Печать пластиком ABS на холодном столе

    Информация о наличии у меня 3D принтера потихоньку распространяется среди моих друзей и знакомых… Всякий зашедший в гости требует доступ к девайсу и демонстрацию печати, надолго зависая над завораживающим процессом. Но вот один из зашедших поставил реальную задачу: напечатать некое удерживающее устройство, размещаемое в химическом растворе. Раствор не должен растворять пластик, но при проверке выяснилось, что не растворяется только ABS, а PLA не то, чтобы растворяется, но «плывет», теряя геометрию.

    Как известно, пластик типа ABS имеет свойство существенно больше, чем PLA, расширяться при нагревании, и сужаться при охлаждении. Основным следствием этого является практически неизбежный отрыв детали или ее частей от стола в процессе печати и связанное с этим непоправимое искажение размеров. Подогреваемого стола у меня нет, а устройство необходимо срочно, поэтому я себе, соответственно, поставил задачу научиться печатать ABS-ом на холодном столе. Поэкспериментировав с синим скотчем, канцелярским клеем, лаком для волос (темное пиво не пробовал, но в сети есть прецеденты) и другими материалами, я нашел приемлемый для моих задач и принтера способ.



    Стекло стола покрывается слоем клея ПВА, который растирается до получения равномерного тонкого слоя. Не застывший клей ПВА, как известно, белый и непрозрачный, а застывший – прозрачный. По наступлению прозрачности клея и определяется готовность поверхности к печати. Но долго ждать тоже не стоит, при начале печати клей должен быть свежезастывшим. Очень важным моментом при начале печати является правильность калибровки стола (автолевелинг). Я применяю калибровку по 9 точкам, это занимает чуть больше пары минут, но вполне оправдывается хорошим результатом калибровки. Первый слой должен быть максимально возможно тонким, экструдер должен буквально «вмазывать» пластик в пленку клея. Только в этом случае обеспечивается хорошая адгезия ABS к столу. При этом я использую в настройках слайсера Cura адгезию типа «край» не менее 5 мм (лучше больше, если есть возможность по габаритам детали). Первый слой можно печатать на пониженной скорости с повышенной подачей пластика. Я включаю в Repetier Host 80% скорости печати и 120-130% подачи. Обдув при этом выключен. После печати первого слоя я включаю небольшой обдув (30%), и ставлю скорость и подачу на 100%.

    После завершения печати надо дождаться, когда деталь полностью остынет, и очень аккуратно отделить ее (вместе с «юбкой») от стола тонким шпателем, поскольку деталь прилипает к столу весьма прочно, и есть опасность оторвать один или несколько нижних слоев.

    Очень помогает в принтере MC2 возможность легко снимать стол и ставить его обратно. Если наносить клей можно и на установленный стол (хотя удобнее снять), то отмывать его от ПВА лучше под струей горячей воды. Те места, которые не контактировали с печатаемой деталью, отмываются просто пальцем, а те, где деталь прилипала, только шпателем. Это говорит о том, что клей в этих местах фактически присыхает к стеклу под воздействием температуры.

    Врать не буду, у меня не всегда получается напечатать любую деталь из ABS с первого раза, но приобретя некоторый опыт, можно добиться хороших результатов. Например, я так и не смог напечатать диск диаметром около 100 мм и толщиной 10 мм со 100%-ым заполнением – он всегда отрывался. При 30%-ом заполнении такой диск был напечатан.

    Похоже, что надо разрабатывать модели с разрезами и вырезами, если это возможно, чтобы максимально уменьшать напряжения, вызываемые усадкой пластика при охлаждении.

    Следующие фотографии иллюстрируют этапы нанесения клея на стол, процесс печати и ее результаты:

    Свеженанесенный клей ПВА:



    Клей почти высох, можно печатать:



    Печатаем болты M8:



    Только что закончилась печать:



    Видно, как немного отходит «юбка» края возле головок болтов, но держится:



    Резьба и без всякой постобработки получились достаточно хорошей, а после обработки резьбы одним проходом плашки M8 просто руками – резьба очень хорошая:



    Уже напечатанные части устройства (тоже из ABS пластика), для которого допечатывались болтики:





    Поверхности деталей из ABS, которые прилегали к холодному столу при печати. В качестве бонуса, раз уж пластик ABS заправлен в принтер, напечатал несколько крючков на раму рабочего стенда для подвески всяких проводов и инструментов:



    Крючки в работе:





    Мораль: не бойтесь экспериментировать с печатью пластиком ABS на холодном столе, при некотором упорстве и навыке у вас это получиться.

    А домашний 3D-принтер – устройство полезное, что бы не говорили злопыхатели!

    Предыдущая статья: 3D-принтер как домашний инструмент
    AdBlock has stolen the banner, but banners are not teeth — they will be back

    More
    Ads

    Comments 41

      0
      Спасибо за подсказку, скажите это печать с вентилятором — на 3ем фото не очень видно стоит он или нет?
        0
        Вы можете переформулировать ваш вопрос? Не совсем понятно, что вы имеете в виду.
          0
          Я о двух вентиляторах обдува застывающего пластика. Собственно Вы ниже ответили. Спасибо.
        0
        А как насчет значительно вытянутых по горизонтали деталей? сантиметров 10-20 и хотя бы пару см высотой)
          0
          Если заполнение небольшое, не более 30%, то прокатит (тем более стоит дополнительный обдув).
            0
            Обдув разве наоборот не усиливает искажения и отлипание (так же, как и сквозняки)?
            А без brim'а?
              0
              Доп.обдув был выключен только на первом слое, далее были включен, не усиливает искажения. Окно было открыто при печати. Без брима не получается, отрывается.
                0
                Довольно интересно, у меня опыт почти противоположный…
                Но печатаю на горячем столе, быть может, с этим связано — надо будет поэкспериментировать
                  0
                  Как показала моя практика (PLA), обдув выпрямляет нити и позволяет ускорить печать при поднятии температуры плавления.
                  Но обдув должен быть не с первого слоя, а где то ближе к 5-10 слою включаться процентов на 50.
                    0
                    так то PLA — он очень текучий…
                    У меня на ABS обдув не требуется, если время (сммарный пробег головки) печати слоя достаточное для затвердевания (достаточна большая площадь среза либо расстояние между деталями).Сейчас печатаю толстым соплом (~0.7) на умеренной скорости (25-50). Brim использую только на деталях, где высота значимо больше ширины опоры, и есть риск «отлома».
          –1
          >А домашний 3D-принтер – устройство полезное, что бы не говорили злопыхатели!

          Но очень уж дорогое.
            0
            Наш MC7 без блока питания 15 500 рублей, например. Самый доступный вариант сейчас на рынке. MC2 — 18 800 рублей.
              +1
              $200-300, не дороже вашего следующего телефона.
              Только покупать надо нормальные модели и сразу с горячим столом.
                0
                а какие модели нормальные?
                  0
                  Прежде всего с проверенной популярной кинематикой: h-bot, coreXY, ultimaker.
                  Если хочется много работать напильником, можно купить prusa i3.
                  Если красноглазить с софтом и настройками — delta.
                  Но точно не стоит покупать уродца из двух скрещенных палок.
                    0
                    А можете подсказать оптимальные с точки зрения цены и данной кинематики модели принтеров? В идеале, чтобы прямо из коробки или с минимальными допилками. Думаю, не только мне это будет интересно.
                      0
                      но ведь в допилках весь интерес=)
                        0
                        За такие деньги прямо из коробки никто печатать не будет. Вон у мастеркита целая серия статей с допилом их принтера.
                        Из коробки чтобы печатало без напильника — это 50к минимум, например 3дСпринтер.
                        Если надо очень бюджетно, можно собрать самому из тумбочки — http://www.thingiverse.com/thing:651117
                        За 32к можно купить duplicator i3.
                        У меня micromake delta на рельсах с али за $300.
                        И еще клон ультимейкера original, тоже дешево обошелся.
                          0
                          Да, wаnhao duplicator i3 хороший вариант для печати из коробки за разумные деньги. Хороший вариант цена/качество печати.
                          0
                          Мой Anet A6 вполне неплохо печатал из коробки. Собирал я его, наверное, часов 6 )) Акриловая рама хоть и не самая жесткая, но сносная. Есть подогреваемый стол (греется, правда, при комнатных 20-25* до 100*, необходимых для АБС, минут 20-30). Разумеется, совершенству нет предела, так что потом напильником я его все-таки доработал, и регулярно дорабатываю: натяжители ремней, регулировка концевика Z-оси для того чтоб положить стекло на стол, скобы для фиксации на ДСП. Но то уже сугубо опционально.
                  0
                  смотрю на это вот с некоторым подозрением. для винтов или небольших деталей всё это конечно работает, но если это будет пустая коробка 10x10x5 cм литые стенки, то боюсь, что углы быстро начнут отлипать. у меня на больших деталях изгиб такой, что деталь отлипляет синий скотч от стола.
                    0
                    Волшебства не бывает, если материал усаживается, то либо изгибы, либо расслоение. По уму, надо бы чтобы в gcode регулировалось количество материала в разных местах детали, с учетом будущей усадки. Но вроде так пока никто не умеет, больно уж сложная математика.
                      0
                      ну пусть изгибается потому, но если изгибается во время печати — над углами напечатает меньше, чем в других местах и сильно не ровно. а это очень плохо. я вообще синий скотч на момент прилепил и только тогда начало печатать ровно, без дефектов, но после отделения от стола конечно немного гнется.
                    0
                    У 3D Systems есть очень хороший клей — CubeStick (gen 3). Он при высыхании образует плёночку, которая потом откалупывается от стола. Тоже много всего пробовали, но лучше него ничего не нашли. Жаль, что стоит негуманно. Было бы здорово найти его аналог местного производства.
                      0
                      Подозреваю, что изолента не помогла (хотя должна была бы) потому, что Вы её неприятно обозвали «синим скотчем»! :) Или это и правда был какой-то загадочный синий скотч? Тогда почему не попробовали синюю изоленту? :)
                        +1
                        Вы ошибаетесь, вот этот загадочный синий скотч. Есть еще 3М скотч синий высокотемпературный, но он дороже. Синяя изолента не поможет.
                          0
                          Спасибо за ответ! Я просто пошутил из-за сходства названий «синий скотч» и «синяя изолента» и существующего (шутливого?) мифа о том, что синяя изолента просто обязана помочь в любой ситуации. :)
                            +1
                            Из серии как все починить? )
                            Картинка
                            image
                      0
                      «печать болтов М8 на 3d-принтере»… Ваххх.
                      Не, я понимаю, что это часть задачи и наполовину демо возможностей, но как звучит!
                        0
                        Могу посоветовать способ которым я пользуюсь сам, как на холодном столе, так и на горячем. Я растворяю остатки поддерживающего материала и дефектных печаток в ацетоне, до консистенции кефира, и кисточкой намазываю на стол. Высыхает в течении нескольких минут, состоит из того же материала что и отпечатываемая деталь(даже того же цвета если растворять тот же пластик, который предполагается использовать для печати). Этой же шаландой можно успешно склеивать детали после печати.
                        Из минусов — пахух, вреден. Хранить только в баночке с крышкой.
                          0
                          Да, тоже так делал, работало. Только печатаю мало, так что вряд ли мой опыт что-то значит. А чем вреден ацетон?
                            0
                            Как гласит википедия:
                            Сильно раздражает слизистые оболочки, длительное вдыхание паров может привести к воспалению слизистых, отеку легких, токсической пневмонии.
                            Пары оказывают слабое наркотическое действие.
                            При попадании внутрь вызывает состояние опьянения, сопровождаемое слабостью и головокружением, нередко — болями в животе.
                            Возможно поражение печени (токсический гепатит), почек и коматозное состояние.
                            При ингаляционном воздействии ацетон выводится гораздо медленнее (в течение нескольких часов), чем поступает, и поэтому может накапливаться в организме.
                            Поэтому работать с ацетоном рекомендуется на улице/при открытых окнах/под вытяжкой.
                            Ну и, соответственно, максимально сократить время взаимодействия с ацетоном.
                              0
                              не, ацетон по сравнеию с циан-акрилатами или дымом от ПЭТа/акрила/ПВХ — так, водичка… там опасные дозы/концентрации начинаются с такого запахана, что сам убежишь оттуда, бывали времена кода его в вену кололи люди, а не то что чуть-чить склеиваемые детали нюхали… Т.е. он нехороший конечно. и не полезный, но достаточно открытой форточки и не стоять над душой высыхаемого с лупой
                                0
                                Врачи, тут на форуме, несколько обсмеяли моё высказывание по поводу вреда ацетона. Ну в смысле он вреден, но жить тоже вредно. В том смысле, что вредность некоторая есть, но не чрезвычайная. В принципе и ABS при печати вреден. Причем заметно вреднее ацетона
                              0
                              А отклеивать потом как? Любой клей (что клеящие карандаши, что раствор ABS-а) к стеклу деталь так сильно приклеивают, что потом страшно за стол.
                                0
                                ПВА нормально отлипает. Сейчас печатаю на компромиссной смеси — раствор ПВА+АБС в ацетоне. Держит хуже, чем чистый свежий АБС на больших деталях, но и проблемы мертвого прилипания (а бывали случаи вплоть до сколов стекла) не замечено. Ни какого термоскотча, разумеется — капнул, ватным диском размазал (с ацетоном, если слишком густо вышло) и вперед.
                                  0
                                  Легко — после остывания стола, отпадает вполне себе хорошо — сказывается температурная усадка ABS-пластика. У меня таких проблем не возникало, по крайней мере.
                                0
                                А если несколько слоев PLA, а потом через паузу поменять нить на ABS и продолжить?
                                  0
                                  Автор ничего нового не открыл. Всегда печатаю на пва. Помимо печати на пва, так же советую печатать с каймой, когда она будет напечатана поставе на паузу. Потом по периметру каймы нанесите ПВА, надо дождаться пока клей высохнет, потом можно продолжить печать. Этот способ работает.
                                    0
                                    Красиво отпечаталось. Хочу, кстати, обратить внимание что вполне возможно этот принтер сможет работать с полиамидом (капрон/найлон) Вещи получаются прочные, нерастворимые, правда деформации при печати значительно больше. Т.е. большие детали очень трудно напечатать, что с подогреваемым столом, что без — изделия отрываются с краев. Надо предусматривать противоусадочные прорези, вероятно. При отсутствии фирменного полиамида можно попробовать применить триммерную леску. Правда я Вам ничего не гарантирую. У меня в головке застреваний не случалось. От остатков полиамида/лески чистил головку (при нужде) вгорячую продавливая ABS, а он уже прекрасно растворяется в ацетоне. Успехов

                                    Only users with full accounts can post comments. Log in, please.