Comments 34
Спасибо, очень познавательно.
Теперь вам сделать его компактным и в серию, яб купил.
тут каждому свое :) я бы вообще купил одну плату, без корпуса. и встроил бы ее в пепельницу. ибо один хрен не курю, а так от нее хоть польза будет :)
Лучше бы выключатель на корпусе добавить.
Интересно, сколько будет желающих при цене 50$. По размеру можно сделать как визитка 10 мм толщиной.
Текущий вариант платы имеет отверстия для крепления в кастомный конструктив, urx, так что приезжай, бери.
Текущий вариант платы имеет отверстия для крепления в кастомный конструктив, urx, так что приезжай, бери.
Как далеко вы зашли! Моё вам «спасибо» за статью.
В моих тестах зарядные горели до обращения к стандартам, просто при попытке получить заявленный ток.
И на счёт влияния на радиоэфир. На удивление, но есть такое даже у брендовых.
Правда, влияние очень индивидуальное. Одна магнитола глушится, другая работает.
В моих тестах зарядные горели до обращения к стандартам, просто при попытке получить заявленный ток.
И на счёт влияния на радиоэфир. На удивление, но есть такое даже у брендовых.
Правда, влияние очень индивидуальное. Одна магнитола глушится, другая работает.
О, на Вашей плате читается логотип, по которому в поисковике легко находится фирма-разработчик электроники с удачным названием. Наверное, каждый начинающий радиолюбитель в детстве спрашивал, увидев в первый раз трехполюсник — а куда третий вывод девать? ;)
Для меня фраза «автомобильная зарядка» — это зарядка для 12-вольтовой свинцово-кислотной батареи.
Не придираюсь, но прочитав заголовок, был удивлён что такое здесь публикуют. :)
Не придираюсь, но прочитав заголовок, был удивлён что такое здесь публикуют. :)
Спасибо за ссылки на стандарты. Мне как раз нужно сделать для бортовой сети банальный ключ на полевых транзисторах, и я изобретаю велосипед, пытаясь его защитить. Развлечение то ещё — такое впечатление, что ни один полупроводниковый прибор в таких условиях не выживет. Не прямой, так обратной полярности скачок напряжения своё дело сделает.
Может, рэле?
Что-то мне подсказывает, что у производителей компонентов для автомобильной электроники и штатных электронных блоков автомобилей все не так заморочено со стандартами, хотя это должно быть странно.
У IRF например куча мощных полевиков для automotive-применений — они с солидным запасом по Iс, но Uси max там ЕМНИП не превышает 40 вольт. В электронных автомобильных блоках ЭСУД итд обычно ставят суппрессор на вход — и все. На цепи, управляемые полевиками по минусу, обычно вообще ничего не ставят (ну, максимум, RC-цепь) — то есть всплеск в общем плюсовом проводе легко превысит Uси для управляемых нагрузкой ключей.
Для мелких изделий, типа MOSFET-реле, вроде тоже ничего специально не ставят. В частности, у меня есть в разобранном виде электронное реле свечей накала от дизельного двигателя Хундая (штатное, заметьте!) — так там защита коммутирующих полевиков от перенапряжения ЕМНИП вообще отсутствует, от переполюсовки — тоже (ну это понять еще можно), схем помехоподавления — никаких, да и вообще схемотехника странноватая (4 p-канала в параллель на радиаторе вместо n- с управлением вольтодобавкой) — и это при 50-75А рабочего тока!
То есть общий вывод такой, что на самом деле можно особо не заморачиваться :) В реальной системе обычное электромагнитное реле быстрее откажет, чем полевик вылетит, если на работающем моторе клемму с аккумулятора не снимать, или чужое авто не прикуривать.
У IRF например куча мощных полевиков для automotive-применений — они с солидным запасом по Iс, но Uси max там ЕМНИП не превышает 40 вольт. В электронных автомобильных блоках ЭСУД итд обычно ставят суппрессор на вход — и все. На цепи, управляемые полевиками по минусу, обычно вообще ничего не ставят (ну, максимум, RC-цепь) — то есть всплеск в общем плюсовом проводе легко превысит Uси для управляемых нагрузкой ключей.
Для мелких изделий, типа MOSFET-реле, вроде тоже ничего специально не ставят. В частности, у меня есть в разобранном виде электронное реле свечей накала от дизельного двигателя Хундая (штатное, заметьте!) — так там защита коммутирующих полевиков от перенапряжения ЕМНИП вообще отсутствует, от переполюсовки — тоже (ну это понять еще можно), схем помехоподавления — никаких, да и вообще схемотехника странноватая (4 p-канала в параллель на радиаторе вместо n- с управлением вольтодобавкой) — и это при 50-75А рабочего тока!
То есть общий вывод такой, что на самом деле можно особо не заморачиваться :) В реальной системе обычное электромагнитное реле быстрее откажет, чем полевик вылетит, если на работающем моторе клемму с аккумулятора не снимать, или чужое авто не прикуривать.
Может, данный пример не совсем корректен, потому что свеча в нагрузке не сгорит от короткого перенапряжения и тока в обратную сторону.
Свечи не сгорят — их защитит пердохранитель. А вот полевики в самом реле — да. Это если снять клемму на работающем двигателе или переполюсовать при прикуривании. И вместе с ним скорее всего сгорит диодный мост и регулятор напряжения (если есть) в генераторе, магнитола, приборная панель и добрая половина (а то и все) контроллеры — двигателя, АКПП, body.
То есть получается, что большого практического смысла (если опускать формальное соответствие спецификации) в защите 10-долларового гаджета по ISO-xyz нет — так как в случае «прямого попадания» это будет эквивалентно ситуации «наручные часы целы, но командир убит». Но это нисколько не умаляет Ваших усилий — все подход, исполнение и подача материала просто отличные. Читается на одном дыхании.
То есть получается, что большого практического смысла (если опускать формальное соответствие спецификации) в защите 10-долларового гаджета по ISO-xyz нет — так как в случае «прямого попадания» это будет эквивалентно ситуации «наручные часы целы, но командир убит». Но это нисколько не умаляет Ваших усилий — все подход, исполнение и подача материала просто отличные. Читается на одном дыхании.
Вот вам пример специализированного ключа (посути дела пары дарлингтона) автомобильного — BIP373. Специализированность в том, что оно сделано только под управления катушками зажигания. И практика показала, что с этим транзистором быстрее катушка расплавится, чем он сдохнет.
Для таких целей Infineon, и многие другие производители, выпускают интеллектуальные ключи(Smart Switch) с встроенными защитами и обратной связью.
О, огромное спасибо за ценную статью, теперь будет куда ткнуть носом утверждателей «В аффтамабиле 12 вольт, ну ладно, 14.7 маскимум». Я при заморочках с разработкой просто ставил для себя требование — 1 секунда при 200в это норма, переполюсовка тоже (правда это дело я обходил именно диодом (параллельно питанию, чтобы сгорел и закоротил всё)).
Для желающих повторения: самую сложную часть зарядки — DC-DC преобразователь можно в готовом виде купить у китайцев. Весьма качественный, с ЗАПАСОМ по мощности (50W), стоит $15. Забросить его за торпеду, обвязку (супрессор, предохранитель, коллечки ферритовые) и разводку по салону — по вкусу.
Я думал, статья наведет на мысль, что сделать понижающий преобразователь-незначительная часть работы при создании хорошего автомобильного источника. По мощности ни у одной зарядки проблем не выявлено, а ваши 50 Вт надо ещё довести от «за торпеду» до мест использования. Надо помнить, что при напряжении 5 В речь идет о 10 А, и даже сочный провод даст заметное падение напряжения. Кроме того, я бы не советовал в вибро-нагруженном автомобильном салоне кидать что-либо «за торпеду». Советую сделать надежное крепление, продуманный теплоотвод.
Не первый год пользуюсь данным решением. «Забросить за торпеду» — в смысле скрыть от глаз. С охлаждением проблем никаких: корпус преобразователя — алюминевый радиатор в добавок привинчен к металлу автомобиля. Нагрев был замечен только при нагрузочном тестировании. При реальной эксплуатации не греется вообще. 50W — в первую очередь запас прочности (возможно — избыточный) самого преобразователя. 10А с одного USB порта в принципе понадобиться не может. И (в отличие от USB шнурков) при прокладке скрытой проводки вас никто в сечении провода не ограничивает. Зато USB порты будут именно там где нужно, а не там, где удобней разместить зарядку. Хуже того: собственно USB портом я пользуюсь очень редко, для зарядки планшета/пауэрбанка. Регистратор и крэдл с Qi зарядкой подключены стационарно без проводов, струящихся по салону.
Рад, что у вас все получилось сделать как надо. Запас мощности у источников, как правило, плох тем, что на малых % мощности от номинала хуже КПД. Защиту не забыли?
В данном случае КПД преобразователя имеет практическое значение только с точки зрения нагрева конструкции. Она не греется, так что на конкретные цифры — пофиг.
Честно — из защиты только предохранители (обычные, автомобильные, флажковые) на входе и на выходе. остальное считаю излишним: автомобиль стандарты читать не умеет и бОльшая часть ужасов, в них описанных, электросети автомобиля неведомо. С остальной частью электроника справляется и без защит: не скажу за авто, но в схемотехнике штатных узлов современных мотоциклов никаких заморочек по этому поводу я не встречал.
Вы не подумайте неправильно: мой внутренний перфекционист восхищен тщательностью вашего подхода.
Но внутренний практик говорит, что он гораздо более избыточен, чем запас мощности 10A конвертера.
Вы не подумайте неправильно: мой внутренний перфекционист восхищен тщательностью вашего подхода.
Но внутренний практик говорит, что он гораздо более избыточен, чем запас мощности 10A конвертера.
Раскройте, пожалуйста, тему насчет его весьма качественности: в чем она выражается?
Интересно, спасибо
Жаль что нет картинок с осцилографа как тут www.righto.com/2012/10/a-dozen-usb-chargers-in-lab-apple-is.html
Очень интересно было посмотреть на работу Ginzzu, так как у самого имеется похожий и от него Samsung Tab 8.4 заряжается лишь в 20% случаях…
Жаль что нет картинок с осцилографа как тут www.righto.com/2012/10/a-dozen-usb-chargers-in-lab-apple-is.html
Очень интересно было посмотреть на работу Ginzzu, так как у самого имеется похожий и от него Samsung Tab 8.4 заряжается лишь в 20% случаях…
Было два Ginzuu:
A — это входное питание, ток и напряжение
B — это выходное питание ЗУ.
Размах везде разный, к сожалению на самих осциллограммах его нет, временные отметки есть. У меня всё записано, если интересно по конкретной осциллограмме — готов уточнить.
GA-4415 UW
GA-4415 UW
A — это входное питание, ток и напряжение
B — это выходное питание ЗУ.
Размах везде разный, к сожалению на самих осциллограммах его нет, временные отметки есть. У меня всё записано, если интересно по конкретной осциллограмме — готов уточнить.
Ioanlarionov, огромное спасибо за статью. Я думал, что у меня антенна от магнитолы отошла и поэтому радио стало плохо ловиться. А оказывается это адвокамовский блок питания так фонит.
Sign up to leave a comment.
Тест 10 автомобильных зарядок по стандартам ISO