Comments 165
Протестируйте уже Икеевские лампочки! ;)
Ох, это же в Икею надо ехать за ними… :) Честно сказать, я ни разу не был в Икее, такие дела. Но, видимо, придется съездить… :)
Еще в планах JazzWay, Ecowatt и некоторые другие. Как только заполучу их — промеряю.
Еще в планах JazzWay, Ecowatt и некоторые другие. Как только заполучу их — промеряю.
Сделайте это, пожалуйста) Они дико хороши по цене, качеству и субъективному восприятию.
Уговорили. :)
А ещё лампы из Ф-центр-а, можно попросить? :)
(одни расходы… нужен спонсор или сбор средств...)
(одни расходы… нужен спонсор или сбор средств...)
Посмотрим, если я их найду. Все же я не могу прочесывать все магазины города.
Честно сказать, я не совсем понял, про какие лампы вы говорите.
Вообще, я, наверное, сделаю так: по результатам пожеланий в комментариях прикручу к следующей публикации опрос с моделями ламп. И буду тестировать те, которые публика хочет больше всего, постепенно, в пределах своих финансовых возможностей и финансовых возможностей коллег (для измерения параметров можно попросить лампочку на время).
Честно сказать, я не совсем понял, про какие лампы вы говорите.
Вообще, я, наверное, сделаю так: по результатам пожеланий в комментариях прикручу к следующей публикации опрос с моделями ламп. И буду тестировать те, которые публика хочет больше всего, постепенно, в пределах своих финансовых возможностей и финансовых возможностей коллег (для измерения параметров можно попросить лампочку на время).
Я готов скинуться. Не так много денег надо. Даже если 100 человек сбросятся, то уже ощутимая сумма будет на лампы. Полный набор от Икеа будет стоить порядка 2000 р. Это 20 рублей со 100 человек. Вполне не проблема.
Спасибо! Я буду иметь в виду, что в народе желающие есть, это радует. Сейчас вроде бы как нашелся спонсор. Обговариваем, что и как будем покупать, и сколько он готов оплатить.
Я еще почитаю комментарии и сделаю опрос в следующей публикации. Из него и будем исходить.
Я еще почитаю комментарии и сделаю опрос в следующей публикации. Из него и будем исходить.
Попробуйте связаться с представителями Икеа и попросить образцы. Можно с возвратом. Опишите им выгоду публикации на популярном ресурсе. Уверен вам пойдут навстречу.
Я постараюсь. Единственно только, я кроме написания статей учусь и работаю. Так что я надеюсь на понимание в смысле того, что лампы я достану не мгновенно. Но я однозначно буду иметь в виду пожелания читателей.
Да все понимают) У всех работа, учеба, семья. Нормально. Материал крайне актуален. По факту, при наличии стандартной методики тестирования, иметь сводную таблицу было бы очень круто.
www.ikea.com/ms/ru_RU/about_ikea/press/press_contacts/index.html
Вот, рыбу письма накидал:
Пресс-служба ИКЕА в России
Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону: (495) 737-5304 или по электронной почте pr@ikea.ru и pressa.ru@ikea.com.
Сотрудники пресс-службы ИКЕА в России будут рады помочь вам в подготовке иллюстрированного материала и предоставить фотографии в высоком разрешении либо организовать съемки на территоррии любого магазина ИКЕА в России.
Вот, рыбу письма накидал:
Добрый день!
На популярном ИТ-ресурсе geektimes.ru я публикую цикл статей о LED лампах, включая сравнение ламп различных производителей. Часть моих читателей активно просит включить в сравнение лампы IKEA.Т.к. для меня это хобби, а не работа, то тратить значительную сумму денег на покупку ламп для тестирования я не могу. Если вы можете предоставить образцы продукции для тестирования, то я был бы рад воспользоваться этим и включить продукцию IKEA в свои публикации.
С уважением,
Иванов Иван.
Мне кажется звучит хорошо.
Надо добавить, что обязуюсь, мол, вернуть в товарном виде. А то могут понять так, что лампы просят насовсем и бесплатно.
Это совершенно необязательно.
Поддерживаю
Edit: это был ответ на коммент fundorin
Edit: это был ответ на коммент fundorin
Может пример ссылку на пример обзора добавить, указав количество просмотров и комментариев?
Тоже готов скинуться хоть сейчас!
Не-не-не! Ни в коем случае не хочу обременять тебя затратами на лампы, которые тебе нужны только для тестов (ну, за исключением, которые потом себе захочешь оставить, но для этого их ещё проверить надо...).
не рекламы ради — магазин F-center — fcenter.ru/product/type/192 (ссылка на страничку с лампами)
Я бы сам скинулся, только у мну денег нет, я нищеброд :(
не рекламы ради — магазин F-center — fcenter.ru/product/type/192 (ссылка на страничку с лампами)
Я бы сам скинулся, только у мну денег нет, я нищеброд :(
Спасибо за IKEA. У меня все лампочки от них, в предвкушении узнать правильно ли я сделал.
У Икеевских главный плюс — предсказуемое качество в пределах одной модели и нет проблем с гарантией. JazzWay, Flatron и прочий китай — лотерея.
А что с гарантией? Перегорела — просто и быстро ее заменят?
И один из минусов – желтоватый свет у всех ламп (одна цветовая температура, 2700K).
Кому минус, а кому — лютый плюс.
До определенной яркости все же. Но теплые дома комфортнее. Психофизиология света говорит о том, что при температуре свыше 3500К невозможно расслабиться. Будет «рабочее» настроение. Поэтому, кстати, нежелательно теплые источники ставить на рабочем месте.
Я, как всегда, пою свою любимую песню про «все люди разные» и «каждому своё». Вот мне светодиодная лампа нужна в настольную лампу у домашнего «рабочего» места, чтобы подсвечивать клавиатуру и вообще создавать небольшое фоновое освещение вокруг монитора, чтоб контраст не так по глаза бил. И вот тут одна «теплая», но негреющаяся лампа отлично подходит.
А вот уже для работы гравером я бы предпочел что-то более яркое и холодное, пожалуй.
А вот уже для работы гравером я бы предпочел что-то более яркое и холодное, пожалуй.
Я лишь про наличие выбора. В случае икеи его нет по температуре цвета. Однако, это не мешает мне использовать их лампы в нескольких люстрах, но приходится искать других производителей для получения белого света там, где это больше подходит.
А можно ещё добавить различные лампочки из Икеи? Их найти проще всего.
Икеевские лампы в целом мне нравятся по соотношению цена/качество. Субъективно и CRI похож на заявленный и цветовая температура на глаз соответствует 2700К. Однако, надо обязательно проверять на мерцание (карандашом, например) перед покупкой, если в магазине есть специальный стенд. Особенно новинки, которые периодически в икее появляются.
Как проверять карандашом на мерцание? Будет шлейф от него, когда проводишь по лучам от лампы?
при махании эффект стробоскопа ловить
Если помахать около лампы карандашом или просто пальцем и лампа будет сильно мерцать, то увидим примерно такую картину:
lib.chipdip.ru/292/DOC000292382.jpg
Чем сильнее проявляется эффект, тем больше коэффициент пульсаций и хуже для глаз.
Чем быстрее нужно провести палец/карандаш, чтобы «кадры» располагались широко — тем выше частота мерцания и тем лучше для глаз. Скажем, китайская светодиодная лампочка ценой 50 рублей мерцает сильно и с частотой сети (50 Гц): медленно ведёшь палец в её свете и «кадры» расставлены широко. А мой монитор (LED со светодиодной подсветкой) мерцает навскидку с частотой вдвое выше (100 Гц) и пульсации выражены слабее: чтобы получить такую же ширину между «кадрами», махать пальцем нужно гораздо быстрее, чем для лампочки.
lib.chipdip.ru/292/DOC000292382.jpg
Чем сильнее проявляется эффект, тем больше коэффициент пульсаций и хуже для глаз.
Чем быстрее нужно провести палец/карандаш, чтобы «кадры» располагались широко — тем выше частота мерцания и тем лучше для глаз. Скажем, китайская светодиодная лампочка ценой 50 рублей мерцает сильно и с частотой сети (50 Гц): медленно ведёшь палец в её свете и «кадры» расставлены широко. А мой монитор (LED со светодиодной подсветкой) мерцает навскидку с частотой вдвое выше (100 Гц) и пульсации выражены слабее: чтобы получить такую же ширину между «кадрами», махать пальцем нужно гораздо быстрее, чем для лампочки.
Проверил «на карандаш» лампу IKEA LEDARE E14 400lm (http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80248993/) — никакого мерцания. Да и вообще, очень приятный для глаз свет от них — при чтении глаза не болят.
А что по поводу светодиодных лент?
По поводу светодиодных лент — навскидку более низкий КПД (резистивный балласт) и проблемы с теплоотводом.
Так там особо нечего мерять. Все определяется внешним источником. У них внутри только светодиоды и резисторы. Да, у них немного более низкий КПД.
а частота мерцания? От внешнего источника зависит?
Да, разумеется. Лента — пассивное устройство.
А как узнать частоту мерцания? Вот к примеру есть сферический блок питания
www.arlight.ru/catalog/v-zashchitnom-kozhukhe-130/blok-pitaniya-aps-200l-12-12v-16-7a-200w-015582.html
вроде даже сайт производителя, но они не пишут такой инфы
www.arlight.ru/catalog/v-zashchitnom-kozhukhe-130/blok-pitaniya-aps-200l-12-12v-16-7a-200w-015582.html
вроде даже сайт производителя, но они не пишут такой инфы
Априори — никак не узнать. Нужен осциллограф, а он стоит ого-го сколько. Приближенный способ — карандаш (тут уже писали) или наведение телефона в режиме видеосъемки, желательно slow motion (но только этот способ тоже несовершенен, т.к. им иногда видно мерцание и ламп накаливания, хотя оно совсем незначительно).
Ну, не так чтобы «ого-го», простенький (типа того, что у меня) — около $300.
Но, конечно, если человек не радиоинженер, то тратить $300 на такой, достаточно продвинутый и специальный, прибор, ему и правда ни к чему…
Но, конечно, если человек не радиоинженер, то тратить $300 на такой, достаточно продвинутый и специальный, прибор, ему и правда ни к чему…
Для данной задачи осциллограф за огого не нужен. Достаточно одной из следующих вещей:
1. Аудиовход любого ближайшего компьютера и программа для звукозаписи;
2. Какой-нибудь ардуины с набортным АЦП (или, к примеру, плата STM32F429 Discovery ценой 1700 рублей, в которую можно загрузить готовую прошивку и получить вполне рабочий маленький осциллограф, правда, без входных делителей);
3. Мультиметр со встроенным частотомером и, желательно, true rms.
1. Аудиовход любого ближайшего компьютера и программа для звукозаписи;
2. Какой-нибудь ардуины с набортным АЦП (или, к примеру, плата STM32F429 Discovery ценой 1700 рублей, в которую можно загрузить готовую прошивку и получить вполне рабочий маленький осциллограф, правда, без входных делителей);
3. Мультиметр со встроенным частотомером и, желательно, true rms.
Мой ответ будет неутешителен — воткнуться осциллографом и померять.
Но с такими БП проблем быть не должно. У них нет таких жестких ограничений на габариты, так что там все проще с точки зрения инженера.
Но с такими БП проблем быть не должно. У них нет таких жестких ограничений на габариты, так что там все проще с точки зрения инженера.
Хотя погодите, в хороших блоках питания пишут такой параметр как «коэффициент пульсации 1%», я видел такие мельком, по крайней мере.
UFO just landed and posted this here
>белок начинает сворачиваться при восьмидесяти градусах Цельсия
Хм, всегда думал, что белок сворачивается при 42, даже градусники размечены до этой температуры, ибо дальше смерть.
Хм, всегда думал, что белок сворачивается при 42, даже градусники размечены до этой температуры, ибо дальше смерть.
Белки бывают очень разные. Некоторые бактерии-термофилы вообще в гейзерных озёрах живут. Имеется в виду коагуляция белков кожи.
По поводу сворачивания: я всегда считал, что сворачивание — это фолдинг и не является чем-то плохим, а вот денатурация — да, плохо.
1. Разные белки денатурируют при разной температуре.
2. Смерть при повышении температуры тела немного выше 42 градусов происходит из-за разлада в скорости разных биохимических процессов, а не из-за денатурации белков. У разных реакций разные температурные константы скорости, причем они могут отличаться и знаком.
2. Смерть при повышении температуры тела немного выше 42 градусов происходит из-за разлада в скорости разных биохимических процессов, а не из-за денатурации белков. У разных реакций разные температурные константы скорости, причем они могут отличаться и знаком.
Очень осторожно относитесь к показаниям люксметров типа вашего Mastech-а, когда измеряете что-то, отличающееся от ламп накаливания. В приборах такого класса в качестве фотоприемника обычно используются фотодиоды, подобные BPW21R, у которых кривая чувствительности катастрофически не соответствует кривой видности глаза. В результате имеем на светодиодах холодного и нейтрального спектра завышение показаний более чем в два раза!
кривая чувствительности катастрофически не соответствует кривой видности глаза
Однако документация утверждает обратное. Кому верить? :)
Все врут — только опыт покажет истину.
Уж точно не документации на дешевый китайский люксметр. Тут либо самостоятельно променять спектральную чувствительность, либо посмотреть, что за фотоприемник. И если внутри стоит BPW21R без дополнительных фильтров, то достаточно поглядеть в datasheet, где приведена кривая чувствительности и кривая видности для сравнения. Различия там существенны.
Кстати, у вас есть еще одна методическая ошибка. Нельзя таким образом сравнивать источники с разной диаграммой направленности. А то так можно от зеркальной галогенки получить «эффективность» больше, чем у сберегаек.
Кстати, у вас есть еще одна методическая ошибка. Нельзя таким образом сравнивать источники с разной диаграммой направленности. А то так можно от зеркальной галогенки получить «эффективность» больше, чем у сберегаек.
предлагаю расписать подробно потокол эксперимента, чтобы потом получить максимально качественные результаты тестирвоанияю.
Тот эксперимент, который не удовлетворил нашего коллегу, я проводил один раз чисто для себя, чтобы понять, что мне в моей комнате лучше. В этом смысле я мог бы вообще не оглашать этих результатов. Но в моих условиях они работают, я подумал, что могут пригодиться кому-то еще.
Мощность и cos(φ) я меряю головкой, характеристики которой известны, ну и muRata — явно не безымянный китай. :) Коэффициент пульсаций — дифференциальное измерение, так что там спектральная характеристика фотоприемника вообще без разницы, лишь бы она была линейной.
Мощность и cos(φ) я меряю головкой, характеристики которой известны, ну и muRata — явно не безымянный китай. :) Коэффициент пульсаций — дифференциальное измерение, так что там спектральная характеристика фотоприемника вообще без разницы, лишь бы она была линейной.
Если кто-то готов оплатить мне правильный люксометр, я буду только «за».
Я сравниваю источники в конкретных условиях, важных для меня, о чем честно пишу перед тем, как приводить результаты. Сравнить абстрактную световую отдачу можно по цифрам на коробке, им нет повода не верить.
Я сравниваю источники в конкретных условиях, важных для меня, о чем честно пишу перед тем, как приводить результаты. Сравнить абстрактную световую отдачу можно по цифрам на коробке, им нет повода не верить.
Как раз повод не верить цифрам на коробке есть, им никогда нельзя верить. Причем вы сами в этом убедились, когда только у трех ламп более-менее совпадала с указанной мощность.
Что касается корректности остального… Ну хотя бы заметим, что по полученным вами данным можно прикинуть светоотдачу энергосберегайки. Если принять эффективность лампы накаливания за 13 лм/Вт и поверить люксметру (с трехполосными КЛЛ теплого спектра они почти не врут, по крайней мере, мой Uni-T, который я сличал с профессиональным прибором с целью составления таблицы поправок на разные источники), то получается очень неплохая цифра в 80 лм/Вт. Отсюда у прогретого «Гаусса» получается вполне фантастическая цифра в 140 лм/Вт.
Фантастическая она потому что КПД драйвера не равен единице и составляет где-то 80-85%. Примерно столько же света теряется на рассеивателе лампочки. В результате получаем, что светоотдача светодиодов — за 200 лм/Вт. Для светодиодов теплого спектра, да еще и при сравнительно высокой рабочей температуре (у вас на пластиковом корпусе под 60 °С, и «вангую», что на кристалле там под сотню, если не больше) — такой светоотдачи не бывает.
Так что это получается примерно как с тем комгусем, который Привалов выгнал на мороз со словами «Вот так возникают нездоровые сенсации».
Что касается корректности остального… Ну хотя бы заметим, что по полученным вами данным можно прикинуть светоотдачу энергосберегайки. Если принять эффективность лампы накаливания за 13 лм/Вт и поверить люксметру (с трехполосными КЛЛ теплого спектра они почти не врут, по крайней мере, мой Uni-T, который я сличал с профессиональным прибором с целью составления таблицы поправок на разные источники), то получается очень неплохая цифра в 80 лм/Вт. Отсюда у прогретого «Гаусса» получается вполне фантастическая цифра в 140 лм/Вт.
Фантастическая она потому что КПД драйвера не равен единице и составляет где-то 80-85%. Примерно столько же света теряется на рассеивателе лампочки. В результате получаем, что светоотдача светодиодов — за 200 лм/Вт. Для светодиодов теплого спектра, да еще и при сравнительно высокой рабочей температуре (у вас на пластиковом корпусе под 60 °С, и «вангую», что на кристалле там под сотню, если не больше) — такой светоотдачи не бывает.
Так что это получается примерно как с тем комгусем, который Привалов выгнал на мороз со словами «Вот так возникают нездоровые сенсации».
Это как вы по промеру в одной точке, с непонятно какой ДН, при неизвестном расстоянии до измерительной головки прикинули светоотдачу?
Еще раз. Смысл измерения состоял в определении того, что конкретно мне лучше вкрутить в люстру. Все. Больше никаких выводов из этих измерений делать не надо. За корректным сравнением по светоотдаче — в светотехническую лабораторию.
Еще раз. Смысл измерения состоял в определении того, что конкретно мне лучше вкрутить в люстру. Все. Больше никаких выводов из этих измерений делать не надо. За корректным сравнением по светоотдаче — в светотехническую лабораторию.
Диаграмма спиральной КЛЛ практически круглая (в отличие от шеститрубочной), как и у обычной лампочки, исключая зону тени от патрона. Расстояния, как я все-таки надеюсь, у вас одинаковые. Вы тоже, померяв освещенность в одной точке, не получите никаких «что лучше вкрутить в люстру», потому что неравномерность освещенности в комнате у вас возрастет. Плюс — как я говорил, погрешность дешевых люксметров на светодиодах достигает двукратной. Правда, со светодиодами «теплого» спектра погрешность ниже, но все равно существенная.
С заведомо хорошим не сравнивал, но в даташите у датчика BH1750 кривая чувствительности довольно близка к чувствительности глаза. Стоит плата с таким датчиком копейки.
Кроме того в экономичных (люминесцентных и светодиодных) лампах имеет место быть и увеличение пульсаций связанное с временем их работы.
Это имеет место быть, потому что в качестве балластов (у люминесцентных ламп) или источников питания (у светодиодных ламп) применяются блоки использующие выпрямленное напряжение сети. Качество выпрямления напрямую влияет на пульсации светового потока. Оксидные конденсаторы (раньше они назывались электролитическими) имеют жидкий электролит (разной вязкости), который в нагретых до 60-80°С (а иногда и выше) цоколях ламп высыхает быстрее. Это снижает емкость конденсаторов фильтра со временем соответственно увеличивая пульсации.
Так что выбирайте лампы с холодным цоколем!
Это имеет место быть, потому что в качестве балластов (у люминесцентных ламп) или источников питания (у светодиодных ламп) применяются блоки использующие выпрямленное напряжение сети. Качество выпрямления напрямую влияет на пульсации светового потока. Оксидные конденсаторы (раньше они назывались электролитическими) имеют жидкий электролит (разной вязкости), который в нагретых до 60-80°С (а иногда и выше) цоколях ламп высыхает быстрее. Это снижает емкость конденсаторов фильтра со временем соответственно увеличивая пульсации.
Так что выбирайте лампы с холодным цоколем!
На деле частичное высыхание электролита сказывается скорее на ESR, чем на емкости. Мне лишь однажды попалась лампочка, где конденсатор высох и она от этого запульсировала. А вот лампочки с отгоревшим диодом в мосте встречаются довольно часто в общественных местах типа метро. Их не заменяют, так как не погасла же — но пульсация с частотой 50 Гц становится очень заметна.
А так в среднем по тем энергосберегающим (не светодиодным) лампочкам, что побывали у меня в руках, их уровень пульсаций ниже, чем эквивалентных ЛН.
А так в среднем по тем энергосберегающим (не светодиодным) лампочкам, что побывали у меня в руках, их уровень пульсаций ниже, чем эквивалентных ЛН.
Появление пульсаций яркости определяется в первую очередь величиной емкости фильтрующего конденсатора.
ESR конденсатора определяет потери в нем, а значит и нагрев самого конденсатора. ESR может влиять и на ток нагрузки, но эти токи в экономичных лампах малы, поэтому и влияние ESR незначительно.
В связи с малыми размерами цоколя в фильтре стоят конденсаторы минимально возможной емкости. При небольшом снижении емкости пульсации становятся заметны.
Давно пользуясь экономичными люминесцентными лампами и обычно извлекаю электронный балласт. В большинстве из них конденсаторы фильтра имеют видимые деформации. Это говорит об из перегреве. Было и несколько случаев их разрушения (при этом лампа выходила из строя).
ESR конденсатора определяет потери в нем, а значит и нагрев самого конденсатора. ESR может влиять и на ток нагрузки, но эти токи в экономичных лампах малы, поэтому и влияние ESR незначительно.
В связи с малыми размерами цоколя в фильтре стоят конденсаторы минимально возможной емкости. При небольшом снижении емкости пульсации становятся заметны.
Давно пользуясь экономичными люминесцентными лампами и обычно извлекаю электронный балласт. В большинстве из них конденсаторы фильтра имеют видимые деформации. Это говорит об из перегреве. Было и несколько случаев их разрушения (при этом лампа выходила из строя).
Об этом я поговорю в следующей статье (скорее через одну; я склоняюсь к тому, что именно следующая статья будет опросом). Там будет раскручивание/распиливание и сравнение температур, конденсаторов и прочего.
вопрос дилетанта: подскажите, пожалуйста, диодные лампы мерцают по той же частоте, что выдает импульсы источник питания? то есть если берем китайский ужасно мерцающий светильник с внешним драйвером/блоком питания, меняем его на надежный собственной конструкции или покупной качественный, то, теоретически, частоту можно повысить до приемлемых значений? или же у мерцания диодных ламп другая природа
1. Самой диодной матрице совершенно безразлично, как мерцать. Это определяется драйвером.
2. Импульсные драйвера работают на высоких частотах (от 30 кГц до пары мегагерц) и эти пульсации тоже не проблема, так как хорошо фильтруются.
3. Корень проблемы — относительно медленные (всего 50 Гц) пульсации сети. С ними и идет борьба. Для этого на входе ставится электролитический конденсатор. В некоторых лампах на нем экономят, в некоторых его просто некуда поставить (конденсатор нужных параметров относительно большой), в некоторых его нельзя ставить по другим причинам (простые диммируемые лампы).
4. Частоту можно не просто повысить, а снизить глубину пульсаций почти до нуля, что, например, наблюдаем выше в лампах Gauss (но не во всех).
2. Импульсные драйвера работают на высоких частотах (от 30 кГц до пары мегагерц) и эти пульсации тоже не проблема, так как хорошо фильтруются.
3. Корень проблемы — относительно медленные (всего 50 Гц) пульсации сети. С ними и идет борьба. Для этого на входе ставится электролитический конденсатор. В некоторых лампах на нем экономят, в некоторых его просто некуда поставить (конденсатор нужных параметров относительно большой), в некоторых его нельзя ставить по другим причинам (простые диммируемые лампы).
4. Частоту можно не просто повысить, а снизить глубину пульсаций почти до нуля, что, например, наблюдаем выше в лампах Gauss (но не во всех).
Природа та самая. Замена блока питания поможет, но только надо смотреть: сам светильник требует константного тока или константного напряжения.
Если тока, то нужно, во-первых, измерить, какой именно этот ток должен быть, а во-вторых, подобрать блок питания, подстраивающий выходной ток именно под это значение (именно такие БП и называют «led driver»). Обычно в светильниках такого типа стоит голый светодиод.
Если же требует константного напряжения, то, опять же, нужно знать это напряжение и подбирать БП, выдающий постоянное напряжение указанной величины. Обычно в светильниках такого типа стоит светодиод с последовательно ему резистором (часто добавляют еще конденсаторы, катушки и т.д.).
Если тока, то нужно, во-первых, измерить, какой именно этот ток должен быть, а во-вторых, подобрать блок питания, подстраивающий выходной ток именно под это значение (именно такие БП и называют «led driver»). Обычно в светильниках такого типа стоит голый светодиод.
Если же требует константного напряжения, то, опять же, нужно знать это напряжение и подбирать БП, выдающий постоянное напряжение указанной величины. Обычно в светильниках такого типа стоит светодиод с последовательно ему резистором (часто добавляют еще конденсаторы, катушки и т.д.).
Кстати, приведите, пожалуйста, ссылку на этот «китайский ужасно мерцающий» светильник с внешним драйвером. Такие светильники красивой формы (с лучиками света на потолке) есть мало у кого из производителей, и стоят они ого-го, например, feron.ru/categories/63-vstraivaemye/products/3587-cvetilnik-vstraivaemyy-so-svetodiodami-pod-patron-jd87led — и хочется более дешевой китайчатины, но с той же идеей.
сам в процессе выбора, присматриваюсь к elektrostandard. Не то чтобы ужасно мерцают, совсем не ультрадешевые, но пугает то, что драйвера от их изделий, подозрительно идентичны тем, что продаются на алиэкспрессе и диале по 1,5 бакса за штуку. Вот и появилась идея улучшения, тк внешне на редкость симпатичные варианты есть.
p.s. прошу прощения Автора статьи за офтоп.
p.s. прошу прощения Автора статьи за офтоп.
Почему такая разница у ASD 11W и ASD 7W?
Это же один производитель, просто мощность разная.
Может 7W просто неисправная?
Это же один производитель, просто мощность разная.
Может 7W просто неисправная?
У них разная схемотехника. Я уже разбирал, да. :) Об этом в следующей статье.
В ASD 7W — гасящий конденсатор (разобрал и посмотрел), в ASD 11W — скорее всего то же, что в Gauss 12 W — импульсный источник с фильтрацией.
Потому я и пишу, что по бренду судить нельзя. Вот так внезапно.
В ASD 7W — гасящий конденсатор (разобрал и посмотрел), в ASD 11W — скорее всего то же, что в Gauss 12 W — импульсный источник с фильтрацией.
Потому я и пишу, что по бренду судить нельзя. Вот так внезапно.
Погодите, у вас на первой фотографии ASD 7W — условно «бело-синие», а 11W — «Черно-зеленые». Это вроде как разные «классы», с немного различающейся ценой… Еще «бело-синие» есть где написано «standard», а есть без этого, но вроде они похожи…
PS: Блин, у меня как раз стоят штук 10 этих самых «бело-синих» ASD 5W и 7W :(
PS: Блин, у меня как раз стоят штук 10 этих самых «бело-синих» ASD 5W и 7W :(
Пробежался по своим лампочкам с фотоаппаратом в slow-mo. Очень грубо и приблизительно конечно, но разница заметна…
«бело-синие» ASD 3.5W, 5W и 7W (4000K E27 A60) — мерцают
«бело-синяя» ASD 5W 4000K E14 «свечка» — мерцает
«черно-зеленая» ASD 5W 3000K E14 R63 («грибок», видно что куча мелких светодиодов) — мерцает
[не помню какая, вроде «бело-синяя», хотя возможно что и «черно-зеленая»] ASD 11W 4000K E27 — не мерцает
Shine 14W 4000K E27 (код на упаковке 220154) — не мерцает
Camelion 3.5W 3000K E14 R39 («грибок») — мерцает
Светильник Camelion 3.5W («палка» с несколькими светодиодами) LWL-2001-14DL — мерцает
JazzWay 3.5W «Eco-G45» E27 3000K — мерцает
Придется все менять чую :(
«бело-синие» ASD 3.5W, 5W и 7W (4000K E27 A60) — мерцают
«бело-синяя» ASD 5W 4000K E14 «свечка» — мерцает
«черно-зеленая» ASD 5W 3000K E14 R63 («грибок», видно что куча мелких светодиодов) — мерцает
[не помню какая, вроде «бело-синяя», хотя возможно что и «черно-зеленая»] ASD 11W 4000K E27 — не мерцает
Shine 14W 4000K E27 (код на упаковке 220154) — не мерцает
Camelion 3.5W 3000K E14 R39 («грибок») — мерцает
Светильник Camelion 3.5W («палка» с несколькими светодиодами) LWL-2001-14DL — мерцает
JazzWay 3.5W «Eco-G45» E27 3000K — мерцает
Придется все менять чую :(
Не факт. На slow motion и лампа накаливания в некоторых домах мерцает, если близко поднести. Насколько я понимаю, для комфорта глазу важна не только частота мерцания, но и еще процент перепада яркости (для лампы наваливания перепад может быть всего несколько процентов из-за инерционности, но, возможно, камера этот эффект как-то усиливает: подстраивает там баланс белого и т.д.). Это только гипотеза.
Еще просьба к автору — разберите в следующих статьях вопрос диммирования, пожалуйста. Только на глубоком уровне, а не на уровне «берете лампы, помеченные диммируемыми, и они диммируются» (потому что последнее утверждение в большинстве случаев неверно: диммируемые лампы в своем большинстве начинают сильно мерцать при диммировании, по крайней мере, те, что mr16).
А именно, насколько я понимаю (но сам пока еще не проверял), существует 2 способа диммировать светодиод:
1. Регулируя скважность тока высокочастотного ШИМ: ru.m.wikipedia.org/wiki/Скважность
2. Регулируя величину протекаемого тока (т.е. даем 50% от номинального тока и получаем примерно 50% диммирования).
Последнее утверждение ИМХО спорно (можно ли так делать, непонятно: есть много свидетельств в интернетах, что это плохо, т.к. меняется цветовая температура).
А именно, насколько я понимаю (но сам пока еще не проверял), существует 2 способа диммировать светодиод:
1. Регулируя скважность тока высокочастотного ШИМ: ru.m.wikipedia.org/wiki/Скважность
2. Регулируя величину протекаемого тока (т.е. даем 50% от номинального тока и получаем примерно 50% диммирования).
Последнее утверждение ИМХО спорно (можно ли так делать, непонятно: есть много свидетельств в интернетах, что это плохо, т.к. меняется цветовая температура).
Во всех дисплеях и лед-тв димминг через ШИМ как раз реализован. Да что там говорить, современные диммеры даже лампы накаливания импульсно диммируют ))
Гм-гм. На глубоком уровне это достаточно обширная тема (может быть даже для отдельного цикла статей)… Я подумаю, как бы это сделать.
Если есть конкретные вопросы, пишите в личку, постараюсь ответить.
Если есть конкретные вопросы, пишите в личку, постараюсь ответить.
Ну зачем же в личку. Ответы, думаю, многим будут интересны.
Например, что будет, если на мерцающую лампу 220V переменного тока с встроенным «недодрайвером», но очень-очень нужного форм-фактора (капсульная g9), подать 220*sqrt(2) постоянного тока? Будет ли она работать, не мерцая и не портясь? (Логика подсказывает, что должна, но вдруг.)
Или что будет, если все-таки подать на голый светодиод не ШИМ с уменьшенной скважностью, а именно что половинный ток. Или ток, равный 10% от номинала. Будет ли это качественным диммированием. Я что-то слышал про то, что что-то там «не запускается», но не могу понять, что именно.
Например, что будет, если на мерцающую лампу 220V переменного тока с встроенным «недодрайвером», но очень-очень нужного форм-фактора (капсульная g9), подать 220*sqrt(2) постоянного тока? Будет ли она работать, не мерцая и не портясь? (Логика подсказывает, что должна, но вдруг.)
Или что будет, если все-таки подать на голый светодиод не ШИМ с уменьшенной скважностью, а именно что половинный ток. Или ток, равный 10% от номинала. Будет ли это качественным диммированием. Я что-то слышал про то, что что-то там «не запускается», но не могу понять, что именно.
Логика подсказывает, что большинство от постоянного тока работать не будет…
Логика обманывает. :) Будут. Там все равно на входе выпрямитель. Не будут работать от постоянного тока те, в которых стоит балласт на гасящем конденсаторе.
Погуглил для своего ликбеза. Судя по всему, под «балластом на гасящем конденсаторе» имеется в виду случай, когда нагрузка подсоединена последовательно к конденсатору (а не параллельно). Вопрос: а зачем они так делают иногда? Почему конденсатор не подсоединить параллельно?
Потому что конденсатор в цепи переменного тока имеет реактивное сопротивление.
Подождите. :) В следующей тематической статье про это немного будет. :) Пока вот: lib.qrz.ru/node/6193
Подождите. :) В следующей тематической статье про это немного будет. :) Пока вот: lib.qrz.ru/node/6193
По первому вопросу — зависит от.
Если у лампы «недодрайвером» работает конденсаторный балласт, то работать не будет. Если же там некий импульсный источник типа обратнохода — работать будет, мерцать не будет. Если там PFC — может работать, может не работать, может устроить фейерверк.
По второму вопросу: при снижении тока у светодиодов возрастает светоотдача. То есть, при уменьшении тока в 2 раза свет ослабнет меньше, чем в два раза (еще существеннее зависимость от мощности). Спектр при этом несколько меняется, в большинстве случаев появляется некоторый малиновый оттенок. Полосы излучения люминофора и первичного светодиода сужаются, из-за чего ухудшается цветопередача. В принципе, диммировать напряжением можно.
Если у лампы «недодрайвером» работает конденсаторный балласт, то работать не будет. Если же там некий импульсный источник типа обратнохода — работать будет, мерцать не будет. Если там PFC — может работать, может не работать, может устроить фейерверк.
По второму вопросу: при снижении тока у светодиодов возрастает светоотдача. То есть, при уменьшении тока в 2 раза свет ослабнет меньше, чем в два раза (еще существеннее зависимость от мощности). Спектр при этом несколько меняется, в большинстве случаев появляется некоторый малиновый оттенок. Полосы излучения люминофора и первичного светодиода сужаются, из-за чего ухудшается цветопередача. В принципе, диммировать напряжением можно.
1. Все зависит от схемотехники. Потому я и говорил про личку, что если писать общую статью, охватывающую все варианты, надо сильно отклониться от темы, да еще и, наверное, провести небольшой ликбез конкретно по схемотехнике. Это долгое дело. Проще в личке разобраться с тем конкретным вариантом, который вас интересует.
2. Ничего страшного не случится, если это голый светодиод. Все будет нормально и хорошо. Так, по сути, делается в драйверах с диммированием, собранных на основе бестрансформаторной понижающей топологии. «Не запускаться» может недиммируемая лампа (ее преобразователь), если пытаться менять ее яркость внешним диммером.
2. Ничего страшного не случится, если это голый светодиод. Все будет нормально и хорошо. Так, по сути, делается в драйверах с диммированием, собранных на основе бестрансформаторной понижающей топологии. «Не запускаться» может недиммируемая лампа (ее преобразователь), если пытаться менять ее яркость внешним диммером.
Позвольте еще вопрос, пожалуйста. Вот есть модный термин «драйвер». Что под ним кроется? Правильно ли я понимаю, что led-драйвер — это такой прибор, который на вход получает 220V, а на выход выдает почти постоянное напряжение (не синусоиду), причем величину этого напряжения он постоянно корректирует так, чтобы ТОК на выходе имел некоторое заданное заранее значение (например, 350 мА)? Т.е. независимо от сопротивления прибора, присоединенного к выходу, драйвер регулирует напряжением, чтобы выходной ток был одним и тем же. Поэтому напряжение на выходе может быть 10V, а может быть и 100V.
И в этом заключается отличие драйвера от трансформатора (трансформатор, наоборот, держит постоянным напряжение, а какой уж там ток получится — зависит от нагрузки).
И в этом заключается отличие драйвера от трансформатора (трансформатор, наоборот, держит постоянным напряжение, а какой уж там ток получится — зависит от нагрузки).
Да, с понятием драйвера вышла маркетологическая путаница. Так что не принимайте всерьез то, что пишут в магазинах. На самом деле да, бывает два типа источников:
— источники напряжения; то, к чему все привыкли, самый обычный адаптер, например, как от ноутбука;
— источники тока; да, это такой источник, который регулирует выходное напряжение так, чтобы на выходе был по возможности постоянный ток.
Источники тока, предназначенные для питания светодиодов, часто называют модным заморским словом «драйвер».
Трансформатор может быть компонентом драйвера. :) Так что это из другой оперы.
— источники напряжения; то, к чему все привыкли, самый обычный адаптер, например, как от ноутбука;
— источники тока; да, это такой источник, который регулирует выходное напряжение так, чтобы на выходе был по возможности постоянный ток.
Источники тока, предназначенные для питания светодиодов, часто называют модным заморским словом «драйвер».
Трансформатор может быть компонентом драйвера. :) Так что это из другой оперы.
Ага, точно, обычная лампа может «не запускаться». Соединил только что две вот такие лампы: apis-led.ru/shop/good/g4_5w (те, что на 12V, там есть такой их тип в селект-боксе) последовательно и подключил к БП на 12 вольт. Не загорелись, вообще. Т.е. эти лампы, даже несмотря на то, что они рассчитаны на постоянный ток 12V, не работают при пониженном напряжении. А значит, диммировать их, уменьшая напряжение, нельзя. (Кстати, про то, что они светят на 500 lm, врут, похоже: как-то тускло с ними.)
А вот голый светодиод «не запускаться» не может, видимо. Но проблема в том, что светильников с «голым светодиодом» и врешним драйвером для них исчезающе мало на рынке!
А вот голый светодиод «не запускаться» не может, видимо. Но проблема в том, что светильников с «голым светодиодом» и врешним драйвером для них исчезающе мало на рынке!
У меня был интерсный случай. Ко мне попала карболитовая настольная «НКВДшная» лампа. Мне показали её работоспособность на компактной люминесцентной лампе, всё нормально работало.
Привёз домой. В такую лампу, естественно, нужно вкручивать только лампу накаливания, иначе некрасиво. Вкрутил, включил и заметил, что со светом что-то не то, какие-то мерцания. Полез разбираться — оказалось, в корпусе лампы кем-то был впаян обычный диод!
Не, я знаю, что так иногда делают для лампочек, которые трудно менять, чтобы ограничить их яркость, но продлить их срок службы. Видел такое, скажем, в подъездах лет 5 назад, когда светодиодные были ещё дорогие: 25-ваттные лампочки накаливания в светильниках лестничной клетки включили через диоды, видимо, для экономии электричества.
Но зачем это сделали в настольной лампе, которая обызана давать качественный свет — не знаю.
Но суть в том, что компактная люминесцентная лампа на моих глазах прекрасно работала, включённая последовательно с диодом! Как это объяснить?
Привёз домой. В такую лампу, естественно, нужно вкручивать только лампу накаливания, иначе некрасиво. Вкрутил, включил и заметил, что со светом что-то не то, какие-то мерцания. Полез разбираться — оказалось, в корпусе лампы кем-то был впаян обычный диод!
Не, я знаю, что так иногда делают для лампочек, которые трудно менять, чтобы ограничить их яркость, но продлить их срок службы. Видел такое, скажем, в подъездах лет 5 назад, когда светодиодные были ещё дорогие: 25-ваттные лампочки накаливания в светильниках лестничной клетки включили через диоды, видимо, для экономии электричества.
Но зачем это сделали в настольной лампе, которая обызана давать качественный свет — не знаю.
Но суть в том, что компактная люминесцентная лампа на моих глазах прекрасно работала, включённая последовательно с диодом! Как это объяснить?
А есть какой-нибудь способ замерить пульсации ламп, не имея осцилографа?
Тут идею подали интересную. Покупаем фоторезистор (вот только какого номинала, и применим ли там вообще термин «номинал», непонятно: может, специалисты подсчитают?) и вставляем его ножки в мини-джек микрофона на компьютере. Записываем как бы звук с микрофона, освещая фоторезистор лампой. И тогда, теоретически, должно быть что-то видно на записи.
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:6148-160#4605
Если будете пробовать, напишите, пожалуйста, о результатах, а также о номинале фоторезистора.
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:6148-160#4605
Если будете пробовать, напишите, пожалуйста, о результатах, а также о номинале фоторезистора.
Фоторезистор надо подбирать так, чтобы при том токе, который выдает звуковая карта для питания электретного микрофона, на нем получался сопоставимый уровень сигнала. Так, в принципе, можно сделать. Сам я этого не замерял, потому номинал так сходу не подскажу. Мою схему все видели в посте. Ее выход тоже можно воткнуть в звуковую карту (но не забывая про согласование уровня).
Можно ещё сделать так: на фотоаппарате выставить длинную выдержку (секунды 2-3), с ISO поиграться, отойти от лампы на среднее расстояние и сделать фотографию поворачиваясь, так, чтобы за время экспозиции изображение лампы «чиркнуло» от края до края снимка. Желательно, чтобы фон был потемнее.
Если лампа мерцает, на фото будет такая линия с узлами. Если не мерцает — просто гладкая линия.
Я так игрался, снимая лампу ДНАТ в уличном фонаре, она ощутимо мерцает.
Если лампа мерцает, на фото будет такая линия с узлами. Если не мерцает — просто гладкая линия.
Я так игрался, снимая лампу ДНАТ в уличном фонаре, она ощутимо мерцает.
попробовал ваш способ
вроде не заметно мерцаний
вроде не заметно мерцаний
Не, Вы не так сфоткали.
Вот я только что снял несколько примеров.
img-fotki.yandex.ru/get/15545/35470658.f/0_b406e_6393180d_orig.jpg
Это моя настольная лампа со старой, но хорошей светодиодной лампочкой Telefunken. Никаких мерцаний. Ниже видно мой монитор, если присмотреться — видно вертикальные полоски, потому что он мерцает, но с высокой частотой (100 Гц) и поэтому полоски частые, и коэффициент пульсаций небольшой (поэтому выражено слабо).
img-fotki.yandex.ru/get/15488/35470658.f/0_b406f_4c0625b8_orig.jpg
Это голая лампочка накаливания на 15 Вт из ночника. Пульсации есть, но слабые.
img-fotki.yandex.ru/get/16189/35470658.f/0_b4071_52939372_-1-orig.jpg
Это дешёвейшая китайская светодиодная лампочка, в абажуре (видно по артефактам по краям от центральной лампочки). Пульсации максимально сильные. Для прихожей свет пойдёт.
img-fotki.yandex.ru/get/15505/35470658.10/0_b4073_6e3320c2_orig.jpg
Это КЛ-лампа в коридоре. Хорошая, пульсаций не видно.
img-fotki.yandex.ru/get/15507/35470658.10/0_b4072_eeda265_orig.jpg
А это фотка из окна, лампы ДНАТ, освещающие улицу. Они мерцают, и сильно.
Я думаю, принцип, как я это фоткаю, понятен. Можно сделать ещё более наглядно, если поставить меньше время выдержки (я ставил секунду) и соответственно быстрее проводить фотиком. Тогда пульсации будут как бы растянуты и будет лучше видно. Но в этом случае трудно попасть так, чтобы за короткое время экспозиции лампочка прочертила кадр именно в промежуток времени, пока открыт затвор и идёт экспозиция.
Лампу дневного света надо фоткать, проводя фотиком поперёк неё, ну и отойти подальше, чтобы она была на фото ближе к тонкой полоске, а не к широкой ленте (как бы была точечным источником). Тогда если она мерцает — получим такой «забор» из светлых и тёмных полос, если не мерцает — просто ровный световой шлейф.
Понятно, это это всё очень субъективная оценка. Да и карандашом/пальцем «для себя» можно оценить мерцание куда проще, чем так.
Вот я только что снял несколько примеров.
img-fotki.yandex.ru/get/15545/35470658.f/0_b406e_6393180d_orig.jpg
Это моя настольная лампа со старой, но хорошей светодиодной лампочкой Telefunken. Никаких мерцаний. Ниже видно мой монитор, если присмотреться — видно вертикальные полоски, потому что он мерцает, но с высокой частотой (100 Гц) и поэтому полоски частые, и коэффициент пульсаций небольшой (поэтому выражено слабо).
img-fotki.yandex.ru/get/15488/35470658.f/0_b406f_4c0625b8_orig.jpg
Это голая лампочка накаливания на 15 Вт из ночника. Пульсации есть, но слабые.
img-fotki.yandex.ru/get/16189/35470658.f/0_b4071_52939372_-1-orig.jpg
Это дешёвейшая китайская светодиодная лампочка, в абажуре (видно по артефактам по краям от центральной лампочки). Пульсации максимально сильные. Для прихожей свет пойдёт.
img-fotki.yandex.ru/get/15505/35470658.10/0_b4073_6e3320c2_orig.jpg
Это КЛ-лампа в коридоре. Хорошая, пульсаций не видно.
img-fotki.yandex.ru/get/15507/35470658.10/0_b4072_eeda265_orig.jpg
А это фотка из окна, лампы ДНАТ, освещающие улицу. Они мерцают, и сильно.
Я думаю, принцип, как я это фоткаю, понятен. Можно сделать ещё более наглядно, если поставить меньше время выдержки (я ставил секунду) и соответственно быстрее проводить фотиком. Тогда пульсации будут как бы растянуты и будет лучше видно. Но в этом случае трудно попасть так, чтобы за короткое время экспозиции лампочка прочертила кадр именно в промежуток времени, пока открыт затвор и идёт экспозиция.
Лампу дневного света надо фоткать, проводя фотиком поперёк неё, ну и отойти подальше, чтобы она была на фото ближе к тонкой полоске, а не к широкой ленте (как бы была точечным источником). Тогда если она мерцает — получим такой «забор» из светлых и тёмных полос, если не мерцает — просто ровный световой шлейф.
Понятно, это это всё очень субъективная оценка. Да и карандашом/пальцем «для себя» можно оценить мерцание куда проще, чем так.
я делаю проще — на смартфоне Nokia N900 в настройках камеры ставлю чувствительность ISO 1600 (в андроидах сейчас можно найти и ISO 3200) и просто навожу камеру на лампу (не фотографируя) или просто на светлый участок (лист бумаги) в помещнеии, которое освещает лампа — мерцание видно прям сразу.
Таким же способом можно найти ШИМ на мониторах (особенно легко найти при выставленной минимальной яркости подсветки)
Например таким способом узнал вчера, что в режиме «Интернет» (в отличии от «Стандартный» и «Игры») в мониторах Philips 244E5QSD подсветка 1/3 своего времени светится на половину своей мощности (это выглядит при наведении камеры на экран как затемненные полосы через весь экран с половину ширины светлых). Бухгалтерша жаловалась на резь в глазах к концу дня.
Скоро оценим, это ли влияло, или все же дело в пульсирующих люминесцентных лампах в помещении (что как раз я и смотрел через камеру).
Таким же способом можно найти ШИМ на мониторах (особенно легко найти при выставленной минимальной яркости подсветки)
Например таким способом узнал вчера, что в режиме «Интернет» (в отличии от «Стандартный» и «Игры») в мониторах Philips 244E5QSD подсветка 1/3 своего времени светится на половину своей мощности (это выглядит при наведении камеры на экран как затемненные полосы через весь экран с половину ширины светлых). Бухгалтерша жаловалась на резь в глазах к концу дня.
Скоро оценим, это ли влияло, или все же дело в пульсирующих люминесцентных лампах в помещении (что как раз я и смотрел через камеру).
У меня где-то лежит очень старая, годов 50-х советская брошюрка про лампы дневного света. Тогда такие лампы были ещё в новинку, и целью авторов брошюры было рассказать электрикам, что это такое, как правильно их подключать и т.п.
И там среди прочей суровой магии, про которую читать нынче удивительно, был такой совет: если на предприятии есть 3 фазы, располагать лампы на потолке группами по 3 шт (а для небольшого кабинета звездой, когда 3 лампы точат из одного центра под углом 120 градусов друг к другу) и включать каждую лампу в группе в отдельную фазу. Тогда свет от трёх ламп складывается и в сумме мерцаний нет.
Понятно, что сейчас и светильники другие, и в офисах редко бывает трёхфазка, и переделывать всю электрику помещения никто не будет. Но вдруг кому пригодится.
А может, можно развернуть фазу на части ламп с помощью конденсатора?
И там среди прочей суровой магии, про которую читать нынче удивительно, был такой совет: если на предприятии есть 3 фазы, располагать лампы на потолке группами по 3 шт (а для небольшого кабинета звездой, когда 3 лампы точат из одного центра под углом 120 градусов друг к другу) и включать каждую лампу в группе в отдельную фазу. Тогда свет от трёх ламп складывается и в сумме мерцаний нет.
Понятно, что сейчас и светильники другие, и в офисах редко бывает трёхфазка, и переделывать всю электрику помещения никто не будет. Но вдруг кому пригодится.
А может, можно развернуть фазу на части ламп с помощью конденсатора?
Если фотоаппаратом снимать видео в режиме ручного контроля выдержки, можно поймать момент когда на видео будут отчётливо видны более тёмные полоски через весь кадр.
Сейчас попробовал на своих светодиодных лампах.
Chamelion 4,5 Вт — эффект заметен при 1/60-1/80-1/125 с.
Uniel 6 Вт — эффект отсутствует
Забавно, что субъективно эти лампы светят одинаково ярко. Хотя Хамелион заявлен как эквивалент 40 Вт, а Униел — как эквивалент 60 Вт.
Сейчас попробовал на своих светодиодных лампах.
Chamelion 4,5 Вт — эффект заметен при 1/60-1/80-1/125 с.
Uniel 6 Вт — эффект отсутствует
Забавно, что субъективно эти лампы светят одинаково ярко. Хотя Хамелион заявлен как эквивалент 40 Вт, а Униел — как эквивалент 60 Вт.
Еще вопрос, относящийся больше к схемотехнике как таковой, чем к светодиодам и лампам. Предположим, что хочется голые светодиоды (бывают-таки светильники, в которых светодиоды идут вообще без драйвера) подключить к одному драйверу, причем вот по такой схеме: chip-led27.ru/data/_2.png
Драйвер выдает для этой схемы, соответственно, стабильный ток 350*2=700 mA, а каждый светодиод работает на токе 350mA — стандартный ток для них. (Почему схема и именно такая? Потому что светодиодов много, 20 штук, и они мощные — 10W, на каждом падение составляет порядка 25V, так что если их соединить тупо последовательно при столь малом токе 350mA, то получается необходимое напряжение около 500V — многовато.)
Так вот, если в этой схеме перегорит хотя бы один светодиод в верхней ветке, то немедленно перегорит вся нижняя ветка. Ведь ток 700mA, который распределялся поровну на 2 ветки, теперь пойдет на одну, ну все там и сгорит.
Вопрос: как все-таки сделать, чтобы не сгорело? Пусть все временно вырубится до замены перегоревшего светодиода, главное, чтобы не сгорело! Наверное, есть какие-то токоограничители-автоматы, которые вырубаются при токе большем 350mA? По каким ключевым словам гуглить?
Драйвер выдает для этой схемы, соответственно, стабильный ток 350*2=700 mA, а каждый светодиод работает на токе 350mA — стандартный ток для них. (Почему схема и именно такая? Потому что светодиодов много, 20 штук, и они мощные — 10W, на каждом падение составляет порядка 25V, так что если их соединить тупо последовательно при столь малом токе 350mA, то получается необходимое напряжение около 500V — многовато.)
Так вот, если в этой схеме перегорит хотя бы один светодиод в верхней ветке, то немедленно перегорит вся нижняя ветка. Ведь ток 700mA, который распределялся поровну на 2 ветки, теперь пойдет на одну, ну все там и сгорит.
Вопрос: как все-таки сделать, чтобы не сгорело? Пусть все временно вырубится до замены перегоревшего светодиода, главное, чтобы не сгорело! Наверное, есть какие-то токоограничители-автоматы, которые вырубаются при токе большем 350mA? По каким ключевым словам гуглить?
Если делать хорошо, то светодиодные ветки вообще нельзя включать параллельно (так, как на рисунке) из-за разброса параметров светодиодов.
Правильно — поставить два драйвера, персонально на каждую ветку.
А так можно по обычному предохранителю в каждую ветку. :)
Правильно — поставить два драйвера, персонально на каждую ветку.
А так можно по обычному предохранителю в каждую ветку. :)
Два драйвера выходит дорого (каждый стоит в районе 80$). И, я думаю, когда в каждой ветке по 10 ламп, разница в характеристиках светодиодов нивелируется, так что обе ветки с высокой вероятностью имеют почти одинаковое сопротивление. А значит, и ток разделится поровну, зачем тогда второй драйвер? Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь.
Насчет предохранителя есть вопрос: успеет ли он вырубиться до того, как сгорит какой-то из светодиодов. Например, если взять 2 вот таких: m.chipdip.ru/product/vp2t-1sh-0.4a/ и соединить один последовательно к верхней ветке, а один — к нижней. Достаточно ли надежно это защитит светодиоды или нет?
Насчет предохранителя есть вопрос: успеет ли он вырубиться до того, как сгорит какой-то из светодиодов. Например, если взять 2 вот таких: m.chipdip.ru/product/vp2t-1sh-0.4a/ и соединить один последовательно к верхней ветке, а один — к нижней. Достаточно ли надежно это защитит светодиоды или нет?
Светодиод не подчиняется закону Ома, его ВАХ экспоненциальна, и при этом плывет от температуры. Слабо надеяться на какую-то компенсацию в таких условиях можно только если все светодиоды из одной партии (с одной вафли/с вафель, обрабатывавшихся в одном техпроцессе) и имеют очень хороший тепловой контакт между собой. Так иногда делают производители LED-ламп, которые покупают диоды сотнями тысяч прямо от производителя и могут позволить себе выбирать диоды и располагать их на одной и той же MCPCB (плата с металлическим основанием) для хорошего теплового контакта между ними. Хотя это все равно не очень хорошо.
Надеюсь, понятно, почему ток в общем случае не будет делиться поровну — каждый кристалл будет иметь немного разные параметры изначально, плюс они будут по-разному нагреваться, что только усугубит картину. Если совсем не повезет — такая конструкция может сгореть просто так, из-за начального разбаланса. Впрочем, сейчас научились делать очень хорошие диоды, так что высока вероятность того, что оно все же будет работать.
Если очень хочется включить ветки параллельно, имеет смысл добавить в каждую по резистору Ом этак на 5 — 10 для балансировки. Это снизит КПД, разумеется, но улучшит условия работы диодов.
Насчет предохранителя — все решает опыт. Такое обычно проверяют в ходе тестов.
Надеюсь, понятно, почему ток в общем случае не будет делиться поровну — каждый кристалл будет иметь немного разные параметры изначально, плюс они будут по-разному нагреваться, что только усугубит картину. Если совсем не повезет — такая конструкция может сгореть просто так, из-за начального разбаланса. Впрочем, сейчас научились делать очень хорошие диоды, так что высока вероятность того, что оно все же будет работать.
Если очень хочется включить ветки параллельно, имеет смысл добавить в каждую по резистору Ом этак на 5 — 10 для балансировки. Это снизит КПД, разумеется, но улучшит условия работы диодов.
Насчет предохранителя — все решает опыт. Такое обычно проверяют в ходе тестов.
Почему именно 5-10 ом? Для светодиода 10W 350mA, например, как лучше рассчитать номинал этого резистора?
Такие вещи не рассчитываются. :) Просто берется типовое значение. Чистая эмпирика. В практической электронике такого много, а в СВЧ вообще на каждом шагу. :) Тут ситуация примерно та же, что с подтягивающими резисторами — их номиналы обычно тоже не считают.
В принципе, можно прикинуть методику, но я не возьмусь объяснять ее в одном коментарии, да и она, как я уже говорил, не особо нужна в реальности.
Внимание! Здесь я веду речь не о токоограничивающем, а о балансировочном резисторе, применяемом при параллельном подключении светодиодов к источнику тока! Токоограничивающие рассчитывают. Но ограничивать ток через десятиваттный светодиод резистором, мягко говоря, неразумно.
Если мы имеем 350 мА на ветку, то потери на десятиомном резисторе составят около Ватта. Это порядка 10% от мощности диода. В принципе, приемлемо. Можно поставить 5 Ом, это снизит потери мощности. Ну а так можно поэкспериментировать с замерами токов через ветки с разными номиналами выравнивающих резисторов.
В принципе, можно прикинуть методику, но я не возьмусь объяснять ее в одном коментарии, да и она, как я уже говорил, не особо нужна в реальности.
Внимание! Здесь я веду речь не о токоограничивающем, а о балансировочном резисторе, применяемом при параллельном подключении светодиодов к источнику тока! Токоограничивающие рассчитывают. Но ограничивать ток через десятиваттный светодиод резистором, мягко говоря, неразумно.
Если мы имеем 350 мА на ветку, то потери на десятиомном резисторе составят около Ватта. Это порядка 10% от мощности диода. В принципе, приемлемо. Можно поставить 5 Ом, это снизит потери мощности. Ну а так можно поэкспериментировать с замерами токов через ветки с разными номиналами выравнивающих резисторов.
Понятно. Просто странно, что 10 Ом, ведь сопротивление одного светодиода в стабильном режиме равно R=P/(I*I) = 10/(0.35*0.35) = 81 Ом. Как-то много по сравнению с 10 Ом резистора.
А если драйвер с функцией плавного включения, когда ток нарастает постепенно, давая светодиодам время разогреться? Это уменьшит ли вероятность перегорания 10-диодной ветки из-за разбалансировки?
А если драйвер с функцией плавного включения, когда ток нарастает постепенно, давая светодиодам время разогреться? Это уменьшит ли вероятность перегорания 10-диодной ветки из-за разбалансировки?
Поймите, «сопротивление светодиода» — понятие достаточно абстрактное. Это принципиально нелинейный прибор. То сопротивление, которое вы посчитали, может служить эквивалентом светодиода исключительно в одной точке ВАХ. Отойдите на 1 мА в сторону — и оно сильно поменяется.
Если уж и говорить о сопротивлении применительно к диодам, то только о дифференциальном. А оно как раз имеет порядок единиц Ом.
Вообще, в смысле электрических параметров светодиод — просто «плохой диод». :) Вся теория та же.
Нет, плавный старт никак не поможет. Разбаланс происходит по природной причине — из-за неодинаковости свойств самих диодов.
Вообще, это фундаментальная особенность полупроводниковой схемотехники — в мире нет двух абсолютно одинаковых полупроводниковых приборов. Все, что выходит с конвейера — (чуть-чуть) разное! Это большая проблема, особенно в прецизионной технике. Многие схемотехнические ухищрения направлены на то, чтобы сделать решения нечувствительными к разбросу параметров элементов. Один из основных методов, кстати, — введение отрицательной обратной связи.
Это, между прочим, одна из причин победы цифровой техники — в случае логических схем на разброс параметров совершенно плевать, потому они получаются 100% предсказуемыми в производстве; обычно даже нет необходимости в калибровке.
Если уж и говорить о сопротивлении применительно к диодам, то только о дифференциальном. А оно как раз имеет порядок единиц Ом.
Вообще, в смысле электрических параметров светодиод — просто «плохой диод». :) Вся теория та же.
Нет, плавный старт никак не поможет. Разбаланс происходит по природной причине — из-за неодинаковости свойств самих диодов.
Вообще, это фундаментальная особенность полупроводниковой схемотехники — в мире нет двух абсолютно одинаковых полупроводниковых приборов. Все, что выходит с конвейера — (чуть-чуть) разное! Это большая проблема, особенно в прецизионной технике. Многие схемотехнические ухищрения направлены на то, чтобы сделать решения нечувствительными к разбросу параметров элементов. Один из основных методов, кстати, — введение отрицательной обратной связи.
Это, между прочим, одна из причин победы цифровой техники — в случае логических схем на разброс параметров совершенно плевать, потому они получаются 100% предсказуемыми в производстве; обычно даже нет необходимости в калибровке.
Почему нельзя включать как на рисунке? Чем больше линеек, тем реальнее вариант. Все светодиодные матрицы так и собраны — 10+ линеек параллельно. С учетом того, что обычно ток для диодов/сборок выставляют чуть ниже номинала, то выгорание до трех линеек можно спокойно пережить.
О каких матрицах вы говорите? О произведенных промышленно? Там диоды отбирают по параметрам из одной серии, и проектируют матрицу так, чтобы температуры диодов в рабочем режиме были по-возможности одинаковы. Так что там это более-менее работает. Покупая диод в магазине сложно рассчитывать на идеальное совмещение параметров.
Я о матрицах, типа тех, что ставят в прожектора и т.п. Боюсь, что там их особо никто не подбирает, по крайней мере в Китае. Если смотреть на включенную матрицу через темное стекло, то отлично видно, что светимость как отдельных линеек, так и отдельных диодов очень сильно плавает. И работает это дело вполне нормально. Да, не в идеальном режиме — какие-то линейки работают с небольшим превышением тока, но работает.
Те же фитолампы, которые собирают китайцы сделаны по аналогичной схеме — куча линеек, соединенных параллельно.
Те же фитолампы, которые собирают китайцы сделаны по аналогичной схеме — куча линеек, соединенных параллельно.
Не, ну работать-то может и будет, вопрос как долго. Я же не говорил, что они сразу сгорят. Но зачем делать плохо? Тем более, если не стоит цели предельно уменьшить стоимость единицы продукции в тираже 10000000 экземпляров.
При таком подходе будет снижаться выход годной продукции. Скажем, в 85% будет везти, а оставшиеся 15% будут сгорать за полгода, как кто-то в комментариях уже жаловался. За эту лотерею мы и не любим low-end китайские товары, не правда ли?
При таком подходе будет снижаться выход годной продукции. Скажем, в 85% будет везти, а оставшиеся 15% будут сгорать за полгода, как кто-то в комментариях уже жаловался. За эту лотерею мы и не любим low-end китайские товары, не правда ли?
Ну в целом то согласен, хотя должен заметить, что некоторые брендовые лампы под Е27 собраны по той же схеме на нескольких линейках 5630/5730, подключенных к одному источнику тока.
Я вообще планирую пойти по пути светодиодных лент для подсветки санузла — линейки из 3 диодов по 3Вт и резистор на 2.7Ом, и все это на стандартный б/п 12В. Потери не критичные, а собирать проще.
Я вообще планирую пойти по пути светодиодных лент для подсветки санузла — линейки из 3 диодов по 3Вт и резистор на 2.7Ом, и все это на стандартный б/п 12В. Потери не критичные, а собирать проще.
А вот в брендовых кристаллы точно подбирают…
Инженерия — это всегда поиск компромисса между характеристиками, юзабилити и ценой.
Инженерия — это всегда поиск компромисса между характеристиками, юзабилити и ценой.
Не-не-не, батенька. Сами же сказали, что это полупроводники и два одинаковых сделать невозможно. Даже если на этапе подбора они будут и более или менее одинаковые, то уже через месяц эксплуатации могу разбежаться в разные стороны по параметрам. :(
Дальше, думаю продолжать нам нет особого смысла — друг-друга мы поняли :)
Единственное, что хотелось бы добавить — в обзоре ламп, если будет возможность, расскажите на каких схемах собраны лампы. Т.е. честный ли там драйвер, или дешевый конденсаторный балласт. Есть ли токоограничивающие резисторы, сколько диодных линеек и т.п.
Дальше, думаю продолжать нам нет особого смысла — друг-друга мы поняли :)
Единственное, что хотелось бы добавить — в обзоре ламп, если будет возможность, расскажите на каких схемах собраны лампы. Т.е. честный ли там драйвер, или дешевый конденсаторный балласт. Есть ли токоограничивающие резисторы, сколько диодных линеек и т.п.
Даже если на этапе подбора они будут и более или менее одинаковые, то уже через месяц эксплуатации могу разбежаться в разные стороны по параметрам.
Вот для того, чтобы, в частности, минимизировать разбег, обеспечиваются одинаковые тепловые параметры рабочего режима.
В следующем пятничном обзоре будет распиливание двух ламп, ASD и Gauss. Там будет все, что вы хотите. :)
А как их обеспечить, если все линейки запаяны на длинных полосках, а линейка в торце обычно на круглой плате? Эта полоса по-любому будет в другом тепловом режиме. И это еще если не рассматривать, что лампа обычно стоит не под 90 градусов к земле, то и длинные полосы, оказавшиеся сверху будут чутка в других условиях. :)
Лан. Забейте. Ждем результатов разбора. :) Китайских я уже на муське насмотрелся, теперь интересно «брендовые» изнутри посмотреть.
Лан. Забейте. Ждем результатов разбора. :) Китайских я уже на муське насмотрелся, теперь интересно «брендовые» изнутри посмотреть.
Мне кажется, что если параллельных линеек много, то сгорание одной не ведет к такому уж критическому повышению тока на остальных. Поэтому-то с прожекторами и не страшно.
В моем случае линейки две. Отключение одной повышает ток на второй в 2 раза, и это неприемлемо.
В моем случае линейки две. Отключение одной повышает ток на второй в 2 раза, и это неприемлемо.
Кстати! А нет ли таких LED-драйверов, которые «чувствуют», сколько там за ними светодиодов? Т.е. в моем случае, например, при перегорании одной параллельной линейки драйвер мог бы понять, что общее сопротивление схемы изменилось, и подстроить ток так, чтобы он был корректен только для одной линейки.
Покупаю светодиодные лампы только с одним критерием — игра хрусталя, красивый рисунок света и теней на потолке.
Выбора в этом случае по сути нет, точечно светит с красивым рисунком только www.dx.com/p/walangting-e14-5w-450lm-3000k-10-x-smd-5730-led-warm-white-light-candle-lamp-silver-ac-85-265v-291706 в виде свечи (или www.ebay.com/itm/Marsing-E14-5W-480lm-10-SMD-5730-SMD-LED-Cool-Warm-White-Candle-Lamp-Light-Bulb-/261626147471?pt=US_Light_Bulbs&var=&hash=item3cea22328f в виде закругленной свечи). Но 5w там нет, субъективно хорошо если 3 есть. Но альтернативы нет. Gauss тоже такие делает, но только с 3мя лепестками, они ещё темнее.
Попробовал новинку led filament www.aliexpress.com/snapshot/6298038118.html, как мне казалось они должны были быть максимально похожие на обычные лампочки, но нет, свет от них хороший, приятный, но мягкий, хрусталь не играет, теней красивых нет, просто ровная заливка, подойдут для классических люстр с лампочками вверх. (пишите в личку кто хочет забрать у меня теперь уже ненужных 10 штук в мск).
Не пробовал лампы старого образца, которые светят направленным светом, но спереди стоит призма которая концентрирует и рассеивает свет, но они всё равно не 360 градусов и для хрусталя думаю не подойдут.
Выбора в этом случае по сути нет, точечно светит с красивым рисунком только www.dx.com/p/walangting-e14-5w-450lm-3000k-10-x-smd-5730-led-warm-white-light-candle-lamp-silver-ac-85-265v-291706 в виде свечи (или www.ebay.com/itm/Marsing-E14-5W-480lm-10-SMD-5730-SMD-LED-Cool-Warm-White-Candle-Lamp-Light-Bulb-/261626147471?pt=US_Light_Bulbs&var=&hash=item3cea22328f в виде закругленной свечи). Но 5w там нет, субъективно хорошо если 3 есть. Но альтернативы нет. Gauss тоже такие делает, но только с 3мя лепестками, они ещё темнее.
Попробовал новинку led filament www.aliexpress.com/snapshot/6298038118.html, как мне казалось они должны были быть максимально похожие на обычные лампочки, но нет, свет от них хороший, приятный, но мягкий, хрусталь не играет, теней красивых нет, просто ровная заливка, подойдут для классических люстр с лампочками вверх. (пишите в личку кто хочет забрать у меня теперь уже ненужных 10 штук в мск).
Не пробовал лампы старого образца, которые светят направленным светом, но спереди стоит призма которая концентрирует и рассеивает свет, но они всё равно не 360 градусов и для хрусталя думаю не подойдут.
Ну, для игры хрусталя нужны просто точечные источники света. Возьмите любую светодиодную лампочку и снимите пластиковый матовый колпачок, чтоб обнажить светодиоды, и Ваша люстра заиграет. Правда, если с колпачком она светит градусов на 250-300 в стороны, без колпачка она будет светить направленно, преимущественно прямо, в лучшем случае градусов 160-180, и если в Вашей люстре патрон смотрит вниз, а хрустальные подвески висят сбоку — эффекта может не быть.
Именно поэтому лампочка должна быть 360 градусов, светодиоды должны быть точечные (5730 smd), сама лампочка компактная (иначе например не влезает во многие люстры) и красивая даже в выключенном состоянии. Под эти критерии попадает только одна модель, приведённая выше, правда яркость хотелось бы ещё повыше, но для E14 делают только 5 ног и 10 smd (хотя на фотографии видел 5 ног и 15smd, но где продают не нашёл).
Тут могут подойти икеевские с прозрачной колбой, там круглый грибообразный рассеиватель-световод, визуально похоже на олдскульную нить накаливания. Попробуйте, может помочь.
Там только одна такая — www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50217931/, не до конца прозрачная, 2.3Вт, 90лм, совсем слабая, не думаю что хрусталь будет играть.
Подскажите, кто знает, вредно ли для драйвера лампы неонка-подсветка в выключателе. Газоразрядные предзажигаются постоянно и выгорают, а что с этими — непонятно. Вкрутил икеевскую без диммирования, всё работает, но неонка мерцает с частотой 2-3 герца. Какой-то конденсатор в драйвере, видимо. Не вредно ли это для лампы? Патрон для лампы маленький, трудно будет туда здоровый резистор засунуть.
Спасибо.
Спасибо.
Читал во многих местах, что вредно, и неонку лучше отсоединить. Но механизм, почему это так, непонятен. Если кто-нибудь сможет объяснить на пальцах, было бы интересно.
Конкретный механизм зависит от примененной схемотехники. Если внутри конденсаторный балласт, то без разницы, например. Ну, разве только, теоретически, лампа может периодически вспыхивать.
Если внутри электроника, то она оказывается в непаспортном режиме. Что с ней может случиться в этом случае — покрыто мраком. Ее работа в таких условиях (смещение микротоком) просто не рассматривается и не характеризуется. Потому, например (это я фантазирую, конечно), ничто не мешает, скажем, драйверу силового ключа заклинить в открытом состоянии, и при включении обеспечить фейерверк. Еще раз, это мои фантазии. Что конкретно может случиться надо прикидывать, исходя из конкретной схемы.
Если внутри электроника, то она оказывается в непаспортном режиме. Что с ней может случиться в этом случае — покрыто мраком. Ее работа в таких условиях (смещение микротоком) просто не рассматривается и не характеризуется. Потому, например (это я фантазирую, конечно), ничто не мешает, скажем, драйверу силового ключа заклинить в открытом состоянии, и при включении обеспечить фейерверк. Еще раз, это мои фантазии. Что конкретно может случиться надо прикидывать, исходя из конкретной схемы.
В общем, понятно, придётся и здесь резюк в патрон подключать, на всякий случай… Спасибо!
Не резюк в патрон, а помехоподавляющий конденсатор из какого-нибудь старого компьютерного БП паралельно лампочке. Они обычно прямоугольные, жёлтые и с надписью 275V~.
А можете пояснить, почему?
Сопротивление эмулирует нить накала для неонки и не даёт зарядиться стартовым конденсаторам в электронной части лампы (это для газоразрядной сберегайки), а что даёт конденсатор параллельно лампе в светодиодной? (Хочется не просто «соединить штучку и штуковину», а понимать, что делаю)
Сопротивление эмулирует нить накала для неонки и не даёт зарядиться стартовым конденсаторам в электронной части лампы (это для газоразрядной сберегайки), а что даёт конденсатор параллельно лампе в светодиодной? (Хочется не просто «соединить штучку и штуковину», а понимать, что делаю)
Мне помогла замена одной из трех параллельных ламп на 40 Вт накаливания.
Резистор будет греться. А конденсатор в цепи переменного тока эквивалентен резистору, но греется значительно меньше.
Спасибо, не допёр про эквивалентность при переменке. А в каких пределах ёмкость нужна? Забыл уже порядком электротехнику, не могу прикинуть без справочников… Хотя иногда полезно их раскрыть. Или в БП всё стандартно и однообразно? Каюсь, не разбирал их.
Мысль пришла: А замена активного сопротивления на реактивное не скажется на собственно драйвере лампы? Неонка-то гореть будет, а вот лампа не измучается ли?
Мысль пришла: А замена активного сопротивления на реактивное не скажется на собственно драйвере лампы? Неонка-то гореть будет, а вот лампа не измучается ли?
Извините за возможно глупый вопрос
Чем Вы измеряли температуру ламп? В смысле не цветовую, а нагрева )
Просто нужен был для бытовых целей одно время тепловизор. Или хотя бы какой либо его простой аналог
А минимальная цена начинается от 70т в интернете
Чем Вы измеряли температуру ламп? В смысле не цветовую, а нагрева )
Просто нужен был для бытовых целей одно время тепловизор. Или хотя бы какой либо его простой аналог
А минимальная цена начинается от 70т в интернете
Снимки в ИК сняты камерой FLIR E8. Стоит она около 200000 руб. Естесственно, это не моя собственность — я ее арендовал через знакомых.
Для бытового использования можете посмотреть на FLIR TG165. Стоит примерно 30000 руб.
Для бытового использования можете посмотреть на FLIR TG165. Стоит примерно 30000 руб.
Ну если просто дистанционно измерять температуру — это нужен бесконтактный термометр, они относительно недорогие.
Здравствуйте, кажется на схеме анод и катод фотодиода перепутаны.
Добрый день.
В этой схеме фотодиод работает в фотогальваническом режиме, будучи нагружен на вход инвертирующего трансимпедансного усилителя (нулевой эквивалентный входной импеданс).
В сущности, в такой схеме вообще нет разницы, как включать фотодиод, от этого зависит лишь полярность выходного напряжения (схема работает с искусственной средней точкой, формируемой DA1.1). Однако катод BPW21R соединен с его корпусом, и потому целесообразно подключить его к средней точке именно катодом, чтобы обеспечить дополнительное экранирование.
В этой схеме фотодиод работает в фотогальваническом режиме, будучи нагружен на вход инвертирующего трансимпедансного усилителя (нулевой эквивалентный входной импеданс).
В сущности, в такой схеме вообще нет разницы, как включать фотодиод, от этого зависит лишь полярность выходного напряжения (схема работает с искусственной средней точкой, формируемой DA1.1). Однако катод BPW21R соединен с его корпусом, и потому целесообразно подключить его к средней точке именно катодом, чтобы обеспечить дополнительное экранирование.
Спасибо за ответ. Во всех книжках просто обычно диод включается наоборот. В той же Op amp application handbook
Это скорее всего обусловлено тем, что при обратном включении выходное напряжение будет положительным относительно средней точки, что в некотором смысле более логично и может позволить использовать однополярное питание, но тут надо думать.
В моей схеме операционник сдвоенный, так что средняя точка ничего не стоит, а инверсия усилителя компенсируется включением инверсии канала на осциллографе. При этом обеспечить фотодиоду дополнительное экранирование невредно, вот я и включил его наоборот.
В моей схеме операционник сдвоенный, так что средняя точка ничего не стоит, а инверсия усилителя компенсируется включением инверсии канала на осциллографе. При этом обеспечить фотодиоду дополнительное экранирование невредно, вот я и включил его наоборот.
Sign up to leave a comment.
Сага о светодиодных лампах. Часть 2 — о том, чего не пишут на коробках