Pull to refresh

Comments 243

Весьма странный набор.

Для новичка более чем хватит обычного простого Т12 без всяких излишеств. Типа такого: https://aliexpress.ru/item/32790086981.html Цена вопроса 1700р. (собранный чуть дороже, с другой более удобной ручкой цена может тоже чуть вырасти)
Если нужен еще паяльный фен, то проще его отдельно приобрести.
И все это не будет занимать много места на столе, как одна большая паяльная станция.

Всякие TS100 и его клоны - это понты, которые к тому же еще и проваливаются в стандартную подставку, а оставлять его лежащим на столе - рано или поздно проплавишь либо провода, либо пальцы. SH72 хороший, но нужен только на выезде, где стационарного питания нет или проблематично до него дотянуться, к тому же если его и сломаешь, то он дешевый и заменяется без проблем.

Вот да, Т12 с правильной ручкой оптимальный вариант, особенно если к нему добавить подставку хорошую (hakko оригинальная вполне бюджетная и очень удобная), и компактен. А фен отдельно стоит копейки и можно убирать со стола, когда не нужен (то есть почти всегда). Жала с черным хромированием лучше базовых (хотя и они отлично работают), а еще есть тайваньские - эти не пробовал, но в лоте на али написано с придыханием - это вам не китайский продукт, а настоящий Тайвань :)

Кстати, в статье сразу видна копипаста с али, без попытки автора хоть не то чтобы разобраться, но хотя бы самому текст написать:

Сила воздушного потока регулируется бесщеточным вентилятором, разгоняющим воздух…

И таких перлов много. Вот уж точно, таких авторов пора менять на нейросети - лучше результат будет.

Дело даже не в построении предложений, но и в цифрах:

Мощность: 65 Вт

Рабочий ток: ≥ 1.5A

Диапазон температур: 220-400 ℃

- как хочешь, так и понимай.

Ну тут всё понятно же:
— мощность нагревательного элемента: 65Вт
— потребляемый ток при работе: больше 1.5А (т.е. 2.7А при 24В и тогда же максимальная мощность в 65Вт)
— диапазон регулировки температуры жала: 220-400 ℃

Но да, описание взято с алиэкспресса без правок, видимо. =)

Они, кстати, по компонентам до 30 В питания держат. Связисты пищат от восторга, на тяжёлой технике можно прямо в бортовую сеть включать :)

В автомобилях/автобусах обычно 12В и 24В используется.
Где это сеть на 30В?
Если бы и от 36В можно было питать, то удобно было бы использовать аккумуляторную батарею от электровелосипедов (хотя и с 24В подойдёт). Многие же такие батареи с ручками для переноски.

12 В — это формальный номинал батареи. Реально 13,5-14,4 В предельное напряжение зарядки аккумулятора, около 13-13,5 В на свежезаряженном аккуме.

Если рация находится на танке (с), то умножить на два.

Разве в бортсети напряжение не стабилизируется?
Хотя, если подключать через прикуриватель, то там не должно быть стабилизированное за ненадобностью.

а) не стабилизируется, в бортсети вообще происходит страшное (впрочем, в основном в движении и при переключении основных потребителей, на стоянке всё спокойно)

б) свинцовый 12-В аккумулятор всё едино заряжается до 14,4 В, хоть стабилизированным, хоть нет (равно как и 1,2-В никелевый — заряжается примерно до 1,5 В, 3,6-В литиевый — до 4,2 В, и так далее)

Хм, т.е. за защиту по питанию отвечают только сами подключаемые устройства? Я почему-то думал, что прогресс уже дошёл до стабилизированных 12/24В у бортсети (ну кроме прикуривателя и усилка).

Ну и про ЭДС я тоже слышал. Про такое я в курсе.

Отвечают — это мягко сказано. Там при переключении нагрузки ещё и импульсы высоковольтные пролетают, при нештатной ситуации сброса на ходу клеммы с наполовину заряженного аккумулятора у легковушки — полтораста вольт на время более сотни миллисекунд. У всей электроники на входе — супрессоры и стабилизаторы с допустимым входным напряжением 40-60 В.

Вы видели мерцающее самодельное светодиодное освещение на автомобилях? Дневные ходовые огни, габариты и т.д. Дешёвый китайский свет подключается через резистор и выгорает от высоковольтных "иголок" с генератора.

Ровно 12 В в бортовой сети не бывает. Попробуйте измерить напряжение на клеммах АКБ при заведённом прогретом двигателе (да, напряжение ещё и от RPM плывёт). Гуглите то, что автомобилисты называют "реле-регулятор". Мой, например, на 14.6 В. Эта штука и буфер в виде АКБ - единственное что как-то стабилизирует напряжение в бортовой сети автомобиля с ДВС.

Почитайте недавнюю тему по разработке автомобильного блока управления и особенно комментарии. Много чего интересного узнаете.
Разработка блока управления боковыми зеркалами автомобиля / Комментарии / Хабр (habr.com)

Хотя, если подключать через прикуриватель

Ну наконец-то на танки начали прикуриватели устанавливать! :D

Я не знаю, что там у танков, кроме того, что для переноски 1 аккума желательно 2 человека.

В легковом авто, микроавтобусе - 14V, в автобусе/грузовике 28V, фактически плавает плюс-минус полтора-два вольта в зависимости от оборотов двигателя и включенных потребителей.

потребляемый ток при работе: больше 1.5А (т.е. 2.7А при 24В 

Не, ну если бы про 2,7А*24В=65Вт так по-человечески и было написано - не было бы претензий, а то фраза "больше полутора Ампер" звучит слишком дебильно. Я как-то со школы привык, что это значит "вплоть до бесконечности".

А во-вторых, я в недоумении - это что, меньше полутора Ампер и ниже 220 градусов оно не может? Это либо опечатка, либо факап. Мне лично бывают нужны и ниже температуры (например, я привык паяльником термоклей мацать, настолько привык, что специальный клеевой пистолет просто продал).

Я как-то со школы привык, что это значит «вплоть до бесконечности».
Ну так и скорость инета «до 100МБ/с».
меньше полутора Ампер и ниже 220 градусов оно не может?
Ну почему же не может ниже 220°С?
Может комнатную окружающей среды в любой момент времени во выключенном состоянии. =)
Ну а напряжение м/б подаётся с помощью ШИМ и в момент подачи выходит от 1.5А. Потреблением платы пренебрегли.

В общем описание явно же специалистами делалось (правда не скажу специалистами в какой области).
И таких перлов много
Да, довольно ужасненько, например: «Это еще более недорогое» — пять баллов

Судя по оборотам «у одного из членов нашей команды», набор — это то, что народ, не занимающийся монтажом и ремонтом профессионально, в разное время и по своей инициативе натаскал с Алишки. А автор-копирайтер прошёлся по офису и «ой, а это у тебя что такое?».

Поэтому нет ни Ersa, ни Metcal, ни хотя бы Quick и китайских T12. И понимания, когда и зачем это покупается, тоже нет.

*посмотрел на свой 857DW+
За Quick подпишусь, ибо one love
ушел с T12 на TS100 и не жалею. в качестве подставки — канцелярская зажимка на корпусе.

Конкретно вот эти T12 имеют неочевидные и опасные грабли и требуют доработки напильником после покупки. У них в блоке питания очень маленькое расстояние между высокой и низкой сторонами, алюминиевый радиатор отделен от дорожки фактически только паяльной маской. И с проводом защитного нуля беда. Радиатор надо подрезать, а провод - перепаять как следует. На youtube довольно много видео с инструкциями, как это сделать. Без доработки опасно для жизни!

Это только если у станции БП встроен в один корпус с управляющей электроникой (и то м/б не у всех моделей, т.к. станций для этого типа жал предостаточно).
Если БП используется отдельный, то там может быть не всё так страшно.
У меня примерно такой же, как в этом обзоре на муське.

Можете показать ссылки для актуальной модели QUECOO T12-956?

Абсолютно согласен и фен можно взять такой же тоже quicko или его аналог на stm 32. Жала t12 - их куча под любую задачу. Ходят долго если правильно пользоваться Ручки любые (металл, пластик термостойкий)

Внутри ручки есть датчик положения в виде шарика, лучше сделать ртутный если постоянно использовать.

Можно ещё сэкономить и заказать diy kit, но для сборки нужен (тадам) паяльник.

Внутри паяльника БП импульсный 24v 3-5 a и контроллер с oled дисплеем. Ну и плавкий предохранитель.

Внутри фена все тоже самое, фен полный аналог lukey 702 - турбина в самой ручке фена. Отлично держит температуру и быстро регулирует поток. Магнитный датчик в ручке есть и работает.

Калибруется, прошивается. Но из коробки работает прекрасно.

Раньше были корпуса чтобы объединить оба устройства (фен+паяльник) в 1 из шлифовального алюминия. Сейчас их нет((

Не соглашусь с вами, много лет паяю Ersa Analog 60 и тоже считал, что все эти китайские стики - барахло. Но года полтора назад мне подарили TS100 с набором жал и знаете: я кардинально изменил своё мнение, - теперь мой основной паяльник именно TS100. Удобный (особенно с гибким силиконовым кабелем), лёгкий, точный, может быть легко и гарантированно развязан с сетью (аккум однако) для задач, где это требуется, достаточно мощности практически для любой радиолюбительской задачи!

А потом продаешь всё это на авито и на эти деньги покупаешь новый девайс вместо того, что надо было починить

Меня всегда озадачивала фраза в описании "подходит для новичков и для профи". Она ближе к профи плеваться не будет, или новичок себя не убьет, или просто будут косо смотреть типа "во, посмотрите на него, мерзкий айтишник купил синий бош за 35000 рублей, чтоб саморез в основании кровати закрутить раз в год"?

Ха ха, я так и сделал )
Только за 45 купил набор, где несколько насадок к шуруповерту, в том числе насадка-перфоратор
Офигенский набор

и правильно сделал, один раз а год закрктить, но зато с каким кайфом, и зависьью к самому себе, что у тебя есть такое, а еслиб жаба победила, скока мучениц было бы

Перфоратор за 4 000 рублей будет лучше сверлить бетон, также может долбить без вращения, но от сети 220В. Ударный шуруповерт хорош для длинных шурупов на даче или сельском доме. Аналог набора инстументов в кейсе с молотком, рулеткой, изолентой. ... как сказали " понты".

Или в двух кейсах - два таких от деволт почти по пояс высотой получаются и хранить такое в квартире может быть просто негде, а этот набор раз в десять компактнее. Не стоит путать компактность с понтами, а то так и будете будете ходить с настенным телефоном на проводе вместо смартфона :)

А я вот не сверлю бетон в квартире. Или сверлю, но очень редко. Зато показанный на фото вариант прекрасно годится для кирпича. А угловая насадка и эксцентрик — вообще очень удобные в ряде случаев, и такие же наборы насадок выпускает наверное минимум пять фирм (у боша еще 12В такой же набор есть).

>Ударный шуруповерт хорош для длинных шурупов на даче или сельском доме.
Где у вас в сельском доме бетон в больших количествах? Где у вас в квартире длинные шурупы? Как по мне — это два разных применения.

Это не значит, что я что-то имею против ударного шуруповерта (бош на фото кстати не ударный, ударные массово стали появляться чуть позже, чем эту модель выпустили), я скорее к тому, что не бывает одинаковых потребностей — у всех они свои.

У данной насадки сила удара в 1дж, если не ошибаюсь, ее устройство отличается от обычной ударной дрели. С бетонной стеной в панельном доме он достаточно хорошо справляется. Мне же не требуется кондиционеры вешать и бурить стены на сквозь 30-м буром. Для домашних нужд вполне достаточно. Да дорогой, но мобильный. В сети полно роликов с примером бурения бетона, камня и т.п.
Это не ударный шуруповерт, а обычный, вся фишка в самой насадке, в ней удар осевой:

У данной насадки сила удара в 1дж,
А у нормального перфоратора — раз в 10 больше. Потому то, что дрель или насадка долбят пару минут, перфоратор прожигает как масло, за 5-10 секунд.

Да нет, например, перфоратор макита 2450 около 3-4дж
Но никто же вас не заставляет покупать такой набор

Что уже в несколько раз больше ударной дрели или такой насадки. Потому и дырявит бетон за секунды, а не минуты

У меня есть ровно такой набор как на картинке и пачка всяких перфораторов включая SDS MAX на сколько-то там джоулей уже не помню.

Перфоратор значительно реже достаётся из коробки, т.к. к шуруповёрту не надо тянуть удлинитель. Просверлить отверстие в бетоне под дюбель гвоздь 6-8мм более чем достаточно. А в рыхлой штукатурке и кирпиче он даже предпочтительней т.к. меньше разбивает отверстие и дюбель-гвоздь сидит плотнее.

Очень удобная смена насадок - в одной бур, в другой бита (еще биту можно ставить вместо насадки). На стремянке куда удобнее чем обвешиваться перфораторами и обматываться проводами.

Еще я как-то повесил себе кондей, и купил оборудования на 150-200К вместо того, чтобы заплатить 5К за установку. Так что шуруповёрт - не предел.

По теме "статьи" - долго сидел Lukey 852 с минимальным тюнингом, потом пайки на какое-то время стало больше и пересел на Weller WXR 3030.

пересел на Weller WXR 3030
Фигасе…
Я паяю редко, мне Goot PX-201 хватает. После дерьма, которое купил в Леруа «надо было прям щяс» — это как небо и земля. Леруашный меня так выбесил, что я его на куски разломал и провод отрезал, прежде чем выкинуть
Да, толстоват там проводочек, для такого небольшого паяльничка… Но куда лучше советского паяла, хотя там провода были мягкие ))

Надо сказать, что без кейса таскать электроинструмент не оч удобно: у меня три картонные коробки (один лобзик и две болгарки) за 8 лет развалились в хлам, при том что почти всё время лежали в квартире, только два раза за сезон перетаскивались в машину и обратно. Но жаба знает своё дело...

офигенной вещью насадку перфоратор может считать только тот, кто не успел поработать и с насадкой и с перфоратором. Эффективность перфоратора выше в разы.

Более того

Пресловутые «соседи с перфоратором», которые неделями долбят всем в моск — это «экономные соседи с ударной дрелью». Типа: «А зачем мне перфоратор? Дрель и то и другое заменяет!». В итоге — неделями изображают дятла, вместо того, чтобы за один день все сделать нормальным инструментом.

Не совсем.

Звук от перфоратора и дребезжалки - приставки совершенно разный. Долбёж - именно перфоратор. Когда то это была штука экзотическая и дорогая, сейчас стоит простейший перфоратор стоит не сильно дороже хорошего шуруповёрта, многие приболели

Вы пробовали перфоратором кирпичные стены сверлить? Раздолбаете всю стену же. А дрель-перфоратор отлично чистит сверло, не надо вынимать и отряхивать.

Вот вы и не пробовали. Потому что у любого перфоратора есть режим обычного сверления, если надо прям щяс и лень сходить за дрелью

А месье знает толк в извращениях - покупать перфоратор исключительно чтобы им сверлить.

Я написал десятка два слов, как надо было стараться, чтобы не заметить последние: «если надо прям щяс и лень сходить за дрелью»?

у любого перфоратора есть режим обычного сверления

Это ложное утверждение. По меньшей мере на одном из моих перфораторов нет режима сверления. Скорее всего, это типичная ситуация для SDS MAX сравнимой энергии удара, т.к. не могу себе представить сверление этим перфоратором.

Что касается эффективности.

  1. Ударные дрели с кулачковым патроном я бы не рекомендовал, какая бы она ни была, кулачковый патрон не предназначен на такую нагрузку. Плюс кулачковый патрон не только слабее но и тяжелее по массе и съедает энергию удара. Единственная такая дрель которая у меня была когда-то очень давно, промышленный бетон не сверлила.

  2. Бошевская "перфораторная насадка" это именно полноценный, но маломощный перфоратор с патроном SDS+ и работает с обычными "перфораторными" бурами. Ничего общего у нее с ударной дрелью нет. У насадки даже звук перфораторный, а не ударной дрели. По производительности насадка гораздо ближе к перфоратору, а не к ударной дрели. Если нужно повесить карниз или полку в ванной, то она предпочтительней "обычного перфоратора". Потери нескольких секунд сверления с запасом компенсируются временем сматывания и разматывания сетевого шнура если уж считать секунды. Маленькая энергия удара определяется, в значительной мере, весом шуруповёрта и комфортом работы, а не какой-то "неполноценностью" этой насадки.

Повторюсь, у меня есть и насадка и нормальный SDS+ перфоратор (точно не самый плохой) и с покупкой шуруповёрта с насадкой я почти перестал пользоваться перфоратором. Часть задач решает шуруповёрт, а для сквозных отверстий использую SDS MAX по сравнению с которым, что шуруповёрт, что любой перфоратор SDS+ одинаково слабые. Остается узкий круг задач вроде отверстия 10-12мм (не больше) в стене толщиной 70-80 см когда шуруповёрт всё таки слабоват, а для SDS MAX надо сначала найти такой тонкий бур, а потом умудриться его не сломать.

Если говорить про долгую нудную долбёжку у соседей, то это скорее всего сбивают штукатурку обычным (SDS+) перфоратором. SDS MAX может случайно вместе со штукатуркой поломать бетонную стену, да и не всякий таджик отстоит с ним хотя бы пару часов.

Пробовал и неоднократно, даже тонкую кладку на лоджии. Отлично работает. Просто если надо делать дыру большого диаметра сначала лучше наметить четвёртым буром и всё буде ОК

То есть вместо взять нужное сверло и дрель и просверлить, вы там во всех позах с перфоратором и разными бурами играетесь? Дело ваше, но нам-то про это знать зачем:)

Не сверло, а бур, и это ещё одно неоспоримое достоинство перфораторов. Лично мне ничего не стоит наметить отверстие сначала тонким сверлом, тем более что вашей шаркаркой вы даже 6, а тем более 8 миллиметровым сверлом будете и кирпич пол часа ковырять. Как говорил незабываемый персоонаж из Белого Солнца Пустыни - хотите мучаться за свои деньги, мучайтесь, только другим не надо вредных советов давать, сомневаюсь что тут все мазохисты.

Сверло с победитовый головкой никогда не видели? Похоже, что ваш "бур на 6мм" это оно и есть.

Ковыряйте пальцем, пальцем, дёшево и сердито - самое то для человека, который не ценит собственного времени. И жена будет рада - муж на долго при деле!

Бур - это бур. Он предназначен для бурения продольными ударами по сверлу, поэтому и головка у него специфичная. А сверла с победитовыми напайками, разве что мягкий бетон возьмет до первого камушка, а вообще они разные бывают в том числе только по металлу.

Hidden text

У вас по ссылке не сверло, а бур.

Сверло - это инструмент для срезания обрабатываемой поверхности. А бур - для дробления посредством продольных ударов. У бура со сверлом общее только винтовые канавки (и то, они отличаются по форме) для отвода материала. Поэтому бетон и прочие каменистые материалы именно бурят, а не сверлят.

не сверло, а бур


Откуда такая информация?

Бур
Бур, инструмент для проделывания скважин в земле и в разных горных породах. Форма Б. разнообразна; основные типы: стальное долото с пирамидальным острием, резак или черпак в виде полого цилиндра с заостренным концом. трубчатый Б. с надставными частями (штангами) и стальной или алмазной коронкой и др. бурение производится в вертикальном и горизонтальном направлении при проведении туннелей, устройстве артезианских колодцев, копей, рудников и проч. Все системы бурения сводятся к двум группам — вращательному и ударному. — 1) Вращательное бурение производится ручным и машинным способами, последний применяется при больших глубинах; по мере углубления буровых инструментов к их штангам привинчиваются новые штанги (шесты), пока не достигнута желаемая глубина. Система Фовеля (Fauvelle), состоит в употреблении полых штанг, в которые нагнетается вода: благодаря давлению она с силой вырывается из конца на дне скважины, подымается между ее стенками и штангами наверх и уносит с собою разрушенную бурением породу, чем устраняется засорение скважин; до этого требовалось поминутно подымать всю систему и очищать бур и скважину. Инструментом при способе Фовеля служит трубчатый бур со стальной или алмазной коронкой (для твердых пород), вращаемый при посредстве механич. двигателя; при этом бур вырезывает кольцеобразное отверстие, и остающаяся сердцевина может быть вынута в виде длинных цилиндров, дающих ясное понятие о слоях пройденных пород и даже о их наклоне. Вращат. бурение употребляется как для вертикальных, так и горизонтальных направлений. — 2) Ударное бурение производится долотами, ручн. или машинн. способом; долото укрепляется: 1) на сплошн. металл. штангах, 2) на пустотелых шт. с промывкой водой, 3) на проволочн. канате, 4) свободно падает с известной высоты и своею тяжестью раздробляет породу. (с) Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона


Назовите свой источник информации, пожалуйста.

Да никто не спорит, что обычный эффективней, был у меня обычный перфоратор и я им очень много пользовался. Но я не собираюсь сдавать нормативы по скоростному бурению стен. Для домашнего использования этого набора хватает с головой. Он мобильный, универсальный, бурит любой бетон, в том числе и в панельке-хрущевке, да не с такой скоростью, как полноценный перфоратор, но все равно достаточно быстро.

Но я не собираюсь сдавать нормативы по скоростному бурению стен
Ну да, куда торопиться, соседи потерпят пару недель

Это ударная дрель, а не перфоратор, абсолютно разный принцип работы удара, и просто пропасть в эффективности :)

Она стоит 6к сейчас.
За эти деньги можно купить станцию на T12+укороченную ручку+набор жал. И отдельно паяльный фен. Ну а попаяв T12 жалами на 900 вряд ли возникнет желание вернуться.
Когда-то давно 702 была хороша(ну за свои деньги когда в 2009 я её брал за 2500). Сейчас я не могу придумать, что в ней хорошего, чтобы её стоило покупать. Ну как и её аналоги типа 995D и всё остальное на 900 жалах.
у 900 жал киллер-фича — медные наконечники без покрытия, если надо паять что-то мутное.
А в чём выигрыш перед теми же Т12 с покрытием, на которое припой вполне себе неплохо прилипает?
жало с покрытием денег стоит, и ты трижды подумаешь, прежде чем его пихать в непонятный флюс или устраивать перекал ради прогрева полигона, а медняк — убил, дернул напильником, едем дальше.

А дышать непонятным флюсом норм?

для этого уже давно изобрели вентиляцию рабочего места.

Если у вас этот флюс хромированное жало сжирает, тут скафандр надо, а не вентиляцию.

У товарища проблема с тем, что он паяет без припоя, а так делать категорически нельзя - жало необходимо облудить, я ему ниже написал, как.

Я дома только кусковую канифоль использую.
Правда, было дело, паял провода к кипятильнику на 500Вт с помощью таблетки аспирина, но то было давно и неправда ЭПСИ с медным проволочным жалом.
Кстати вот для таких случаев вытяжка ой как не помешала бы. Было лет 9 назад, а всё ещё помню. =)
Это во что надо обмакнуть паяльник, чтобы там покрытие слезло с жала?

В любой активный флюс, который очень быстро разъедает покрытие.

Не подскажете хорошие т12 жала по вменяемой цене, которые после часа пайки не превращаются в нечто, на что более не липнет припой? С 900 как только не издевался — перегревал ради нагрева массивных проводов/полигонов, забывал на ночь, всё равно жало из комплекта за 200р живее всех живых, только чуток в длину убавилось. Первое т12 после часа работы перестало брать припой. Совсем. По разному пробовал его вернуть в рабочее состояние, всё тщетно. Купил новые, дороже, проработало чуть дольше. И это при том, что при выставленной на станции температуре паяется откровенно хреново (недогрев), ибо думал, что температура высоковата. А жало "иголка" т12 не обгорело за всё время работы.

В итоге тупо допилил напильником до меди, оно паяет лучше прежнего. Но вопрос всё равно остался, в чём же проблема? Жало типа косой отвёртки, тип К вроде

Без понятия, у меня комплектные всё ещё ходят (правда я не так уж и много паяю, но суммарно явно больше часа грелись). Жало уже от канифоли и нагрева почернело давно, но ПОС до сих пор нормально прилипает.
Станция шла с K, я чуть позже докупил BC1, т.к. типом К не везде подлезть можно.
Вот так выглядит сейчас

Странно, почему тогда у меня эти К жала моментально портятся? Сначала, пока оно не обгорело, паял только канифолью в разных видах, а после доработки напильником паял уже всё и всем, в том числе алюминий с спец флюсом, который жалу не очень нравится. Я паяю часто, часть работы, но всё-таки мои 900 жала обогнали мои же т12 по живучести. Вот так у меня выглядит новое жало т12, которым чуть-чуть попаял. На одной стороне припой держится только на самом углу, на второй пока что на всей поверхности. К нему не притрагивался ни напильником, ни наждачкой. Жало quick, видел в инете, что типа хорошие

А какая температура в этот момент на жале? Только мерить надо именно на кончике жала, желательно термопарой. В целом у китайских жал разброс по моим тестам +-20 градусов. И если выставить как многие делали на 702, 350 градусов а жало врет в -20 то это будет уже около 370 и оно будет вынуждено гореть. Я на T12 паяю в среднем на 280 градусов, этого для ПОС61 за глаза хватает. Если поставить 350 то видно как припой испаряется с жала, причем достаточно быстро.

Температура 260 на станции, в реальности не измерял. Но полагаю, что врёт не сильно, пережаренные паяльники я очень хорошо помню, когда паял паяльниками без всякого контроля температуры. Ну и в сравнении с 900, они примерно одинаково прогревают плату, когда на 900 280, на т12 260. Ну а 900, как я уже писал, ещё не обгорало

Тогда видимо какое-то совсем уж хреновое жало попалось, у меня за 3 года использования такого ниразу не было.

Очищать современные многослойные жала напильником и наждачкой категорически нельзя, как и паять ими активный (содержащий или разлагающийся до кислот) флюс.

Жала не портятся, они окисляются. Происходит это чаще всего от слишком высокой температуры, которую задирают пытаясь © "паять ведра". рабочая температура для олово-свинца 275°C ... 335°C. На самом деле T12 слабенькая и ничего тут не поделаешь, таковы сами жала. Для каких-то работ (пайка толстой медной проводки, жести) лучше выбрать паяльник помощнее, T12/Hakko для этого не созданы, но это мало где написано. Так что если они и паяют, то в перекале. Вторая причина окисления - выбор агрессивного флюса. Так жало довольно скоро подохнет. Третья причина полного факапа с облуживанием/окислением - типичный говно-флюс из Китая, содержащий (вопреки всем надписям и заверениям!) в основном свинец...

Рабочие поверхности жала нужно облудить. Для этого нужна деревянная подставка с жестяной крышечкой. Очень удобно взять крышку от жестяной банки кофе (имеется в виду закрывающейся). Крышечка должна быть приделана к деревянной подставке. Деревянной потому что если это будет сталь/алюминий итд, он будет отнимать температуру и ничего не выйдет. В крышечке расплавляется немного припоя так, чтобы он образовал тонкую лужицу на дне крышечки. Сама крышечка при этом внутри само-облудится. Туда же, в эту лужицу крошится немного канифоли (наливается/намазывается флюс на основе канифоли). Суем в застывшую тонкую лужицу припоя жало с температурой 275-330°C и елозим жалом туда-сюда. Повторяем. В итоге жало облуживается. Вообще, продается специальный готовый состав в баночках для облуживания ("востановления") жала паяльника.

Следует иметь в виду что китайские T12 "из коробки", не откалиброванные завышают температуру где-то на 40°C и выше. Реальную температуру легко найти по начальной точке плавления припоя.

Полезно иметь на столе хлопчатобумажную тряпку/рукавицу. Этой тряпкой/рукавицей можно обтирать жало, обычно мало кто знает этот советский лайфхак и жало на фотках всегда в грязи от сгоревшего флюса. Держа в руках тряпку и протирая раскаленное жало не обожжешься (если конечно не конуться жала пальцами). Кстати, по тряпке можно понять - хб или хлопковая тряпка не должна гореть/обугливаться. Надо быть осторожным и для первого раза не взять неизвестную тряпку из пластика, она расплавится и еще больше уделает жало. Вообще к станциями в подставке полагается губка, как медная так и вискозная. Однако китайцы могут даже и на вискозной губке сэкономить, и люди не зная что "ванночка" подставки предназначена для губки пытаются там плавить припой/флюс. Вискозную губку надо намочить перед работой дистиллированной или деионизованной водой так чтобы она была влажная (но не мокрая) и вытирать окисел быстрым, мгновенным движением с облуженного жала непосредственно перед пайкой. И не из-под всякого крана пойдет вода. Губка пойдет из хозмага или часто бывает в продуктовых на хоз.стойке, там она стоит копейки.

Очищать современные многослойные жала напильником и наждачкой категорически нельзя, как и паять ими активный (содержащий или разлагающийся до кислот) флюс

Ну канифоль это тоже кислоты, но полагаю, что вы имели в виду что-то более агрессивное. Я паял только канифолью этим жалом. Напильником доработал первое жало только после того, как убедился, что оно уже никак не лудится

Происходит это чаще всего от слишком высокой температуры, которую задирают пытаясь © "паять ведра". рабочая температура для олово-свинца 275°C ... 335°C

Перегрев вряд ли может быть причиной, поставил 260, на 240 уже хреново плавит припой. Для прогрева чего-то побольше стоит 310

Третья причина полного факапа с облуживанием/окислением - типичный говно-флюс из Китая, содержащий (вопреки всем надписям и заверениям!) в основном свинец.

Свинец в флюсе или в припое? Ну в любом случае, паяю в основном канифолью, в твердом или жидком виде. Если что-то агрессивное — беру либо паяльник, либо жало, которое не жалко

Рабочие поверхности жала нужно облудить

Лудил жало похожим образом, припой отлично ложится на жало, но через часик, начиная с какого-нибудь угла, припой просто перестает к нему прилипать. Паяю, кстати, ПОС-61 (наверное), который ещё советский, его валяется куча прутков

Следует иметь в виду что китайские T12 "из коробки", не откалиброванные завышают температуру где-то на 40°C и выше. Реальную температуру легко найти по начальной точке плавления припоя.

Да, вот примерно так и делал

Вообще к станциями в подставке полагается губка, как медная так и вискозная.

У меня есть губка второго типа, желтая такая. Но это жало обгорает ещё до того, как на нем окажется хоть какое-то значительное количество флюса. Сравниваю, опять же, с 900, его можно хоть всё засрать, потом шеркануть пару раз об эту губку, заново взять припой — и поехали дальше

Можно попробовать купить что-нибудь для восстановления жала, но чет больно много плясок с бубном вокруг т12, в сравнении с 900. Либо же жала попались хреновые

Ещё для мягкой чистки жал советуют карандаш для чистки утюгов.
Я себе такой купил, но пока ни разу не воспользовался (а утюг и так чистый пока ^_^).

Свинец в припое, я выше допустил опечатку.

Я думаю дело просто в том что у вас немного нет представления о общем процессе пайки. Жало не будет работать без ухода. Нет такого, что включил и работаешь часами. Такое только у монтажников-паяльщиков, у них окисел образоваться не успевает.

Через некоторое время, в особенности в простое, жало неизбежно окисляется и перестает смачиваться припоем. Так что облуживать жало, снимать тонкий слой окислившегося припоя и покрывать свежим припоем приходится регулярно, без этого никак.

Ну бывало, что приходилось половину платы пропаивать, но это действительно редкие случаи. Дело в том, что 900 жала при любом обращении у меня служат без проблем, а с т12 (и именно типом К! С иголкой проблем нет) заморочки. На 900 у меня всегда какое-то количество припоя, это не дает ему окисляться, а вот на т12, хоть и есть припой, он скатывается в кучу, после этого пайка невозможна

Вам жало надо рефрешером обработать, чтобы можно было облудить. Именно слой припоя защищает жало от воздуха, а у вас оно голое. Лучший на мой вкус рефрешер это оригинальный от Hakko (его хватает достаточно надолго): https://www.amazon.co.jp/-/en/gp/product/B002MRR1QA/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AN1VRQENFRJN5&psc=1

Вот в этом и проблема — я оставлял даже с огромной каплей припоя, бесполезно. Припаял пару запчастей — припой больше не ложится. Канифоль дерьмовая попалась?

Проблем с жалом на фото не усматриваю. Окислено, да и только. Это нормально. У меня это жало так выглядело только что. https://www.chipdip.ru/product/ttc-20 может помочь.
а вообще полезно изучить весь раздел "Для очистки жал".

Окислено целиком, так что олова практически нет на жале, как этим вообще возможно паять. Вся рабочая часть жала должна быть покрыта слоем олова.

Этим паять невозможно. Фото не передает истинный масштаб проблемы — та часть, где припой не ложится, при взгляде на неё под прямым углом чёрная

Вот таким способом попробовать надо, помогло, нет?

Проблема в том, что плохие жала придется восстанавливать постоянно, это отнимает время и, куда больше — нервов

На прошлой станции лудил такие жала каким-то активным флюсом. Сложность в том, что надо обеспечить одновременный контакт с флюсом и припоем, а флюс выкипает мгновенно. Намазывал пастой и флюсом или деревяшку с торца или шкурку.

Другое дело, что они даже с новья не залужены полноценно и паять что-то мелкое всё равно не удобно. Поменял жала на медные. Ну выгорают и ладно - пару раз заточил и выкинул. Когда сделал таймер автовыключения, время выгорания увеличилось на порядок. Они, кстати, выгорали меньше чем жала от советского паяльника.

Вроде специальные таблетки есть, лудить такие жала. Но у меня все проще, оно просто не обгорает, никогда. Даже забыл однажды выключить, несколько часов паяльник на 250-300 стоял на подставке — хоть бы что

Вот мне надоело с ним возиться, я доработал напильником. теперь без всяких проблем паяю. Ну да, жало теперь не необгораемое, да и хрен бы с ним

А зачем, если можно купить японское и забыть об этой проблеме навсегда?

Можно попробовать, но чет мне кажется, что можно с таким же успехом условной нулевкой пройтись

Имею в наличии и т12, и 900. Возможно, это из-за проблем с жалами, которые я описал ниже, но мне так 900 больше нравится, поэтому использую и по сей день. Если не греть провода в несколько квадратов, то почему бы, собственно, и не использовать станцию с этими жалами? Ещё лучше индукционка, но цены на них пока что всё-таки высокие, и хоть я постоянно держу паяльник, но пока что не решаюсь взять такой

Если не греть провода в несколько квадратов
Такие провода можно прогревать газовой турбированной зажигалкой (не для сигарет, естественно, но размером не сильно больше), которые в хозяйственных продают.
Я не так давно попробовал: гораздо быстрее, чем паяльником греть и факел изоляцию почти не портит (т.к. струя довольно узкая получается). Для лужения самое то, кмк.
Если не греть провода в несколько квадратов, то почему бы, собственно, и не использовать станцию с этими жалами?

Ну если уже есть 900 то в какой то степени да. Но если её нет, то смысла в её покупке тоже нет. T12 меньше, мощность по ощущениям выше(даже если сравнивать с керамиков 900), разогрев быстрей, смена жал удобней, гемороя с неплотным контактом наконечника нет, всяике спящие режимы, бусты.
Без этого всего можно обходится, но с этим удобней. В общем то я 10 лет просидел на 702 лукее и думал, что вполне норм. Потом после пайки пары особо теплопроводных плат решил что всё хватит надо брать эрзу или самому её собирать, но посмотрев пару обзоров, склонился к T12 пока не жалею.
А индукционку пощупать тоже хочется, в целом они уже подъемные деньги стоят.

Тогда нужен второй паяльник для апгрейда 702.

(Начитался ужасов про их самовозгорание)

У меня на 702 два паяльника - с тонким и толстым жалом. Но только чтобы быстро на ходу менять варианты пайки. Как то оставлял случайно на ночь включенным - ничего не спалилось.

Была такая, всем хороша, кроме габаритов, задолбался убирать доставать этот гроб, когда по мелочи подпаяться надо. Себе взял TS100, станцию подарил знакомому доценту, который с детишками электроникой занимается.

паяльник у Люкея него полный отстой, ts100 гораздо приятней в работе, даже ersa icon nano не так приятен в нагреве и поддерживаемой температуре. Но в эргономике не так хорош из-за граненого корпуса и жесткого кабеля, который немного перевешивает баланс

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом»

Все зависит от рода деятельности. Для работы с печатным монтажом подойдет паяльная станция. При объемном монтаже выводных компонентов обычный 40Вт паяльник работает лучше паяльной станции. Подставка с микриком для обычного паяльника должна обязательно присутствовать. Паяльник на 100Вт. Паяльник моментального разогрева для монтажных работ - незаменимы. Приобрел еще в студенческие годы , и все это время не подводил.

Паяльник на 100Вт.
На 65 же (прям на ручке паяльника отлито в форме).

У меня такой был, только в сером корпусе.
Пластмасса — так себе (хрупкая и плавится от самого трансформатора). Но нагрев быстрый. Жала перегорают тоже достаточно быстро, хотя меняются легко и очень недорого. Подсветку бы заменить на светодиодную (лампочка светит слабовато).

100Вт - это тот что рядом на подставке .

им легко выпаивать микросхемы в планарном корпусе из плат которые защищены спец лаком от влаги и прочих неприятностей. Паяльной станцией это не сделать без повреждения платы.

Подсветку менять не стоит , светит ярко и не искажает цветопередачи , а СД подсветка частенько искажает цветопередачу.

Долгоиграющий с жалом с мизинец толщиной? На фотке выштампованная на кожухе надпись нечитаема.
Я такого типа только с тонким жалом использовал.
Хотя если нужно что-то мощно прогреть, то эффективность будет выше в разы, чем у импульсного с той же мощностью. Но для него тоже желательно делать что-то типа станции (тот же подогрев от одной полуволны через диод).

Импульсный паяльник неплох, но выключатель требует доработки. В в нашем экземпляре там просто две толстых пластины друг на друга замыкались, ну и подгорали достаточно быстро. В общем, положение спас симистор КУ208 (если правильно помню) - когда питание коммутировалось симистором, а штатный выключатель только этим симистором управлял.

Можно просто на советскую кнопку заменить (там контакт будет получше, чем у 2 пластинок, у меня отец как раз менял и в корпусе как будто были предусмотрены глухие отверстия под штифты для крепления такой кнопки). Модель кнопки не скажу, т.к. глянуть некак уже.

Попробовал однажды таким "пистолетом" паять - быстро устала рука и палец на кнопке.

Любой один брендовый паяльник с легкостью заменит эти оба с картинки. У него (у брендового), как правило, керамический нагреватель, термодатчик и запас мощности (близко к 100Вт). Все это вместе дает малый вес, быстрый (<10c) разогрев, стабильную температуру, и на теплоемких участках не прилипают к проводникам.

Например, здесь упоминали Goot PX-201.

Еще и жала не обгорают — это просто песня после совковых. Кто не пробовал, не поймет

С жалами у меня непростые отношения...

К медным возвращаться не хочется, необгораемые - недолюбливаю: если без припоя на минуточку оставить, то всё, припой не принимают. А лудить получается только с помощью активированной галогенами канифолью. Такая канифоль есть в катушках Asahi с CF-10, но с таким подходом расход припоя становится огромным...

Сейчас, кстати, у китайцев полно медных жал для "hakko" и прочих брендов. Но медь по всей поверхности окисляется, посадка жала на нагреватель очень плотная - как вот его с окислом потом с нагревателя снимают? Его ж и у ЭПСН-паяльников для замены хрен вытащишь.

если без припоя на минуточку оставить, то всё, припой не принимают

Конкретно по этой фразе, именно "на минуточку" и "припой не принимают". Для этого существует вискозная губка в подставке паяльника. Губку надо каждый раз смачивать дистилированной водой в должном объеме. Каждый раз, когда паяльник снимается с подставки, тонкий слой окисла счищается быстрым касанием к влажной губке. Именно для этого она в оригинале и нужна, а не для того чтобы очищать жало от флюса и припоя, как это обычно ошибочно полагают (на самом деле пригодна и так и так).

Спасибо, добрый человек, обязательно попробую. Лежит такая, чистая-чистая, желтая-желтая...

Я не пробовал китайские жала, но к своему Goot — я заказал вот это: toolboom.com/en/soldering-iron-tip-goot-px-2rt-3c
Вот тут оно: en.goot.jp/products/detail/px_201
На вкладке Replacement Tips, PX-2RT-3C

Как-то раз я тупо забыл выключить паяльник. Через несколько часов спохватился, думал все — пипец пришел. Но ни жалу, ни самому паяльнику — ничего не сделалось, вообще никаких изменений. Припой точно также липнет по всей рабочей площади, без проблем.

Какие-то особые флюсы не использовал, очищаю — тыкая в стальную губку из стружки.

Наверное, не надо покупать китайские жала

Да ну-у-у, какие такие китайские?! Нормальные японские goot. Лет десять назад купленные, разных видов. Там и жала-то для 201 ни с чем не совместимые.

Сейчас вот при случае - как товарищ выше посоветовал - попробую влажную губку, возможно и наступит полное удовлетворение.

По-моему, мы с одного и того же заброшенного сайта про этот Goot узнали )))

Я смог. Мое жало px60rt 1.6d сдохло после десятка лет эксплуатации в режиме промышленного монтажа. Думаю там под миллион точек пайки набралось. Причём испортилось не покрытие, у меня само жало развалилось. Его коническая часть отпала от цилиндрической. Устала медь.

Внушает… ))
Значит моего мне на всю жизнь, хватит, я паяю даже не каждый месяц )

Про Goot я узнал у DIHALT

Точно, так и есть )))

DIHALT-у мое почтение, хороший был сайт, помог для быстрого старта. Но, когда дошли до STM и RTOS, публикации прекратились... на пару лет. Ну а потом уже и время ушло...

быстрый (<10c) разогрев

У паяльников сейчас, как и у автомобилей, 10с никого не удивит. «Быстрый» — это нижняя 3-ка на текущий момент, близко к этому даже китайцы умеют (если брать с оригинальными картриджами). Вот только с индукционным нагревом пока китайцев не видел приличных...

"обычный 40Вт паяльник" - довольно сферическое в вакууме выражение. Из того, что можно купить, паяльники редко держат правильную температуру: например ЭПСН-220-40 c керамическим элементом хронически перегревается, а покупать к нему диммер лениво. Но разъёмы и провода паять довольно удобен. Из-за перегрева у него быстро выгорает жало (точнее, растворяется в припое). Также на печатной плате можно с непривычки пережарить дорожки - многократно ремонтировал им ультразвуковую ванну, и там постепенно кое-что поотваливалось. А китайским 900-м паяльником эти места паять некомфортно, даром что заявленная мощность у него 50Вт.

Из того, что можно купить, паяльники редко держат правильную температуру: например ЭПСН-220-40 c керамическим элементом хронически перегревается

Если ЭПСН без термодатчика и ПИД, какую температуру он должен держать? Она поднимается до тех пор, пока не будет достигнута точка термодинамического равновесия - сколько Ватт пришло, столько и ушло в окружающую среду. И это очень далеко от температуры плавления ПОС61, если канифоль кипит, как шарики воды на раскаленной сковородке.

В теории Вы правы, при этом классический паяльник паяет теплоёмкостью жала, однако факт налицо: самый первый паяльник с керамическим элементом, купленный мною на митинском рынке в конце 90х, держал температуру, комфортную для пайки дырочных деталей, разъёмов и проводов. Использовался дома. Помер "от естественных причин". После него был в ~2005 году куплен точно такой же и работал до 2018 года, из них два последних года - уже на работе. К сожалению, у него намертво закисло жало в алюминиевом держателе. Третий и четвёртый уже были куплены в чипе и дипе, и несмотря на то, что выглядели точно так же, они были китайские, и вот они уже перегревались капитально.

Диод в шнур попробуйте поставить. Первый ЭПСН-25 у меня такой же был, но с диодом более-менее комфортно стало. И переходите на нормальный, благо (вновь) загнивающий запад в этом направлении давно достиг приличных результатов.

Да у меня уже была станция 898 - купил ради фена, через несколько лет после неё купил T12 в виде конструктора - её отобрал коллега. А у меня на столе SH72 и вышеописанный паяльник, я сам очень мало паяю

ЭПСН 40й или ЭПСФА без тиристорного регулятора не жилец, сгорает как свечка. Методика работы была такая. Коробка с ручкой потенциометра всегда под рукой, на столе. Когда приноравливаешься и определяешь оптимальные температуры, они помечаются штрихами на корпусе напротив клювика поворотной ручки. Человеческий "полуавтомат": надо паять - крутанул ручку в нагрев. Попаял - крутанул в малый нагрев или если надолго, то совсем в малую температуру-сон. С регулятором, в особенности в таком динамическом режиме работы паяльник становится намного, намного долговечнее. Канифоль не горит. Жало не окисляется. Отковывать или подтачивать максимум раз в неделю.

Ну, сам тот факт, что Вы упоминаете ЭПСФА, говорит о том, что он - долгожитель ))
Я последний раз видел его в продаже в первом десятилетии 2000х.
У меня в позднем детстве не было подставки для паяльника, и я вешал ЭПСФА на угол настольной лампы (эт которая типа согнутой в локте руки). Однажды вернулся из поездки в другой город и обнаружил, что паяльник включён. Т.е. он провисел там во включенном состоянии три дня. А во время работы его можно было просто класть на стол, у него как раз треугольная ручка, которая перевешивает. ;)
...и кстати, помнится мне, жало у него было вроде никелированное, хотя и медное

ЭПСФУ я просто присовокупил к словам, каюсь. Всё вы правильно пишете. Но я в целом не о жизни в дежурном режиме, я о пайке, когда медное жало, растворяясь, скорее образует сплав с припоем, по-моему именно вы это и отметили...
Да, жало у ЭПСФА никелировано, это совершенно точно. В связи с чем я и ищу способ покрывать медь в домашне-гаражных условиях. Видимо действовать надо методом электролиза, но не все там так просто... И жало на резьбе. Слыхали, на алиэкспрессе продают недорого медные жала и прутки? Гляньте aliexpress.ru/store/911330086 Сейчас прикуплю, наверное, дабы юмора ради вернуть в строй старых бойцов из кладовки... Вот только из ЭПСН-40 жало не могу достать, хоть тресни. Надо было его проворачивать вовремя, а сейчас оксид, который объемом становится (естественно) больше чем медь заклинил жало. Надо чем-то оскид побороть... Ну не закапать же между жалом и паяльником слабую серную кислоту?

Электролитическое никелирование менее прочно, чем химическое. В современной действительности, при работе с современной электроникой самым практичным вариантом (цена/возможности/удобство) для дома мне представляется станция Т12. Плюс отдельный фен с контроллером.

AOYUE 968 - была у меня такая. Дерьмо настоящее. Трубку отсоса с паяльника убрал в первый же день. Абсолютно бесполезная вещь, только мешается. От паяльника отказался через неделю, слабый, провод жёсткий. Пользовался только феном. Индикатор показывает или температуру на Венере или какие-то китайские попугаи. Припой начинает плавится когда он кажет 320. Но это всё мелочи. Её мозги регулярно сбрасываются и перезагружаются, при этом установленная температура слетает на 90 градусов и фен включается на полную начиная остужать нагреватель. Если это случилось в момент, когда греешь плату и припой уже расплавился, то мелкие детали разлетаются в стороны от струи воздуха. Из хорошего - можно выставить очень маленький поток воздуха. Актуально если пользуешься тонкими насадками. Отпаять какой-нибудь 0603 не нагревая соседние элементы и чтобы 0603 не сдуло.

У неё ещё и трансформатор довольно громко гудит. А от сети она отключается только выдёргиванием из розетки.

У меня на работе AOYUE 2703A+. Жала на нее стоят как чугунный мост и купить их не просто.

А возможно добавить в обзор сравнение с паяльными станциями ERSA, Quick, Weller?

Было бы неплохо развернуто описать типы нагревателей, паяльных картриджей, принцип нагрева.

Было бы неплохо развернуто описать типы нагревателей, паяльных картриджей, принцип нагрева
Что было в описании на Али, то и копипастнули

ERSA - бессмысленно дорого. У них крутая гарантия и сервис, но в РФ то какая разница. Quick - хорошие станции средне-низкого ценового диапазона. Я на 712 модели сейчас работаю, меню устраивает. Weller в руках не держал, по первичной информации, дорогой крутой бренд.

Я себе 3 года назад взял взамен советского ЭПСИ-65 китайскую станцию Quicko T12-942 с парой жал (K и BC1.5, естественно не оригинальные японские) и отдельным БП на 24В (получилось немного дешевле версии со встроенным в корпус БП, плюс станцию и БП можно отдельно друг от друга использовать, т.к. используется стандартный разъём 5.5х2.1).
При напряжении 24В жала выдают до 72Вт мощности в нагреве (от ноутбучного БП с 19В должно около 45Вт выдавать). За счёт того что греется участок недалеко от кончика жала, то сами жала можно менять почти сразу после перекращения подачи на них напряжения. Ну и нужно держать вес гораздо меньше, чем у трансформаторного ЭПСИ (вес БП с паяльной станцией станцией в сборе меньше, чем у самого ЭПСИ). Да и ЭПСИ при длительной работе нагревается, т.к. трансформатор расположен вплотную к ручке.
В общем покупкой станции доволен. Ещё бы сделать нормальный корпус для БП, то было бы вообще хорошо (почти сразу сделал некое подобие, но в БП всё равно легко палец сунуть, хотя совать и некому).
Единственное, что не нравится: как-то неудобно сделано отключение (нужно поднять жало вверх, чтобы сбросить таймер отключения нагрева) и не хватает светодиодной подсветки рабочей области (хватило бы 2-3 светодиода по периметру крепления жала к ручке).

Ещё бы сделать нормальный корпус для БП, то было бы вообще хорошо (почти сразу сделал некое подобие, но в БП всё равно легко палец сунуть, хотя совать и некому).

Зачем корпус? Под стол прикрутил и не мешается. =)

Hidden text

Мне не так уж и часто он нужен, чтобы его стационарно крепить. Кроме того мне предпочтительнее видеть дисплей (ну и иногда нужено повышение температуры жала, которая включается кратковременным нажатием на энкодер; настроил на 300°С, рабочая — 250°С).
Ну и у меня БП бескорпусный (маркировка — WX-DC2412).
Вот так выглядит
XK-2412DC

Купил на озоне JBC оригинальную с учетом бонусов и низкого курса вышло около 15к, вся эта китайщина и рядом не лежала по сравнению с ней. Разница примерно как после перехода с 900 серии наТ12, умноженная на 3.

Это уже профессиональная штуковина. Я остановился на TS100 пока. С пятью жалами он обошёлся мне дешевле 5К. Единственный трабл пожалуй кнопочки на паяльнике достают таки Ну и до неприличия короткий кабель к источнику питания...

Может всё таки «от источника питания»? Вроде TS100 без БП идут и его нужно покупать отдельно.
Некоторые берут триггеры (или как оно называется?) для питания от USB Type-C с PD, для получения 20В с БП.
Правда и блок питания такой стоит немало.

Я покупал в комплекте. 60 Вт. По виду похож на ноутбучный. Была опция вроде и без блока питания взять..

я свой TS100 кормлю БП 24/3 от Canon Selphy принтера.

Под какую ручку? 15к - это только за контроллер? или вместе с ручкой

А можно ссылку? 15к только китайский клон + ориг жало стоит...

Отличная покупка, могу только позавидовать )) хотя бонусы я бы за скидку не считал

Китайцы вполне себе уже освоили производство контроллеров под jbc. При том, часть из них универсальная - поддерживает и jbc 215/245 и t12, определяет их автоматом по замкнутым контактам в разъеме ручки.

Сами контроллеры недорогие, но жала пока кусаются по цене, даже подделки. Но паять ими одно удовольствие. Все эти вариации на тему т12 даже близко не стояли с jbc.

жала пока кусаются по цене, даже подделки
Зачем подделки или другие китайские жала покупать? Я оригинальное Goot купил за 5 баксов, из-за границы. Сейчас жопа, дешевле 1к не найти — но это деньги вложены в продукт, которым просто будешь пользоваться и все, без проблем, без матюков, без обгораний и прочих радостей. Работаешь и не паришься

4 года пользуюсь TS100, и мне очень нравится. 1 экземпляр подарила жена на ДР в 2018 году. Второй купил в 2019 с мыслью: "А вдруг первый сломается.". Остальные два жена по купонам и скидкам вымутила по дешёвке.) Вот такой стратегический запас.)))

Аналогично. Пока хватает, есть ряд мелких неудобств, штатная подставка полное г, но в целом стоит своих денег.

Практически всё перечисленное проще сразу забыть и купить на алиэкспрессе KSGER T12 на STM32 и набор жал (TS100) по вкусу. Будет сильно дешевле и сильно лучше.

Большие тяжёлые паяльные станции с огромным трансформатором, керамическим нагревателем и отдельным от него жалом (аналог Lukey850) -- объективно устарели лет на 15. Вот тогда это было лучше, чем ничего. Основной их недостаток: плохой термоконтакт жала с нагревателем и примерзание последнего к чему угодно (что она там что-то регулирует -- без толку).

На станциях с TS100 жалами к тому же есть более удобные короткие ручки паяльника для точных работ (цена вопроса ~1000руб). Почему лучше предпочесть паяльную станцию без какой-то специальной волшебной ручки с индикатором и регулятором -- её не заменишь. Тем более что жало сменить чаще дольше (ждать пока остынет), и проще подключить другую ручку (как бы другой паяльник), с другим жалом. Да и наконец ручка рано или поздно будет доломана и лучше, чтоб было можно купить новую, достать запасную, чем покупать новую паяльную станцию (потому, что если какая-то экзотика с индикатором -- не найдёшь через год).

Лучше наверное только Metcal, но по мне так дорого и для не профессионального использования (если вы не монтажник на производстве) оно и не нужно.

А фен проще, IMHO, купить отдельный. Тогда, когда он сгорит его проще/дешевле заменить.

И ещё замечательная особенность всех "люкеев" (с большим трансформатором) -- электрическое соединение жала паяльника с заземлением (через розетку и питающий кабель). Что очень удобно, и часто эффективно превращает пайку в сварку... У тех где импульсный источник питания, дело скорей ограничивается Y-конденсатором.

Огромное преимущество паяльной станции - ручка легкая и удобная, особенно, миниатюрную если брать. После этого все паяльники с дисплеями и прочими безобразиями в тяжелой неудобной ручке не предлагать.

Угу. Индукционка это по своей сути большой и мощный ВЧ генератор. Представь как отлаживать что-то чувствительное и иметь ВЧ генератор тут же на столе?... Как и паяло с импульсником, где ты хоть тресни, а гармоник не избежать. Вот почему грамотное паяло нужно "тихое" в эфире и вот почему нужен громоздкий и устаревший лет на 15 обыкновенный трансформатор...

На мой взгляд, ниша индукционок это конвеер или место монтажника. В качестве "дежурного паяльника" мне индукционка PS-900 категорически не зашла. Отсутствие установки температуры это все-таки очень хреново. Часто прямо-таки НАДО снизить температуру до предела или наоборот, вжарить мощщи. А доступно-то на ней всего три градации по типу жал. Ладно, более профессиональный Metcal имеет 5 температур, но это тоже немного.

С жалами для индукционки сильно не разгуляешься. Во-первых, брать "начальную" PS-900 было ошибкой хотя бы потому что ходовые (реально нужные и полезные) жала для нее стоят от 3.5 тыс руб до 5-10 тыс. руб. Да, охренеть. И потому на набор жал сильно-то не разгуляешься. Для более мощной MX-5000, которая сама по себе гораздо дороже жала стоят дешевле. В среднем 1 - 1,5 тыс руб. и их много как в продаже так и в наборе вообще.

И еще не зашло что она перекаливает припой на низкотемпературном жале даже лежа на магнитной подставке. Становится серым, окисляется и требует коснуться к подушке. И сильно дымит флюсом.
Мне такое не надо, привык к тому что жало на низшей температуре долго стоит "серебряным" и если коснуться флюса то он жидкий на жале, дает легкий дымок а не дымит. Именно поэтому в качестве паяльника-дежурки индукционка не катит...

Есть ещё замечательные отечественные станции Магистр.

Если взять двухканальную, то можно работать в две руки сразу с жалом типа косой нож (очень удобно отпаивать что-то). Или с другом работать.) Себе взял версию 2 паяльника + зачистка. Только вместо зачистки взял термопинцет. Правда, пока руки не дошли подружить их. А может просто понравилось в две руки - весьма удобно. Фены у них отдельной станцией. Магистр выпускает ещё много всякого интересного оборудования для пайки, сварки и не только.

Такие цены разве профи могут себе позволить...

Смотря что покупать. Мне не очень нравится вариант с покупкой китайского не очень качественного оборудования и последующей его доработкой. Оценивая в итоге потраченное время/средства/усилия..., задаёшься вопросом: а стоило ли? А здесь купил и радуешься.

а вот зря заминусовали... Мы - профи (серии от десятков до сотен штук), и сидим до сих пор на Т12, в основном от жабы и консерватизма, но ещё от "уверенности в завтрашнем дне"

ну видно товарищч просто процентик за продажу этих станций имеет... Переживу

цены как цены, всякие там Hakko или Ersa — подороже будут.

По совету бывалых купил себе Goot ks-40. Для очистки жала используется губка для кухни (в десятки раз дешевле губки для очистки жала того же размера). Флюс - канифоль в спирте. Ещё советую подставку, которая не опрокидывается

Бывалые явно не использовали паяльники с жалами T12, не говоря уж о паяльниках SH72 или TS100.

Да и 40ВТ это только совсем тонкое паять. Интересно, обычный сетевой провод сечением чуть больше 1мм² сможет залудить?

я конечно не мерил ваттметром энергопотребление, но паяльником ЭПСН-40-220 (с керамическим элементом), точнее его китайским клоном https://www.chipdip.ru/product/epsn-220v-65w-ceramic, я паяю крепёжные ножки разъёмов DB-9, DB-37, a раньше паял разъёмы BNC на платах видеозахвата, у них корпус довольно массивный

Транзисторы в медном корпусе вполне себе паяются. 40 Вт это оптимум для аналоговых цепей

Чипы и разъёмы с шагом 0.5мм непроизводительно паять спиртоканифольным флюсом. Да вообще непроизводительно им паять, хотя дырочные разъёмы я только им и паяю

Для очистки жала используется губка для кухни (в десятки раз дешевле губки для очистки жала того же размера)
Есть подозрение, что кухонная губка — стальная, а специальная — латунная, чтобы не обдирать покрытие с жала. Денег она все равно тех не стоит, найти латунную стружку не ахти какая проблема

а специальная — латунная

Только она из бронзы. К латунной припой будет прилипать, а к бронзовой нет и весь скатывается в поддон.

Ну, и к тому же бронза более упругая и губка из нее дольше держит форму, когда как латунная быстро сомнется.

Вот как, ценное замечание. Латунь — не использовать

Из паяльного, для хобби более чем достаточно китайского паяльника с китайскими же картриджными жалами Т12, бесшлангового фена с вентилятором в ручке и любой плитки с термоконтролем.

Главное достоинство картриджного жала - монолитная конструкция из собственно тела жала, нагревателя и чувствительного элемента термоконтроля. Это даёт возможность точно и быстро управлять температурой жала. Главное достоинство китайского Т12 - низкая цена, при том, что существенно испоганить идею такого жала всё равно не удаётся.

Вместо захватывающего исследования фич и сравнения сколькибитные контроллеры поставили в паяльниках, обратите лучше внимание на набор жал. Сделать откровенно негодный контроллер для Т12 пока вроде никто не смог. Так что разница от того, куда вы зарядите картридж Т12, минимальная. Ручки вообще - чистая вкусовщина. Выбирайте какая глянется и всё.

По жалам Т12 для себя я такой набор составил:

-D16 - основное жало "конус с отвёрткой" 1.6 мм. Использую чаще всего. Монтаж SMD, выводные компоненты, мелкие разъёмы. Конус даёт наилучший теплоподвод к точке пайки. Размер отвёртки перекрывает большинство потребностей, форма - универсальная.

-BCM3 - "миниволна" (массивный конус с косым срезом и ванночкой для припоя на срезе) для запайки крупных выводных деталей и разъёмов. Позволяет набрать изрядный объём припоя на жало, если пайка с подачей припоя в точку не удобна. Легко лудить провода и выводы. Также можно паять ряды выводов "оптом" - волной, собственно. Но я этим не занимаюсь.

-ILS - микрожало-шило для пайки отдельных совсем мелких SMD и корректировки ляпов.

-JL02 - тоже самое, что -ILS, но с изгибом. Если совсем неудобное место. Надо понимать, чем длиннее и тоньше жало, тем хуже термоконтроль в точке пайки. Специфичная штука, лично мне пригодилось один раз.

-BC3 - тоже самое что -BCM3, но без ванночки для припоя. Здоровый конус с плоским косым срезом. Использую для выпайки крупных компонентов.

-KF - плоское косое жало с рабочей зоной шириной ~6 мм. Почему-то считают универсальным жалом и любят пихать в комплекты по умолчанию. Я использую только для демонтажа мелких малоногих компонентов. Позволяет, например, прогреть 3 ножки в ряд с шагом 2.54 мм и т.п. Если этого достаточно, то предпочитаю это жало, если ног больше, то фен.

Фен - локальный монтаж/демонтаж SMD, демонтаж многоногих выводных деталей.

Плитка, плитка+фен - монтаж SMD оптом. Хотел было делать reflow печку из гриля по одному известному проекту, но использование плитки и фена оказалось достаточным для хоббийного применения. Профили от фонаря, ессно.

Как-то так.

«Топорик» (KF) в самом деле универсальное жало, хоть смд паять, хоть многоножки, да хоть и провода облуживать годится. Попробуйте флюс современный типа канифоль в воде (гидрогель, бездымный, безотмывочный) и припой 0.5мм с жилкой флюса - не надо будет тонким жалом подолгу в каждую ножку тыкать.

Ну, наверное. Мне как-то не зашло. SMD я паяю на пасту обычно и плиткой или феном.

Начали за здравие... но последние 2 это просто стыд и срам, скорее их удалите.

Лучше добавьте побольше клонов T12, как написали выше. Китайцы эту систему вполне нелохо освоили.

3-ю станцию можно брать только если сразу заменить китайское жало на оригинал: контроллеры китайцы умеют делать, а вот по качеству жал им до JBC еще как до Парижа Испании раком.

Да писал-то копирайтер, а не специалист по пользованию паяльниками

Для новичка сгодится паяльник без термостабилизации. Это даст возможность набить руку и получить именно тот опыт который требует современная РЭА. Иначе вы так и останетесь ламером без системных знаний. А по сути мастер без своей станции, ЛБП и ослика просто среднее звено. Сейчас все руководствуются готовыми решениями с сети и это очень и очень плохо. Опыт конечно любой годится, но личный куда профитней.

Ну чем же без термостабилизации лучше? Чтобы флюс горел и коптил жало? Чтобы само жало растворялось в припое, если оное тоже олдскульномедное? И, за одно, чтобы крайне ценный навык поковки и переточки жал наработать? Чтобы дорожки отлетали от платы, чуть подольше передержишь? Да ну нафиг такое детство! Появились хорошие недорогие паяльники и слава богу. Учиться паять это нисколько не мешает.

Было бы прекрасно, если бы пригласили специалиста, кто работает такими станциями каждый день, и он бы написал реально развёрнутый обзор, а не надёрганную информацию из интернета.
Потому, что прочитать характеристики — это одно. А вот личный опыт работы, совсем другое.

Держал в руках примерно всё из списка:

  1. ок, если надо что-то сделать «в поле», иногда, или вы хипстер (туда же все TS80/100/101 и им подобные)

  2. жалкая пародия на (1), лучше купите что-то другое на T12

  3. станция норм, жало — в мусор (+/- 50 градусов), купите JBC, эта станция их умеет

  4. в мусор

  5. лучше убейте

ок, если надо что-то сделать «в поле», иногда, или вы хипстер (туда же все TS80/100/101 и им подобные

Мой TS100 работал пол года в три смены в монтажном цеху, вместе с нормальными индуктивными паяльными станциями. За него монтажники просто бились. Очень годное решение, ни разу не временное и не хипстерское.

меткал я бы на тс100 не променял, если у него картридж не убитый, конечно ))

но в качестве переносного мне тоже нравится его использовать, особенно с usb-c триггером и ган-зарядником для ноута (65w в форм-факторе толстой вилки)

Среди Goot есть что-то аналогичное этому TS100?

Я не очень во всей этой теме, просто рядом постоял, паяю всякую домашнюю фигню. Но любопытно сравнить

Goot это обычный китайский хлам. Совет простой: берите любую китайщину на т12 + ориг японское жало, либо китайщину на c245 + ориг испанское жало.

Контроллеры китайцы делают нормальные, а вот расходники у них говно. У ts100 родные жала боле-менее, разве что.

Вот как…
Но — жало ведет себя куда лучше, чем китайские, о которых тут рассказывают

Goot это обычный китайский хлам.


Когда подделывается китайцами. А так это торговая марка японской TAIYO ELECTRIC IND. CO., LTD. (1965 г.)
http://en.goot.jp/

Японское качество. Довольно много разного goot'а есть на pripoi.ru

За него монтажники просто бились
Погуглил
Если это то, что на Али продается за 3-4к рублей, то зачем за него «биться» — когда можно просто купить сколько надо? Это же не станция за килобакс
Ну, вы когда в офисе работаете покупаете сами мощнее компьютер или за счёт работодателя?
Не всегда, но бывает, кстати. Хотя я имел в виду — чтобы руководство купило несколько недорогих паяльников, раз работники так их любят. Это же не блажь — а для большей продуктивности и качества
Ну, вы когда в офисе работаете покупаете сами мощнее компьютер или за счёт работодателя?


Проходя мимо:
Всю дорогу не только покупал сам комп на свое рабочее место, но и еще и бесплатно модернизировал компьютеры коллег за счет своего устаревшего железа.

Работодатель же (государство) апгрейдит свое железо раз в десять лет, и при этом старается купить компы как можно дешевле.
Отсюда и подобная практика
(раньше уносили с работы, теперь несут на работу, тотальный BYOD, короче :)

У TS100 отличное жало и нагреватель ,а также хорошая схема управления. Но вот корпус говно полное. АБС от нагрева и циклических нагрузок тупо трескается. Я уже третий корпус меняю, при том что это выездной паяльник и я им работаю не по смене. А вот по мощности и способности "прогревать" он реально уделывает индукционки. По крайней мере меткал 900й вроде (один из недорогих) уделал влет.

а также хорошая схема управления

Такая же как и у всех Т12.

Я уже третий корпус меняю
Если у вас в Челябинске есть услуга 3D-печати или есть знакомые, имеющие 3d-принтер, то можно попробовать напечатать корпус из более вменяемого пластика (бывают даже эластичные, кстати).

3D-модельки корпусов для TS100 на Thingiverse: раз, два, три, четыре.

К слову там по тегу TS100 можно много чего полезного найти от подставок и держателей до адаптеров к аккумуляторам (макитовским, модельным и 18650) и пеналов.
Чтобы, спустя 3 отпечатанных корпуса — прийти к оригинальному, из приятного и гладкого пластика, с мягкими вставками в нужных местах

Это все равно, что «распечатать рукоятку отвертки, как у Vera». Получится та еще фигня…
Говорят после печати можно привести поверхность в нужный вид с помощью молотка, зубила и какой-то матери наждачки и растворителей.
Говорят — этот тоже проходит.
Купить у профи — дешевле по времени и силам, чем костылить и велосипедить — самому

Да у меня у самого принтер есть и владею 3д неплохо. Начал даже делать, но руки не дошли доделать до конца. Ну и я планировал его выфрезеровать из прутка текстолита или бакелита. Сделав круглым в сечении.

Бакелит вроде хрупкий. Текстолит (или даже стеклотекстолит) мне кажется более предпочтительней.
Правда не факт, что с такой толщиной стенок не окажется, что проще вылить из пластика, сделав формочку с помощью старого корпуса. =)
из прутка текстолита или бакелита
Фигня это. Ищите G10 большой толщины. Современный, фабричный материал, предсказуемого и стабильного качества
Глянь жала с термобарьером. У меня таких проблем нет.

О Pinecil от Pine 64, SH72, клонах и TS100. Если кто-либо раздумывает о приобретении паяльника.

У всех разные потребности. Если вам нужно что-то эдакое, красивое, в коробочке, выставочное, под стеклом, чтобы вызывало вау-эффект и зависть, и паяете вы раз в год электрогирлянду - берите.
Но если вам понадобится пайка SMD мелкотухи или вы занимаетесь электроникой и вам нужен "дежурный паяльник" на столе - читайте дальше.

Имея долгий опыт, начав с советских паяльников, и имея каждодневный доступ к профоборудованию Ersa, Metcal я столкнулся с широко обсуждаемыми среди любителей T12, TS100 что позволило мне оценить их на ярком контрасте в самом что ни на есть "боевом" режиме в прошлой командировке летом 2022. Как такое произошло? Все просто, профоборудование я брать с собой не стал, вместо него я взял внешне компактную T12. У нее (ожидаемо) переломились проводники и при попытке ремонта разрушилась уже треснувшая и подклеенная китайцами резьба коннектора жала (оцените культуру производства и в целом - они экономят на копеечном коннекторе, подклеивают его вместо того чтобы выбросить и продают заведомый брак!). Газовая Ersa с собой тоже была, но я взял юмора ради предоставленный коллегами TS100.

По своей сути TS100 отражает стремление китайцев к чему-то сверкающему, оригинальному, "инновационному", как те зажигалки с двумя фонариками, ручкой и играющие музыку. При этом с ничтожным запасом газа, не зажигающиеся на морозе, гаснущие от ветра и обжигающие руку.

Основной недостаток TS100 это его крайнее неудобство, никакая эргономика. 1. без особой причины слишком длинное жало. Для пайки под микроскопом требуется паяльник-ручка, паяльник-карандаш а не размером со средний нож. 2. он асимметричен и когда его берешь и кладешь постоянно приходится смотреть как ты это делаешь, что отвлекает внимание. 3. также отвлекают внимание постоянно попадающие под пальцы кнопки . 4. никто не работает "накручивая" температуру туда-сюда, нужны 3-4 фиксированные установки (и поэтому китайская T12 тоже любительский треш). 5. возможно я не очень разобрался (в командировке на это нет времени и в моем возрасте подобные мелочи малоинтересны) но мне показалось что TS100 даже не запоминает до следующего вкл-выкл выставленную температуру? а редактировать по USB конфиг это вы меня извините... 6. Отсутствие гарды (я напечатал ее и попробовал) и в связи с этим постоянный риск взяться за металл, а также невозможность фиксации паяльника в (не "на") подставке. Настоящий инструмент становится незаметным продолжением рук, а не оттягивает на себя постоянно внимание. Для меня работа с TS100 была просто невероятно раздражающей.

Для TS100 очень немного жал, жала в сравнении с китайским T12 в два раза дороже и настоящие проф. жала отсутствуют, что также снижает пригодность. К недостаткам также относится необходимость отдельного блока питания (ардуинщик-любитель может разово держать его на столе, а начерта он мне на рабочем столе 335 дней в году? или куда я его должен прятать?). И наконец, "фирменная" болезнь в виде трещины пластикового корпуса возле жала.

Если сложить стоимость паяльника, блока питания, более-менее нормального провода и подставки то выйдет сумма сопоставимая с китайской же паяльной станцией. Таким образом, обсуждаемые здесь Pinecil, SH72, клоны TS100 и сам TS100 для цели постоянной практической работы с электроникой категорически не подходят, не совершайте такой ошибки. TS100 и его клоны по своей сути является оригинальным бытовым паяльником.



Вы очень категоричны в своих суждениях. Конечно высоких материй в виде ersa мне попробовать не удалось. Но для моей руки TS100 является именно продолжением этой самой руки. Сделал шнурок с pd триггером на 20 вольт. Зарядник pd 20 вольт всегда торчит в розетке около стола, так что хочу телефон заряжаю, хочу паяльник подключаю. Так же есть power bank с pd 65w, так что паяльник становится достаточно мобильным. Единственный минус для меня- достаточно хрупкий пластик.

ersa мне попробовать не удалось. Но для моей руки TS100 является именно продолжением этой самой руки

А вы попробуйте любой «короткий» паялник. Разница будет как между ЭПСН и ТС100

достаточно хрупкий пластик

Да вполне норм у него пластик, если не ронять и не наступать ;) Но на такой случай китайцы продают сменные корпуса

имея каждодневный доступ к профоборудованию Ersa, Metcal я столкнулся с широко обсуждаемыми среди любителей T12, TS100
Во! Человек с опытом

Можете показать среди фирм типа Goot и перечисленных вами — аналогичные этим расхваливаемым китайцам? Меня смущает опыт пользователей, которые рассказывают, как обгорают «необгораемые» китайские жала и тому подобное. Японское мне пока убить не удалось, китайским не пользовался, потому мне эти проблемы не очень понятны

Не могу показать. Я могу говорить только о том чем пользовался, а фантазии это дело такое. Так что мой опыт весьма ограничен тем что я перечислил. Cоветские паяльники, Metcal PS900, T12, TS-100. Ersa 2000 + невесомый Micro-Tool. А еще из интересного про Ersa Micro-Tool - у этой ручки провод совсем даже не "гибкий силиконовый" к которому стремится любительский люд фанатов TS100, T12. Провод у Micro-Tool тоньше (!) чем силиконовый и особенный. Особенность в том что он во-первых гладкий и не "цепляется" как силиконовый. Я не присматривался и не тестил, но не удивлюсь если это фторопласт, тефлон. И особенность в том, что он в меру жесткий, точнее как-то чуть-чуть упруго-пружинящий, чем-то напоминая поведением тонкий мотоциклетный "тросик". Он само-распрямляется в большое по диаметру как бы "лассо" и не собирается в петли и самопересечения, не болтается. Всё очень продумано даже на уровне банального провода.

Еще есть ELEMENT в составе нижнего подогрева с феном и паяльником. Тут всё обычно. И еще газовые Ersa, которые как оказалось никакие не Ersa, а закупаемые ей и ребрендированные японские паяльники (если не совру, то тот же Goot). А еще, я недорасказал историю, чем кончилось. Как-то взаимно, втроём, когда мы в полевых условиях и каждому с полтинник мы не сумели понять TS-100. :))) Не хипсторы, да. :) Поехали и купили за какие-то совсем небольшие деньги, тысячи полторы, в местном радиомагазинчике "времянку" в виде по-моему AOYUE 950 или 936. Нет никаких экранчиков, просто выключатель, просто ручка и красный светодиодик, когда идет нагрев. И о чудо, но она "запоминает" выставленную механической поворотной ручкой температуру до следующего включения. И жало от нее стоит в 10 раз меньше чем жало TS100... Все задачи удалось ей решить совершенно спокойно и без проблем.

...В авторском миксе сначала идет бытовуха, затем клоны JBC а затем, как мне показалось, промышленный китай в виде AOYUE 968. У меня знакомый проф.электронщик паяет серебристой такой AOYUE 738 и вполне себе счастлив. Все работает, впаять-выпаять SMD мелкотуху вплоть до 0402 никаких проблем. Кстати у 738й фен не вентиляторный, а компрессорная помпа, довольно бесшумная. Из всего вышеперечисленного в списке Aoyue 968 это самое разумное вложение деньги/качество/функциональность на мой вгляд.

Вообще, Китай Китаю рознь. Обсуждаемые тут T12 и TS-100 это, на самом деле, "подвальный Китай". Качество наколенной сборки полный тяп-ляп, на уровне как повезет. Спроектировано на уровне студенческих проектов.

Но есть большой "промышленный китай". Фабрики, производящие продукцию для китайских заводов и фабрик. Если посмотреть их сайты, то вместе с паяльными станциями они обычно производят печи, BGA-Rework станции или какие другие станки. Например QUICK. И кстати хоть это уже за гранью, но подвальный китай подделывает промышленный китай, продукцию тех же QUICK. Те аж стали делать наклейки с уникальными номерами которые можно проверить на сайте.

Все что я могу сказать, брать надо то, для чего есть доступные расходники и доступные запчасти. По качеству в современных реалиях я бы посоветовал брать добротный промышленный Китай. Проверенное реальными трудягами, типа серьзных ремонтников и разрабов.

Ну вот…
Мне даже захотелось купить паяльную станцию, хотя они будет пылиться по месяцу и больше))

Тот самый, классический хабра-топик, когда никакущая копирайтерская статья ценна комментариями под ней ))
Нужно было ещё впихнуть контроллер в корпус (плата небольшая и места должно бы хватить) и прикрутить держатель для ручки к этому колхозу (по виду достаточно устойчивый корпус и не должен перевернуться).

А почему не обратили внимание на JCID AIXUN T3A? По моему, это лучший паяльник для начинающих. Стоит не дорого и можно выбрать тип жала T12/T245/936 по своему желанию. Я в основном использую T245 и он реально нагревается за секунду.

А вот вдогонку попиарю хорошего дядьку с качественным обзором "походных" паяльников. https://www.youtube.com/watch?v=uGJztL8piSs Вот тут он нормально изучил, что от чего работает и как. Авторы корпоративного бложика, учитесь делать обзоры, блин.

Хотите РЕАЛЬНО хорошее и дешевое решение. ПОкупаете любую станцию на Т12 жалах и ОРИГИНАЛЬНОЕ жало Т12 от хакко. На али искать бесполезно, только у дистрибьюторов. Столо оно около 2000р штука. Но эта хрень дает фору и меткалам и эрсам. Главное чтобы БП станции вытягивал ток. Я его тоже заменил на более мощный, чтобы она ватт 80 хотя бы могла развить.

Да, типа такого. Только учтите, что такое жало не может быть дешевле 20 баксов штука. В тех что с али, визуально неотличимые ,но внутри нагреватель обычная нихромовая спираль. Мало того, что она живет недолго, так еще и теплопередача от нихрома до кончика через слой замазки никакой просто.

Да, на цену я обратил внимание, с Али сразу лесом все идут
Спасиб, вполне стоило запостить эту «статью», чтобы прочитать под ней такие вот комментарии.

Да и не с али тоже. Поддельный китайский товар просочился во все онлайн маркетплейсы, а с российскими поставщиками ситуация очень часто оказывается следующей: Менеджер ищет высококачественный оригинальнйы товар, находит сайт конторы где есть все сертификаты. Допустим на жалах будет гравировка 100% идентичная оригиналу, а на упаковке голограмма. При этом и цена накручена как у оригинала. И они радостно приобретают это для перепродажи, и вас будут убеждать "Да это оригинал, мамой клянус, вот все печати, сертификаты да сравни сам - никаких отличий!". И все, включая нас, покупателей и российских перепродаванов будут в полной 100% уверенности. Вот только это подделка. Работает только покупка напрямую у сертифицированного дилера продукции, причем надо не полениться и проверить сертификацию что она реально есть и действительна. Звучит банально, но после того как реально влетишь заплатив как за оригинал - начинаешь понимать что это не банальность. Hakko опасен как раз тем что давно подделывается китайцами со всеми надписями и гравировками.

И что же делать обычному покупателю? (((

Найти на сайте хакко список авторизованных дилеров. Если правда таковые еще у нас остались, возможно что уже нет :( Но в 2018 году были. хакко-шоп чтоль. Я там жала брал, они были норм.

Ладно, возможности еще есть. Найдем )

Странно, если такая ситуация, то почему б просто заводу просто не сделать свой и-магазин. Затрат мизер, а репутация возрастает. Может им выгодны подделки с целью рекламы? Как пиратство винды.

Хороший и верный совет. Посоветуй где взять бодрый БП для T12 и раскрой тему, влез ли он внутрь в красивый корпус (ksger) в котором их продают?

Самое главное с T12 на мой взгляд, это донести до людей которые выбирают себе станцию, что "T12" это просто мета-термин. Некое общее наименование, который каждый использует для своей личной доведенной до ума станции. Оно не должно иметь отношения к тому полному мусору (поделке, игрушке, заготовке для творчества), что приезжает с али. Или иными словами, надо быть готовым к тому, что прикупив на али T12 работать ей сколько-нибудь профессионально сходу не удастся. Багов и недостатков в ней придется устранять в общей сумме 7-10 вечеров, с докупкой БП, операционников, перешивкой контроллера, полным перемонтажом или докупкой ручки, заземлением итд. Так что к сумме за T12 надо добавить рабочее время и сколько-то тысяч на материалы. А оно надо? Тогда уже встает вопрос, а надо ли платить денег за вот такое, которое по суммарной составляющей уже обходится в треть от той же эрсы или JBC? Это еще без хакковских жал.

Но выхода похоже нет. Ersa стоит неоправданно дорого. Нечему в ней столько стоить. Такую индукционку как Metcal я просто никому не посоветую, ибо люди не понимают что это такое вообще. Metcal сугубо для конвеера или монтажника на производстве. Он очень бодро вжаривает мощность в припой, но на этом все его преимущества заканчиваются.

Лайфхак.
К T12 подходит ручка от JBC с JBC-шными жалами. Пока что сам в процессе переезда на JBC-шную ручку, жала и новую прошивку.
Да и вообще, в целом, китайцы научились делать JBC-шные жала, так что T12 постепенно уходит в прошлое. Тренд сейчас на JBC-подобное.

Я выкинул оригинальный корпус, взял напечатал новый, а в качестве БП заюзал огромный трансформатор.

Что там в родном корпусе от КГСЕР мне не ведомо, т.к. из коробки оно не работало. Вообще из трех купленных в разное время кгсеров не исправны были все три. Два дохлых БП и одна сильно глючащая плата. Причем что в ней глючило хз, видимо трещина, т.к. глюк то пропадал, то появлялся. Сама станция от кгсер эта могла бы быть неплохой даже из коробки, но вот качество ее изготовление полное днище. Сплошной брак.

Но вот товарищ купил то же, что то кгсер подобное, но другого "Бренда" и на стм8 контроллере у него все было норм, ничего не переделывал.

F3 76 это же коды команд Di и Halt в Z80 :) Оно? ;))))

Хехехе... :)) Ну тяжело у меня с фантазией и тяжелое детство деревянные игрушки прибитые к полу в виде лет так 7ми кодирования Z80 :)) Где-то на электрониксе, ко всему прочему, бродит Rst7...

Кстати. Простой тест для паяльников. Паяльники современные часто имеют ЖК дисплей на котором показано какой процент мощности в данный момент вдувается в жало. Либо коэффициент заполнения ШИМ или что-то подобное. Так вот. У хорошего жала, где реально тепло от нагревателя идет в наконечник, а термопара адекватно показывает температуру, при резком охлаждении жала, например при окунании его в воду, выдаваемая мощность должна приблизиться к 90-95% А 100% быть на старте с холодного состояния. Если же там хорошо если 70% (как у Ersa Icon, например), то значит нагреватель не может раскрыть свой потенциал из-за плохой передачи тепла. Т.е. жало внутри горячее, термодатчик говорит, что все окей и снижает мощность. А снаружи уже все остыло.

при резком охлаждении жала, например при окунании его в воду, 

Это самый бесполезный тест жала. Нужно не окунать в воду, а касаться рабочим местом до чего нть теплоемкого, например радиатора, как будто хотите к нему что нть припаять. Вот тогда чем больше энергопотребление (уровень ШИМ) тем лучше термопереход от нагревателя до кончика жала. При таком способе конечно нужно сравнивать одинаковые жала, т.к. тонкие жала (например BC) проиграют массивным (например K).

Да "что-то теплоёмкое" из физики это, как раз, водичка. Теплопроводное - радиатор. Считать лениво, но водичка окружающая жало (т.е. Max площади) имхо отведет побольше чем касание радиатора ограниченной площадью. Радиатор/металл это теплопроводное + рассеивающее. Так что если мы слегка сумасшедшие :) то надо погружать жало целиком в лужицу галлия на медном или серебрянном радиаторе (термоинтерфейса) охлажденным протоком воды... (т.е. по сути современное водяное охлаждение для процессора) А самый простой тест это все-таки окунуть жало в стакан, так как стакан с водой всегда есть, а радиатор это надо еще рыться в железках...

Как раз наоборот. Тестируем не переход с жала на деталь, а внутреннее термосопротивление жала. Сранивания не жала, а разные стандарты этих жал (ну или фирмы и их технологии) И тут как раз надо с него утащить МАКСИМУМ тепла. Просто втыканием жала, например, в медный куб, даже через термоинтерфейс в виде лужицы сплава Розе вы из станции больше 30-40% не вытащите.

Засаммонить Дихальта — было лучшей идеей топика ))

Тест по сути проверяет передаваемую мощность. Чем меньше сопротивление Power_In -> Тепло -> Power_Out, тем барще паяло. =)

Емнип, pine64 первой ревизии DC только до 19В. До 24 расширили на второй ревизии.

Напрашивается статья на апгрейд дешёвых станций. )))

Только не от того же автора…

За Lukey и двор стреляю в упор!

Вообще ожидал увидеть weller или ersa. Китай всё заместил

Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.