Comments 46
Вопрос немного не по теме — как растения отнеслись к смене источника освещения? Яркость относительно ЛДС больше\меньше стала?
За 2 недели сложно сказать, но пока визуально световой поток вырос и растения вроде чувствуют себя прекрасно.
Думаю, еще неделю и можно будет делать выводы.
Обязательно отпишусь.
Думаю, еще неделю и можно будет делать выводы.
Обязательно отпишусь.
Я, вот, тоже подумываю о подобном агрегате… Только выстраивается цепочка рассуждений, приводящая к системе с несколькими датчиками и Ethernet или Wi-Fi контроллером (благо микросхем полно) для дистанционного управления и мониторинга :) В итоге, пока ничего не делаю, а просто щелкаю рубильником. Кстати, сейчас возникла мысль, что можно сделать просто, удобно и красиво с использованием двух вращающихся органов управления (к примеру, переменных резисторов): один выставляет время начала свечения, а второй — длительность.
Касательно света. Признаться, я по этому делу современной литературы почти не читал и не очень много общался с людьми, но никто не говорил, что на светодиодах будет хорошее освещение для аквариума. ИМХО, лучше добавить перед (Э)ПРА люминесцентной лампы (ЛЛ) управляемый через МК тиристор. Или оптопару, или еще что-то — надо почитать опять же :) Так считаю вот почему.
Люминофор аквариумных ртутных ламп специально выбирают таким образом, чтобы хорошо фотосинтезировали растения, и не очень хорошо — водоросли. Или выгодно подсвечивалась окраска рыб. К примеру, спектр лампы Grolux Sylvania (кликабельно на официальный сайт):
У Hagen Aqua-Glo (кликабельно, но не на официальный сайт):
Ну и другие (к примеру, по ссылке с последней картинкой). Общая черта: достаточно интенсивное излучение в красной и синей областях. Именно там (а не зеленой!) фотосинтезирует хлорофилл. А зеленым он кажется именно потому, что красный с синим поглощаются, а остальное как раз отражается. Кстати, некоторые растения заметно краснеют под такими специальными лампами. Связано это с тем, что им достается слишком много красного света, и они выделяют специальный пигмент на поверхности листа. Он частично отражает красный (что, опять же, определяет изменение окраски) и, тем самым, уменьшает его интенсивность, доходящую до хлорофилла.
В то же время, для белого светодиода примерно такая спектральная характеристика:
Видно, что пик как раз в ненужной зеленой области, а красного вообще почти нет. Кстати солнечный свет и близкий к нему по спектру от лампы накаливания очень хорошо стимулируют рост именно водорослей (паразитов).
Кстати, на еще тему освещения аквариума. Рекомендуется регулировать под свои потребности не яркость, длительность освещения. Яркость выбирают постоянной. Считается, что минимум — это 0.5 Вт на литр воды. Но, вот беда, я не помню про Вт дя какой лампы (ЛЛ или накаливания). Но об этом есть полно неплохих материалов в Интернете. Нормальной же длительностью считается промежуток в 8 часов. И рекомендуется, пусть, светить меньше по времени, но ярче. Лично мне, двух специальных ЛЛ по 24 Вт на ~105 литров воды хватает, чтобы при 8 часах экспозиции начинала цвести вода. Но это уже мои личные проблемы, которые, как я предполагаю, связаны с нехваткой CO2.
Касательно света. Признаться, я по этому делу современной литературы почти не читал и не очень много общался с людьми, но никто не говорил, что на светодиодах будет хорошее освещение для аквариума. ИМХО, лучше добавить перед (Э)ПРА люминесцентной лампы (ЛЛ) управляемый через МК тиристор. Или оптопару, или еще что-то — надо почитать опять же :) Так считаю вот почему.
Люминофор аквариумных ртутных ламп специально выбирают таким образом, чтобы хорошо фотосинтезировали растения, и не очень хорошо — водоросли. Или выгодно подсвечивалась окраска рыб. К примеру, спектр лампы Grolux Sylvania (кликабельно на официальный сайт):
У Hagen Aqua-Glo (кликабельно, но не на официальный сайт):
Ну и другие (к примеру, по ссылке с последней картинкой). Общая черта: достаточно интенсивное излучение в красной и синей областях. Именно там (а не зеленой!) фотосинтезирует хлорофилл. А зеленым он кажется именно потому, что красный с синим поглощаются, а остальное как раз отражается. Кстати, некоторые растения заметно краснеют под такими специальными лампами. Связано это с тем, что им достается слишком много красного света, и они выделяют специальный пигмент на поверхности листа. Он частично отражает красный (что, опять же, определяет изменение окраски) и, тем самым, уменьшает его интенсивность, доходящую до хлорофилла.
В то же время, для белого светодиода примерно такая спектральная характеристика:
Видно, что пик как раз в ненужной зеленой области, а красного вообще почти нет. Кстати солнечный свет и близкий к нему по спектру от лампы накаливания очень хорошо стимулируют рост именно водорослей (паразитов).
Кстати, на еще тему освещения аквариума. Рекомендуется регулировать под свои потребности не яркость, длительность освещения. Яркость выбирают постоянной. Считается, что минимум — это 0.5 Вт на литр воды. Но, вот беда, я не помню про Вт дя какой лампы (ЛЛ или накаливания). Но об этом есть полно неплохих материалов в Интернете. Нормальной же длительностью считается промежуток в 8 часов. И рекомендуется, пусть, светить меньше по времени, но ярче. Лично мне, двух специальных ЛЛ по 24 Вт на ~105 литров воды хватает, чтобы при 8 часах экспозиции начинала цвести вода. Но это уже мои личные проблемы, которые, как я предполагаю, связаны с нехваткой CO2.
Растениям нужен свет немного за 650 нм, где и есть пик на спектрограммах. А вот синий добавляют для красоты. Как только нашел светодиоды с хорошим красным сразу переделал подсветку. Но все сразу стало выглядеть пресно и монотонно, зато зелень начала расти, как в джунглях. Приходится пропалывать каждый месяц. На передний план добавил синюю подсветку из метра светодиодной ленты. И все стало красиво и ярко. Неочики засветились как вывеска на стрипбаре.
Еще плюс такой подсветки в том, что нет 220 в опасной близости от воды, рук и рыб.
Питается у меня сейчас это от БП 48 В и потребляет порядка 300 мА. В итоге потребляемая мощность менее 15 Вт. Светит намного ярче, чем те две лампы по 20 Вт, которые продавались с аквариумом.
Еще плюс такой подсветки в том, что нет 220 в опасной близости от воды, рук и рыб.
Питается у меня сейчас это от БП 48 В и потребляет порядка 300 мА. В итоге потребляемая мощность менее 15 Вт. Светит намного ярче, чем те две лампы по 20 Вт, которые продавались с аквариумом.
А можно еще пару ракурсов увидеть? И модель ленточек. Спасибо.
Лента — самая дешёвая китайская, она как раз будет самой синей.
Желтые светодиоды SPMWHT5225D5WAV0S0 с Т = 3000К. На двух алюминиевых пластинках их 32 шт, греть их сильно не хочется, поэтому ток 50-60 мА.
— Так было только с желтыми.
— Это вырастает лишнее.
— Последний вариант подсветки.
Желтые светодиоды SPMWHT5225D5WAV0S0 с Т = 3000К. На двух алюминиевых пластинках их 32 шт, греть их сильно не хочется, поэтому ток 50-60 мА.
— Так было только с желтыми.
— Это вырастает лишнее.
— Последний вариант подсветки.
По поводу того какой спектр нужен растениям — однозначного мнения нет. Вот допустим взять к примеру ваше рассуждение и рассуждения Такаши Амано (знаете его ведь, правда ?) Он утверждает что растениям нужен больше синий спектр, так как красный больше всего поглощается водой, в своих аквариумах он использует лампы 8000К, хотя они и пресные. Тут думаю нужно учитывать еще то — какие растения у вас в аквариуме. Я перечитал много литературы, и вывод мой таков — нужно комбинировать. у меня в моем 350 литровом аквариуме были 2 лампы T8 Hagen MarineGlo 39W, 2 лампы T8 Hagen AquaGlo 39W и одна T8 Hagen SunGlo 39W. Росло всё что можно, ну при этом естественно у меня был баллон CO2 из огнетушителя, внешник с циркуляционным насосом и в довесок с бытовыми фильтрами (от мелкодисперсной мути, 5микрон). Растения выбрасывал ведрами, так как в аквариумных магазинах не успевали продавать. При этом растения были не самые простые.
PS: Светодиоды не подходят для освещения, сколько было экспериментов — лучше ЛЛ, ДНАТ и МГ — ничего нет.
PS: Светодиоды не подходят для освещения, сколько было экспериментов — лучше ЛЛ, ДНАТ и МГ — ничего нет.
PS: Светодиоды не подходят для освещения, сколько было экспериментов — лучше ЛЛ, ДНАТ и МГ — ничего нет.
Возможно, но вот у меня первые результаты — анубиас зацвел! Чего не было при люминисцентном освещении.
По поводу того какой спектр нужен растениям — однозначного мнения нет.Хм, все-таки в кривых поглощения хлорофилом-а и -в пики в синей и красной областях — к примеру. Правда там переводчик отмечает, что фотосинтез может идти и на среднем частотном диапазоне. Мне кажется, что это настолько злободневная и старая тема, что она уже очень хорошо исследована…
Уважаю людей с прямыми руками!
А так как мои руки не заточены под такое, то для рыбок в аквариуме на работе просто пришлось приобрести розетку с таймером :)
А так как мои руки не заточены под такое, то для рыбок в аквариуме на работе просто пришлось приобрести розетку с таймером :)
У моей дочки живет аквариум.Мне кажется нужно заменить это предложение чем-то более логичным)
Пост переписи аквариумистов Хабрахабра.
По теме: лед-лента даёт не свет, а уныние. Только CREE, только хардкор!!!
По теме: лед-лента даёт не свет, а уныние. Только CREE, только хардкор!!!
Пользуясь случаем, спрошу у аквариумистов:
Можно ли поселить какую нибудь живность в такой полуторолитровый аквариум и что нужно сделать чтоб эта живность там жила больше недели?
Можно ли поселить какую нибудь живность в такой полуторолитровый аквариум и что нужно сделать чтоб эта живность там жила больше недели?
Ох, мы туда максимум мальков меченосцев отсаживали. Но даже они там плохо росли — пришлось чуть подрастить и выпустить в общий аквариум. Вода быстро испаряется, стенки царапаются. Все покрывается известью, особенно «кран». В общем, не более, чем игрушка. Теперь стоит без дела.
В среднем на 1 см рыбы нужен один литр воды(а лучше 2л). Так что если хотите здоровых рыб, то лучше дать им больше пространства.
Но в Ваш аквариум, можно поселить, например, несколько креветок неокаридин и пару растений.
Но в Ваш аквариум, можно поселить, например, несколько креветок неокаридин и пару растений.
Для непрофессионалов отличная формула — именно ею и я пользуюсь :) Но оно дает сбой для малых величин, т.к. даже в 10-20 литрах получить какой-то биологический баланс очень сложно. Будут там все параметры воды туда-сюда сказать от каждого чиха. Правило простое и чисто физическое: чем система больше, тем более она инертна и хуже замечает малые внешние возмущения. Лучше брать аквариум не меньше 50 литров. К примеру 100 — объем же по кубической зависимости растет от линейных размеров. Габариты будут вполне приемлемыми, но заметно легче содержать в плане стабильности экосистемы. Не обязательно покупать внешнюю помпу, нагреватель и освещение потребляют умеренно. Проблема только в том, что надо немного больше воды отстаивать на подмену, чуть больше площади стенок очищать от водорослей, а грунта — сифонить :)
Неокаридинки (креветки-вишни) вполне. Сыпануть песочку промытого, накидать туда мхов и будет им щщастье. Периодически лить калий, кормить креветов, подменивать грамм по 200-300 водичку — это может продолжаться очень долго.
UFO just landed and posted this here
Можно попробовать петушка но 1.5 литра очень мало.
Считается, что в такое можно сажать петушков, с постоянными подменами воды. Я бы не стала.
Возможно, что-то очень мелкое из лабиринтовых…
Возможно, что-то очень мелкое из лабиринтовых…
Флешеголики подсказывают:
— «Только Nichia, только хардкор!»
— «Только Nichia, только хардкор!»
Мне кажется с кормушки как раз и стоило начинать. По-тому как 5-7 дней без света еще можно как-то потерпеть (на худой конец придумать нехитрою конструкцию с зеркалом, для отражения света из окна), а вот без еды, мне кажется, столько не протянуть…
Одно время тоже думал над автокормушкой для аквариума жены, но потом рыбки сдохли и проблема решилась сама собой…
Одно время тоже думал над автокормушкой для аквариума жены, но потом рыбки сдохли и проблема решилась сама собой…
В корне не верно! Рыбы без еды могут и неделю прожить, а вот растения, без света, деградируют очень быстро. Отражать солнечный свет аналогично нельзя. Весь аквариум будет в нитчатке или того хуже в черное бороде.
Про питание рыб — очень частое заблуждение: на самом деле рыбе что бы помереть от голода в аквариуме с живыми растениями надо очень сильно постараться, а вот от переедания мрут очень быстро.
На случай планируемой голодовки у Tetra есть линейка кормов Weekend — позволяет оставить еду на длительный срок.
Мне почему-то вспомнилось фотореле на паре транзисторов… хосспади, да я ретроград!
Зачем нужны 3 режима работы? Кажется, достаточно 3-го.
Иногда хочется любоваться аквариумом в темноте.
У меня задняя и правая стенка аквариума засажена валлиснерией крученослистной, где обитают мальки и выводятся креветки, также в самом дальнем засаженном углу отдыхают анцитрусы. На среднем плане растут 2 вида криптокарин и анубиас — на переднем плане растет карликовый анубиас, маленькие гигрофилы иволистные(регулярно подстригаемые) и немного мхов.
Так вот если подсвечивать больше задний план и немного передний, то в темноте просто невероятно красиво смотрится. Можно долго сидеть у аквариума и релаксировать, наблюдая за жизнью рыбок и креветок.
Ну и конечно ведь все это было затеяно, также и ради изучения возможностей МК PIC12
У меня задняя и правая стенка аквариума засажена валлиснерией крученослистной, где обитают мальки и выводятся креветки, также в самом дальнем засаженном углу отдыхают анцитрусы. На среднем плане растут 2 вида криптокарин и анубиас — на переднем плане растет карликовый анубиас, маленькие гигрофилы иволистные(регулярно подстригаемые) и немного мхов.
Так вот если подсвечивать больше задний план и немного передний, то в темноте просто невероятно красиво смотрится. Можно долго сидеть у аквариума и релаксировать, наблюдая за жизнью рыбок и креветок.
Ну и конечно ведь все это было затеяно, также и ради изучения возможностей МК PIC12
Думаю вашу идею можно применить к автополивке вазонов и не только.
Спасибо за идею — больной вопрос когда супруга уезжает в поход, а я остаюсь — если не вспомню, то наступает мор у цветов.
Надо будет поставить идею в очередь на реализацию.
Но тут, как думается, нужен будет так же RTC и датчик влажности. Чтобы не залить цветы сверх меры.
Надо будет поставить идею в очередь на реализацию.
Но тут, как думается, нужен будет так же RTC и датчик влажности. Чтобы не залить цветы сверх меры.
На темы всяких самодельных фотореле, датчиков и прочего можно поискать вдохновения в книге Я. Войцеховский, «Радиоэлектронные игрушки». Из-за нее меня с детства не оставляет идея электростатического генератора и ионного двигателя :)
А у меня вот такой оффтопиковый вопрос к господам аквариумистам: грунт вы сифоните только на открытой от посадок местности? Что скапливается под взрослыми растениями ими же поглощается?
А у меня вот такой оффтопиковый вопрос к господам аквариумистам: грунт вы сифоните только на открытой от посадок местности? Что скапливается под взрослыми растениями ими же поглощается?
Мы стараемся максимально «пылесосить» везде, чтобы под грунтом не скапливался сероводород. Хотя, конечно, некоторые растения после такой уборки приходится сажать на место.
Я как раз там в основном и сифоню — ибо с открытой местности все туда сдувают.
То, что можно вытащить из-под растений, стараюсь просифонить у корней. Но, конечно, далеко не со всеми растениями так выйдет.
Не представляю, к слову, как сифонят грунт при наличии покровных растений (типа того же хемиантуса, который слабо крепится).
Не представляю, к слову, как сифонят грунт при наличии покровных растений (типа того же хемиантуса, который слабо крепится).
Ещё можно попробовать автоматизировать процесс подмены воды…
Sign up to leave a comment.
Автоматический светильник для аквариума на МК PIC12