Comments 115
Интересно, спасибо, но уж очень резко статья оборвалась, прям на полуслове. Хотелось бы еще почитать про конкретные активные вещества и их действия.
Потому что они состоят по большей части из стабилизаторов и ПАВ. А нормальный крем работает долго, и не может не оставлять жирного следа. Ибо должне содержать жиры и липиды близкие к жировому составу кожи, керамиды для восстановления зашщитного барьера, эмоленты типа мочевины, молочной кислоты или лактатов, ну и активные компоменнты. А де факто на прилавках сплошь смеси — загустителей с глицерином. Даже на мочевину редко кто тратится, хотя она проникает в кожу лучще гиалуроновой кислоты и не вытягивает воду из глубоких слоёв кожи
Часто спрашивают про корейскую косметику. У них особо сильный этнический аспект. Она хорошая, очень хорошая, но для корейцев и их кожи. И на самом деле по большей части она не подходит нам.
Т.е. спрошивать про «улиточные» гели у вас даже не стоит? )
Мне как-то хорошо зашел, после бритья. Но купить их (конкретные марки) гигантская проблема.
30% от цены на полке — сырьё, 70% — работа и накладные расходы. Всё остальное — это разработка, маркетинг, логистика и хранение и наценки.Эм. 30%+70%=100%
Обычно косметика портится не от хим деградации а тупо из за микробиологического засорения
Для того и вводят консерванты, чтобы не прогоркли жиры и бактерии не съели органику и крем не протух. А зачем стабилизировать мочевину непонятно :) А активные вещества обычно защищают антиоксидантами типа витамина Е
А вообще мопед не мой, я просто вкратце пересказал что было написано в других статьях по этому поводу.
1)Взаимодействие компонентов между собой. Тут обычно стабилизаторы вводят. Но если вещества не суперактивны то они редко регагируют при комнатной температуре. Тот же лецитин с мочевина, могут образовать канцерогенный нитрозамин, но при повышенной температуре а не при комнатной
2)Окисление кислородом воздуха. Тут вводят антиоксиданты, и самый популярный витамин Е. Для защиты жиров от прогоркания в частности
3)Микробное обсеменение. Тут всё просто — вводят консерванты которые подавляют рост бактерий. Потому средства без консервантов живут только в холодильнике и то пару недель. Ибо иначе вкусняшку из воды, жиров и кучи питательных веществ съедят брать наши меньшие :)
Вот любопытно, что имеется ввиду под «накладные расходы» Тут заложена работа рекламщиков и «эффективных менеджеров» или еще нет?
Хотелось бы поподробнее. Вроде: «такойто % — сырье, такойто — работа (всмысле работа производства), такойто — Ваша работа (всмысле скрещевание яда змеи с хвостом игуаны. Которая, по хорошему, должна быть ничтожным процентом в себестоимости, если Вы не эксклюзив по 20 тюбиков выпускаете), такойто — рекламщикам и эффективным менеджерам» Так было бы честнее. Транспортные расходы и наценки точек продаж можно не включать, они средне — стандартные. «Почем» цена у вас на выходе в процентном соотношении?
Состав-то может и одинаковый, а вот количество тех или иных компонентов может и отличаться.
Дорогие правда делают из более мягкого Кокамидопропилбетаина.
Остальной состав чисто для консервации развода на бабки :)
Ибо за 5 минут на голове ни один активный элемент не может не то что подействовать, он в кожу не может проникнуть. Так что все протеины шелка в оставе чистый развод :)
Де факто в шампунях применяют либо лаурил сульфат, либо лаурет сульфат, либо Кокамидопропилбетаин в более дорогих композициях. Либо смесь из этих веществ.
Всё. Найти что то за пределами этой троицы на прилавках масс маркета практически невозможно. В составе меняется лишь колчесво воды и количество маркетинговой чепухи на этикетке :)
Я говорю о концентрации. Вероятно, от нее зависит, оставит шампунь хоть немного жира на коже, или нет.
Что важна не только концентрация, но и время экспозиии, и колиество кожного жира на голове в момент нанесения.
Я лишь пояснил что де факто все шампуни на прилавке одинаковы, за редким исключением. В том же Head & Shoulders основной ингридиент против перхоти это не какое то ноу хау а просто Пиритион цинка.
Да и производителя вряд ли будет разбавлять и так дешевй лаурет сульфат ведрами воды
Я не демонизирую ПАВ, если что. Я просто хотел сказать, что раздражающие эффекты для кожи и слизистых вполне объяснимы.
Смотря какие ПАВ. SLS и дезоксихолат натрия — стандарт практически для децеллюляризации тканей и органов.
Да просто желчные кислоты способны к разрушению слизистых оболочек. Не думаю, что это связано с поверхностно-активными свойствами их солей уже просто потому что сами соли таким действием не обладают.
Нежные ткани вроде слизистых за несколько часов перфузии растворами детергентов полностью теряют клеточные мембраны и собственно, содержимое клеток.
Уверен, что нет, даже если выпить шампуня, жидкости для мытья посуды или жидкого мыла (не того которое из калийных солей, а которое из синтетических ПАВ). Плохо будет, но такого катастрофического эффекта ожидать не стоит.
Я не демонизирую ПАВ, если что. Я просто хотел сказать, что раздражающие эффекты для кожи и слизистых вполне объяснимы.
Если кожа сухая ПАВ смывает жирный слой, вот и все. А человек потом жалуется что кожа высохла и раздражение какое-то пошло.
Вот кожа кролика после обработки SDS. Слева гематоксилин-эозин нативной шкурки, внизу светятся ядра, окрашенные DAPI. Справа уже после децелла. Чисто. Ядер нет. Клеток нет. Но, повторюсь, это действительно долгая и агрессивная обработка.
Да и то что слева неплохо бы было както обозвать словами. А то странное нечто, вроде как по теме покрытое кожей… Вызывает мысль «они уже здесь»
Резюмируя: мыться имеет смысл очень умеренно. Попытка добиться идеально чистой кожи, вероятнее всего ей не понравится. Агрессивно смывать кожный липидный слой по нескольку раз в день вредно.
А ещё замечал большую разницу между просто мылом и дегтярным при мытье волос.
Дегтярное мыло вроде как к лечебным относится, а не для ежедневного применения.
Ретроспективный анализ анамнеза развившегося тяжелого гнойного процесса у 15 тыс. больных, переведенных из различных стационаров на лечение в специализированное отделение гнойной хирургии Института хирургии им. А.В.
Вишневского РАМН, показал, что одной из ведущих причин было неоправданное использование не только малоэффективного в настоящее время бензилпенициллина, полусинтетических пенициллинов, цефалоспоринов и аминогликозидов I-II поколений, но и неправомерное использование устаревших препаратов для местного лечения ран: гипертонического раствора хлорида натрия, мази Вишневского, ихтиоловой мази, стрептоцидовой, тетрациклиновой, фурациллиновой, гентамициновой мази на жировой основе.
С внедрением полиэтиленгликолевой основы в технологию создания новых лекарственных форм появилась возможность создать мази с нитрофурановыми соединениями. На их основе созданы две мази: 0,5% мазь хинифурила, а также фурагель, где в качестве основы использован сополимер акриловой кислоты (СОКАП) и ПЭГ-400.
Клиническая эффективность 1% йодопироновой мази, многокомпонентной йодсодержащей мази (йодметриксилена), в качестве лечебного средства составляет 92,6—93,4%. Бактериологическая активность этих двух препаратов была одинаково высокой (91,8—92,6%) в отношении всех основных возбудителей острых гнойных процессов мягких тканей. Побочные эффекты (клинически значимые) наблюдались в 0,7% случаев и клинически незначимые — в 2,3% случаев. Следует особо подчеркнуть высокую эффективность этих препаратов при лечении ран с грибковым поражением, что часто наблюдается у ослабленных больных, с обширными ожоговыми ранами, трофическими язвами, пролежнями.
В настоящее время в клиническую практику внедрены только зарубежные йодсодержащие мази повидон-йод (“Зорка фарма”, Югославия) и бетадин (“Эгис”, Венгрия), хотя отечественный аналог был разработан более десяти лет тому назад.
У него сильно щелочной Ph который надолго меняет Ph кожи с слабокислой на щелочную.
Лучше мыть руками Кокамидопропилбетаином, есть например детский шампунь от ДжонсонБейби на его основе
Обычно человек выдавит «капельку на ладонь» и концентрация (на голове) будет иметь зависимость примерно «размер капельки / количество воды в волосах» (Вы же не в сухие волосы втираете? Правда?)
А я когда задумывался об одеколонах, уперся в мысль что их запах всегда будет замешан на запахе шампуня, геля, дезодоранта и бог знает чего ещё. И очень удивлялся, что никто этому не возмущается и вся утренняя химия пахнет сильнее духов, а средства без отдушки — редкость и дорогой эксклюзив
Не женщина, но также выбираю (в числе прочих параметров). Потому что совсем без отдушек мало удалось найти нужной химии. Во всё добавляют что-то пахучее. И приходится выбирать наименее неприятно пахнущее. А людей пользующихся дешёвыми "освежителями воздуха" в общественных туалетах вообще хочется убивать. Лучше пусть натуральным продуктом воняет чем этой вырвиглазной "морской свежестью".
А волосы сами по себе мервая структура :)
Но парикмахер мне сказала что лучше мыть голову водой похолоднее чем искать самый лучший шампунь. Вот не знаю наврала или нет…
Крупные молекулы тупо туда проникунто не могуть. А это практически все молекулы белков.
Потому протеины шелка в шампуне и белок козьего молока чистой воды маркетинг. А вот мытье прохладной водой просто приводит у меньшей выработке кожного сала и волосы меньше пачкаются :) А если мыть их горячей водой то соответсвенно наоброт секреция сальных желез увеличивается
Кролик это не только ценный мех) во первых мыло довольно агрессивно, оно хорошо "жрёт" волосы. На сколько знаю, в шампуня с pH надо довольно осторожно и пав там мягкие.
Во вторых, внезапно, если прочитаете состав — найдёте там соединения на основе кремния. Вот в них цена и кроется а не в маркитенговых экстрактах лохариуса) Силиконовые "масло" делает волосы как говорят в рекламе "мягкими и шелковистыми" скрывая их "пороки" Но по какой то загадочной причине эту тонкость маркетологи не говорят. Так за место "мы добавили особое соединение на основе кремния" с экранов нам говорят о палмоливе с экстрактом рога единорога.
У нас региональная особенность — очень много сухой кожи, прикидывающейся жирной. В результате сухую кожу насилуют средствами для жирной и получают проблемы.
Можете вот этот момент раскрыть подробнее?
Ситуация такая — очень часто человек свою сухую кожу воспринимает как жирную. Видит у себя расширенные поры, черные точки, акне и пытается кожу подсушить. Особенно когда есть какие-то циклические высыпания у женщины, например. Человек начинает покупать безумно дорогие средства для жирной кожи и пересушивает её ещё сильнее. И когда это происходит (сухую кожу ещё больше обезвоживают), она начинает прикидываться жирной, появляется блеск. Хотя ни блеск, ни акне не являются показателем жирности кожи. Показатель жирной кожи — это гиперкератоз, все остальное вторично. В нашем регионе в принципе очень мало у кого жирная кожа, это азиатская проблема — гиперкератоз, кожа плотная, жирная. В России в основном все тонкокожие, нам нужно увлажняться, постоянно кожу защищать. И все высыпания как раз-таки возникают из-за того, что мы не увлажняем и не защищаем должным образом кожу
А про соль вообще порадовало.Аж посмеялся. Можете пояснить чем соль Мертвого моря лучше каменной соли, которая есть по составу древний океан из которого вышла вся жизнь. И каким образом минералы из соли усваиваются кожей? :) Есть исследования? Только не на 20 женьщинах, а клинические?
нам нужно увлажняться, постоянно кожу защищать.Очень спорный момент, проясните его. Ибо эволюция и природные механизмы… Наши бабушки до появления вашей косметики…
И все высыпания как раз-таки возникают из-за того, что мы не увлажняем и не защищаем должным образом кожу
Прости господи, а не аллегрия ли это, когда высыпания??
Раньше старели быстрее чисто внешне :)
И эволюции не нужна хорошая кожа в 50 лет, а современным людям нужна
Почитайте про фото старение. И поймете что кожу нужно увлажнять и питать и защищать
А после 30 периодически проводить химические пилинги. Но только в зимнее время года, либо осенью
Плюс защита от солнца
А, ещё бывает крем с ментолом — он холодит. Ещё бывают алюмминивые квасцы с названием «антиперспе(и?)ранты».
Вот и вся мужская косметика.
ЗЫ Вы зря на жир наезжаете — жир позволяет удалять с кожи особо въедливые запахи. Если у кого-то после душа всё равно пахнет из подмышек, просто в следующий раз, во время душа, намазать любым жидким жиром (кокосовое масло — хорошо), и смыть нормально, с шампунем.
Мицеллярную воду и всё с ПАВ (поверхностно-активными веществами) надо смывать водой или тоником (это нужно для нормализации pH). Даже если в инструкции написано что-то вроде «умойтесь этим и идите гулять» — надо смывать, иначе коже будет не очень хорошо.
В чем смысл данной процедуры? Мицелярная вода сама по себе имеет нейтральный pH.
Умываться какой попало водой совсем не лучшая идея. Умывания водой из под крана не одобряют косметологи.
Регулярно пользуюсь мицеляркой и не смываю водой. С кожей все прекрасно
Про косметику «не для применения конечным потребителем» вспомнилось: после школы работал на косметическом складе, был там один парнишка с пигментным пятном на лице, которого он очень стеснялся. И как-то раз, не посоветовавшись ни с кем, заказал себе дорогущий крем для устранения этой штуки из «профессионального» раздела каталога. Всё закончилось серьезным химическим ожогом…
И извините за занудство, но позвольте всё-таки стилистическое замечание: 10 граммОВ, 20 граммОВ, 500 килограммОВ. Сейчас некоторые словари лояльно относятся к этому, но всё же, в таком грамотном тексте это выглядит инородно...
Geektimes… кремы… Шта?! Дальше что? Способы нанесения чего-нибудь в интимных зонах в проблемные дни? Beatytimes, @#ять!
Что то с ромашкой как то сильно. Дома разными способами изымаю эфирные масла, ромашка же сослетом тащится без проблем? Не, я понимаю, нам нужно 110% эффективности, во ведь спиртом ромашка отлично вымывается, зачем что то сложнее? Или какую — то конкретную "особо полезную" фракцию вымывают? В общем любопытство!)
Как правильно читать состав косметики