость от температуры наружного воздуха используется повсеместно, называется "температурный график". Теплоноситель в батареях у вас в доме подается именно по такому графику, скорее всего.
Различные режимы работы климатических установок тоже придуманы не вчера (в том числе и погодозависимые).
Про напольное отопление - его надо уметь готовить. Если использовать его в режиме низкотемпературного отопления - не надо ждать, что пяткам будет тепло. Греет хорошо, эффективно и если в полы подать условные 30 комфортных для пяток градусов, то в достаточно хорошо теплоизолированном помещении довольно быстро получится примерно +28, что жарковато. Выходов - два: (1) забыть про реально теплый пол и делать температуру в помещении, либо (2) делать теплый пол, но при этом принимать меры к охлаждению воздуха (кондиционирование, фанкойлы, приточка - неважно).
Сарказм непонятен :)
Сарказм если и был, то скорее всего направленный против самого себя. Полы до 31 греть допускается только в ванных комнатах. В жилых комнатах 27 максимально. Под паркетом вообще запрещается свыше 27 (специальная трехслойная паркетная доска). Пару постов выше писал что правильно спроектированная и настроенная погодо-зависимая автоматика не нуждается в таком массиве датчиков, как я делал изначально (пример спальни на два контура теплого пола, + бустом радиатор под окном в пол: два датчика температуры в стяжке в центре каждого контура. Датчик температуры и влажности на уровне кровати , датчик температуры на уровне потолка , датчик температуры радиатора под окном, датчик присутствия и освещенности, датчик СО2, датчик открытия окна, датчик потока и температуры приточки в комнате, наружные датчики : температура и влажность воздуха в тени, температура на солнце на каждой стене дома, скорость и направление ветра). И вообще ощущение комфорта это не только температура , но и влажность , качество и циркуляция воздуха а также освещение солнечным светом.
Тратим $$$, чтобы сделать дом, в котором ничего не надо делать самому.
Тратим $$$ на абонемент в спортзал, потому что мало физической активности.
edit. промахнулся уровнем.
Не так. Вместо п.2 - тратим $$$$$ чтобы построить спортзал дома.
«Ну, можно и так» ©
Дааа. Реклама в духе: "понедельник у меня начинается на седьмом этаже. К воскресению меня выносят из бара в подвале. Это дом я начал строить сам, с седьмого этажа...."
Как и в других, опубликованных ранее статьях про "умный дом", страшно представить, сколько это стоит. Что сам дом в 230 метров, что инженерка в нем.
Совсем недорого.
Все железо - до 200к, думаю. Именно само железо, без проводки и работы.
Я как-то посчитал, ради интереса сколько времени экономят банальные ворота. Которые не надо открывать-закрывать руками. 5 минут ежедневно. Две недели - час.
А сколько нервов спасает возможность откуда угодно посмотреть - заперта ли дверь? Это бесценно.
Ну для ворот умный дом не нужен, нужен привод с концевиками и радиореле с кнопкой.
Да, но это как раз хорошо ощущаемый элемент комфорта. То есть то что упрощает жизнь. Сам по себе "умный дом", то есть "сервер" без средств влиять на физический мир - он тоже не имеет никакой пользы. А когда совмещаешь одно с другим - получается синергия. Те же ворота например открываются просто по номеру машины, ничего нажимать не надо.
Если темно - при этом включается освещение, которое работает пока не войдешь в дом.
Ну в сравнении с 1-комнатной квартирой может и дорого, а когда трое детей и сравнивать приходится с квартирой в 100+ м2, то внезапно такой дом дешевле квартиры. Даже если брать участок прям близко к городу.
"270 вольт на входе". Господин юрист, а заставить энергетиков соблюдать стандарты слабо? Например путём установки трансформатора необходимой мощности с симметрирующим устройством. Я не юрист, но сделал это с помощью китайской Wi-Fi розетки, цифрового счётчика и камеры смартфона. Мне кажется вам переплачивают.
сделал это с помощью китайской Wi-Fi розетки, цифрового счётчика и камеры смартфона
У вас лохи попались, а не энергетики. Сэкономили на юристе. Первое, что я бы, на их месте, у вас запросил - сертификацию вас, как человека имеющего навыки проведения таких измерений. И сертификацию вашей техники как измерительных приборов (а это деньги на сертификацию). Может они у вас погоду на Марсе показывают, а не напряжение\частоту в сети. Именно отсюда - ещё бы запросил доказательство того, что они подключены в розетку именно в вашем доме (деньги на нотариуса с опечатыванием и последующим распечатыванием (обязательно!) подключения.). Ну и третье - отсутствие монтажа на видеозаписи, стандартно.
Моё мнение - вам очень повезло.
Зря вы так. Электрики не меньше потребителей заинтересованы в том, чтобы напряжение было в норме - им же меньше головных болей. Я и когда жил в квартире, и когда построил дом, что не так - общался со службой эксплуатации, что по газу, что по электричеству. Реагировали всегда, и спасибо говорили, что жалуюсь. Понятно, что если они ничего сделать не могут, то будут отмораживаться. Но такое редко бывает. И даже в этом случае они просят жаловаться начальству, чтобы деньги в бюджете на ремонты/модернизацию предусматривали.
Грамотный подход инженера. Сам пошёл по подобному пути, с той лишь разницей, что разрабатывал датчики на 1wire. Теперь в каждой комнате стоит датчик с температурой, влажность и rgb светодиодом ( от состояния умного дома до аварийного освещения). В сауне поставил такой же, без светодиода. 2 года работает нормально. На 485 интерфейсе делал датчик выносной для метеостанция.
Это не грамотный подход инженера, это традиционная структура когда вся разработка держится на одном костыле.
Воду продублирование, потери в теплотрассе пасем, единственный вопрос чем все это питать когда свет отключат.
Думаю что шанс остаться без света больше чем без воды и отопления….
Бензогенератор со стартером. Такое в каждом третьем доме, даже в самом тупом, потому что без света зимой разморозишь отопление.
У меня на газовый котел (отдельно только на него) стоит ИБП со старым 100АЧ аккумулятором от машины.
Света нет - котел работает и ничего не замерзает.
Но тут есть другая проблема с котлами - отключение газа даже на секунду - вводит котел в ошибку, которая может быть сброшена ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ. так что долго далеко от дома нельзя всё равно :)
Junkers котел прекрасно рестартует при пропадении газа самостоятельно. Ошибку записывает в журнал. Но котел топовый с интегрированным солнечным коллектором и бойлером)
Дом хорошо утеплен + тёплые полы мс хорошей инерцией. Критически важные системы питаются от своих бесперебойников, + генератор на 1ф. + реле выбора фаз с авр. В доме от камина водянка к магистрали отопления, магистраль отопления связана с теплотоассой с баней и гараже, где свои котлы. Теплотрасса изолирована теплообменниками. Пасем все и вся.
Я думаю, что ручной сброс аварии по газу сделан не просто так 😉
Решается. Универсальный способ: реле подключенное к кнопке "сброс" (не рекомендую и не советую, поскольку явно запрещено такое). Но делают.
Ну и через Opentherm можно сбросить, есть такой хак.
Зависит от сроков отключения. Друг живёт в бывшем СНТ, там у всех генераторы, потому что сидеть сутки-двое вполне реально после снегопада.
ИБП со старым 100АЧ аккумулятором
Как часто вы проверяете эту связку под нагрузкой?
Не знаю как у автора, но логичнее всего аккумуляторы и/или самозапускающийся генератор. А так - умный дом много не жрёт.
Умный дом - да, много не потребляет.
У меня, например от ИБП на 12 вольт работает и видеонаблюдение и сетевое оборудование (роутеры, точки доступа). И "аварийное" освещение. Ватт 60 набегает на круг. Так что АКБ хватает до суток, примерно. Это без котла, на него ИБП свой, на AC220, примерно на полчаса.
Особое внимание я уделил питанию освещения 12, 24 и 48 вольт
Не подскажите, какой кабель использовали?
боюсь спросить, зачем сыну-программисту столько розеток? Вы уверены, что он в программисты метит?))
@MatoxaЯ вот на перголу такую смотрю. Не могу понять как ее доавтоматизировать, что бы она полезной оказалась во время дождя и оставалась надежной во время ветра. Обычно перекладины зигзагообразно обматывают тканью. но смотрится так себе. Хотелось бы ее сворачивать и разворачивать как-то. У вас какой то навес там есть/был/будет ?
У 99 % населения России, нет 3 года времени, на сборку щита, и нет около 4 мил, просто на побаловаться, что где то через года 3 начнет отьеб.ваться. я по таким с такими проектами сталкивался несколько раз, и в конце как раз года через 3, начинаются звонки, что нихрена не греет, а жену вообще еб.ло током, т.к. просто не сработала залипла релюха, или перегоревший контроллер - о котором ,нихрена не приходит оповещение на телеграм!!!
На участке 20 соток давно стояла ёмкость на 10 кубов из стекловолокна. Вода из своей скважины, 5-8 градусов максимум, поэтому, будет чуть полезнее для газона и цветов её "согреть".
Первой задачей было автоматизировать наполнение ёмкости. Решил через 2 реле и поплавковый трехпроводный выключатель. Поплавок работает как механический выключатель без напряжения на контактах. Всю автоматику решил делать на китайских релюшках по 300 руб. и приложению смартлайф. На каждое действие своя релюшка. Решил не искушать их под нагрузкой, поэтому все релюшки подключаются только через контакторы (где-то ekf, где-то tomzn). Щит автоматики для автонаполнения ёмкости и включения насоса для полива вышел на 24 модуля. Постарался максимально убрать 230В от контакта с водой, стоит узо 30мА AC и несколько авдт A.
Скрытый текст
узо (2м), автомат (1м), реле-насос (1м), контактор-насос (1м), реле-ёмкость-пуст (1м), реле-ёмкость-полн (1м), реле-датчик-дождя (1м), авдт-насос (1м), авдт (розетка для эл.магн. клапанов 1м), контактор-пуст (1м), контактор-полн (1м), ac/dc 24V mw (6м).
Когда ёмкость пуста, поплавок замыкает контакты "реле-пуст", оно, в свою очередь, "включает" катушку контактора-пуст, и 24В постоянки идут на латунный клапан с катушкой 24В для наполнения ёмкости. Уже после сборки всей системы нашёл условно-нормальные трансформаторы на дин-рейку на 24В переменного тока, т.о., можно использовать и hunter-клапана для полива.
Когда ёмкость наполняется до верхнего уровня, поплавок размыкает контакты "реле-пуст" и замыкает "реле-полн", контактор "реле-полн" подаёт напряжение на эл.магн.клапан после насоса полива. Система находится в режиме ожидания запуска по расписанию или вручную.
Датчик-дождя взял аналог hunter mini-click. Хотя разница была всего 2 тыс. руб., но принцип работы такой же: при попадании влаги на диски в корпусе датчика, они расширяются и размыкают нормально закрытый контакт датчика. (Это можно инвертировать в настройках реле, чтобы статус включения был единообразен для всех реле).
Эл. магн. клапана подключены по такой же схеме, через реле и контакторы: на каждый клапан своё реле (300 руб.) +контактор (400 руб.) + клапан (4500 руб.) + din-коннектор "энергосберегающий" (700 руб. - чтобы 24В было только в момент включения, а дальше напряжение падало до условных 9В и катушка клапана не грелась так сильно и не сдыхала при длительной работе в жару).
Сценарий автоматизации настраивается по огромному количеству вариантов if и условий запуска: реле-полн - должно быть включено, реле-датчик-дождя - выключено, температура более 4 градусов и тд. Время на каждый контур (по 5-9 дождевателей) можно ставить любое. Ëмкость 10 кубов опустошается за 2.5 часа непрерывной работы насоса с расходом 100 л/мин, наполняется по-разному, от 5 до 6 часов. Дождеватели hunter mp rotator, pgp ultra - всего 30шт. Сейчас стоит реле-давления и гидроаккумулятор, в планах перевести на частотник, т.к. некоторые контуры полива не успевают утилизировать воду и насос через какое-то время отключается, т.к. достигает верхнего предела давления в системе и несколько секунд полив идёт от гидроаккумулятора.
Работает месяц, за месяц пару раз отвалилось реле-датчик-дождя (слабый сигнал wifi) и один раз отвалилось реле одного клапана (слабый сигнал wifi). В планах установка точки доступа поближе. Если будет сильно глючить, соберу на wirenboard 6.5 (ждёт своей участи).
235 м² DIY-умного дома: автополив, климат, котельная и соседи в шоке