Comments 184
Шедеврально! Превратить пайку 10 деталей на готовую плату в мистический триллер! :)
Спасибо. Я старалась. :)
Представляю вам китайский мастеркласс паяния микросхем:
ЭПИЧНО! Ударная пайка! Ржал в голос. Микроволна, фен — это для слабаков.
Хм, интересная технология. Наверное, у неё и название какое-нибудь специальное есть, потому что на поверхностную пайку мало похоже конечно =)
Три с половиной минуты она паяла один чип!
Видимо производство у них в расслабленном режиме работает, а то бы быстро научили и в минуту укладываться.
Видимо производство у них в расслабленном режиме работает, а то бы быстро научили и в минуту укладываться.
Филиппинский :)
Похоже на Spartan-3
Руки бы поотрывать.
UFO just landed and posted this here
Хороший пост для тех, кто первый раз в жизни берет в руки паяльник. Без шуток.
Немного вот только смущает жало паяльника из набора, там иголка? Зачем иголкой паять выводные детали?
Ну и припой можно использовать не с канифольным каналом, а с чем-нибудь позабористей.
Не раскрыт чуть ли не главный плюс DIP-микросхем для кустаря-самопальщика — их можно ставить в колодки.
UPD. Косметический пинцет вообще порадовал. Можно было бы уж в наборе предусмотреть.
Немного вот только смущает жало паяльника из набора, там иголка? Зачем иголкой паять выводные детали?
Ну и припой можно использовать не с канифольным каналом, а с чем-нибудь позабористей.
Не раскрыт чуть ли не главный плюс DIP-микросхем для кустаря-самопальщика — их можно ставить в колодки.
UPD. Косметический пинцет вообще порадовал. Можно было бы уж в наборе предусмотреть.
Спасибо. Точняк! Прелесть DIP-микросхем в том, что можно сначала припаять для неё колодку, а затем сверху посадить микросхему. Таким образом микросхему можно уберечь от возможности перегрева её неопытным пайщиком. Именно такой вариант крепления микросхем используется в первом устройстве, которое мы собирали.
Тут не только перегрев. В случае пиротехнических спецэффектов при первом включении заменить микросхему на порядок проще :)
И это тоже. Плюс можно обойтись одним простеньким паяльником и простеньким припоем, и собрать то, что ты хочешь. Для поверхностного монтажа инструменты и материалы уже нужны другие.
Ну, я вот недавно начал осваивать SMD. Резисторы типоразмера 1206 и конденсаторы 0805 вполне паяются вручную, просто с помощью паяльника, пинцета, тонкой проволочки припоя и жидкого флюса. Надо только контролировать качество пайки с лупой. Но, реально, я думал, будет хуже.
У выводных деталей офигенный плюс — можно макетировать без пайки на «хлебной доске».
Когда я начал делать печатные платы, то быстро понял, что сверлить очень лениво, и SMD-компоненты дешевле.
У выводных деталей офигенный плюс — можно макетировать без пайки на «хлебной доске».
Когда я начал делать печатные платы, то быстро понял, что сверлить очень лениво, и SMD-компоненты дешевле.
Мне нравится ход ваших мыслей, он во многом повторяет и мой. Скажу сразу, паять мне очень понравилось. Но в случае собственной разработки, придётся самостоятельно делать плату — ещё один навык. Поэтому прототипирование на макетной плате мне кажется оптимальным вариантом:
это её вы называете «хлебной доской»?
это её вы называете «хлебной доской»?
Да, она же по-ненашенски breadboard, тут еще ее кто-то очень классно «ломтем» называл.
Исторически было так, что западные коллеги на заре радиолюбительства брали доску, в нее вбивали гвозди, а потом пайкой-накруткой-какой-то-матерью все это соединяли в рабочую схему.
Исторически было так, что западные коллеги на заре радиолюбительства брали доску, в нее вбивали гвозди, а потом пайкой-накруткой-какой-то-матерью все это соединяли в рабочую схему.
Круто, интересно. Я бы вам предложила написать пост: если я правильно понимаю, вы сами прошли путь от DIP через breadboard до SMD. Я только в самом начале этого пути, поэтому мне было бы интересно. Думаю, не только мне.
Ну, путь не совсем пройден. Я сейчас использую все вместе — и breadboard, и паечные макетные платы, и печатные платы собственного изготовления (фоторезист), и DIP, и SMD. Все зависит от задачи.
По этим темам на Хабре есть годные статьи. Навскидку: фоторезист. Вот еще отличный материал по лазерному утюгу и монтажу SMD.
По этим темам на Хабре есть годные статьи. Навскидку: фоторезист. Вот еще отличный материал по лазерному утюгу и монтажу SMD.
Я бы с удовольствием подписался на журнал микроэлектроника для идиотов, а то кроме пайки того что уже подохло опыта нет совсем.
«Ампер-час» — это вообще-то А·ч, а не А/ч
Я примерно так же начинал, в детстве «паял» устройства по схемам, совершенно не понимая как они работают.
Потом забросил лет на 15, и вот опять :) Но теперь уже осмысленно.
Паять для души это одно, а понимать принцип работы устройства — другое.
С чего стоит начать, так это с понимая динамики работы электронных схем.
Школьно-институтский подход типа «на тебе закон Ома + вагон формул» не даёт ВООБЩЕ никакого представления о том, какие процессы, как, и главное, почему, протекают в работающей схеме. Без формул, безусловно, ни одну схему спроектировать не выйдет, они помогают выразить количественно характеристики процессов, но не дают понимания сути.
Я бы советовал начать с «канализационной» электроники, а дальше будет проще.
На easyelectronics.ru в разделе «Основы» есть хорошие посты. Читать снизу вверх (от старых к новым), начиная с "Основы на пальцах".
Когда в мозгу устаканится как себя ведут электроны, можно будет переходить к вещам посерьезней.
Одна из лучших образовательных книг по электронике — "Искусство схемотехники". Без понимания основ её сразу читать не советую.
Если есть реальное желание заниматься разработкой собственных устройств — то потребуется закупить много барахла.
Обязателен к покупке осциллограф. В тысячу раз проще понять, что вообще происходит в схеме, просто ткнуть щупом в контакт и посмотреть на экран. Что бы не возится с изготовлением своих плат можно для начала заниматься изучением работы китов при помощи осциллографа. Как вариант можно взять бредборд, но это не самая удобная вещь.
Для сборки полностью самопальных устройств придется закупить еще много барахла.
Пассивку, по большей части резисторы, по меньшей конденсаторы и совсем чуть-чуть индуктивностей. Транзисторов для экспериментов, биполярных, мосфетов. Диоды пригодятся. Ну и микросхемы. Самое интересное в плане ковыряния, конечно микроконтроллеры. Но при сборке своих устройств придется внимательно читать листы данных. Удобнее опять же юзать киты.
Для изготовления плат нужен будет текстолит, принтер, утюг и микродрель. Так же потребуется освоить какой-нибудь САПР (программу) для проектирования электронных устройств.
Я бы начал с народного — самопального лабораторного блока питания. Только не надо делать свою высоковольтную часть! Или трансформатор или готовый импульсник.
Потом забросил лет на 15, и вот опять :) Но теперь уже осмысленно.
Паять для души это одно, а понимать принцип работы устройства — другое.
С чего стоит начать, так это с понимая динамики работы электронных схем.
Школьно-институтский подход типа «на тебе закон Ома + вагон формул» не даёт ВООБЩЕ никакого представления о том, какие процессы, как, и главное, почему, протекают в работающей схеме. Без формул, безусловно, ни одну схему спроектировать не выйдет, они помогают выразить количественно характеристики процессов, но не дают понимания сути.
Я бы советовал начать с «канализационной» электроники, а дальше будет проще.
На easyelectronics.ru в разделе «Основы» есть хорошие посты. Читать снизу вверх (от старых к новым), начиная с "Основы на пальцах".
Когда в мозгу устаканится как себя ведут электроны, можно будет переходить к вещам посерьезней.
Одна из лучших образовательных книг по электронике — "Искусство схемотехники". Без понимания основ её сразу читать не советую.
Если есть реальное желание заниматься разработкой собственных устройств — то потребуется закупить много барахла.
Обязателен к покупке осциллограф. В тысячу раз проще понять, что вообще происходит в схеме, просто ткнуть щупом в контакт и посмотреть на экран. Что бы не возится с изготовлением своих плат можно для начала заниматься изучением работы китов при помощи осциллографа. Как вариант можно взять бредборд, но это не самая удобная вещь.
Для сборки полностью самопальных устройств придется закупить еще много барахла.
Пассивку, по большей части резисторы, по меньшей конденсаторы и совсем чуть-чуть индуктивностей. Транзисторов для экспериментов, биполярных, мосфетов. Диоды пригодятся. Ну и микросхемы. Самое интересное в плане ковыряния, конечно микроконтроллеры. Но при сборке своих устройств придется внимательно читать листы данных. Удобнее опять же юзать киты.
Для изготовления плат нужен будет текстолит, принтер, утюг и микродрель. Так же потребуется освоить какой-нибудь САПР (программу) для проектирования электронных устройств.
Я бы начал с народного — самопального лабораторного блока питания. Только не надо делать свою высоковольтную часть! Или трансформатор или готовый импульсник.
Вот-вот. Я в школьные годы паял НЕЧТО из брошюрок «В помощь радиолюбителю», в качестве макетной платы использовал куски пластика, куда вплавлял выводы деталей. Понимания — никакого, технология отсутствует. Потом что-то начал почитывать. Потом забросил лет на 10, а затем взялся практически с нуля, отчасти работа заставила. Ну, сделал из этого некоторое хобби.
Пожалуй, самый нужный комментарий сейчас. Спасибо.
Действительно, заново открыла учебники по физике школьные и, к сожалению, не нашла там того, что мне нужно. Попробую предложенные вами ресурсы.
Блок питания нашла на 3-12 вольт переключающийся, «запасной», покупался лет 7 назад на горбушке. В него вставляю два проводка и — вуаля. Подрегулировать вольтаж ТОЧНО могу с помощью мультиметра. Как вы думаете, на первое время пойдёт?
Действительно, заново открыла учебники по физике школьные и, к сожалению, не нашла там того, что мне нужно. Попробую предложенные вами ресурсы.
Блок питания нашла на 3-12 вольт переключающийся, «запасной», покупался лет 7 назад на горбушке. В него вставляю два проводка и — вуаля. Подрегулировать вольтаж ТОЧНО могу с помощью мультиметра. Как вы думаете, на первое время пойдёт?
Зависит от задач.
Если питать киты, то обычно в состав устройств входит линейный регулятор, так что устройсвто можно питать от источника с большим диапазоном напряжений. Тот же LM7805 допускает питание от источника с напряжением от 7В до 40В. Просто чем больше превышение напряжения, тем сильнее будет нагреваться микросхема.
Если собирать свои схемы, удобнее иметь лабораторный блок питания.
Так же не стоит забывать, что лабораторные блоки дают еще и возможность установить ограничение по току, что может сэкономить несколько потенциально сожженных деталек.
В качестве сверхдешевого варианта можно взять понижающий преобразователь на LM2596 и присобачить его к нерегулируемому блоку питания.
Так же можно взять в виде устройства с возможностью задания напряжения и тока и индикаторами тока и напряжения на борту (вольметром и амперметром). Лучше брать как минимум 2, т.к. скорее всего придется столкнуться с устройствами, требующими биполярное питание.
Но эти модули понижающие, они требуют внешний источник питания до 40В постоянного тока.
Готовые устройства, втыкающиеся в розетку, стоят дороже.
Да, и ничего втыкающееся в розетку пока самостоятельно конструировать настоятельно не рекомендую.
Если питать киты, то обычно в состав устройств входит линейный регулятор, так что устройсвто можно питать от источника с большим диапазоном напряжений. Тот же LM7805 допускает питание от источника с напряжением от 7В до 40В. Просто чем больше превышение напряжения, тем сильнее будет нагреваться микросхема.
Если собирать свои схемы, удобнее иметь лабораторный блок питания.
Так же не стоит забывать, что лабораторные блоки дают еще и возможность установить ограничение по току, что может сэкономить несколько потенциально сожженных деталек.
В качестве сверхдешевого варианта можно взять понижающий преобразователь на LM2596 и присобачить его к нерегулируемому блоку питания.
Так же можно взять в виде устройства с возможностью задания напряжения и тока и индикаторами тока и напряжения на борту (вольметром и амперметром). Лучше брать как минимум 2, т.к. скорее всего придется столкнуться с устройствами, требующими биполярное питание.
Но эти модули понижающие, они требуют внешний источник питания до 40В постоянного тока.
Готовые устройства, втыкающиеся в розетку, стоят дороже.
Да, и ничего втыкающееся в розетку пока самостоятельно конструировать настоятельно не рекомендую.
Спасибо за подробный ответ. В комментариях вот ещё рекомендуют приобрести осциллограф. Для чего он понадобится и как его использовать? Если есть ссылка на быстрый лёгкий материал — заранее спасибо.
Так, например, у меня не работает одна из цепочек диодов в первой схеме. Как меня выручит осциллограф и могу ли я вместо него использовать мультиметр, чтобы определить, где в схеме нерабочий участок?
Так, например, у меня не работает одна из цепочек диодов в первой схеме. Как меня выручит осциллограф и могу ли я вместо него использовать мультиметр, чтобы определить, где в схеме нерабочий участок?
Я же и рекомендую :)
Как использовать есть и на easyelectronics.ru
easyelectronics.ru/ispolzovanie-oscillografa.html
easyelectronics.ru/ispolzovanie-oscillografa-video-urok.html
Пока не ясно зачем он нужен, можно не покупать. Но рано или поздно станет понятно.
В ситуации, когда просто не работает светодиод из-за непропая, осциллограф не намного полезнее мультиметра.
Самая полезная функция мультиметра — пищалка. Должен быть режим, в котором мультиметр пищит если замкнуть его щупы. Методом тыка в подозрительные участки очень просто определить места в которых нарушен контакт, или наоборот определить наличие короткого замыкания. КЗ найти сложнее, т.к. иногда достаточно одной микроскопической перемычки в углу платы, что бы мультиметр пищал по всем дорожкам. Тут выручают
Как использовать есть и на easyelectronics.ru
easyelectronics.ru/ispolzovanie-oscillografa.html
easyelectronics.ru/ispolzovanie-oscillografa-video-urok.html
Пока не ясно зачем он нужен, можно не покупать. Но рано или поздно станет понятно.
В ситуации, когда просто не работает светодиод из-за непропая, осциллограф не намного полезнее мультиметра.
Самая полезная функция мультиметра — пищалка. Должен быть режим, в котором мультиметр пищит если замкнуть его щупы. Методом тыка в подозрительные участки очень просто определить места в которых нарушен контакт, или наоборот определить наличие короткого замыкания. КЗ найти сложнее, т.к. иногда достаточно одной микроскопической перемычки в углу платы, что бы мультиметр пищал по всем дорожкам. Тут выручают
увеличительные очки
.
Да, режим прозвона на входящем в комплект мультиметре есть. Очки потрясающие. Только когда садишься вечером паять под настольной лампой понимаешь, как же круто иметь подобный девайс.
Кстати паять удобно с кольцевой бестеневой лампой. У нее еще обычно увеличительное стекло в центре.
Замечательный девайс, только очень дорогой — порядка 7-9 тысяч.
Нет же. У меня дома за 1500 р. (сейчас она стоит около 2500), бывают и дешевле. Но бывают, конечно, и за 7-9 тысяч.
Вот это уже ближе к теме, звучит обнадёживающе! Спасибо, поищу.
Я не очень уверен, как хабр относится к прямому указанию на магазин, но я рискну. От 750 рублей.
Хабр относится не очень, но от меня лично спасибо, что помогли сориентироваться в ценах. Покупать всё равно буду не там =)
Ну а почему бы не упомянуть нормальный магазин? Много чего там брал, один из немногих российских магазинов с приемлемыми ценами. Обслуживание тоже на уровне.
Есть такая лампа. Кольцо удобно освещает стол, да. Но от увеличительного стекла жутко болит голова. Плюс вся конструкция начинает шататься от малейшего прикосновения.
Поэтому совет: если приходится часто паять SMD типоразмера 0603 и меньше или SOIC с LGA, то лучше купить микроскоп: зрение и нервы дороже денег.
Поэтому совет: если приходится часто паять SMD типоразмера 0603 и меньше или SOIC с LGA, то лучше купить микроскоп: зрение и нервы дороже денег.
Можно просто пригласить знакомого электронщика, пообещав ему отличный осциллограф за помощь в запуске схемы. Мультиметр скорее всего не сработает, тут зависит от сложности схемы, квалификации электронщика и качества мультиметра.
Школьно-институтский подход типа «на тебе закон Ома + вагон формул» не даёт ВООБЩЕ никакого представления о том, какие процессы, как, и главное, почему, протекают в работающей схеме.
Как раз наоборот, решение большого количества задач с применением в том числе закона Oма, Кирхгофа и других важных законов/формул позволяет получить глубокое представление о протекающих процессах. Собственно само достижение правильного результата при решении задачи говорит о понимании процессов. Конечно я говорю о понимании процессов сложнее чем описывается формулой I=U/R.
Каждому своё. Учил формулы, решал много задач, получил 5 за курс ТОЭ.
Научился хорошо решать задачи. Не понял вообще, как оно всё в динамике на самом деле себя ведет.
Научился хорошо решать задачи. Не понял вообще, как оно всё в динамике на самом деле себя ведет.
Я бы ещё порекомендовал Хорвица и Хилла, «Искуство схемотехники» в качестве чтения на досуге. Понимания добавляет однозначно.
mickvav Спасибо. Уже второй раз в комментариях к этому посту всплывает эта книга. Надо идти читать.
Deranged в точку! Я уже писала выше, что собрав эти схемы скачала учебники школьные по физике. Думала, что ж я так плохо училась-то в школе! Если бы училась хорошо, не путала бы мА и мА*ч сейчас, не позорилась бы!
Какой там. Сплошная теория, начинающаяся с закона кулона и НИКАКОГО выхода в практику, только в шуточно-лабораторные опыты, которые мне, простите, нафиг не нужны. Вот чем мне поможет закон Кулона конкретно для моих целей? Я, например, так и не смогла здесь увидеть полезной связи от теории к практике.
Поэтому сейчас ищу книги и людей, которые помогут мне восполнить именно этот пробел.
А учебники все пришлось shift+delte — может быть, я, конечно, в чем-то не права, но мне кажется жестоко ТАК учить людей физике. С этим простым набором я в итоге смогла потрогать и понять, а также сформулировать для себя вопросов больше, чем за всю свою школьную жизнь. Вот как надо учить, мне кажется.
Deranged в точку! Я уже писала выше, что собрав эти схемы скачала учебники школьные по физике. Думала, что ж я так плохо училась-то в школе! Если бы училась хорошо, не путала бы мА и мА*ч сейчас, не позорилась бы!
Какой там. Сплошная теория, начинающаяся с закона кулона и НИКАКОГО выхода в практику, только в шуточно-лабораторные опыты, которые мне, простите, нафиг не нужны. Вот чем мне поможет закон Кулона конкретно для моих целей? Я, например, так и не смогла здесь увидеть полезной связи от теории к практике.
Поэтому сейчас ищу книги и людей, которые помогут мне восполнить именно этот пробел.
А учебники все пришлось shift+delte — может быть, я, конечно, в чем-то не права, но мне кажется жестоко ТАК учить людей физике. С этим простым набором я в итоге смогла потрогать и понять, а также сформулировать для себя вопросов больше, чем за всю свою школьную жизнь. Вот как надо учить, мне кажется.
Самое лучшее объяснение закона ома.
Когда я пришёл в пед. институт (физ-мат), на первом же занятии нам сказали: «Забудьте всё, чему вас учили в школе. Школьная физика настолько упрощённая и малопригодная для практики, что проще вас научить заново, чем переучить.»
А вообще, школьный урок — это не только учебник! Одна из задач учителя сделать сухой материал из учебника не только понятным ученику, но и показать его практическое применение и практическую значимость получаемых знаний. Именно для этого я периодически показываю детям самоделки, типа палочки из светодиодов, которая пишет в воздухе, разные LED-кубики и прочие «бесконечные зеркала». Некоторых «вставляет» и они начинают что-то понимать. К сожалению, не всех :(
А вообще, школьный урок — это не только учебник! Одна из задач учителя сделать сухой материал из учебника не только понятным ученику, но и показать его практическое применение и практическую значимость получаемых знаний. Именно для этого я периодически показываю детям самоделки, типа палочки из светодиодов, которая пишет в воздухе, разные LED-кубики и прочие «бесконечные зеркала». Некоторых «вставляет» и они начинают что-то понимать. К сожалению, не всех :(
Вот спасибо большое вам и каждому из учителей, который преподаёт, как вы. Такими учителя и должны быть — когда делишься своим увлечением!
Сожалею, что не всех «вставляет». Такой урок — он немного как рок-концерт, а такой учитель — немного как рок-звезда на сцене. К выступлению готовишься, а от выступления получаешь настоящий кайф. И конечно хочется «завести» «весь зал»!
Думаю, то, что не все проникаются — особенность нашей школы. Многие настолько привыкли приходить туда именно скучать, терпеть, грустить и мучиться, что когда сталкиваются с настоящим классным уроком, то просто не знают, как в нём участвовать.
Как-как! Да как в рок-концерте, ёмаё =) Делов-то) Просто берёш и участвуешь, и получаешь от этого удовольствие.
Надеюсь, этот комментарий кто-нибудь прочитает и пересмотрит свой нудный подход к интересным занятиям)
Сожалею, что не всех «вставляет». Такой урок — он немного как рок-концерт, а такой учитель — немного как рок-звезда на сцене. К выступлению готовишься, а от выступления получаешь настоящий кайф. И конечно хочется «завести» «весь зал»!
Думаю, то, что не все проникаются — особенность нашей школы. Многие настолько привыкли приходить туда именно скучать, терпеть, грустить и мучиться, что когда сталкиваются с настоящим классным уроком, то просто не знают, как в нём участвовать.
Как-как! Да как в рок-концерте, ёмаё =) Делов-то) Просто берёш и участвуешь, и получаешь от этого удовольствие.
Надеюсь, этот комментарий кто-нибудь прочитает и пересмотрит свой нудный подход к интересным занятиям)
Искусство схемотехники, конечно, легендарный эпичный труд, но новичку его читать невероятно тяжело. Очень много формул, никаких простых аналогий и разжевываний. При этом разбирается много всяких нюансов избыточных для новичка. Это таки очень серьезная книга.
По своему опыту немного добавлю про паяльник, для тех кто будет покупать его отдельно:
1. Лучше брать паяльник с деревянной ручкой. Дерево не плавится из-за перегревов.
2. Медное жало имеет лучшую теплопроводность. Но жало из чистой меди довольно быстро сгорает. Еще быстрее оно сгорает если его перегревать.
3. Хорошо бы собрать простенький регулятор мощности, для регулировки температуры, хотя бы, «на глаз».
Например, на микросхеме К1182ПМ1Р.
Я надеюсь, что кто нибудь из более опытных товарищей, поделится методикой лужения жала, т.к. мой личный опыт оставляет желать лучшего.
1. Лучше брать паяльник с деревянной ручкой. Дерево не плавится из-за перегревов.
2. Медное жало имеет лучшую теплопроводность. Но жало из чистой меди довольно быстро сгорает. Еще быстрее оно сгорает если его перегревать.
Скрытый текст
Два новых медных жала разных «калибров»
Сгоревшее медное жало и его смена
Сгоревшее медное жало и его смена
3. Хорошо бы собрать простенький регулятор мощности, для регулировки температуры, хотя бы, «на глаз».
Например, на микросхеме К1182ПМ1Р.
Скрытый текст
Я надеюсь, что кто нибудь из более опытных товарищей, поделится методикой лужения жала, т.к. мой личный опыт оставляет желать лучшего.
Там паяльник со встроенным простеньким регулятором в наборе. И необгорающее жало, которое не надо лудить и нельзя зачищать. Вот только я бы для такого набора использовал не иголку, а маленькую «лопатку», или конус со срезом. Рекомендовать начинающим медное жало я бы не стал в принципе.
А в целом, я бы рекомендовал СРАЗУ приобретать нечто а-ля Lukey 936A и пару разных жал. Не вижу причин начинать учиться пайке с секса с паяльником ЭПСН.
Если быть честным — ЭПСН неплохие паяльники. Требуют только диммера для регулировки мощности.
Проблема в том, что пайка современными необгораемыми жалами и классическими медными — две больших разницы. И если начинать с чего-то, то лучше, наверное, с современных.
Проблема в том, что пайка современными необгораемыми жалами и классическими медными — две больших разницы. И если начинать с чего-то, то лучше, наверное, с современных.
+1
Сейчас проще пареной репы купить паяльную станцию. Дешевле прямо у китаёз на али, но можно в любом околоэлектронном магазине. Есть варианты с феном, который в хозяйстве тоже полезен. Этого добра навезли вагоны. Обычно в комплекте уже идут жала.
Полезные — мелкое клиновидное под выводы и SMD + «микроволна» под микросхемы.
Ну и для пайки массивных конструкций можно взять отдельный совковый стоваттный паяльник.
Сейчас проще пареной репы купить паяльную станцию. Дешевле прямо у китаёз на али, но можно в любом околоэлектронном магазине. Есть варианты с феном, который в хозяйстве тоже полезен. Этого добра навезли вагоны. Обычно в комплекте уже идут жала.
Полезные — мелкое клиновидное под выводы и SMD + «микроволна» под микросхемы.
Ну и для пайки массивных конструкций можно взять отдельный совковый стоваттный паяльник.
но можно в любом околоэлектронном магазине
Да, только там наценки в 300% обычно.
Есть варианты с феном, который в хозяйстве тоже полезен.
Поддерживаю. Даже если не по назначению применять — очень удобная штука. Буквально пару дней назад отремонтировал сапоги с помощью этого фена и термоклея (тоже штука нужная) :)
Спасибо огромное за этот совет.
У меня сейчас проблема: я не могу что-то самостоятельно собрать по схеме. Если я правильно поняла, то «Искуство схемотехники», которую рекомендуют выше, должна решить эту проблему. И вот тогда!
Также, вопрос вдогонку: чем вы чистите жало паяльника?
У меня сейчас проблема: я не могу что-то самостоятельно собрать по схеме. Если я правильно поняла, то «Искуство схемотехники», которую рекомендуют выше, должна решить эту проблему. И вот тогда!
Также, вопрос вдогонку: чем вы чистите жало паяльника?
«Искусство схемотехники» — хороший монументальный труд, но для «совсем начинающих» может оказаться местами сложен.
Жало чищу мерзкой губкой, по инструкции. Губка размачивается, выжимается, после этого об нее можно вытирать жало.
Жало чищу мерзкой губкой, по инструкции. Губка размачивается, выжимается, после этого об нее можно вытирать жало.
Нет, «Искусство схемотехники» это учебник по прикладной электронике. Он помогает понять, работают схемы и как разрабатывать свои устройства. Для сборки по схеме нужны другие учебники. Для того, что бы понять как схема работает — этот. Но даже для мультивибратора на 2х транзисторах, понять как он работает задача нетривиальная.
С пониманием мне сильно помогла софтинка Circuit Simulator.
Из инструкций по сборке ничего посоветовать не могу. Главное выучить обозначение деталек, а дальше дело чисто механическое.
По пайке проще всего поискать видео на ютубе.
С пониманием мне сильно помогла софтинка Circuit Simulator.
Из инструкций по сборке ничего посоветовать не могу. Главное выучить обозначение деталек, а дальше дело чисто механическое.
По пайке проще всего поискать видео на ютубе.
Огромное спасибо за книгу!
Из книжек хотелось бы порекомендовать книжки CCCP конца 80-х годов «для (юных) радиолюбителей». Их было на удивление много, многое оцифровано и ходит по раздачам. Например, дядька Борисова В.Г. или серия МРБ (Массовая радио-библиотека) или просто журналы «Радио» тех лет, рубрика «для начинающих». Эти книжки еще не фатально старые, но плюс в том, что изложено там все нормальным человеческим языком. Такое впечатление, что тогда это было нужно и на дело подготовки радиолюбителей бросали лучших авторов :)
Но паять, увы, там рекомендуют еще по старому, то есть не прутком, а набирать каплю олова на жало.
Но паять, увы, там рекомендуют еще по старому, то есть не прутком, а набирать каплю олова на жало.
«Юный радиолюбитель» Борисова — отличная книга. Из нее можно узнать о физике электроники, принципах работы конденсаторов, резисторов, полупроводников. Доходчиво, с картинками — для детей же. Учиться по ней паять, изготавливать платы нельзя — безнадежно устарело.
Большая книги посвящена различным радиоприемникам, от детекторного до супергетеродинов, это уже не очень интересно, если не собираешься конструировать радиостанции. Немало об усилителях. А вот про автоматику совсем немного. Крошечный раздел про микросхемы, в котором аж 5 страниц отведено логическим элементам. Там нет ничего про операционные усилители, компараторы, таймеры и т.д. Ничего про цифровую электронику вообще. Мое издание седьмое, оно не последнее, вроде в более поздних что-то такое добавили, но немного. Так что эту книгу я могу порекомендовать только вместо учебника физики. А еще там очень классные рисунки.
Большая книги посвящена различным радиоприемникам, от детекторного до супергетеродинов, это уже не очень интересно, если не собираешься конструировать радиостанции. Немало об усилителях. А вот про автоматику совсем немного. Крошечный раздел про микросхемы, в котором аж 5 страниц отведено логическим элементам. Там нет ничего про операционные усилители, компараторы, таймеры и т.д. Ничего про цифровую электронику вообще. Мое издание седьмое, оно не последнее, вроде в более поздних что-то такое добавили, но немного. Так что эту книгу я могу порекомендовать только вместо учебника физики. А еще там очень классные рисунки.
И по поводу паяльника — крайне удобно иметь специальную подставку с металлической губкой. Обычно латунной. Нормальные паяльники очистки нагара не требуют, достаточно ткнуть жало в губку и покрутить.
Да, пока что подставкой для паяльника был робот из предыдущего поста =) Думаю, оптимальным вариантом будет подставка третья рука с держателем для паяльника + губка.
Кстати, под «нормальным паяльником» имеется в виду сам агрегат или только жало и сплав, из которого оно сделано? Допустим, мне нравится паяльник, но я могу поменять жало на «более лучшее». Будет ли от этого толк?
Кстати, под «нормальным паяльником» имеется в виду сам агрегат или только жало и сплав, из которого оно сделано? Допустим, мне нравится паяльник, но я могу поменять жало на «более лучшее». Будет ли от этого толк?
Мне не нравится, когда «третья рука» объединена с подставкой для паяльника, по-моему, это неудобно. У меня паяльник стоит на отдельной подставке и не мешает мне проводить манипуляции с зажимами.
Если купить паяльную станцию, то подставка для паяльника идет в комплекте.
Я присмотрела себе вот эту.
Жаль нет паяльной станции объединенной вместе с третьей рукой и лупой в один удобный блок, который достаёшь и работаешь. И ещё с небольшим феном, отгоняющим от тебя пары олова и ещё, пожалуй, с регулятором, который рекомендовали выше для паяльника. И всё чтобы недорого очень выходило.
Жаль нет паяльной станции объединенной вместе с третьей рукой и лупой в один удобный блок, который достаёшь и работаешь. И ещё с небольшим феном, отгоняющим от тебя пары олова и ещё, пожалуй, с регулятором, который рекомендовали выше для паяльника. И всё чтобы недорого очень выходило.
Это не паяльная станция
Почему?
Обычная паяльная станция состоит из нескольких частей. Это паяльник со сменным наконечником, который называется жалом; блок электронной регулировки, подставка для паяльника, термофен, оловоотсос для удаления излишнего припоя, очистители жал. Многие предпочитают паяльные станции паяльникам, поскольку встроенный блок электронной регулировки – с расширенными возможностями по сравнению с обычным паяльником. В подтверждение сказанного – плавная и точная регулировка температуры, защита от перегрузок и статического электричества.
А это паяльник с регулировкой температуры и для регулировки там кроме переменного резистора ничего нет.
Я когда-то пытался найти для себя что такое паяльная станция. Четких критериев не обнаружил. Для себя выделяю следующие необходимые признаки: наличие блока управления, температурная стабилизация (а не ограничение мощности), ну и подставка под паяльник, но она всегда есть. Наличие термофена, отсоса, термопинцета и прочих клевых штук опционально.
Что касается штуки с картинки, есть подозрение, что там нет настоящей стабилизации температуры, а фактически просто ограничение мощности по типу диммера. Так что лучше действительно взять что-нибудь из проверенных китайских клонов Hakko. Стоимость чуть выше, но сопоставима, а паяльник гораздо удобнее и огромный выбор жал на любой вкус, включая волшебную микроволну.
Что касается штуки с картинки, есть подозрение, что там нет настоящей стабилизации температуры, а фактически просто ограничение мощности по типу диммера. Так что лучше действительно взять что-нибудь из проверенных китайских клонов Hakko. Стоимость чуть выше, но сопоставима, а паяльник гораздо удобнее и огромный выбор жал на любой вкус, включая волшебную микроволну.
Всецело поддерживаю. Я бы рекомендовал Lukey 936D. Или, если место позволяет, проверенный гробельник Lukey 852D+.
Вот прикольный паяльник с регулировкой t
Забавный. Но с низковольтным нагревателем как-то спокойнее, что ли.
Вот мне лень было об этом написать, мне тоже кажется, что с низковольтным спокойнее. Кроме того, блок питания у всех этих Лукеев трансформаторный, что дает полную гальваническую развязку от сети. Не придумал почему это важно, но тоже спокойнее. И по сравнению с термостабилизированными паяльниками без отдельного блока, сам паяльник у станций легче и компактнее. Правда китайцы зачем-то ставят очень жесткий кабель, я на своей переделал на тоненький и гибкий.
Вот, по ходу, то же самое, но без дисплея и сильно дешевле.
www.aliexpress.com/item/Pro-60W-220V-Temperature-Adjustable-Electric-Welding-Solder-Soldering-Iron-Handle-Heat-Pencil-Tool-Wholesale/32235097861.html
www.aliexpress.com/item/Pro-60W-220V-Temperature-Adjustable-Electric-Welding-Solder-Soldering-Iron-Handle-Heat-Pencil-Tool-Wholesale/32235097861.html
Кстати, у них не диммер, а вполне себе терморегулятор. Так что советую взять, если не собираетесь паять 5 дней в неделю по 8 часов, а для хобби нормальная вещь.
Да я вот это за $7.87 заказал только что. В хозяйстве пригодится.
У меня есть подобный, я им пользовался пока не купил паяльную станцию. Действительно отличная штука для новичка с учетом цены. Цифровой индикатор особо не нужен, все равно он показывает температуру на Марсе, проще экспериментально подобрать нужные положения и запомнить их, или пометить на корпусе маркером. Так даже быстрее между ними переключаться, чем кнопочками выставлять температуру. Последнее и к паяльным станциям относится. Я взял с крутилкой и ни разу не пожалел.
Цитата отсюда? =) Конечно, настоящая паяльная станция — совсем другое дело. Но в простой речи мне встретилось название аппарата выше тем же термином, хотя он и не совсем верное. Спасибо, что помогли дать четкое определение обоим аппаратам!
По поводу лужения жала:
— лудятся только паяльники с медным жалом, типа ЭПСН и подобных, такие(с белым жалом), не лудятся и технология пайки там немного иная.
— если у вашего паяльника медное жало, то сначала нужно его зачистить и придать нужную форму(если требуется) пока паяльник холодный, это можно сделать шкуркой или наждачным камнем.
После, включив паяльник в сеть, сразу ткнуть его в баночку с канифолью или подобным флюсом. Идея в том что нагретая медь быстро окисляется на воздухе — это мешает припою прилипать к жалу. Для того чтобы воспрепятствовать этому надо (пока жало не успело полностью разогрется) покрыть его слоем флюса чтобы не дать воздуху вступить в реакцию с медью(так-же флюс растворяет окислы, что тоже нам на руку).
Нагреваясь жало начнёт потихоньку плавить канифоль, стоит подождать пока жало не прогреется(периодически потыкивая им в коробочку с канифолью) полностью и прикоснуться им к кусочку припоя(ну или проволочкой припоя потыкать в жало), если всё хорошо то припой расплавится и растечётсяпо жалу. Всё, процесс лужения закончен, припой хорошо защитит жало от обгорания. Можно паять.
Кстати, периодически эту процедуру нужно повторять так как медь жала имеет свойство потихоньку растворятся в припое и со временем в нём образуется выемка и паять становится неудобно, как только это произойдёт — процесс зачистки(правки) жала и лужение повторяется.
В процессе пайки жало имеет свойство покрываться остатками сгоревшего флюса, окислами припоя итп, тоесть становится грязным. Чтобы побыстрому его очистить можно использовать целлюлозную губку/мочалку(важно не стоит использовать пластиковые мочалки — они плавятся) её можно отличить по характерной текстуре. Чтобы губка не горела её стоит смочить водой.
— лудятся только паяльники с медным жалом, типа ЭПСН и подобных, такие(с белым жалом), не лудятся и технология пайки там немного иная.
— если у вашего паяльника медное жало, то сначала нужно его зачистить и придать нужную форму(если требуется) пока паяльник холодный, это можно сделать шкуркой или наждачным камнем.
После, включив паяльник в сеть, сразу ткнуть его в баночку с канифолью или подобным флюсом. Идея в том что нагретая медь быстро окисляется на воздухе — это мешает припою прилипать к жалу. Для того чтобы воспрепятствовать этому надо (пока жало не успело полностью разогрется) покрыть его слоем флюса чтобы не дать воздуху вступить в реакцию с медью(так-же флюс растворяет окислы, что тоже нам на руку).
Нагреваясь жало начнёт потихоньку плавить канифоль, стоит подождать пока жало не прогреется(периодически потыкивая им в коробочку с канифолью) полностью и прикоснуться им к кусочку припоя(ну или проволочкой припоя потыкать в жало), если всё хорошо то припой расплавится и растечётсяпо жалу. Всё, процесс лужения закончен, припой хорошо защитит жало от обгорания. Можно паять.
Кстати, периодически эту процедуру нужно повторять так как медь жала имеет свойство потихоньку растворятся в припое и со временем в нём образуется выемка и паять становится неудобно, как только это произойдёт — процесс зачистки(правки) жала и лужение повторяется.
В процессе пайки жало имеет свойство покрываться остатками сгоревшего флюса, окислами припоя итп, тоесть становится грязным. Чтобы побыстрому его очистить можно использовать целлюлозную губку/мочалку(важно не стоит использовать пластиковые мочалки — они плавятся) её можно отличить по характерной текстуре. Чтобы губка не горела её стоит смочить водой.
лудятся только паяльники с медным жалом, типа ЭПСН и подобных, такие(с белым жалом), не лудятся и технология пайки там немного иная.
Тут вы обманываете. Необгорайки так же отлично лудятся, и при работе, естественно, должны быть облужены. И набрать припой на жало там тоже можно.
Да, тут я сплоховал, но править их наждаком вроде как нельзя ибо можно содрать необгораемое покрытие.
Да, абразивами трогать их нельзя. Если уж совсем плохо дело, то активные (кислотные) флюсы помогают.
По опыту, если жало с новья не портить, оно служит годами. Даже дешевые китайские, не говоря уже про фирменные. А вот медные приходится править раз в неделю (а то и чаще) из-за того, что медь очень хорошо растворяется в припое, и форма жала уплывает вместе с ней.
По опыту, если жало с новья не портить, оно служит годами. Даже дешевые китайские, не говоря уже про фирменные. А вот медные приходится править раз в неделю (а то и чаще) из-за того, что медь очень хорошо растворяется в припое, и форма жала уплывает вместе с ней.
Один из самых полезных и нужных комментариев! Спасибо вам огромное!
Дополню: в комплект входит паяльное жало из специального сплава, который, если верить инструкции, облуживать перед пайкой не надо. Могу уточнить название сплава как только доберусь до инструкции к набору.
Дополню: в комплект входит паяльное жало из специального сплава, который, если верить инструкции, облуживать перед пайкой не надо. Могу уточнить название сплава как только доберусь до инструкции к набору.
Отличная статья, спасибо за упоминание)
Первое устройство, «Хамелеон», потребляет до 200 мА·ч.
Все же, разберитесь на досуге с единицами измерения, pls
Уточните, пожалуйста, что здесь не так?
Потребляет до 200 мА. Соответственно за полчаса выжрет — 0,5 ч · 200 мА = 100 мА·ч, а за 2 часа — 2 ч · 200 мА = 400 мА·ч.
Если же записать как у вас, то в итоге получится странная физическая величина, измеряема в мА·ч2.
В общем, аналогично скорости и пройденному пути.
Если же записать как у вас, то в итоге получится странная физическая величина, измеряема в мА·ч2.
В общем, аналогично скорости и пройденному пути.
Мне кажется, либо я пока что не совсем понимаю вас, либо вы, всё же, к сожалению, ошибаетесь. Посмотрите, пожалуйста, как у нас записано:
Это соответствует вашим расчетам выше. Что же на самом деле здесь не так?
Первое устройство, «Хамелеон», потребляет до 200 мА·ч. Поэтому нашей Кроны этой схеме хватит на 1 час, и использовать её рекомендуется только для проверки работы схемы.
Это соответствует вашим расчетам выше. Что же на самом деле здесь не так?
Здесь не так то, что емкость батарейки (мА·ч) вы делите на потребляемый устройством ток (в мА·ч, который на самом деле в мА), но каким-то чудом, вместо безразмерной величины таки каким-то чудом получаете часы ;-)
Хорошо. Есть ли какая-то возможность достоверно вычислить, как быстро разрядится батарейка, если мы знаем, сколько потребляет электросхема и какова ёмкость батарейки?
Конечно. Схема потребляет ток (амперы, миллиамперы и т.д.), у батарейки есть ёмкость (ампер-часы). Если второе поделить на первое — получим время.
Ток в цепи 200 мА. Если у батарейки емкость 400 мА·ч, это означает, что она способна отдавать ток в 400 мА в течение одного часа. Или, соотв. 200 мА — в течение двух часов. Вообще, мА·ч — это внесистемная величина, принятая для указания емкости аккумулятора. А прожорливость устройства оценивается либо по потребляемому току (А), либо по мощности (Вт).
Совсем из физики, смотрите. Есть заряд. Измеряется в кулонах. Считаем, что в батарейке запасено некоторое количество этих самых кулонов. Ток в 1А — это протекание через проводник 1 Кл в секунду. Т.е., 1А = 1 Кл/с. Для некоторого электротехнического удобства была введена единица А·ч. Которая, по сути — мера заряда, т.е. кулоны — 1 А·ч = 3600 Кл.
Это соответствует вашим расчетам выше. Что же на самом деле здесь не так?
Вы путаете энергию и мощность.
«Наш автомобиль разгоняется до 100 км*ч, поэтому полного бака хватит только на 400 км» — абсурдно звучит?
Хорошее объяснение, спасибо. Мне действительно трудно пока что всё это понять — слишком много нового. Но, кажется, благодаря вам, удалось разобраться в этом вопросе. Сравнение с разгоном автомобиля и полным баком — более наглядное, легче понять, кстати.
Да вы спрашивайте, не стесняйтесь. Мы тут хоть и пошутить любим, но помочь всегда рады.
На счет пошутить уже заметила. С вашего комментария начался мой день и начался он с улыбки, которую не удалось ни сдержать ни скрыть. Спасибо вам.
Вопросы у меня возникают самые тупые и примитивные. Но зато объяснение и ответы на них мне действительно нужны. Например:
мА — мы уже выяснили, это сила тока. Т.е. у меня есть цепь, допустим, я собрала вместе батарейку и резистор.
Измеряю силу тока мультиметром. Вижу её. Значит, понимаю, сколько «жрёт» эта цепь, а значит, теперь (спасибо вам за помощь!), могу рассчитать, за сколько эта цепь сожрёт мою батарейку или аккумулятор. Это уже прогресс.
Всё было просто до этого момента. А теперь у меня на руках собранная схема:
Я-то уверена, что делаю всё правильно. Но судя по отсутствию результата, я в чем-то так же смешно ошибаюсь, как паяющие китайцы. Можете смеяться, только скажите пожалуйста: в чем? И как мне силу тока в цепи на самом деле?
Вопросы у меня возникают самые тупые и примитивные. Но зато объяснение и ответы на них мне действительно нужны. Например:
мА — мы уже выяснили, это сила тока. Т.е. у меня есть цепь, допустим, я собрала вместе батарейку и резистор.
Измеряю силу тока мультиметром. Вижу её. Значит, понимаю, сколько «жрёт» эта цепь, а значит, теперь (спасибо вам за помощь!), могу рассчитать, за сколько эта цепь сожрёт мою батарейку или аккумулятор. Это уже прогресс.
Всё было просто до этого момента. А теперь у меня на руках собранная схема:
Я-то уверена, что делаю всё правильно. Но судя по отсутствию результата, я в чем-то так же смешно ошибаюсь, как паяющие китайцы. Можете смеяться, только скажите пожалуйста: в чем? И как мне силу тока в цепи на самом деле?
У вас один из контактов не подключен к батарейке. Амперметр надо вставлять в разрыв цепи.
Оставьте провод там, где он подсоединяется к батарейке, а чёрным щупом коснитесь другого контакта батарейки. И тогда амперметр окажется «между» источником и нагрузкой.
Оставьте провод там, где он подсоединяется к батарейке, а чёрным щупом коснитесь другого контакта батарейки. И тогда амперметр окажется «между» источником и нагрузкой.
Точно. Цепь же была не замкнута! Спасибо!
Вот так должно быть:
Вот так должно быть:
Да, именно так.
Спасибо. А почему теперь амперметр по нулям?
Кнопку на схеме нажмите :)
Небось, легко шутить, когда кнопка есть! А так? =)
Да я не шучу, на плате кнопка есть :)
Ну как «так»? У вас один щуп на столе, что вы хотите измерить? Цепь разомкнута.
А так? =)
Ну как «так»? У вас один щуп на столе, что вы хотите измерить? Цепь разомкнута.
Эта кнопка меняет режимы свечения. Вот принципиальная схема:
Опытным путём установлено: включается прибор как только цепь замыкается, кнопка не влияет на это, только на переключение режимов свечения.
На втором фото второй щуп лежит рядом, действительно, чтобы продемонстрировать, что так-то устройство работает и даже светит, так-то контакты «не отходят». Но стоит попытаться вставить мультиметр в разрыв цепи (как на предыдущем фото) и вот у него уже и настроения что-то нет измерять силу тока, и контакты отошли, и вообще я сегодня не работаю, завтра приходите, обсудим. Трудно с этой электроникой, прям хоть уговаривай.
Может быть дело в том, что мультиметр барахлит?
Опытным путём установлено: включается прибор как только цепь замыкается, кнопка не влияет на это, только на переключение режимов свечения.
На втором фото второй щуп лежит рядом, действительно, чтобы продемонстрировать, что так-то устройство работает и даже светит, так-то контакты «не отходят». Но стоит попытаться вставить мультиметр в разрыв цепи (как на предыдущем фото) и вот у него уже и настроения что-то нет измерять силу тока, и контакты отошли, и вообще я сегодня не работаю, завтра приходите, обсудим. Трудно с этой электроникой, прям хоть уговаривай.
Может быть дело в том, что мультиметр барахлит?
Проверьте амперметр на батарейке с резистором.
Подключите батарейку через разъём, чтоб было меньше ненадёжных контактов.
Подключите батарейку через разъём, чтоб было меньше ненадёжных контактов.
Спасибо. До сборки так и сделала: подключила резистор к пальчиковой батарейке и сняла показатели. Всё работало. Было что-то около 0,5 мА как раз. Собранную же цепь, ни одну ни вторую он в упор не видит почему-то.
Думаю, мой следующий пост нужно будет назвать «Что делать, если ваш мультиметр урод» или что-то в таком духе. И вывод, видимо, будет — собрать свой.
Думаю, мой следующий пост нужно будет назвать «Что делать, если ваш мультиметр урод» или что-то в таком духе. И вывод, видимо, будет — собрать свой.
Плохие контакты? Полярность правильная?
Настя! На лепре ты бы существенно быстрее догадалась как спасти пост.
На фото плохо видно, но либо (как выше заметили) нет контакта, либо ваша схема попросту не работает. Соответственно не «жрёт».
Один горящий светодиод должен потреблять 5-20мА. Прибор это всегда покажет.
Один горящий светодиод должен потреблять 5-20мА. Прибор это всегда покажет.
Вырви глаз, сплошной не пропай, ножки криво или вообще не отформованы, тепловые зазоры на светодиода отсутствуют.
Перфекционизм.
Перфекционизм.
Ну, не с первого же раза. Кстати, откровенного непропая не вижу — да, отверстия не полностью залиты, но в целом на троечку-то потянет.
NeoSasha спасибо за критику, попробую улучшить эти аспекты. Сразу вопросы к вам:
как правильно отформовать ножки?
как оставить тепловые зазоры для светодиода? часть из них уже имеют «приплюснутость» на ножках, которая не даёт им проваливаться в отверстия на плате. у других таких «приплюснутостей» нет, нет и у меня теплового зазора. что делают в этом случае?
eta4ever большое спасибо за поддержку, она сейчас нужна едва ли не больше, чем критика (на самом деле всегда больше, конечно же! в себя всегда трудно верить, особенно когда становишься «на путь неизведанного» =) Учту, что отверстия надо заливать полностью — это must have.
как правильно отформовать ножки?
как оставить тепловые зазоры для светодиода? часть из них уже имеют «приплюснутость» на ножках, которая не даёт им проваливаться в отверстия на плате. у других таких «приплюснутостей» нет, нет и у меня теплового зазора. что делают в этом случае?
eta4ever большое спасибо за поддержку, она сейчас нужна едва ли не больше, чем критика (на самом деле всегда больше, конечно же! в себя всегда трудно верить, особенно когда становишься «на путь неизведанного» =) Учту, что отверстия надо заливать полностью — это must have.
Хорошая статья! Буду ждать продолжения по пунктам, указанным в конце, мне тоже интересно научиться просчитывать потребление схемы, понять как что работает, создавать свои схемы и делать для них платы.
Вдогонку к своему комментарию.
Опять-таки, если приходится много паять, то советую купить себе паяльную станцию. У меня уже года три Lukey 702. Там и паяльник и фен с контролем температуры, подставка под паяльник и насадки для фена уже в комплекте.
Но сразу надо выбросить стандартное жало и купить нормальное от Hakko, например.
Опять-таки, если приходится много паять, то советую купить себе паяльную станцию. У меня уже года три Lukey 702. Там и паяльник и фен с контролем температуры, подставка под паяльник и насадки для фена уже в комплекте.
Но сразу надо выбросить стандартное жало и купить нормальное от Hakko, например.
Огромное спасибо за рекоммендацию. Почитала про эту станцию — понравилось. Думаю, если меня затянет, то после нескольких десятков собранных схем я пойду за этой станцией. Ещё вакуумный отсос нужен — без него не получилось выпаять клеммный разъем во второй схеме.
Вакуумный отсос и медная оплетка для удаления припоя.
Думаю, чтобы выпаять деталь можно обойтись без оплётки?
Зачастую можно обойтись и без отсоса. Но на мой взгляд, оплетка — одна из самых полезных штук. Ей очень удобно удалять лишний припой. Для выпаивания деталей оплетку тоже можно применять, она собирает припой так хорошо, что его практически не остается на ножках. На односторонних платах это работает. Мне кажется, стоит иметь и то и другое, тем более, что стоимость оплетки невелика.
DI HALT рассказывает и показывает
DI HALT рассказывает и показывает
На самом деле выпаивать элементы можно и без отсоса. Такая штука хороша когда нужно выпаивать элементы у которых очень много ног. А так можно выпаять и микросхемы с 14 ногами как у Вас на платах. Делается это примерно так: Прогреваете все контакты чтобы припой на каждой ножке расплавился — можно сильно не торопиться, просто пройтись по каждой ножке. Далее пытаемся приподнять элемент и прогреваем ножку с приподнимаемой стороны. Главное сильно не давить на паяльник чтобы не повредить дорожки. Далее тоже самое делаем с другой стороны как бы расшатывая элемент. потихонечку он выползет. Для двуногих элементов можно пытаться прогревать сразу две ноги. При должной сноровке все выпаивается очень быстро и аккуратно.
Попробовала так сделать. Вот с чем столкнулась:
1. и элемент и палата достаточно быстро нагрелись. пришлось расшатывать элемент пинцетом.
2. я не знаю, до каких пор я могу греть тот же клеммный разъем да и плату, до того как наступит их фатальный перегрев, который выведет их из строя. как это контролировать?
3. элемент и плата нагрелись, а припой моментально схватывался обратно при малейшей попытке достать элемент: пока паяльник дотрагивается до ножек клеммного разъема и разогревает его, припой жидкий и можно вынуть элемент. но как только я пытаюсь это сделать и отношу паяльник в сторону хотя бы на миллиметр — элемент снова схватыватется. Вероятно, здесь дело в том, что нужна действительно третья рука чтобы завершить эту операцию.
В любом случае, попробую ещё раз.
1. и элемент и палата достаточно быстро нагрелись. пришлось расшатывать элемент пинцетом.
2. я не знаю, до каких пор я могу греть тот же клеммный разъем да и плату, до того как наступит их фатальный перегрев, который выведет их из строя. как это контролировать?
3. элемент и плата нагрелись, а припой моментально схватывался обратно при малейшей попытке достать элемент: пока паяльник дотрагивается до ножек клеммного разъема и разогревает его, припой жидкий и можно вынуть элемент. но как только я пытаюсь это сделать и отношу паяльник в сторону хотя бы на миллиметр — элемент снова схватыватется. Вероятно, здесь дело в том, что нужна действительно третья рука чтобы завершить эту операцию.
В любом случае, попробую ещё раз.
Плата — это стекловолокно и чтобы прожечь ее паяльником нужно очень постараться, но тут есть ода неприятная особенность если вы будете очень долго греть плату возле дорожек то от высокой температуры они могут отклеиться от платы и оторваться — что не очень хорошо. Клемник — это кусок пластмассы со всеми вытекающими. Если у Вас паяльник с широким плоским жалом — попробуйте прогревать два контакта одновременно. Если нет — то таким способом как я описывал, либо оплеткой.
Вместо третьей руки можете попросить кого-нибудь подержать плату. Только нужно понимать что когда вы потянете элемент вниз и он выползет из гнезда — плата у державшего ее пойдет по инерции вверх и расплавленный припой может полететь в лицо. В общем помните о ТБ.
Вместо третьей руки можете попросить кого-нибудь подержать плату. Только нужно понимать что когда вы потянете элемент вниз и он выползет из гнезда — плата у державшего ее пойдет по инерции вверх и расплавленный припой может полететь в лицо. В общем помните о ТБ.
Спасибо. по ТБ важное замечание, учту.
Кстати — не знаю, может, характерная особенность именно этого припоя — хотя все предупреждают, что он может «плеваться», конкретно с этим припоем такой проблемы не было ни разу.
Кстати — не знаю, может, характерная особенность именно этого припоя — хотя все предупреждают, что он может «плеваться», конкретно с этим припоем такой проблемы не было ни разу.
Когда запаиваешь новые элементы, на новую плату, да еще и проволочным припоем — проблем нету, паять одно удовольствие. Проблемы начинаются при выпаивании, или при многократном запаивании элементов. Капля припоя может банально капнуть на руку, пол, штаны, просто на ногу (нужное подчеркнуть). Не критично, но не приятно — особенно если одежда синтетическая т.к. дырка обеспечена. Также особенный момент — это обожженные кончики пальцев если не используешь третью руку и пинцет (особенно при запайке мелких деталей которые быстро нагреваются)
Есть еще один метод, деструктивный. Если деталь сложно выпаять, но нужно не повредить плату, а сама деталь дешевая, ее можно аккуратно поломать-покусать, а потом с помощью пинцета и паяльника выпаивать ножки по одной.
Ну или если деталь уже мертвая.
Кстати, это очень важный способ демонтажа на старых советских платах, где дорожки отслаиваются при малейшем перегреве.
Вот тут действительно повезло нам всем, что не нужно иметь дела со старыми советскими платами. Почитала, как эту отслоившуюся дорожку потом надо приклеивать обратно, а если не приклеивается — то заменить перемычкой — и немножко не по себе стало. С этими платами благодаря маске видимо таких проблем не было, даже когда я их по-началу слишком, как мне кажется, перегревала.
Ножки лучше откусывать уже после пайки — так намного удобнее и аккуратнее получается.
На конденсаторе минус — отмечен светлой полоской со значком — .
Прозвонка дорожек осуществляется просто. Переключаетесь на мультиметре в режим проверки диодов (значек WiFi). Одним щупом прикасаетесь к ножке первого элемента, вторым — к тому, который соединен с ним дорожкой. Если услышите писк — значит сопротивление очень малое (элементы спаяны хорошо). Если писка нет, и мультиметр показывает разрыв цепи, либо повышенное сопротивление — пробуйте перепаивать соединения — контакт плохой. Это так самый простой вариант — им можно только проверить качество пайки.
Силу тока можно измерить тем же мультиметром. Подключаете минус напрямую к батарейке. Плюсовой полюс батарейки подключаете к одному щупу мультиметра, вторым щупом дотрагиваетесь к контакту на плате куда должен был быть подключен плюсовой провод от батареи (это называется в разрыв цепи, либо последовательно с прибором — как вам удобнее).
На мультиметре выставляете измерение в мА. (большого потребления у Вас не получится). Мощность прибора P = U*I. Где U — напряжение (в данном случает 9В), I — ток в А (не забудьте перевести мА в А).
Сопротивление R=U/I — это формула закона Ома. Отсюда можно определить недостающие величины.
По поводу такого бешенного энергопотребления — это все из за стабилизатора напряжения (тот который с тремя ногами и металлическим основанием — 7805CT). Он преобразует 9В батареи к 5В для питания всего устройства. Оставшиеся 4В преобразуются в тепло.
На конденсаторе минус — отмечен светлой полоской со значком — .
Прозвонка дорожек осуществляется просто. Переключаетесь на мультиметре в режим проверки диодов (значек WiFi). Одним щупом прикасаетесь к ножке первого элемента, вторым — к тому, который соединен с ним дорожкой. Если услышите писк — значит сопротивление очень малое (элементы спаяны хорошо). Если писка нет, и мультиметр показывает разрыв цепи, либо повышенное сопротивление — пробуйте перепаивать соединения — контакт плохой. Это так самый простой вариант — им можно только проверить качество пайки.
Силу тока можно измерить тем же мультиметром. Подключаете минус напрямую к батарейке. Плюсовой полюс батарейки подключаете к одному щупу мультиметра, вторым щупом дотрагиваетесь к контакту на плате куда должен был быть подключен плюсовой провод от батареи (это называется в разрыв цепи, либо последовательно с прибором — как вам удобнее).
На мультиметре выставляете измерение в мА. (большого потребления у Вас не получится). Мощность прибора P = U*I. Где U — напряжение (в данном случает 9В), I — ток в А (не забудьте перевести мА в А).
Сопротивление R=U/I — это формула закона Ома. Отсюда можно определить недостающие величины.
По поводу такого бешенного энергопотребления — это все из за стабилизатора напряжения (тот который с тремя ногами и металлическим основанием — 7805CT). Он преобразует 9В батареи к 5В для питания всего устройства. Оставшиеся 4В преобразуются в тепло.
Ах да чуть не забыл. Счищать нагар с жала — можно только если оно медное. Если жало так называемое необгораемое (вечное) — на вид оно блестящее серебряного цвета — то очистка ножом может повредить верхнее покрытие и жало придется выкинуть. Жала лучше очищать специальной губкой смоченной в воде или глицерине. Подойдет и обычная хб ткань. В отличии от воды глицерин не испаряется и губку не придется каждый раз смачивать.
Это один из самых полезных комментариев! Я так его ждала! Спасибо вам огромное! Вечером попробую прозвонить первую схему и перепаять «не звенящие контакты».
Насколько я поняла, если я замкну таким образом при прозвоне ножки одного и того же элемента, то он звенеть не будет — особенно если это резистор, например? Правильно ли я понимаю принцип, что при прозвоне мультиметр подаёт на контакты ток на каком-то минимальном уровне?
Насколько я поняла, если я замкну таким образом при прозвоне ножки одного и того же элемента, то он звенеть не будет — особенно если это резистор, например? Правильно ли я понимаю принцип, что при прозвоне мультиметр подаёт на контакты ток на каком-то минимальном уровне?
Смотря какой элемент. Дроссель, например, будет звенеть. Резистор, если его сопротивление составляет всего десяток ом — тоже. Конденсатор большой емкости может коротенько пикнуть, так как в процессе зарядки через него течет ток, и, с точки зрения мультиметра, он не отличается от проводника. Пока не зарядится. Но проверять мультиметром запаянные элементы часто бессмысленно, остальная часть схемы может вносить искажения в показания.
Да все верно. Если это резистор мультиметр будет показывать его сопротивление, но пищать не будет. По сути он показывает падение напряжения на элементе — это вытекает из формулы закона Ома, и если это падение мало (сопротивление очень маленькое — сопротивление медной дорожки практически нулевое) то он запищит. А вот из за непропаянных контактов сопротивление может возрасти и схема будет работать неправильно. Есть и обратный эффект — неаккуратная пайка — в частности потеки канифоли могут соединить две дорожки, что приведет к уменьшению сопротивления между этими дорожками (я имею ввиду что если две дорожки идут параллельно друг с другом и не пересекаются — то и сопротивление между ними можно считать бесконечным, а вот если между ними капнуть каплю канифоли — то сопротвление может упасть до нескольких мегаом а то и сотен килоом) что опять таки может нарушить логику работы схемы.
Здесь очень уместно сравнить схему как систему трубопроводов соединяющих элементы. А установленные счетчики — это измерительный прибор. Вот почему с прозвонкой дорожек нужно быть аккуратным. На хабре была статья где на пальцах объясняются принципы:
Также нужно понимать что не все элменты ведут себя как резисторы. С диодами вы уже познакомились. Конденсатор вообще видится как обрыв цепи.
Здесь очень уместно сравнить схему как систему трубопроводов соединяющих элементы. А установленные счетчики — это измерительный прибор. Вот почему с прозвонкой дорожек нужно быть аккуратным. На хабре была статья где на пальцах объясняются принципы:
Также нужно понимать что не все элменты ведут себя как резисторы. С диодами вы уже познакомились. Конденсатор вообще видится как обрыв цепи.
Iv38 Impuls Спасибо! Этот пост стоило написать хотя бы только ради этих комментариев.
Правильно ли я понимаю что на подобной схеме, где дорожки покрыты защитным слоем, создать соединения между ними я могу только собственно между посадочными гнездами деталей? Перегреть или пропаять этот защитный лак, или капнуть на него канифолью и тем самым нарушить изоляцию — не вариант. Верно?
Правильно ли я понимаю что на подобной схеме, где дорожки покрыты защитным слоем, создать соединения между ними я могу только собственно между посадочными гнездами деталей? Перегреть или пропаять этот защитный лак, или капнуть на него канифолью и тем самым нарушить изоляцию — не вариант. Верно?
Так и не понял даже из комментов, почему батарейки с мощностью 625 мА*ч хватит всего на 1 час при потреблении 200 мА. В комментах есть правильный, на мой взгляд, расчет, но в статье не исправлено…
> Первое устройство, «Хамелеон», потребляет до 200 мА·ч.
…
> Как мы уже говорили, потребляет она до 200 мА\ч
— эти места ещё поправьте! (уберите вообще часы оттуда)
…
> Как мы уже говорили, потребляет она до 200 мА\ч
— эти места ещё поправьте! (уберите вообще часы оттуда)
UFO just landed and posted this here
Спасибо вам большое за то, что внимательно прочитали статью, и всё-таки, пожалуйста, пишите правки по тексту в ЛС, пожалуйста, как это принято.
гнёзда конденсаторов C3, C4; конденсатор вместо коллектора — спасибо! поправили!
Часть замечаний, к сожалению, придётся отклонить:
Уточните пожалуйста: когда заряд батарейки уменьшается, «батарейка садится» — то и напряжение в ней падает. верно? на этом и основывается работа собранного нами прибора. всё ли верно?
гнёзда конденсаторов C3, C4; конденсатор вместо коллектора — спасибо! поправили!
Часть замечаний, к сожалению, придётся отклонить:
- да, пары канифоли и свинца так же неполезны, как и пары олова — всё верно. но тем не менее пары олова действително выделяются при пайке, здесь нет ошибки.
- фаска плохо видна именно у прозрачных диодов, у непрозрачных видно лучше.
- про оплётку уже говорили в комментариях. пожалуйста, читайте внимательнее.
Уточните пожалуйста: когда заряд батарейки уменьшается, «батарейка садится» — то и напряжение в ней падает. верно? на этом и основывается работа собранного нами прибора. всё ли верно?
По поводу светодиодов. Возможно вы говорите о разных вещах. Дело в том, что помимо двух перечисленных вами признаков (спиленной юбочки со стороны катода (фаски) и длины ног), есть еще и третий — форма и размер контактов катода и анода внутри корпуса. Катод значительно крупнее. Форму контактов как раз лучше видно у прозрачных светодиодов.
Хорошее замечание! Действительно, внутри прозрачного диода видно, что один из контактов напоминает «флажок» а другой — значительно меньше. Правильно ли я понимаю, что катод — и есть этот «флажок» на всех диодах и это никогда не бывает иначе? Потому что если это так, то, получается, я перепутала полярность диодов при сборке первой схемы — поэтому красный ряд и не горит. Тогда это будет очевидное решение! =)
Да, сам кристалл светодиода располагается на электроде катода, поэтому он большой, в форме флажка.
Я подумал, что проверить полярность светодиодов, самое очевидное, и вы это сделали, когда схема не заработала. Побоялся быть капитаном-очевидностью и не стал писать об этом.
Я подумал, что проверить полярность светодиодов, самое очевидное, и вы это сделали, когда схема не заработала. Побоялся быть капитаном-очевидностью и не стал писать об этом.
Нет-нет, вы всё как раз правильно подумали! Меня ставит в тупик вот какая вещь:
Я проверяю полярность диодов при прозвоне. Если прикладываю правильно щупы, то светодиод горит. И в каждой цепочке светодиодов, следовательно, надо приложить щупы, не меняя их местами, а только переставляя с диода на диод — я делаю это слева направо: проверяю верхний зеленый диод, потом верхний красный, потом верхний синий — по одному из каждой цепочки.
Получается, что полярность всех диодов — проверено как описано выше — одинаковая: каждый загорается при таком прозвоне.
Но когда я переворачиваю плату и смотрю на эти диоды на просвет, я вижу, что «флажки» на диодах зеленого и синего рядов смотрят в одну сторону (и эти ряды горят, когда я подаю ток в схему), а на диодах красного (среднего) ряда смотрят в другую сторону (и этот ряд не горит при подключении устройства).
wtf?
если флажок всегда на катоде(-), то получается, что на красных диодах он — на аноде (+).
и это меня полностью сбивает с толку.
Я проверяю полярность диодов при прозвоне. Если прикладываю правильно щупы, то светодиод горит. И в каждой цепочке светодиодов, следовательно, надо приложить щупы, не меняя их местами, а только переставляя с диода на диод — я делаю это слева направо: проверяю верхний зеленый диод, потом верхний красный, потом верхний синий — по одному из каждой цепочки.
Получается, что полярность всех диодов — проверено как описано выше — одинаковая: каждый загорается при таком прозвоне.
Но когда я переворачиваю плату и смотрю на эти диоды на просвет, я вижу, что «флажки» на диодах зеленого и синего рядов смотрят в одну сторону (и эти ряды горят, когда я подаю ток в схему), а на диодах красного (среднего) ряда смотрят в другую сторону (и этот ряд не горит при подключении устройства).
wtf?
если флажок всегда на катоде(-), то получается, что на красных диодах он — на аноде (+).
и это меня полностью сбивает с толку.
Я смотрю на эту картинку и не вижу, чтобы красные (второй ряд) были повернуты иначе относительно зеленых (первый ряд). Форма анода немного отличается, но катод здесь с правой стороны, они крупные и с характерной воронкой под кристалл.
Я бы проверил мультиметром появляется ли управляющее напряжение на затворе транзистора. А до этого — хороший ли контакт контроллера в панельке.
Я бы проверил мультиметром появляется ли управляющее напряжение на затворе транзистора. А до этого — хороший ли контакт контроллера в панельке.
Можно, подключив питание, замкнуть исток и сток транзистора VT2. Проще говоря, подключить линейку светодиодов мимо транзистора прямо к минусу схемы. Если они будут гореть — светодиоды живы и включены верно. Далее можно вытащить контроллер из панельки, включить питание и подать 5 В с ноги питания на затвор транзистора. Если свтодиоды загорятся, значит транзистор жив, и правильно установлен. Тогда останется контроллер. Либо плохой контакт (хотя это надо первым делом прозвонить от ножки контроллера до транзистора), либо контроллер лишился ноги. Ну или глючит прошивка.
Теперь понимаю свою ошибку. Не зная устройства светодиода (светит кристалл), я ориентировалась по «флажку». Из-за небольшого отличия в формах анодов и катодов у зеленых и красных диодов, я приняла за «флажок» анод на красных диодах.
Мне же надо было обратить внимание, что «флажок» несёт на себе кристалл. Именно он и будет катодом. То есть, грубо говоря, кристалл находится на катоде, всегда.
Мне же надо было обратить внимание, что «флажок» несёт на себе кристалл. Именно он и будет катодом. То есть, грубо говоря, кристалл находится на катоде, всегда.
Sign up to leave a comment.
Монтаж печатной платы: быстрый старт с нуля