Comments 212
Я думаю не стоит так делать. Исходное сопротивление 2.2 Ом, отковыривая RS2 мы получаем 3.3 Ом.
При 7.5 Ом драйвер может работать нестабильно.
Мне кажется, драйверу без разницы, какой там номинал. Хоть килоомы. Он ведь контролирует падение напряжения на этом резисторе.
Это же физика, а не религия. Мало ли что кажется. Если предположить, что драйвер сможет с такой обратной связью работать, то ток через светодидиоды упадет примерно в 3.5 раза. Допустим светодиоды продолжат работать на условно линейном участке ВАХ, тогда электрическая мощность лампы упадет в 3.5-4 раза. И опять же если предположить что на этом участке светоотдача линейна, то и светвовой поток снизится в 3.5-4 раза. Но это все нужно проверять либо по документации, либо экспериментально.
Для светодиодов 30% номинала не вызовет никаких проблем. Для драйвера возможно надо будет дроссель подкорректировать, но скорее всего нет.
В любом случае уменьшать мощность лампы более чем в 2 раза с точки зрения ресурса нет смысла. Можно купить резисторы 4,3 Ом, например, если хочется супервечную или если светильник плохо охлаждается.
Нет, разница все же есть.
Пробовал, не в конкретно этой лампе, но в светодиодном светильнике, где в драйвере также параллельно соединены два резистора, точные номиналы не помню, около 2 и 4 Ом. Если оставить только 4 Ом, лампа включается, светит (по ощущениям, где-то вполсилы). А вот при выключении она выключается не сразу, а постепенно, секунд 5, с периодическим морганием.
Пробовал и еще большее сопротивление ставить - драйвер не запускается, лампа не горит.
Лампочки "ваша ТМ" А60, которыми завалены АТБ/Велмарт и другие супермаркеты Украины, имеют схожую конструцию. Пара микроскопических 3.6 и 3.9 Ом в 10Вт моделях, только крупные элементы - с другой стороны платы. Пластик цоколя какой-то странный, его не удаётся легко проплавить паяльником насквозь, даже выставив 500С - он останавливается после 3мм. Специальный теплопроводящий пластик, или с паяльником косяк (JCD 80Вт c регулировкой температуры)?
Отпаять резистор тоже не вышло (500С) - он же на алюминиевом радиаторе. Припой - тоже не "липнет" - случайно отровал чуть с одной "ноги" второй резистор, пытался припаять. Припаять оторванный получилось, вроде-бы, но бессвинцовый припой с флюсом просто убрались сами сразу.
Если снизить мощность, нагрев уменьшиться и лампочка станет почти вечной
Чтобы такое утверждать, надо провести тест с этими лампами минимум 10 лет 24*7. А второй тест на колличество циклов переключения: более 500 000. Вот тогда можно говорить о "вечности".
Так-то "вечная лампочка" в названии и так в кавычках. Но вполне очевидно, что из-за уменьшения мощности на светодиоде уменьшается его нагрев, так что срок службы точно продлевается.
так что срок службы точно продлевается
Не факт, у меня лампы, которые валялись на балконе 8 лет (светодиодные), при включении сгорели 2 из 9 за несколько минут. Светодиодная лента поменяла цвет (люминофор набрал влаги).
Пока я вижу маркетинг для китайских компаний очередной и не более. Нужны пруфы или исследования и не на диоды. Может ещё колпак пожелтеет через 2-3 года...
Электролитический конденсатор, который долго пролежал без работы, необходимо специальным образом тренировать/формовать перед включением. Это тем более справедливо, чем больше рабочее рапряжение конденсатора. Есть документация производителей почему так происходит, как это делать и в каких случаях это необходимо.
А однажды часть купленных про запас для ремонта материнских плат конденсаторы Capxon вздулись через несколько лет прямо в пакетике, не дождавшись монтажа.
Подозреваю, что балкон не особо утеплен, и вы попросту нарушили условия хранения. Из-за перепадов температур мог образоваться конденсат, например, и поэтому они и не особо-то проработали.
Но про колпак верное замечание.
После "валялись на балконе" вполне вероятно что там всё окислилось, потому и сдохли...
Светодиодная лента поменяла цвет (люминофор набрал влаги).
Или серы - в промышленных районах. Но у хороших светодиодов есть покрытие против таких реакций потемнения.
"Some LED lead frames are coated in a silver plating to increase the reflectance of light leaving the die, but this leads to easy sulfuration. Sulfuration is a chemical reaction between sulfur and silver.
Sulfur corrodes silver. Sulfur penetrates the LED and discolors the silver coating on the lead frame over time. It can cause the wire delamination and influence low luminous intensity. In extreme cases, it will cause a complete failure of your LED."
С картинками: https://forum.digikey.com/t/led-sulfuration-whats-up/5836
Да, на лампе, где погорел один светодиод,
сгоревший просто заменяется "козой"
(короткое замыкание).
Драйвер - в определённом интервале держит стабильный ток. А нагрев - упал, меньше диодов греет плату.
Вкрутил одну такую себе на кухню. Не забудьте спросить у меня через десять лет, как там с ней дела. :)
которые горели сутками 8 лет подряд - выгорел люминофор и снизилась их яркость, цвет ушел в область сине ультрофиолетового диапазона. Но светильники до сих пор работают
29 000 часов всего наработки, в нормальном ЖКУ, это 1 смена лампы (~20 000ч), а здесь надо менять светильник :)
8 лет круглосуточной работы это 70000 часов.
Уличные светильники работают ночью. Я и так 365дней*10ч, чтобы дать фору светодиодам, хотя надо на 8 (если по правилам зима-лето).
У нас на соседних домах вот это гомно понавешали, за место ЖКУ250, мало того что слепит, так ещё за 3 года: 1/2 светит разной степени синевы, %30 работают как новые, а часть вообще замкнуло или работают в "индикатором" режиме. При этом включались только ночью. За это время ни одна лампа в соседних ЖКУ не сдохла и даже не покраснела :)
По пунктам 1 и 2 - какая, собственно, разница, общая плата площадью 10 дм2 или 10 плат по 1 дм2, при прочих равных?
По пункту 3 оно вроде бы и хорошо, что "вентиляция", только на улице это гарантия к заселению живностью и сыростью, а дома - пылью.
В идеале - нужна просто большая/развитая/ребристая площадь рассеивания.
Ваш светильник
Какой ещё НАШ светильник? Я - не маркетолог и не разработчик хоть каких-либо ламп/светильников. А вот, судя по тону, Вы - таки заинтересованное в Оптогане лицо.
Насчёт электрического "секционирования" - чудес не бывает. Светодиод - токовый прибор. Значит в его цепи должен быть токоограничитель. Десять секций - десять резисторов (+ ног контроллера). Одна секция - один резистор. Выигрывая в "живучести" - вы проигрываете в цене.
Всё уже давным давно придумано и оптимизировано по самое не хочу. Ни "Осрам", ни "Оптоган", ни "дядюшка Ляо", не могут в принципе ничего нового и оригинального здесь сделать. Потянете один параметр - уроните другой.
Писалось все относительно примера (фотография лампы в комментарии).
Я никаких фото не постил.
Вы не внимательно читали мои комментарии!
Нет, получается, что - вы. Раз отвечаете не тому человеку не на те комментарии.
Без обид, надеюсь?
Надеюсь вы школу окончили?
А, ну да, конечно без обид. С такими личными выпадами.
нет ни какого регулирования тока! Светодиоды включены по напряжению! Суммарная ВАХ восьми белых светодиодов позволяет применить такое решение (она не настолько тянет на ВАХ стабилитрона, что бы зацикливаться на токовом регулировании). Итого в лампе один ИБП (без балластных и токорегулирующих резисторов
А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Со скольки СИД последовательно (или параллельно ?) их можно сичтать не токовыми приборами, а потребителями напряжения?
Я-то в школе хорошо учился, но это не имеет никакого значения. Ибо про тонкости работы светодиодов - нет ни в одном учебнике по физике.
Было бы замечательно увидеть схему, в конце концов, а то обсуждаем на пальцах некое чудо чудное.
Интересненькое дело.
Вы графики берёте от одних светодиодов, схему группировки - от другого светильника, а блок питания - вообще из отдельной области.
Речь изначально шла об бытовых конкурентноспособных ширпотребных светильниках. На кристаллах Cree бытовуху не делают - слишком жирно. Но даже если ВАХ массовых СИД-ов будет не хуже брэндовых, то остаётся ещё температурная нестабильность, которую вы не учли - при нагреве максимально допустимый ток снижается, а при снижении тока в холодном режиме мы недополучаем люменов.
Ну а применение древнего каноничного обратнохода с кучей обвеса и стабилизацией по выходному напряжению - вообще ни в какие ворота.
Во-первых, если уж применяется сложный микросхемный драйвер, то отчего бы его сразу не стабилизировать по току? Во-вторых, именно для этого нынче и выпускаются однокорпусные контроллеры-драйверы, которые мы массово видим в каждой второй бытовой лампочке.
Ну и вообще получается странный подход - разбивать светодиоды на группы ради "выживаемости" всего светильника вместо того, чтобы просто обеспечить комфортные условия работы СИД-ам, сведя вероятность перегорания хоть одного к минимуму.
Китайцев тут обойти не получится при всём желании. Всё уже давно оптимизировано до нас. Зачем эти велосипеды?
претензию ставите?
Господь с вами, никаких претензий. Просто не понимаю такого энтузиазма в отстаивании явно нерационального решения. Питание осветительных светодиодов "напряжением" я видел только в ультра-дешманских лампочках - с балластным конденсатором (даже без хотя бы 10-Омного дополнения в виде резистора, попутно уменьшающего броски тока при включении).
Но в таких ультрадешёвых изделиях и конденсаторы ставят низшего качества - они с годами теряют нанометровое напыление в качестве обкладок, да и СИД-ы - в запредельных режимах.
У вас же - контроллер (любой обратноходовый БП сходу проигрывает спец-микрухам - ну хотя бы в силу отсутствия обвеса, особенно в виде моточного изделия) - т.е. это уже как минимум средний ценовой сегмент - и тут странно загонять СИДы в пограничные режимы, когда можно всего-навсего передвинуть резистор с одного места в другое и получить стабильное питание током.
Ну а если речь лишь про конкретный случай с некоей партией изделий, которую нужно было быстро и просто "исправить" - то возражений нет. Как и с хоббийным подходом. Тут уж каждый по месту решает что ему выгоднее или интереснее.
Это всё работает 1 раз. А в серии вы получаете партию диодов у которых напряжение чуть ушло в одну сторону, а стабилизатор питания чуть уходит в другую, а что-то еще в третью. И всё в пределах документированной погрешности. И вот у вас миллион светильников требующий гарантийной замены. Вам теперь надо произвести миллион светильников на замену и оплатить логистику и работу сервисных центров.
Вам надо доказать Ваши выводы на практике.
На практике никто светодиоды не питает постоянным напряжением.
Если у PN перехода плавает ВАХ (порог напряжения), то наверное у вас проблемы с технологией (инжекция акцепторов и носителей).
Это смотря на сколько. Никого кроме вас точное значение прямого падения не волнует. У него даже гарантированный диапазон в спеках не указан обычно.
В любом случае, с учетом угла наклона ВАХ в рабочем диапазоне, совершенно очевидно, что стабилизатор тока будет менее точным (и как следствие - более дешевым) при одном и том же диапазоне мощностей.
А между абсолютной копией, с точностью до атома, и технологиями СССР промежуточных вариантов нет?
У светодиода экспоненциальная ВАХ, по этому его принято питать стабилизированным током. Если диод решил вдруг нагреться, то напряжение на нём начинает падать, а ток расти и... это положительная обратная связь, которая убъёт диод. По этому диоды питают стабилизированным током. В данном конкретном случае без указания марки диодов, бп, схемы включения может быть всё что угодно. Например в диоды встроены токоограничивающие резисторы или резисторы на платах или источник напряжения 24В вышел за лимит максимального тока и находится в режиме ограничения тока. Или диоды питаются в треть накала и теплоотвода хватает чтобы они не ушли в разнос. Всё это так или иначе связано либо с низким КПД системы, либо с низким выходом люменов, либо с высокой стоимостью изделия.
Если что, то 2мм алюминиевая подложка с распределением тепла от светодиодов по своей площади справляется весьма успешно - нет нужды разделять плату на части только ради охлаждения. Но, возможно, дробление позволяет удобнее наполнять светильник хитрой геометрии.
Повторюсь: нет проблемы сделать светодиодный светильник долговечным, есть проблема сделать его при этом ярким и дешевым.
Секционирование плат в первую очередь нужно для уменьшения влияния КТР и соответственно увеличения стабильности теплового контакта с корпусом.
Большая плата просто выгибается из-за неравномерного нагрева и в центре платы образуется зазор. Либо надо притягивать плату к корпусу в несколько рядов.
Для равномерной тепловой нагрузки шаг светодиодов в центре должен быть больше.
Ит.д. и т.п.
Светильник на фото сделан "на отвали".
горели сутками 8 лет подряд
качественно сделанная лампа качественно работает.
светодиод главное не перегревать.
вот по статье, если на плате 80 градусов, то на самом кристале уже под 90 (ну ладно 83:) ) что очень близко к предельной температуре кристала. он быстро деградирует.
а вот на модфицированной плате всего 63 градуса значит на кристале под 70. и это вполне допустимый многолетний рабочий режим.
ваши лампочки тоже грелись, но не до критических температур. и проработали много много лет.
Вообще, есть методика проведения ускоренных ресурсных испытаний при повышенной температуре. Результат не идеальный, но применяется часто.
А как обстоит дело с 7-ваттными в таком же корпусе? значит ли это что и нагрев примерно должен быть такой же как в вашей вечной?
Нет, как правило все такие лампы в перегрузке работают всегда. Там будет меньше диодов и также задран ток.
Обстоит так же, как с обычной серийной лампой любой мощности - всё работает на пределе. Нагрев там будет больше.
Можно начать писать статью на Хабре, и запланировать публикацию на будущее)
Это решение половинчатое. Оно не решает проблему блока питания, высокие пусковые токи убьют если не светодиоды, то драйвер (диодный мост/электролит и далее по списку). Чтобы лампа была более "вечной" и хотя бы отработала 7 лет, помимо более качественных компонентов, надо делать "мягкий запуск" блока питания. Но это сказывается на цене. Чудо не случится. И это мы ещё не подошли к деградации люминофора по спектру.
Так можно дойти до качественной, долгоиграющей, основы лампочки со сменными отдельными платами светодиодов. На кикстартер.
Ну или ждать очередных прорывов в эффективности светодиодов, чтобы требования к преобразователю и охлаждению ещё заметно упали, перебиваясь недолговечным эрзацем.
Мягкий пуск для тока в 0,06А это просто резистор 1206 50(51) Ом (к примеру).
Проблема в том что 10+ Вт светодиодов вписывается в габарит «лампочки Ильича» весьма условно.
Вот теперь думаю... В подъезде половина лампочек перегорели, пинать управляйку чтоб поменяли - малоэффективно, всё равно дохнут, может и поэкспериментировать...
У себя в квартире я отказался от обычных вкручиваемых лампочек.
Да я вот и думаю. Если самому вкручивать, есть смысл ставить такую модифицированную "вечную".
Я считаю, что есть.
Лет 40 назад в одном из довоенных домов с трехметровыми потолками видел на площадке "светильник типа мутант", два патрона, две обычные лампы Ильича ватт наверное по 60, включённые последовательно,то есть светили они слабенько. На мой вопрос "зачем?" ответ местных был прост: "они вечные, не помним чтобы они перегорали". Идея ещё советских времен.
Идея не нова... wiki
У нас при кап ремонте заменили лампочки Ильича на нормальные светодиодные светильники. Сначала тоже скептически относились, но уже 10+ лет светят исправно.
Вот теперь думаю… В подъезде половина лампочек перегорели, пинать управляйку чтоб поменяли — малоэффективно, всё равно дохнут, может и поэкспериментировать...
В МО есть Единая диспетчерская служба, пинать управляйку не надо, надо подать там заявку и они уже сами пинают. Причем, УК после такой заявки исправляет все довольно быстро. Я уже более сотни заявок оставил по разным поводам и это реально работает. Узнайте, может в вашем регионе что-то подобное есть.
Если там импульсный драйвер - то скорее всего не нужно ничего. Их обвязку часто по максимуму закладывают внутрь, с наружи остаётся только точный резистор/катушка/защитный диод, а то и их нет
Между входом и светодиодами стоит импульсный драйвер. Помехи никак не попадут на светодиоды.
Раньше частенько ремонтировал компьютерные БП, внял совету шунтировать новые электролиты хорошей керамикой — помогло от рецидивов.
Главная защита светодиодов от ВЧ помех это дроссель. Понижая ток мы увеличиваем эффективность дросселя, в том числе как ФНЧ.
Драйвер я не проектировал - не знаю. Без входного конденсатора будет перезапуск с частотой 100Гц. Сглаживающие конденсаторы нужны не для защиты диодов от перегрузки импульсным током, а для уменьшения пульсации.
В драйвере отсечка фактически по току. Отсутствие второго конденсатора только частоту изменит, как поведёт себя драйвер - сложно сказать.
На средний ток через светодиоды это не повлияет. Какие-нибудь совсем короткие переходные процессы могут давать всплески ЭДС на обратном диоде, но к току светодиодов это прямого отношения не имеет.
Драйвер "доливает до горлышка" ток через дроссель. С конденсатором напрямую это не связано.
А результат неправильного выбора конденсаторов (предположительно) часто приходится видеть в уличных светодиодных фонарях — на одной знакомой улице после снижения температуры фонари начинают мигать через один, как потеплеет — всё светит исправно опять. Дроссель избирательности к температуре проявлять не станет.
Насколько я понимаю, даже кратковременное превышение напряжения на кристалле светодиода нежелательно.
У светодиодов нет такого параметра как максимальное прямое напряжение. По крайней мере, я не встречал. А по току у вас отсечка в драйвере при этом дроссель не дает току расти слишком быстро.
после снижения температуры фонари начинают мигать через один
Это больше похоже на конденсатор после диодного моста.
Forward voltage (@ 700 mA, 85 °C), V: Typical 2.72, Maximum 3.15
А ведь температура кристалла будет расти.
содержат линейный драйвер, т.е. током не озабочены
линейный драйвер стабилизирует ток на светодиодах, как и импульсный.
IC — импульсный, яркость остаётся стабильной при понижении напряжения.» — lamptest.ru.
Если ток стабильный, то и яркость не должна меняться.
В цитате для краткости написали очень упрощённо, от чего могут появляться неправильные выводы. На самом деле так: "Линейный - яркость начинает снижаться при понижении напряжения питания ниже определённого уровня "Вмин"(Umin)". "Импульсный - яркость остаётся стабильной при понижении напряжения питания до уровня "Вмин"(Umin)".
Откройте последнюю статью этого автора, там в таблицах и в тексте увидите соответствующую информацию.
Спасибо, надо попробовать.
Почему никто не далет ламп повышенной долговечности в промышленных масштабах? Давали бы гарантию 10 лет. Но нет - максимум находил 3 года и не более того.
Даже сам процесс замены лампы - это время. Еще дольше менять лампу по гарантии.
Делают, просто невыгодно. Почитайте про Philips Dubai Lamp.
UPD: интересно, даже для них заявлено 3 года гарантии
Деалют, но дорго. Navigator Supervision. Гарантия 5 лет.
С появлением картеля "Фебус" в 1920-х годах, запланированное устаревание вошло в моду, а представители ведущих мировых компаний сговорились искусственно сократить срок службы своих ламп до 1000 часов.
не удивлюсь, если ламповые заводы, как и автомобильные, покупались б/у у капиталистов.
31 мая 1929 года ВСНХ СССР и американская фирма Ford Motor Company заключили соглашение о технической помощи по организации и налаживанию массового производства легковых и грузовых автомобилей. Основой производственной программы были выбраны модели Ford-A и Ford-АА. Завод проектировался американским архитектурным бюро Альберта Кана, техническое руководство строительством осуществляла американская компания «Остин», строительство вёл трест «Металлострой»
Ведь советские лампы жили ещё меньше тысячи часов…
С устройством плавного пуска, многими стойками для поддержки спирали и больше 3 тыс. ч. жили бы, как и многие галогенки сейчас. А КПД увеличивается переходом от биспирали к триспирали.
ГОСТ 2239-79 (СТ СЭВ 3569-82)
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Типы ламп │Мощность, │ Световой │Средняя продолжитель-
│ Вт │ поток, лм │ность горения, ч
БК 235-245-60-П │52 │475 │9470
Б 245-255-60 │49 │442 │5980
БК 245-255-60 │49 │477 │5980
Б 225-235-100 │89 │1140 │1900
БК 235-245-100-П │87 │900 │9470
Б 245-255-100 │81,5 │853 │5980
БК 245-255-100 │81,5 │928 │5980
Б 225-235-150 │134 │1764 │1900
Г 245-255-150 │122 │1287 │5980
А у современных "ИК излучателей" всего 2-3 ножки для поддержки!
Uniel UFO - лампы с "потоком по паспорту в3600lm" - реально процентов на 30 меньше - пашут тертий год в режиме 8-10 часов в сутки.
пром светильникик UNIEL 10k lm пашут третий год нонстоп на производстве. ULY-U41C-100W-DW IP65 GREY
лампочка из икеии 8вт - пашет у же пять лет примерно по 6 часов в сутки
В 2014-2015 годах покупал лампочки Maxus Sacura(Украина), гарантия на них была 5 лет. Из 40 штук пока все работают)
Давали бы гарантию 10 лет. Но нет - максимум находил 3 года и не более того.
Есть, погуглите "LED lamp|bulb 10 year warranty".
Можно и 200LPW найти с матовым рассеивателем, но длинные "палки".
Кстати лучшие по КПД светодиоды имеют прямое напряжение <3В, а не 6-18В, которые чаще всего стоят в E27 мусоре "бытовухе". Лучшие на осень 2021 г.:
Менять 9-вольтовые 2835 светодиоды на 3-х вольтовые без снижения тока я пробовал, 7Вт (5,5 реальных в Philips 9290012047B1) превращались в 2,3Вт при <5% спаде потока от прогрева. Но света всё-таки маловато.
5 лет дают на «чёрные» леруамерленские Lexman.
На кухне китайская кукуруза на уменьшенном токе (примерно в два раза) проработала почти 8 лет. Была заменена, т.к. её свет несколько ушел в синий спектр (деградировал люминофор) и увеличились пульсации ( высох конденсатор в фильтре) и пластик корпуса начал рассыхаться. Была перевешена в подъезд, а там ей приделали ноги :).
А ещё LED подсветка телевизора проживет значительно дольше, если сразу после покупки побеспокоиться об аппаратном снижении тока светодиодов. На комфортность просмотра заметно не влияет.
Загоняя светодиоды в предельные режимы, производители обеспечивают искусственное устаревание техники и зарабатывают на обороте, это так принято.
Интересно, а люминофор продается отдельно? под разные цветовые температуры? интересную можно было бы сделать лампу
Вполне продаётся.
Можно сначала поэкпериментировать на RGB-светодиодах.
Ранше продавали колпачки Ауэра для керосинок. Подбирая состав солей для пропитки можно было поиграть цветовой температурой. Такой вот люминофор начала прошлого века.
Сейчас в США продают листы люминофора с CRI 92/94/96 для почти-вечных конструкций с разнесёнными от него светодиодами, но на одного человека дорого покупать. https://phosphortech.com/products/phosphor-sheets/
Лампадка такой конструкции выиграла конкурс Минэнерго США на 10 млн. долл. Они проработали в реальном тесте 50 тыс. ч. со средним снижением потока к концу испытаний всего 7%. Но без выключений, которые их бы быстрее угробили термоциклами. Масса 177 г при 10Вт - почти сплошной радиатор без дурацких пузырей воздуха на 3/4 корпуса, имеет свою страницу в англ. википедии. Но там и голубые светодиоды были керамические с позолотой, т.е. теплостойкие, а не пластиковый ширпотреб.
А обратно колпак приклеивать на какой клей можно?
Его не нужно приклеивать. Он защёлкивается и отлично держится.
leroymerlin.ru/product/lampa-svetodiodnaya-volpe-e27-40-vt-3300-lm-svet-holodnyy-belyy-81960510
На их платах тоже есть два резистора. Но какой из них ковырять я не знаю.
Думаю надо действовать так: отследить подключены ли они параллельно и "выпилить" тот, что с большим номиналом, т.к. 1/Rобщ = 1/R1 + 1/R2. Действовать на свой страх и риск.
2.2 Ом и 2.4 Ом
Если оставить резистор 2,4 Ом, то яркость лампы будет чуть меньше, чем с резистором 2,2 Ом. Скорее всего разницу практически не заметите.
А ещё можно выпаять оба этих резистора и впаять последовательно, чтобы получилось сопротивление 4,6 Ом. Получится ещё меньшая яркость. Но это нужно на месте смотреть, насколько подойдёт такой вариант освещения.
Таким жалом довольно быстро выпаиваются. Процесс облегчается, если на жале капля припоя, и ей касаться резистора. Можно ещё отвёрткой помочь, только не сильно.
Мощный термопинцет.
Помню, в моём детстве папа делал "вечную" лампочку накаливания для лестничной площадки: напаивал на "родной" цоколь лампочки цоколь от сгоревшей, а между центральными контактами цоколей ставил диод Д226. Температура нити снижалась, и лампочка работала без замены многие годы. Мерцала страшно, да.
Так что история развивается по спирали.
Когда в "кармане" сгорела лампочка с хлопком, и новая не заработала, полез смотреть. И там, внутри корпуса патрона, нашёл яйцо со сгоревшим диодом. Из-за диода также снижалась яркость, но зато долго работала (там выключателя не предусмотено, поэтому светит круглосуточно). Удалил всё это хозяйство. Лампа накаливания стала светить ярче, но главное - это стала светить светодиодная лампа, которая раньше там не работала.
В моём подъезде так сделали в лифтах. Уже 20 лет лампочки работают.
Бумажный конденсатор на 400 В последовательно с лампой накаливания тоже позволяет снизить мощность, но не приводит к жуткому мерцанию.
на "родной" цоколь лампочки цоколь от сгоревшей, а между центральными контактами цоколей ставил диод
Тоже так делал с современной некачественной лампой накаливания. Но лампа в подъезде проработала два года. Это не десятки лет конечно, но обычно эти лампы работали 2 месяца, то есть продление срока службы в 10 раз. Правда, когда выкручивал это изделие, цоколя развалились друг от друга, чуть замыкание не сделал. Также припаивать второй цоколь к лампе не так-то просто, можно перегреть цоколь на лампе, и он отвалится.
E14 шарики есть подобные?
Я устал менять лампы и купил в ситилинке с пятилетней гарантией сразу десяток (такой упаковкой продавались). Вот, ссылку нашёл на них: https://www.citilink.ru/product/lampa-svetodiodnaya-gauss-a60-12vt-cok-e27-shar-220b-4100k-sv-svech-be-1509944/
И вот уже с ноября работают очень хорошо. Продавали их со скидкой 10%, и с ней цена 1800 была, я добавил своих бонусов и за 1600 забрал. За 2000 наверное не стал бы брать.
Я продлеваю жизнь лампам просто отрывая светорассевающий колпак сразу после покупки. Проверено - работает. Правда не для всех плафонов этот способ подходит. Особенно актуально, если приходится ставить лампу туда "куда по инструкции нельзя" - в закрытый плафон. Тогда отрывать колпак обязательно. Главное потом, при выкручивани руками не потрогать электронику.
Это может продлить лампам жизнь, но очень несущественно.
Насколько существенно - измерить проблематично, но по ощущениям разница есть и приличная. В закрытом плафоне в котором инструкцией запрещено использовать лампы - горячие лампы (дешевые с заявленными 12-15W) сгорали меньше чем за год, те же самые лампы (купленные в одно время) но с оторванными колпаками служат уже почти пару лет. Жаль не проставил даты когда вкручивал, было бы интересно.
В принципе можно отверстий насверлить мм 7 например, по кругу, чуть выше места склейки
А разве электролитические конденсаторы не деградируют со временем, тем самым увеличив пульсации. Я так конденсаторы на лампу напаявал. Также можно улучшить охлаждение, покрасив в черный цвет патрон, это должно улучшить лучистый теплообмен.
Деградируют. И в деградации электролитов температура играет важную роль. Так что снижение температуры платы помогает не только светодиодам.
https://youtu.be/pvHUYbucCOA?t=937
Пример "обратной" деградации))
Ничосе! Умели делать!
А вообще мне при просмотре вспомнился анекдот про жадную слепую девочку. В смысле, что если после стольких лет превышение номинала в полтора раза, то может было ещё больше?
(многие почему-то советуют шунтировать керамикой — но это миф)
Интересно)
Добрый день, не сочтите за рекламу, но взял в эльдорадо года 3-4 назад лампу SUPRA (E27), на накопленные баллы :) Стоили дороговато рублей 350, но она непрерывно горит в подъезде уже 4-й год... Сейчас в городе ни где не могу найти такие же, ничего не знаете про эти лампы? Не тестировали? Или непрерывное горение лучше чем вкл/выкл?
Тестировал: https://lamptest.ru/search/#currency=rub&type=LED&brand=Supra
Были лампы ужасного качества. Давно их не видел, возможно и не существует таких больше.
Интересно, а как можно так же проапгрейдить лампы remez gx53? А то горят, как не зна. что. В октябре покупал 12 штук, сгорело уже 6. Светят довольно неплохо, но, видимо, перегреваются. И на что менять совершенно непоянтно. Покупал несколько разных в леруа, из них не очень противно светят гаусс 8.5 ватт на 750 люмен, но до ремез не дотягивют.
Попробую ещё наносвет
Светодиодные лампы очень не любят когда в сети есть импульсные помехи тока. Такое случается например от искрения в некачественных скрутках проводов , подгоревших контактах выключателей , розеток, автоматов.
Поэтому у нормальных на входе стоит LC фильтр и варистор. Чем соблюдаются ГОСТы про электромагнитную совместимость, а числу значков сертификации на корпусе ламптест внимания не уделял.
299р. стоил этот 38Вт недиммируемый пр-ва ООО "СМД-монтаж" в 2018 г. при 3-х летней гарантии - с гальв.развязкой, фильтрами и APFC, 2% пульсаций.
"Электромагнитная совместимость (устойчивость к электромагнитным воздействиям): ГОСТ CISPR-15-2014, ГОСТ 30804.3.2-2013
Стандарты по общим требованиям и безопасности: ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011, ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011, СТБ IEC 61347-2-13-2009
Общая информация
Среднее время наработки на отказ (MTBF) (85°С) ч 50000
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 187х29х25
Вес кг 0,15"
Т.е. при размещении вне светильника его физич. износа дождаться трудно.
Монтаж на первой фотке просто «великолепен». Его можно использовать в учебных целях.
А цокольные "красивости" мне не нравятся перегревом и ненадёжностью.
У 9-ваттки Navigator supervision 2700K за час лежания на стуле спад светового потока 10,4%.
У "старомодной" ребристой 7,4Вт на 16 LED Cree JE (комплект для сборки) этот спад ниже: 7,2%. Но и яркость меньше, 60 против 74 лк в одном помещении. Драйвер изолированный с варистором на входе, 6,8мкФ 400В вход, 10 мкФ 50В выход, город отправки - Донецк Ростовской обл-ти.
И менее 2% спад освещённости (в люксах), когда 23 керамических светодиода на 1,5-3А с током 300мА прикручены к ЖБ потолку через металлич. платы и алюминиевый теплораспределитель.
По-моему они тупо перегреваются. Корпус стал желтым. А когда помирают, начинают сначала мигать, а после — слабо светятся и мерцают
На этом же канале есть ролик, где автор делал самодельный светильник на базе плат из ламп Remez GX53.
Так не получится. Они двухплатные.
А я вот такие лампы пользую, ярко желтый приятный свет, первые уже полтора года светят и проблем не доставляют. Ценник очень божеский, на глаз и на камеру пульсаций нет.
OSRAM LS CLA 100 10.5W/827 220-240V FR E27 1060lm
С выключателем с подсветкой (когда свет выключен) работают корректно, не вспыхивают.
В квартире на кухне и в двух комнатах такие стоят. За свои деньги (сейчас со скидкой упаковку из 10 штук за 1200 взять можно) просто супер лампы
Те OSRAM, которые сейчас есть в продаже, на линейном драйвере увы.
Жаль, видимо мне везет, и в новом доме нет перепадов по напряжению, которые привели бы к видимому глазом изменению яркости. Но в любом случае, свет от них ярко желтый, приятный, и с конца 19 года первые лампы работают на кухне (каждый день часов по 6-7 сейчас, ибо жена на удаленке и работает с кухни).
так получается что светодиодные лампы раз в несколько лет меняю на лучшие по свету... вот вчера последнюю лампочку в квартире (в туалете) заменил на лампу с CRI>90 ... зачем.. потому что 5 ватная лампочка из икеи которая там висела очень уж глаз резала по сравнению с остальным светом. старые лампочки лежат вполне рабочие... на всякий случай
это я к тому что и рад бы сделать идеальный свет дома и забыть но есть ощущение что это не последний абгрейд.
я фотограф и довольночувствителен к свету, сделайте мне нормальный спектр за разумные деньги и я подумаю о вечности...
В советское время нам в тамбуре с обычной лампой что то колдовали, 200вт. Она 7 лет горела. Сами не выкл. От нее все равно тепло шло, обувь сохла за ночь..
Нет ли у вас подобного опыта вскрытия GX53?
Алексею спасибо за идею: по его способу можно модернизировать не только лампы, но и светодиодные светильники.
Я занялся этим не из-за желания продлить срок работы лампы, а из-за того, что переборщил с яркостью. Во время капремонта квартиры не рассчитал освещение, поставил слишком мощные светильники. А убрать или заменить их уже было проблематично. Пришлось снизить их мощность.
Переделывать светильники даже проще ламп, так как блок питания у них как правило отдельный, в пластиковой коробушке, которую очень легко открыть. В моем случае и один из токозадающих резисторов был навесным - он элементарно откусывается кусачками.
Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно... (с)
Я купил 2 лампочки Remez на 9 и 12 Вт (первая с нейтрально-холодным светом, вторая нейтрально-тёплая), так как там sunlike-светодиоды, так вот 12-ваттная прям неприлично горячая, руку обжигает в районе патрона. Я решил сделать дёшево и сердито: намазал горячее основание у цоколя процессорной термопастой GD900, прислонил к нему по кругу ("солнышком") много мелких радиаторов (что-то типа 9*9 мм основание, 12 мм высота оребрения), и обтянул вокруг поверху хорошей широкой пластиковой стяжкой чтоб не разъезжались и не отваливались. Можно было приклеить на какой-то теплопроводящий клей, но у меня не было. Думаю, теплоотвод и срок службы я увеличил существенно (но пирометра у меня нет чтоб проверить). Только если крепить такие радиаторы слишком близко к цоколю, не во всякий светильник вкрутится, надо иметь в виду.
Сделал, как сказано в статье, пока полёт нормальный. Колпак легко снимается рукой, даже греть не пришлось. Посмотрим, сколько проживёт )
Ради эксперимента убрал оба резистора и впаял попавшийся 4.7 Ом. Светит слабее, но появилась побочка - выключается не сразу, а с двойным миганием. Так что черезчур ослаблять нет смысла.
Мощность ламп снизилась с 10 Вт до 7 Вт.
Учитывая, что цветовая тампература практически не изменилась, такое впечатление, что номинал там все-таки 7 Вт, а 10 Вт это работа в "турбо" режиме. На это и повышенная температура указывает.
А может автору 7вт купить из приличных производителей, ну типа филлипс , омрон и ничего что в 2- 3 раза дороже, но пробег 5-7 лет гарантирован...
А нельзя сразу купить 7вт лампочку или таких нету у lexman? Если такие у них есть, то большая вероятность, что они как раз таким образом переделаны, не просто так же там стоит два резистора.
Нет, там ставят меньше светодиодов и питают их таким же максимальным током.
То есть производитель использует ток больший, чем максимальный рабочий в даташитах светодиодов? Просто по температуре там никаких проблем, максимальная температура там на дросселе - 80 градусов, на светодиодах значит меньше. После уменьшения тока, максимальная температура уже на микрухе. В обоих случаях диоды не перегреваются.
Не совсем по теме, но близко. Подскажите, купил прожектор для досветки рассады (естественно, самый дешёвый), вскрыл, и увидел примерно такую схему (не пинайте за кривое рисование - первый раз за 30 лет взялся за схемы):
Изображения
Кажется, я купил редчайшее Г, но вдруг это можно превратить пусть и не в конфетку, но хотя бы в не такое унылище? Есть идеи?
Тоже купил для растений, добавил конденстор по питанию, лампа перестала мерцать. На месте пупрышков которые для фиксирования платы посверлил отверстия и притянул плату к корпусу предварительно добавив под нее термопасты. По хорошему сопротивления резисторов R1-R5 надо увеличить, но вот насколько не знаю, надо подбирать эксперементально, предварительно минимум в два раза надо тк установленный конденсатор дает постоянное напряжение а они питались пульсирующим.
RV1 - внешне выглядит как варистор для защиты от импульсов высокого напряжения по питанию..
del
Вот бы найти способ приколхозить терморезистор! Мечтаю, чтобы электроника автоматически уменьшала ток при повышении температуры.
Только что с хлопком сгорела "вечная" лампа Lexman A60-3 12W27E27R , которую подрихтовал по вашей иструкции 29.07.2021. Получается, без недели год проработала. Не могу сказать, что другие лампы у меня работали заметно меньше, наверное, год это среднее время работы.
Причем, лампа работала даже без защитной пластиковой сферы , т.е охлаждение практически максимально возможное. А жаль.
Привет из декабря 2022 года!
Вскрыл свежекупленный Lexman E27 10 Вт, увидел ту же конструкцию, но резисторы на 2.7 и 12 Ом.
С обеими резисторами лампочка потребляет 11.5 Вт по китайскому ваттметру, после удаления резистора на 12 Ом потребление падает до 9.5 Вт по нему же.
Купил на переделку с датой производства 10.2021. Код 1R211021. Резисторы 2.7ом и 12ом. Отпаял 12ом, получилось %80 от номинала. Так же взял одну лампочку в очень похожей упаковке (без надписи Lexman, но с абсолютно таким же дизайном), но дешевле (73р vs 106р) и гарантией всего год. Была мысль что переплата только лишь за Lexman, однако после вскрытия выяснилось что дешевая лампа на линейном драйвере BP5116 и с 23 светодиодами и токозадающими резисторами 33 и 47 ом. Заменил 47ом на 82ом, работа стабильная. Интересно сколько прослужат данные лампочки
«Вечная лампочка» из новых Lexman