Comments 206
UFO just landed and posted this here
Перфоратор в числе незаменимых в доме? Если не секрет, для чего вы регулярно его используете?
думаю, это был сарказм такой:)
Зависит от дома, наверное (толщина и материал стен) и перманентности ремонта. Я «регулярно» использую (в этом году): повесил картинку с котиком в прихожей, сделал крепления для новой проводки на балконе (свет и обогрев), добавил второй пост к розетке у изголовья кровати. В прошлом хорошо пригодился перфоратор при подвесе карнизов для штор, навеске шкафов на кухне, вообще при ремонте. Перфоратору скоро 10 лет — ни разу не пожалел о покупке.
УШМ вот валяется и оказалась явным излишеством — после ремонта (штробление, подрезка плитки) не пригодилась ни разу.
УШМ вот валяется и оказалась явным излишеством — после ремонта (штробление, подрезка плитки) не пригодилась ни разу.
Мне просто казалось, что для «текущего обслуживания» дома вполне достаточно хорошей дрели, а перфоратор это уже оверхед. Но, видимо, в вашем случае это не так.
UFO just landed and posted this here
Поддерживаю.
Хороший перфоратор для стен и хороший шуруповерт для винтов/саморезов. Дрель «ни рыба ни мясо».
Хороший перфоратор для стен и хороший шуруповерт для винтов/саморезов. Дрель «ни рыба ни мясо».
Для домашней мастерской помимо лёгкого шуруповёрта я выбрал именно ударную дрель Metabo SBE 710 со стойкой KWB 7778-00: у этой дрели мотор с металлическим редуктором, позволяет работать дольше без перегрева. Дрель почти перманентно стоит в стойке, но её можно в любой момент вынуть, если нужно прикрепить что-то к стене. Люфты конкретно в этой стойке убираются почти в ноль двумя дополнительными болтами. Отверстия получаются ровные и красивые, как на станке. Понятно, что станок и перфоратор лучше, да уж больно жирно для хобби и мелкого ремонта. Так что всё от задач зависит:)
А не поделитесь идеей куда болты там вкручивать чтобы убрать люфты в этой стойке? У вас же тоже с шестигранным прутом которая? Я их так и не поборол. Хотя сначала было купил ее именно из за того что казалось что шестигранная форма прута позволит это легко сделать, думал подложить кусочки латуни, плюс скидка там еще была, а все прочие недорогие варианты конструктивно еще хуже. В итоге шестигранник в подвижной части не соответствует шестиграннику прута, т.е. затянуть так чтобы не люфтило можно, но тогда уже двигаться перестает. Целый вечер возился с подкладыванием пластинок, все бестолку. Еще из минусов — очень тонкое основание (и отфрезеровано оно кривовато), оно реально гнется если усилие к пруту приложить, т.е. для чего либо точного жесткости у системы маловато.
Давайте сперва подтвердим идентичность конструкции.
Материал суппорта и станины — силумин, направляющая — литая сталь. На фото виднеется ограничитель глубины 6 с фиксатором 7, оба из чернёной стали. Похоже, в станину у основания направляющей запрессован кусочек стальной трубы. Винты 4 и 5 фиксируют цилиндр, а не шестигранник. Я обязательно прихватываю станину двумя струбцинами к столу (верстаку) и затягиваю винты 2 и 3 до состояния, когда подвижный суппорт с трудом, еле-еле, но ещё движется по направляющей. Винты 1, 4 и 5 затягиваю туго, даже купил головку на 14мм для «трещётки» (4 и 5 это М8 с увеличенными головами). Реально достало разводным ключом это делать.
Я в самом начале не допетрил про ограничитель глубины 6 и устраивал ненужный арм-рестлинг: ограничитель глубины 6 нужно вытянуть вверх, нажав на фиксатор 7. Иначе всё усилие с подающей рукояти передаётся на неподвижную половину суппорта и «тугой» винт №1 (в дополнение к №2 и 3), а этого быть не должно, подаче должны сопротивляться только пружина и винты 2 и 3.
Но на 100% убрать люфт, вероятно, не удастся, а все остальные имеющиеся на рынке стойки — г***но, я не понимаю их назначения и смысла покупки. Дальше уже станок, но там совокупная стоимость другая и куча своей возни — шкивы, ремни, то да сё…
А кстати, не пробовали маслом капнуть прямо на направляющую в районе винтов №2 и 3, чтоб даже сильно зажатый суппорт лучше скользил? К сожалению, это повлияет и на №1, но его можно хорошо закрутить (главное, силумин не сломать, он хрупкий).
Материал суппорта и станины — силумин, направляющая — литая сталь. На фото виднеется ограничитель глубины 6 с фиксатором 7, оба из чернёной стали. Похоже, в станину у основания направляющей запрессован кусочек стальной трубы. Винты 4 и 5 фиксируют цилиндр, а не шестигранник. Я обязательно прихватываю станину двумя струбцинами к столу (верстаку) и затягиваю винты 2 и 3 до состояния, когда подвижный суппорт с трудом, еле-еле, но ещё движется по направляющей. Винты 1, 4 и 5 затягиваю туго, даже купил головку на 14мм для «трещётки» (4 и 5 это М8 с увеличенными головами). Реально достало разводным ключом это делать.
Я в самом начале не допетрил про ограничитель глубины 6 и устраивал ненужный арм-рестлинг: ограничитель глубины 6 нужно вытянуть вверх, нажав на фиксатор 7. Иначе всё усилие с подающей рукояти передаётся на неподвижную половину суппорта и «тугой» винт №1 (в дополнение к №2 и 3), а этого быть не должно, подаче должны сопротивляться только пружина и винты 2 и 3.
Но на 100% убрать люфт, вероятно, не удастся, а все остальные имеющиеся на рынке стойки — г***но, я не понимаю их назначения и смысла покупки. Дальше уже станок, но там совокупная стоимость другая и куча своей возни — шкивы, ремни, то да сё…
А кстати, не пробовали маслом капнуть прямо на направляющую в районе винтов №2 и 3, чтоб даже сильно зажатый суппорт лучше скользил? К сожалению, это повлияет и на №1, но его можно хорошо закрутить (главное, силумин не сломать, он хрупкий).
Да конструкция идентична, я сначала подумал вы там самостоятельно дополнительных болтов добавили. Попробовал сейчас масла добавить, да затянуть можно получше, но все равно в ноль не убрать. Даже если с фанатизмом затягивать так что пружина уже даже не возвращает подвижную часть вверх все равно плоскости не прилегают, вот на фотке видно зверские щели при туго затянутом винте 2
Аналогично и наверху. Из за них и люфтит. Потому видно и пластины не помогают — т.е. в каких то двух точках там внутри видимо касается, а прилегания плоскостей нет, при вставке пластины ее изгибает и все равно прижим не по плоскости. Надо попробовать пошлифовать. Или может действительно просверлить и болтов со шлифованными торцами перпендикулярно граням ввинтить…
Из стоек рулит проксон bfb2000 — там все по взрослому — ластохвост с прижимными винтами, люфтов нет, и металл толще. Плюс вращается и тонкая подача есть, главное с зеленой договориться.
Аналогично и наверху. Из за них и люфтит. Потому видно и пластины не помогают — т.е. в каких то двух точках там внутри видимо касается, а прилегания плоскостей нет, при вставке пластины ее изгибает и все равно прижим не по плоскости. Надо попробовать пошлифовать. Или может действительно просверлить и болтов со шлифованными торцами перпендикулярно граням ввинтить…
Из стоек рулит проксон bfb2000 — там все по взрослому — ластохвост с прижимными винтами, люфтов нет, и металл толще. Плюс вращается и тонкая подача есть, главное с зеленой договориться.
да, стойка от Proxxon выглядит авторитетно, спору нет, но и цена:)
Однако я *не* считаю, что манжета должна обнять направляющую, плашмя соприкасаясь сразу всеми гранями, а Ваша картинка наводит на мысль о потенциальном браке литья (предлагаю картинки в спойлеры класть, пожалуйста, а то полэкрана внимания у других читателей отобрали:). Сверление, по-моему, прикончит прочность, и без того небогатый силумин просто разрушится. Если уж обрабатывать суппорт, я бы попробовал сперва листовым надфилем чуть расширить «губки» манжеты в зоне, отмеченной красным — у меня там даже в затянутом состоянии зазор. Как я понял замысел конструкторов, шестигранная манжета и должна быть больше шестигранной направляющей, но при стягивании последнюю как бы выдавливает клином навстречу упору.
Либо мне повезло с литьём, либо мы просто по-разному оцениваем понятие «почти не люфтит»:) Я обратил внимание, что если не попасть в кернёную отметку при юстировке стойки на каких-нибудь пол-миллиметра, то кончик сверла всё равно ныряет в отметку, а нагрузка от перекоса равномерно распределяется на люфт патрона дрели, люфт стойки и чуть-чуть на само сверло. Это я к тому, что кернить всё равно надо, но юстировать эту стойку точно в цель малореально, тогда нужен стол с двумя степенями микроскопической свободы. А вот крохотный люфт как раз помогает сверло не сломать.
Однако я *не* считаю, что манжета должна обнять направляющую, плашмя соприкасаясь сразу всеми гранями, а Ваша картинка наводит на мысль о потенциальном браке литья (предлагаю картинки в спойлеры класть, пожалуйста, а то полэкрана внимания у других читателей отобрали:). Сверление, по-моему, прикончит прочность, и без того небогатый силумин просто разрушится. Если уж обрабатывать суппорт, я бы попробовал сперва листовым надфилем чуть расширить «губки» манжеты в зоне, отмеченной красным — у меня там даже в затянутом состоянии зазор. Как я понял замысел конструкторов, шестигранная манжета и должна быть больше шестигранной направляющей, но при стягивании последнюю как бы выдавливает клином навстречу упору.
Ваша картинка
Моя картинка
нижняя манжета:
верхняя манжета:
верхняя манжета:
Либо мне повезло с литьём, либо мы просто по-разному оцениваем понятие «почти не люфтит»:) Я обратил внимание, что если не попасть в кернёную отметку при юстировке стойки на каких-нибудь пол-миллиметра, то кончик сверла всё равно ныряет в отметку, а нагрузка от перекоса равномерно распределяется на люфт патрона дрели, люфт стойки и чуть-чуть на само сверло. Это я к тому, что кернить всё равно надо, но юстировать эту стойку точно в цель малореально, тогда нужен стол с двумя степенями микроскопической свободы. А вот крохотный люфт как раз помогает сверло не сломать.
Перфоратор отверстие ходового размера 6*30 делает секунд за 15.
Если разметить все необходимые отверстия заранее, в 10-15 минут можно уложить практически все окромя масштабного ремонта с вырезкой подрозетников и штроб.
Ударной дрелью (особенно если ударный узел у нее хорошо поработавший или из секретного китайского сплава картона с фольгой) вы будете делать то же самое раз в десять дольше.
Основная масса «соседей с перфораторами», подозреваю, по факту — с «ударными» дрелями.
Если разметить все необходимые отверстия заранее, в 10-15 минут можно уложить практически все окромя масштабного ремонта с вырезкой подрозетников и штроб.
Ударной дрелью (особенно если ударный узел у нее хорошо поработавший или из секретного китайского сплава картона с фольгой) вы будете делать то же самое раз в десять дольше.
Основная масса «соседей с перфораторами», подозреваю, по факту — с «ударными» дрелями.
Вот как раз дрель в доме нафиг не нужна. Перфоратор и шуруповерт покрывают все юзкейсы. А любителям ударных дрелей в аду готов отдельный котел. Там где человек с перфоратором сверлит отверстие за секунды, дятел с дрелью будет долбить по бошке соседям, пока те не охренеют.
Дрель нужна в стойку ставить.
Я не могу припомнить шуруповерт с шейкой.
Я не могу припомнить шуруповерт с шейкой.
вот-вот, и я о том же
Перфоратор, по сравнению с дрелью — здоровенная и тяжеленная штуковина, а сверлить может понадобиться не только бетон, но и метал-пластик-дерево-фанеру-мдф, помешать загустевшую краску или клей и тд и тп. Все это перфоратором не накрутишься — руки отвалятся, шуруповертом тоже, а легонькая дрель справится на раз-два и руку не оттянет
Странно, сверлю металл, пластик и дерево шуруповертом и проблем с этим никогда не испытывал. А дрель с постоянно мешающимся проводом подарил товарищу, когда понял, что она только пыль в шкафу собирает. А как вы легонькой дрелью будете мешать, например 20-30 литров шпатлевки или раствора, я бы посмотрел )
Я еще не встречал шуруповертов с боковой ручкой. Удерживать инструмент двумя руками, мне кажется, иногда бывает необходимо, как раз при размешивании вязких веществ.
Как раз за счет провода — небольшая дрель в два раза легче шуруповерта аналогичного размера, за счет этого и намного большей скорости вращения — сверлить ей намного удобнее.
И где вы у меня нашли, что я мешаю дрелью 20 литров раствора? Нигде, потому что я писал про краску или клей, а раствор я мешаю перфоратором, специально купил низкоскоростной.
И где вы у меня нашли, что я мешаю дрелью 20 литров раствора? Нигде, потому что я писал про краску или клей, а раствор я мешаю перфоратором, специально купил низкоскоростной.
Перфоратором мешать раствор можно, но недолго, дохнет он от этого. Он для таких нагрузок не предназначен, в отличие от дрелей с большим моментом или специальных миксеров. Кстати, шуруповерт тоже перемешивание 30 литров раствора нормально выдерживает, на 1 передаче. Ручки у шуруповертов встречаются, но реже, у мощных моделей про-серий. Это связано как раз с тем, что в отличии от дрели они более сбалансированы, и тяжелый аккумулятор, вынесенный достаточно далеко от оси вращения, также не даст девайсу сразу начать прокручиваться на максимальной скорости.
Я же написал — перфоратор низкооборотистый, у него максимальная скорость вращений — 600 в минуту, отлично перемешал 30 мешков цемента и отлично себя чувствует. Моя дрель весит 1 килограмм, после ее покупки я перестал сверлить шуруповертом.
Это же самые основы — специализированный инструмент удобнее универсального, потому у меня есть небольшая и легкая безударная дрель, перфоратор и шуруповерт. Сначала был куплен шуруповерт, а потом все остальное, по мере понимания этой простой истины.
Это же самые основы — специализированный инструмент удобнее универсального, потому у меня есть небольшая и легкая безударная дрель, перфоратор и шуруповерт. Сначала был куплен шуруповерт, а потом все остальное, по мере понимания этой простой истины.
UFO just landed and posted this here
Если ремонт квартиры, то да. Без перфоратора как без рук.
Шутки шутками, но у меня дома кроме дрели и шуруповёрта есть ещё и перфоратор.
В среднем делаю по 5-10 дырок в год (шкафчик повесить, полку и т.д.) и ничуть не жалею о его наличии.
Для тех, кто не в курсе — самый обычный перфоратор в самой обычной бетонной стене (массовые «панельные» многоэтажки) делает необходимое для шкафчиков-полочек отверстие за 5-15 секунд.
«Ударная» дрель нередко выполняет ту же самую операцию за 3-5 минут с парочкой перерывов (сверло остудить).
И всё это время все жители вашего и соседнего подъезда посылают лучи гнева тому самому дятлу, который не удосужился купить приличный инструмент.
В среднем делаю по 5-10 дырок в год (шкафчик повесить, полку и т.д.) и ничуть не жалею о его наличии.
Для тех, кто не в курсе — самый обычный перфоратор в самой обычной бетонной стене (массовые «панельные» многоэтажки) делает необходимое для шкафчиков-полочек отверстие за 5-15 секунд.
«Ударная» дрель нередко выполняет ту же самую операцию за 3-5 минут с парочкой перерывов (сверло остудить).
И всё это время все жители вашего и соседнего подъезда посылают лучи гнева тому самому дятлу, который не удосужился купить приличный инструмент.
Сразу видно что вы не жили в монолитной новостройке, где арматура толщиной с большой палец и очень плотно уложена. Одна несчастная дырка ф6 и глубиной 40 мм новым сверлом и ударной бошевской дрелью в 900 Вт сверлится минут 10 и с выделением приличного количества пота и матерных слов. В панельной хрущевке можно вообще большую часть дырок шуруповертом сверлить.
я последний раз сверлил стену в квартире лет 5 назад, но убедили, к монолиту без перфоратора теперь подходить не стану:)
Про минидрель замолвите слово…
Мой дремел мне так же помогает по мелким делам.
Мой дремел мне так же помогает по мелким делам.
> У меня был сосед, который крохотной болгаркой пилил огромный стальной лист толщиной 5мм, и в один летний вечер его не стало. Соседа, я имею в виду.
/тоном умудренного жизнью аксакала/
Соседушка, не иначе, для ускорения работы на болгарку под 125мм поставил диск посерьезней и кожух снял, чтоб не мешался?
/тоном умудренного жизнью аксакала/
Соседушка, не иначе, для ускорения работы на болгарку под 125мм поставил диск посерьезней и кожух снял, чтоб не мешался?
Любопытный агрегат. Делает всё, но хреново. Как шлифовалка — оставляет следы. Как пила — гремит, дрожит и медленно. Хотя рез ровный.
Основное назначение агрегата — спилить что-нибудь заподлицо с плоскостью. Так что это был узкоспециализированный инструмент, который кто-то сделал универсальным.
Им приспособился удалять старую краску на плоскости, где нельзя греть. (Где греть можно — фен рулит).
Пару раз использовал для вибрирования гипса в тазике.
При пилении металла главный плюс — почти нет пыли. А с абразивными способами пиления вообще не сравнить. Остальное — минусы.
Он лежит у меня по-умолчанию со шлифнасадкой с самой грубой шкуркой. Беру чтобы по-быстрому исцарапать поверхность перед нанесением клея. Кстати, шкурку под него, под липучку, не так-то просто добыть.
Основное назначение агрегата — спилить что-нибудь заподлицо с плоскостью. Так что это был узкоспециализированный инструмент, который кто-то сделал универсальным.
Им приспособился удалять старую краску на плоскости, где нельзя греть. (Где греть можно — фен рулит).
Пару раз использовал для вибрирования гипса в тазике.
При пилении металла главный плюс — почти нет пыли. А с абразивными способами пиления вообще не сравнить. Остальное — минусы.
Он лежит у меня по-умолчанию со шлифнасадкой с самой грубой шкуркой. Беру чтобы по-быстрому исцарапать поверхность перед нанесением клея. Кстати, шкурку под него, под липучку, не так-то просто добыть.
можно, пожалуйста, подробнее про гипс, тазик и способ передачи ему колебаний от инструмента
> Как шлифовалка — оставляет следы.
Ведь так и задумано же, разве нет? :)
Нормальные шлифовалки почти все осцилирующие.
> Кстати, шкурку под него, под липучку, не так-то просто добыть.
Покупайте листовую или круговую и вырезайте нужной формы — уж эти-то точно широкодоступны.
Ведь так и задумано же, разве нет? :)
Нормальные шлифовалки почти все осцилирующие.
> Кстати, шкурку под него, под липучку, не так-то просто добыть.
Покупайте листовую или круговую и вырезайте нужной формы — уж эти-то точно широкодоступны.
«Оставляет следы» — значит, по сравнению с другими шлифовалками, отметины от инструмента видны на более тонких шкурках. Нормальные шлифовалки, кстати, ленточные, это почти консенсус в столярном мире. Осциллирующие применяют, когда ленточной не подлезть и для суперфиниша. В моём районе есть два хозмага, где я беру готовые ленты для ленточной и диски для эксцентриковой. Но листов шкурки с лохматым задом там нет, приходится из Москвы везти.
> Нормальные шлифовалки, кстати, ленточные, это почти консенсус в столярном мире.
Вот свистеть не надо, да?! В смысле — не надо брать на себя смелость, за весь мир говорить!
Ленточки, осцилирующие ленточки, дисковые крутящиеся, дисковые (или не дисковые) осцилирующие, вращающиеся с осциляцией — «последний писк», все они используются, какой к Морготу консенсус?! Используют то, что подходит в данный момент, для данной операции и т.п.
Что такое «суперфиниш»? Слово, используемое в попытке придать вес словам, своей работе, изделия подороже продать!
Оставляет следы не инструмент, а абразив, вот только мааахонький нюанс, обработка абразивом и должна оставлять следы. Если вы говорите о концентрических (или других формах) окружностях от зёрен, которые вгрызлись сильнее, то это не совсем вина инструмента.
И, последнее, да, внезапно(!), этот инструмент и не предназначен для чистовой отделки :).
Вот свистеть не надо, да?! В смысле — не надо брать на себя смелость, за весь мир говорить!
Ленточки, осцилирующие ленточки, дисковые крутящиеся, дисковые (или не дисковые) осцилирующие, вращающиеся с осциляцией — «последний писк», все они используются, какой к Морготу консенсус?! Используют то, что подходит в данный момент, для данной операции и т.п.
Что такое «суперфиниш»? Слово, используемое в попытке придать вес словам, своей работе, изделия подороже продать!
Оставляет следы не инструмент, а абразив, вот только мааахонький нюанс, обработка абразивом и должна оставлять следы. Если вы говорите о концентрических (или других формах) окружностях от зёрен, которые вгрызлись сильнее, то это не совсем вина инструмента.
И, последнее, да, внезапно(!), этот инструмент и не предназначен для чистовой отделки :).
когда ленточной не подлезть и для суперфиниша
Для суперфиниша только эксцентриковые, ленточные это для грубой предварительной обработки.
Шкурку бывалые осцилловщики приспосабливают обычную круглую из автомагазина, и вырезают треугольники сами. Вроде бы штук 8 выходит, и бюджетно.
>если не-дай-бог-чего, то палец, скорее всего, останется на месте.
вроде как им вообще не порезаться, на мягкие ткани он не действует, потому медики им гипс снимают.
вроде как им вообще не порезаться, на мягкие ткани он не действует, потому медики им гипс снимают.
Коллеги упоминают мини-дрель, известную как «дремель», тоже своего рода имя нарицательное, производное от известного бренда. Инструмент хорош для мелких и ювелирных работ, но всё-таки это скорее дрель гравёра, чем пила слесаря.
У дремеля помимо «гравёров» тоже есть девайс (например MM20), похожий на описанный в статье.
да, MM20 — это тоже осцилорез, только пр-ва Dremel;
как «реноватор» к осцилорезам, так «дремель» к мини-дрелям
как «реноватор» к осцилорезам, так «дремель» к мини-дрелям
Кстати Дремель — это торговая марка подразделения Bosch по производству тех самых мини-инструментов.
Upd: Типа «тойота vs лексус»
Upd: Типа «тойота vs лексус»
Незаменимая штука для резки стеновых панелей из ПВХ — даже длинный разрез получается очень ровным, ножом или ножовкой такого трудно добиться.
Оказалось что и при монтаже сайдинга — то же незаменимая вещь. По скорости конечно уступает болгарке, но по точности намного превосходит. Особенно помогла, когда нужно было собрать откосы вокруг окон и дверей из специальных фигурных панелей, иногда отрезал буквально «по месту», ибо подлезть удобно.
Ну и кроме этого много где пригодилась. И электролобзик есть и болгарка, но не везде они применимы. А этой штуковиной — медленно, но сделаешь. Так что денег на нее потраченных ничуть не жалко.
Ну и кроме этого много где пригодилась. И электролобзик есть и болгарка, но не везде они применимы. А этой штуковиной — медленно, но сделаешь. Так что денег на нее потраченных ничуть не жалко.
Болгарку нужно брать с регулировкой оборотов. Тогда не будет осколочно-фугасных взрывов. И можно будет применять ее для шлифовки.
Для остального подойдет хороший электролобзик. Им можно пилить не только пластик, но и металл.
Для остального подойдет хороший электролобзик. Им можно пилить не только пластик, но и металл.
Осколочно фугасные — это если нарушаешь правила пользования болгаркой
Правила правилами, а то что диск закусит, и он разлетится на 11000 об/мин более вероятно, чем на 2000.
На низких оборотах диск быстрее изнашивается и с гораздо большей вероятностью теряет круглую форму. Шлифовать — еще может быть, а вот резать на пониженных оборотах — ерунда получается. Кроме того, мотор будет греться из-за того что вентилятор медленно крутится. Ну и вообще, для шлифования специальная шлифовальная машина намного удобнее болгарки. Гораздо правильнее, ИМХО, иметь самую простую болгарку без всяких регуляторов для резки и обдирки (лепестковым диском, например), а для шлифовки — что-нибудь специально для этого предназначенное.
Как-бы, обычно круг разлетается при резке (как отметил cyberly, резка на низких оборотах не эффективна), и как показывает практика в 2 случаях, а это при закусывании, например при резке труб находящихся в напряжённом состоянии, либо при не правильном положении круга к детали
И как показывает практика, люди взявшие первый раз в руки болгарку обычно нарушают второе правило
И как показывает практика, люди взявшие первый раз в руки болгарку обычно нарушают второе правило
Какой то у вас рисунок для левшей, ручка обычно с другой стороны прикручена, и соотв. тогда правильно и неправильно поменяются местами.
Ручку можно ставить как хочешь, тут уже дело привычки и не зависит от лево или праворукости. Ну и да, конечно поменяется правильность. Но главное, чтобы человек понимал как можно резать, а как нет, тогда не будет травм.
Поразмыслил тут еще над этой картинкой — но это же как минимум неудобно т.к. точку резания будет совсем не видно — ее корпус закроет. Гайкой к себе держать не вариант — нарушение тб — обе руки на линии реза будут. Ну и как ниже отметили направление полета болгарки тоже… Так что ручку таки перекидывать на другую сторону надо. Правда хотелось бы отметить насчет летающих болгарок — нормальные болгарки сразу же обесточиваются при заклинивании и из рук не вырываются и никуда не летят. И еще (а на это уже совсем практически все забивают) для резки на всех нормальных болгарках ставится совсем другой кожух — полузакрытый — по форме такой же как обычный но металл там с обоих сторон, резать можно только с ним. 99.99% травм это незнание тб и экономия на инструменте.
UFO just landed and posted this here
Нормальные рисунки. Улетает не болгарка, а диск лопается. Чаще всего, когда глубина реза большая, несколько см, при толщине диска 1мм. Любой перекос, и диск клинит.
Сколько работаю, ни разу проблем не было, лично для меня — это удобный и безопасный способ, главное деталь не ставить как справа на рисунке
Недавно «прилетела» в ногу моему товарищу, мастеру ремонтнику на все руки и с большим опытом. Итог — 8 швов на коленке, благо, кость не задета.
ксати да оба рисунка неправильно, искры должны на оператора лететь, иначе нарушение ТБ
Из инструкции УШМ Макита:
Из той же инструкции:
Конечно всё приходит с опытом, но главные правила, это обязательно очки (лично видел случаи когда мужики геройствовали, а потом не могли открыть глаза и валялись с головными болями), и никогда не работать без кожуха.
22. Следите за образующимися искрами. Держите инструмент таким образом, что искры были направлены от вас, других лиц или горючих материалов.В каком ТБ прописано на себя?
Из той же инструкции:
Отдача — это мгновенная реакция на неожиданное застопоривание вращающейся опорной подушки или другой принадлежности. Застревание или застопоривание вызывает резкий останов вращающейся принадлежности, что, в свою очередь, приводит к неконтролируемому рывку инструмента в направлении, противоположном вращению принадлежности в момент застревания.Из всего можно сделать вывод, что расположение диска с левой стороны болгарки подходит больше для резки тонколистового материала (тогда искры будут лететь вниз) и при движении от себя. Вариант как на моей картинке уже для больших толщин, но движении к себе, при этом следует избегать удара в торец заготовки, по крайней мере нужно быть готовым к этому удару и не расслабляться, а крепко держать инструмент и располагать тело и руки таким образом, чтобы иметь возможность противостоять силе, возникающей при отдаче.
Например, если абразивный круг застопорится или застрянет в заготовке, край круга, входящий в точку заклинивания, может врезаться в поверхность материала, в результате чего круг поведет кверху или отбросит. Круг может совершить рывок в направлении оператора или обратно, в зависимости от направления перемещения круга в точке заклинивания. В такой ситуации абразивные круги могут даже сломаться.
Отдача — это результата неправильного использования инструмента и/или неправильных процедур или условий эксплуатации. Ее можно избежать, соблюдая предосторожности, указанные ниже.
a) Крепко держите инструмент и располагайте тело и руки таким образом, чтобы иметь возможность противостоять силе, возникающей при отдаче. Обязательно пользуйтесь вспомогательной рукояткой (если имеется), чтобы обеспечить максимальный контроль над отдачей или крутящим моментом во время пуска. Оператор способен справиться с крутящим моментом и силами отдачи при условии соблюдения соответствующихмер безопасности.
b) Не подносите руки к вращающейся принадлежности. При отдаче можно повредить руки.
c) Не становитесь на возможной траектории движения инструмента в случае отдачи. При
отдаче инструмент сместится в направлении, противоположном вращению колеса в момент застревания.
d) Соблюдайте особую осторожность при обработке углов, острых краев и т.п. Не допускайте рывков и блокировки принадлежности. Углы, острые края или рывки могут привести к блокировке вращающейся принадлежности и стать причиной потери контроля или вызвать отдачу.
e) Не устанавливайте на инструмент пильную цепь, принадлежность для резьбы по дереву или дисковую пилу. Такие полотна часто вызывают отдачу и потерю контроля.
Конечно всё приходит с опытом, но главные правила, это обязательно очки (лично видел случаи когда мужики геройствовали, а потом не могли открыть глаза и валялись с головными болями), и никогда не работать без кожуха.
UFO just landed and posted this here
11000 оборотов — это мелкие болгарки, с диском до 150 мм. У больших, если не ошибаюсь, 6000 оборотов. Ключевой тут является окружная скорость — 80 м/с.
Я пользуюсь. В статье не упомянут один «лайвхак» — можно купить китайскую машинку, и она будет работать в любительском режиме достаточно долго, без переплаты за ресурс, который любителю избыточен. Но не стоит экономить на насадках, покупайте фирменные — они реально режут лучше, а живут в разы дольше, чем китай noname.
Любительская статья, конечно же. Добавлю по недостаткам, сначала:
1. Шум. Это очень громкое устройство, по-крайней мере по дереву. Мерзкий пронзительный визг при работе (не от двигателя!). Для «квартирного» любителя это очень серьёзный минус.
2. Пылеудаление. В отличие от обычных пил, пыль не выбрасывается из пропила, и поэтому начинает там гореть, приходится часто вытаскивать инструмент, и, как следствие:
3. Низкая производительность. Очень медленная штука (как пила).
Плюсы:
1. Вы совсем не упоминули шлифовальные возможности. Любые «рваные края» исправляются шлифовальными насадками. Это реально крутая фича.
2. Безопасность достигается небольшой амплитудой колебаний. Эту пилу реально можно приложить к мягким тканям (пальцу), и она его не отпилит, даже не повредит. Пока в кость не «вожмёте», конечно.
Отдельное «фи» за использование слов «болгарка» и «пиление» вместе. Это адская комбинация, НЕЛЬЗЯ ставить пильный диск на болгарку. Это напрямую запрещено инструкциями ТБ. Опасность такой штуки в разы выше, чем специализированных циркулярок.
1. Шум. Это очень громкое устройство, по-крайней мере по дереву. Мерзкий пронзительный визг при работе (не от двигателя!). Для «квартирного» любителя это очень серьёзный минус.
2. Пылеудаление. В отличие от обычных пил, пыль не выбрасывается из пропила, и поэтому начинает там гореть, приходится часто вытаскивать инструмент, и, как следствие:
3. Низкая производительность. Очень медленная штука (как пила).
Плюсы:
1. Вы совсем не упоминули шлифовальные возможности. Любые «рваные края» исправляются шлифовальными насадками. Это реально крутая фича.
2. Безопасность достигается небольшой амплитудой колебаний. Эту пилу реально можно приложить к мягким тканям (пальцу), и она его не отпилит, даже не повредит. Пока в кость не «вожмёте», конечно.
Отдельное «фи» за использование слов «болгарка» и «пиление» вместе. Это адская комбинация, НЕЛЬЗЯ ставить пильный диск на болгарку. Это напрямую запрещено инструкциями ТБ. Опасность такой штуки в разы выше, чем специализированных циркулярок.
>Любительская статья, конечно же.
на ГТ профессиональных столяров и слесарей действительно не хватает, всё верно:)
рад, что они всё-таки есть
>Пылеудаление. В отличие от обычных пил, пыль не выбрасывается из пропила, и поэтому начинает там гореть, приходится часто вытаскивать инструмент
Благодарю за уточнение, а в каком именно материале это происходит? у меня ощущение, что это про дерево.
встречный вопрос: для некоторых моделей бывают опции-патрубки для подключения пылесоса, они к пильным насадкам неприменимы? Я видел в контексте треугольной шлифовальной насадки, область низкого давления формировалась в центре, на конце шпинделя осцилореза.
Как Вы считаете, реально ли напечатать на 3D-принтере пылеудаляющий патрубок на осцилорез для подключения к пылесосу, чтобы удалять продукты при работе пильной насадкой? И насколько это абсурдная идея в принципе? Напоминаю, что для многих здесь присутствующих это всё хобби, и кто-то захочет позаниматься усовершенствованием самого инструмента. Что бы Вы ему сказали?
>Эту пилу реально можно приложить к мягким тканям (пальцу), и она его не отпилит, даже не повредит. Пока в кость не «вожмёте», конечно
отлично, значит, пользователь RedSnowman не одинок:)
>Вы совсем не упомянули шлифовальные возможности.
Позвольте, а как же «треугольная шлифовальная тарелка» и раздел «плюсы» (см. о труднодоступных местах и в совокупной стоимости владения). Но я не против добавить явный пункт про шлифование, коллеги тут ледорубы точат;)
>Любые «рваные края» исправляются шлифовальными насадками. Это реально крутая фича.
Это про дерево после высверливания его «в ряд» что ли? Или пластик? Металл, наверное, пильной насадкой приходится ровнять?
>Отдельное «фи» за использование слов «болгарка» и «пиление» вместе.
Ха, я ждал этого комментария:) Согласен. Но если бы я просто проигнорировал тот факт, что для УШМ тоннами продаются пильные (отрезные) диски, то тема пиления болгаркой сейчас была бы №1 в комментариях. Поэтому я решил в упреждение пойти на поводу у спроса, но при этом с ходу окрасить идею пиления болгаркой в негативные тона. Это такой хитрыйлитературный приём:) История с соседом вполне реальна, кстати. Но ok, предложите, пожалуйста, компактное дополнение:
1) в чём принципиальная разница *для инженера-любителя* между УШМ и ручной циркулярной пилой
2) в чём принципиальная разница между расходниками для этих инструментов
3) а главное: почему, несмотря на правила ТБ, для УШМ продаются отрезные диски, чего ими нельзя делать?
ещё раз спасибо за комментарий
на ГТ профессиональных столяров и слесарей действительно не хватает, всё верно:)
рад, что они всё-таки есть
>Пылеудаление. В отличие от обычных пил, пыль не выбрасывается из пропила, и поэтому начинает там гореть, приходится часто вытаскивать инструмент
Благодарю за уточнение, а в каком именно материале это происходит? у меня ощущение, что это про дерево.
встречный вопрос: для некоторых моделей бывают опции-патрубки для подключения пылесоса, они к пильным насадкам неприменимы? Я видел в контексте треугольной шлифовальной насадки, область низкого давления формировалась в центре, на конце шпинделя осцилореза.
Как Вы считаете, реально ли напечатать на 3D-принтере пылеудаляющий патрубок на осцилорез для подключения к пылесосу, чтобы удалять продукты при работе пильной насадкой? И насколько это абсурдная идея в принципе? Напоминаю, что для многих здесь присутствующих это всё хобби, и кто-то захочет позаниматься усовершенствованием самого инструмента. Что бы Вы ему сказали?
>Эту пилу реально можно приложить к мягким тканям (пальцу), и она его не отпилит, даже не повредит. Пока в кость не «вожмёте», конечно
отлично, значит, пользователь RedSnowman не одинок:)
>Вы совсем не упомянули шлифовальные возможности.
Позвольте, а как же «треугольная шлифовальная тарелка» и раздел «плюсы» (см. о труднодоступных местах и в совокупной стоимости владения). Но я не против добавить явный пункт про шлифование, коллеги тут ледорубы точат;)
>Любые «рваные края» исправляются шлифовальными насадками. Это реально крутая фича.
Это про дерево после высверливания его «в ряд» что ли? Или пластик? Металл, наверное, пильной насадкой приходится ровнять?
>Отдельное «фи» за использование слов «болгарка» и «пиление» вместе.
Ха, я ждал этого комментария:) Согласен. Но если бы я просто проигнорировал тот факт, что для УШМ тоннами продаются пильные (отрезные) диски, то тема пиления болгаркой сейчас была бы №1 в комментариях. Поэтому я решил в упреждение пойти на поводу у спроса, но при этом с ходу окрасить идею пиления болгаркой в негативные тона. Это такой хитрый
1) в чём принципиальная разница *для инженера-любителя* между УШМ и ручной циркулярной пилой
2) в чём принципиальная разница между расходниками для этих инструментов
3) а главное: почему, несмотря на правила ТБ, для УШМ продаются отрезные диски, чего ими нельзя делать?
ещё раз спасибо за комментарий
Про УШМ прокомментирую. Бывает два вида дисков — отрезные и пильные. Отрезной — абразивный, пильный — с зубчиками. Работать УШМ в принципе опасно, но использование пильного диска превращает экстремальный спор в русскую рулетку.
«Пильных дисков» для УШМ не бывает в принципе! Даже посадочный диаметр специально непоходящий. Есть конечно всякое левое барахло, но оно, разумеется, не в счёт, не смотря на наличие машинок с быстрой остановкой вала.
УШМ пилят тонкими дисками, зачищают — толстыми. И в правилах той самой «ТБ», да-да, сказано, как раз про «резку» кругами.
УШМ пилят тонкими дисками, зачищают — толстыми. И в правилах той самой «ТБ», да-да, сказано, как раз про «резку» кругами.
Arbotech, по-моему, делает странные диски для болгарки с цепью от бензопилы по периметру и какими-то механизмами проскальзывания ее при закусывании. Но они специализируются на девайсах для фигурной резьбы по дереву, там это может быть оправдано, видимо.
В принципе бывают, но стоят дорого и сильно отличаются — там всего несколько зубьев и отбойники перед ними так чтобы зуб выступал совсем немного, таким образом его не закусит: http://www.arbortechusa.com/view/woodworking/trade-blade/query/product/ind-fg-0115
На самом деле «пильные диски» для болгарки существуют. Только у них обычно всего 3 зуба и вылет зуба за границу радиуса минимален, за счет чего он вполне безопасен. Выглядит он примерноо так.
UFO just landed and posted this here
1. Да, про пыль — это при работе с деревом. Помогает лёгкое «покачивание» и при запиливании, и при работе. Но всё равно, пыли из пропила уходить некуда, по-хорошему. Пылеудаление при шлифовании у моего Fein Multimaster было вполне пристойным (с подключеным пылесосом и Fein'овской штатной насадкой), для пилы — нету (и как я понимаю, невозможно сделать нормально).
2. Выравнивание шлифовалкой — я работал с деревом и ДСП, но по идее металл тоже должен выравнивать нормально.
3. Палец не трогал, но предплечье, ради любопытства — было. Без последствий. Да, это самая безопасная из электрических пил.
4. Опасность болгарки с диском — это большая тема, но постараюсь.
4.1. У циркулярки есть опорная пластина, угол пильного диска, стало быть, зафиксирован. Поэтому воздействие «стенок» пропила на диск минимальное. Плюс расклинивающий клин позади диска от такого защищает. У болгарки любая мелкая ошибка в наклоне (ведём-то руками) может привести к заклиниванию, после чего двухкиловаттную (!!!) дуру вырвет из рук, и бросит во владельца. Да, именно во владельца, т.к. держит большинство так, чтобы пыль летела в сторону, а не на себя.
4.2. Диск циркулярки не столько «режет» (как нож), сколько «строгает» поверхностью зубчиков. Соответственно, дерево сопротивляется этому, а на ось диска действуют разные силы.
Имеет значение стабильность глубины (вспоминаем про опорную пластину), и направление движения пилы. При фиксированной глубине и верном направлении движения, на пилу действуют небольшие силы в зоне А, она остаётся контролируемой. Пила как бы постоянно «слегка отталкивает» себя в направлении, противоположном движению. Благодаря этому зубы не «зарываются» в дерево. Вторая компонента вектора сил — пила прижимается вниз (это компенсируется опорной пластиной).
Если ведём пилу не в ту сторону (пилим зоной B) — то пила превращается в колесо автомобиля. Стремится «прокатится» по детали и вверх. Силы при этом будут очень большие, она как бы «закусывает» дерево со всей дури. Результат — болгарку может вырвать из рук. То же самое бывает при нефиксированной глубине пропила (и даже правильном направлении). Слишком резко погрузили пилу в материал, и инструмент «кинуло».
Резюмируя — чтобы работать болгаркой с пильным диском, нужно вести её в нужном направлении стальными руками без малейших изменений глубины пропила и угла диска. В противном случае (т.е. всегда) её может вырвать из рук и бросить куда угодно в любой непредсказуемый момент.
2. Выравнивание шлифовалкой — я работал с деревом и ДСП, но по идее металл тоже должен выравнивать нормально.
3. Палец не трогал, но предплечье, ради любопытства — было. Без последствий. Да, это самая безопасная из электрических пил.
4. Опасность болгарки с диском — это большая тема, но постараюсь.
4.1. У циркулярки есть опорная пластина, угол пильного диска, стало быть, зафиксирован. Поэтому воздействие «стенок» пропила на диск минимальное. Плюс расклинивающий клин позади диска от такого защищает. У болгарки любая мелкая ошибка в наклоне (ведём-то руками) может привести к заклиниванию, после чего двухкиловаттную (!!!) дуру вырвет из рук, и бросит во владельца. Да, именно во владельца, т.к. держит большинство так, чтобы пыль летела в сторону, а не на себя.
4.2. Диск циркулярки не столько «режет» (как нож), сколько «строгает» поверхностью зубчиков. Соответственно, дерево сопротивляется этому, а на ось диска действуют разные силы.
Имеет значение стабильность глубины (вспоминаем про опорную пластину), и направление движения пилы. При фиксированной глубине и верном направлении движения, на пилу действуют небольшие силы в зоне А, она остаётся контролируемой. Пила как бы постоянно «слегка отталкивает» себя в направлении, противоположном движению. Благодаря этому зубы не «зарываются» в дерево. Вторая компонента вектора сил — пила прижимается вниз (это компенсируется опорной пластиной).
Если ведём пилу не в ту сторону (пилим зоной B) — то пила превращается в колесо автомобиля. Стремится «прокатится» по детали и вверх. Силы при этом будут очень большие, она как бы «закусывает» дерево со всей дури. Результат — болгарку может вырвать из рук. То же самое бывает при нефиксированной глубине пропила (и даже правильном направлении). Слишком резко погрузили пилу в материал, и инструмент «кинуло».
Резюмируя — чтобы работать болгаркой с пильным диском, нужно вести её в нужном направлении стальными руками без малейших изменений глубины пропила и угла диска. В противном случае (т.е. всегда) её может вырвать из рук и бросить куда угодно в любой непредсказуемый момент.
Мой опыт работы с болгаркой с пильным диском (диск покупал давно, посадочный диаметр совпадал, а не был 20 мм / 22 мм как сейчас): безвозвратно перерезанное сухожилие на среднем пальце левой руки и шрамы на указательном. Считаю, что это ещё повезло. После этого зарёкся использовать болгарку с пильными дисками.
После этого для работы с деревом купил погружную пилу, и только после этого страх того случая отступил. Работа с досками, фанерой, ДСП, ламинатом, дровами… столько перепилил за это время. Жёсткий и тяжелый корпус, защита диска с сверху полная, ровный пропил, защита от заклинивания, расклин материала после пропила, Ну и со своей стороны — продуманность жёсткого крепления шины пилы и заготовки к верстаку, никаких резких движений.
После этого для работы с деревом купил погружную пилу, и только после этого страх того случая отступил. Работа с досками, фанерой, ДСП, ламинатом, дровами… столько перепилил за это время. Жёсткий и тяжелый корпус, защита диска с сверху полная, ровный пропил, защита от заклинивания, расклин материала после пропила, Ну и со своей стороны — продуманность жёсткого крепления шины пилы и заготовки к верстаку, никаких резких движений.
1. Шум. Это очень громкое устройство, по-крайней мере по дереву. Мерзкий пронзительный визг при работе (не от двигателя!). Для «квартирного» любителя это очень серьёзный минус.
У вас машинка бракованная :D. Нормальные — не визжат (хотя, лично я, даже китайцев визжащих не видел и не слышал). Звенеть, что немного может напомнить визг, могут тонкие рабочие полотна.
У вас машинка бракованная :D. Нормальные — не визжат (хотя, лично я, даже китайцев визжащих не видел и не слышал). Звенеть, что немного может напомнить визг, могут тонкие рабочие полотна.
Этим инструментом отлично работать с композитными материалами (стеклопластик и углепластик). Наверно даже безальтернативно. Композит не скалывается, не горит, быстро режется.
Для ровных резов использую направляющую шину.
Для ровных резов использую направляющую шину.
Что там с расходниками у него? Vendor lock-in со всеми вытекающими?
НЕ реклама, у боша на сайте в разделе с проффесиональной версией эnого инструмента есть каталог насадок, даже половину из них не встречал в магазинах. там даже различные ножи есть что-то мягкое резать. Видел переходники для стыковки насадок одних вендоров и приборов других
По поводу Vendor Lock-in — и да, и нет: крупные игроки, похоже, пытаются тянуть одеяло на себя, делая фиксатор определённой формы. Но они прекрасно понимают, что чем больше их продажи, тем быстрее Китай наводнит рынок насадками, которые подойдут ко всем популярным инструментам сразу. А рынок всё должен сам расставить по местам. Слава богу, без чипов вроде пока обходятся:)
Любопытная штуковина, но вызывает двоякие чувства. С одной стороны, она точно выручила бы меня в паре случаев необходимости вырезать отверстия при монтаже стеновых панелей, обитых тканью. С другой стороны, цена профессионального осцилореза от Bosch не намного отличается от набора, куда входят шуруповерт, сабельная пила, лобзик, бормашинка, фонарь, и все это в красивом кейсе. То есть, если ставить перед выбором одного из, то однозначно это будет набор. А если бюджет позволяет, то я бы не отказался от обладания такой игрушкой, это точно.
Вы знаете, я стараюсь избегать Bosch из-за слишком большой переплаты за брэнд. Но по иронии осцилорез мне попался именно Bosch, просто так вышло, на халяву.
Bosch такой, да. Я в работе не один год использовал лобзик с брендом Касторамы, который, как потом мне сказали, Mac Allister, и он показал себя вполне достойно за смешной ценник. И это почти ежедневное пиление фанеры, ДСП, падения и прочее сопутствующее насилие. Но он не очень красивый, для души и дома я бы выбрал что-то иное. :)
Некое McAllister- это и есть бренд касторамы, кто именно из китайцев делает тот или иной инструмент — заранее не известно.
Вы довольно странно сравниваете, видимо, какой-то из осцилляторов профессиональных серий с чем-то совершенно ноунеймовым. В рамках одного бренда осциллятор, как правило, стоит примерно на уровне лобзика, в той же кастораме осцилляторы под своими брендами есть, недорогие.
У китайцев при желании можно вообще рублей за 500 найти, я так и сделал. Пользуюсь нечасто, а нормальные расходники на него встают.
Вы довольно странно сравниваете, видимо, какой-то из осцилляторов профессиональных серий с чем-то совершенно ноунеймовым. В рамках одного бренда осциллятор, как правило, стоит примерно на уровне лобзика, в той же кастораме осцилляторы под своими брендами есть, недорогие.
У китайцев при желании можно вообще рублей за 500 найти, я так и сделал. Пользуюсь нечасто, а нормальные расходники на него встают.
Переплата только в зеленом мб, в синем боше переплаты за бренд нет
UFO just landed and posted this here
Не совсем понимаю, чем оно лучше того же электролобзика?
Я могу сделать им те же самые фигурные вырезки гораздо быстрее и безопаснее для материала. При этом я почти не ограничен в объёме работы и вариантах распила.
Разве что лобзику надо место для манёвров. И на весу не попилишь. Вернее подлезть то можно, но не безопасно.
Я могу сделать им те же самые фигурные вырезки гораздо быстрее и безопаснее для материала. При этом я почти не ограничен в объёме работы и вариантах распила.
Разве что лобзику надо место для манёвров. И на весу не попилишь. Вернее подлезть то можно, но не безопасно.
Ну вот есть допустим недокрученный саморез с сорванной головкой. Лобзиком вы шляпку не выпилите.
Тогда можно воспользоваться напильником
Метизы тугие, напильник нужен хороший, крупнозубый; работать им надо энергично, на полную длину и двумя руками. Когда всё зажато в тисках на столе, это удобно. Но так бывает не всегда. Впрочем, если Вы — родственник Терминатора, я Вам завидую:)
Когда мой кузен устанавливал последнюю «вагонку» на обшивку веранды под самой крышей, ему пришлось дважды снимать её и ровнять лобзиком из-за проклятого самореза, который торчал под самой крышей и мешал закрыть весь ряд. Причём торчал, зараза, в самом верху, на расстоянии вытянутой руки. После 20 минут мучений с лобзиком восставший метиз был обезглавлен погружной насадкой осцилореза, последняя доска закрылась, и мы торжественно отправились к столу.
Когда мой кузен устанавливал последнюю «вагонку» на обшивку веранды под самой крышей, ему пришлось дважды снимать её и ровнять лобзиком из-за проклятого самореза, который торчал под самой крышей и мешал закрыть весь ряд. Причём торчал, зараза, в самом верху, на расстоянии вытянутой руки. После 20 минут мучений с лобзиком восставший метиз был обезглавлен погружной насадкой осцилореза, последняя доска закрылась, и мы торжественно отправились к столу.
А зачем? Проще всего забить его туда молотком. :)
А её нужно просто спилить в ноль? Или именно выкрутить? В зависимости от ситуации инструмент варьируется. Но можно взять кусачки. Или пассатижами выкрутить его до конца.
Например: головка сорвана, закручено так что торчит на милиметр, за сантиметр от внутреннего угла трех поверхностей сходящихся под углом 45 градусов (потолок в башне). И это девятый шуруп закрученый в дуб подвесного крюка для 100кг люстры за 20000 у.е. на 5 метровой высоте. А декоративная накладка подогнана в ноль. Жена заказчика глазастая кричит что щелей быть не должно.
Как вам ситуевина из реальной жизни?
Как вам ситуевина из реальной жизни?
Болгарка :)
>Разве что лобзику надо место для манёвров. И на весу не попилишь. Вернее подлезть то можно, но не безопасно.
вот-вот, об этом и речь:)
а если отверстие «глухое» (т.е. просто квадрат в стене), что будет делать лобзик, ждать дрель?
вот-вот, об этом и речь:)
а если отверстие «глухое» (т.е. просто квадрат в стене), что будет делать лобзик, ждать дрель?
Хм. Ну я так и вырезал отверстия под лампы подсветки в прихожей:) Дрелью просверлил отверстие в центре и потом вырезал кружок лобзиком.
Материал был достаточно толстый, поэтому мне кажется, что осциллорез бы не взял или делал это очень долго.
зы. А через год узнал про фрезу на дрель…
Материал был достаточно толстый, поэтому мне кажется, что осциллорез бы не взял или делал это очень долго.
зы. А через год узнал про фрезу на дрель…
Макита официально (в инструкции описано) разрешает запиливаться в сплошную поверхность, прижав пилку и постепенно увеличивая угол между пилкой и поверхностью. Объяснить сложно, но в инструкции к их лобзикам этот прием расписан с иллюстрациями. Я пользовался — достаточно удобно.
Карманный пропил это называется. и вполне допускается. Но на практике, обычно, проще просверлить отверстие.
А можно иллюстрацию? Я не могу представить как это сделать. Пробовал поискать в гугле- тишина
У вас гугл неправильный :).
http://www.edicon.ru/images/stories/instruments/lobzik08.jpg
http://www.edicon.ru/images/stories/instruments/lobzik08.jpg
B) Врезание
Вам не нужно сверлить начальное отверстие или
делать вводный разрез, если Вы аккуратно
выполните следующее.
1. Наклоните инструмент вверх на переднем крае
основы с лезвием, находящимся прямо над
поверхностью рабочего изделия. (Рис. 15)
2. Приложите давление к инструменту так, чтобы
передний край основы не двигался, когда Вы
включите инструмент, и осторожно и медленно
опустите задний конец инструмента.
3. Когда лезвие прорежет рабочее изделие,
медленно опустите основу инструмента вниз на
поверхность рабочего изделия.
4. Завершите резку обычным способом
https://yadi.sk/i/L_5hKsEKyFG6w
Мне такой агрегат помогает точить лезвия разных инструментов, ледобуров…
благодарю, а какой насадкой лучше всего точить ледоруб или, например, брэндовый топор-колун?
я так понимаю, шлифовальной с наждачкой, а каким зерном, и надо ли водой мочить?
поделитесь опытом, я к фамилии «Троцкий» отношения не имею, честно:)
я так понимаю, шлифовальной с наждачкой, а каким зерном, и надо ли водой мочить?
поделитесь опытом, я к фамилии «Троцкий» отношения не имею, честно:)
С этим хорошо и болгарка справляется. Только диск нужно брать не отрезной, а толстый шлифовочный.
Во многих каталогах этот инструмент называют реноватор.
Скажите, а кусок плитки им реально снять? Ошибся с высотами, а болгаркой грязь разводить пока рука не поднимается, надо вот тут отрезать.
рекомендую уточнить данный вопрос у продавцов насадок с алмазным напылением, они вроде бы как раз и предназначены для плитки; а про нежелание «грязь разводить» подмечено верно, я, кстати, не указал на это, спасибо
Я режу плитку дремелем с дремелевской пилой-сверлом. Режет идеально. Можно выпилить матерное слово из напольной плитки.
https://youtu.be/rgzhmie0rhE?t=16m46s
https://youtu.be/rgzhmie0rhE?t=16m46s
пила-сверло — это фреза, что ли?
Мне кажется, что эта штука фрезой всё же не является.
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_graverov/nasadki/dremel/n-ka_bur_univers_561_dremel_26150561ja/
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_graverov/nasadki/dremel/n-ka_bur_univers_561_dremel_26150561ja/
Универсальный бур Dremel 26150561JA применяется для резки древесины, пластмассы, гипсокартона, ламината, сайдинга из винила при помощи линейного фрезерного циркуля (арт. 26150678JA) и универсального комплекта для резки (арт. 2615056532).
Дополнительные характеристики:
Рабочая длина: 30 мм;
Общая длина: 65 мм;
Максимальная скорость: 35000 об/мин.
Судя по всему, таки фреза. Но гипсокартон — фрезой… Сточится моментально.
По поводу насадок — подходят к Бошу насадки производства фирмы «Ермак» (или так называется инструмент?). Раза в 2-3 дешевле фирменных, но чуть хуже по качеству. Если пользоваться не часто — нормальная замена. И наборы шкурки «Ермак» дешёвые.
Хорошая вещь. Пользуюсь (редко) вот таким Bosch PMF 250 CES — дерево и пластик — отлично, любое железо чуть тверже аллюминия и меди — практически бесполезно. По дереву срез оставляет ровный. без задиров, практически сразу шлифованный. Очень хороша погружная насадка (первая в статье). На счет дополнительных насадок — на али экспрессе полно — разницы с оригинальными не заметил.
А вот дремель/гравер Proxxon FBS 240/E вещь практически must have. Добротная, качественная, мощная. С расходниками ни каких проблем. Очень рекомендую. Долго не мог понять зачем мне ее подарили. Сейчас не могу понять — как я раньше без нее жил.
А вот дремель/гравер Proxxon FBS 240/E вещь практически must have. Добротная, качественная, мощная. С расходниками ни каких проблем. Очень рекомендую. Долго не мог понять зачем мне ее подарили. Сейчас не могу понять — как я раньше без нее жил.
Поддержу насчет FBS 240/E, у proxxon в отличие от dremel точность выше, более качественные цанги и патроны, и лучше продуманы все прочие аксессуары вроде сверлильных стоек (я платы так сверлю например). Но мало где продаются и потому в народе dremel уже нарицательным стал, хотя по факту dremel это overpriced ширпотреб на уровне китая и годится разве что для работ по дереву.
Медики смеяться не будут)
У нас в отделении, где я работал, ее называли «осциляторной пилой». Использовалась она в 2х вариантах — в операционной (специальные дорогущие модели, стоящие малоподъемно для простых людей, ибо предъявляются свои требования (по стерилизации, скажем). У нас были 2х видов — аккумуляторная и пневматическая. Инструменты были разных производителей, поэтому стандарты разъемов для подсоединения полотна пилы были тоже разные. «Для чего» — вся ортопедия. Без такой пилы протезирование, скажем, коленного сустава мало реально. Хотя долота и рашпили никто еще не отменял. Амплитуда колебаний там достаточно высока, поэтому мягкие ткани (те же нервы и сосуды, связки) она все равно может травмировать. Циркулярные не применялись, потому что отношение «ширина пропила к его глубине» для осциляторной куда интереснее, чем для циркулярной — т.е. можно сделать пропил глубже и уже)
Второй вариант, где применялась сначала древнючая осциляторная, а потом уже современнее, из строймага — это снятие циркулярных гипсовых повязок (т.е. наложенных по кругу). Амплитуда колебаний там меньше, чем в хирургической, и (возможно из-за этого) по крайней мере древнючая модель не травмировала мягкие ткани. Гипс резала, а при упоре в кожу — глохла. Проверялось неоднократно для успокоения пациентов — мол «ногу вам не пораним, она кожу не режет — смотрите *при этом доктор включенной пилой упирался в собственную ладонь, пила глохла*».
У нас в отделении, где я работал, ее называли «осциляторной пилой». Использовалась она в 2х вариантах — в операционной (специальные дорогущие модели, стоящие малоподъемно для простых людей, ибо предъявляются свои требования (по стерилизации, скажем). У нас были 2х видов — аккумуляторная и пневматическая. Инструменты были разных производителей, поэтому стандарты разъемов для подсоединения полотна пилы были тоже разные. «Для чего» — вся ортопедия. Без такой пилы протезирование, скажем, коленного сустава мало реально. Хотя долота и рашпили никто еще не отменял. Амплитуда колебаний там достаточно высока, поэтому мягкие ткани (те же нервы и сосуды, связки) она все равно может травмировать. Циркулярные не применялись, потому что отношение «ширина пропила к его глубине» для осциляторной куда интереснее, чем для циркулярной — т.е. можно сделать пропил глубже и уже)
Второй вариант, где применялась сначала древнючая осциляторная, а потом уже современнее, из строймага — это снятие циркулярных гипсовых повязок (т.е. наложенных по кругу). Амплитуда колебаний там меньше, чем в хирургической, и (возможно из-за этого) по крайней мере древнючая модель не травмировала мягкие ткани. Гипс резала, а при упоре в кожу — глохла. Проверялось неоднократно для успокоения пациентов — мол «ногу вам не пораним, она кожу не режет — смотрите *при этом доктор включенной пилой упирался в собственную ладонь, пила глохла*».
по поводу слова сагиттальный — от лат. слова sagitta — стрела. Сагиттальная плоскость — разделяет тело продольно, спереди назад. Очень похоже, что термин пришел из военной медицины.
Я прикупил себе мультиинструмент от aeg. Модель omni. Кроме осцилирующего модуля есть несколько других. Я купил еще сабельную пилу. Очень помог осцилятор при срезании вторичной обмотки трасформатора от свч печи для изготовления точечной сварки. Прям вот без него было бы очень грустно. Начал дремелем но не то совсем. В
Как в работе данный агрегат? Сделали такой шуруповерт, с заменяемой головой…
Ну мощности малова-то конечно. Автор статьи правильно написал что для дома неспешно что-то делать. Насадку еще видел для омни — молоток для гвоздей. Вполне интересная штука. Минус конечно что насадки в районе 50$ стоят-(. Что в омни еще хорошо что базовые приводы есть как аккумуляторные так и сетевые. В целом инструментов доволен. В некоторых случаях вот прям никак без него.
Однако ж, хорошая штука.
UFO just landed and posted this here
Этот инструмент часто противопоставляется болгарке, так вот хотел замолвить пару слов за болгарку. Я для себя открыл, что болгарка является самым точным и быстрым инструментом по работе с пластиком. Именно там, где мультитул только вызывает вибрацию из-за мягкости. Берём отрезной диск по металлу и спокойно режем точно в размер серые канализационные трубы, плинтус для ванной, обычный плинтус и т.п. Материалы делятся на два класса: те, что просто испепеляются — с ними можно работать абсолютно без сопротивления, как будто у вас в руках аннигилятор материи, и те, что лохматятся, но всё-равно пилятся очень легко. Разлохмаченность удаляется ножом за одну секунду. До того, как я открыл этот способ я использовал для пластика либо нож, либо ножовку по металлу. Но, канализационные трубы оказались слишком прочные для ножа и слишком трудоёмкие для ножовки. А плинтус обычно слишком фигурный, чтобы его уложить ровно и отрезать или отпилить без ёрзания. Болгарка режет без усилия, поэтому материал легко удержать ровно.
Я не уследил, и джамшуты на балконе порезали стеновые панели болгаркой. Так я уже год не могу квартиру вымести, отовсюду лезет желтоватая, цвета материала панелей, пыль. Вот вроде всё убрал, шкафы все приподнял и под ними почистил, плинтусы отрывал и за ними убирал, но нет — опять лежит во всех углах.
В жилом помещении нельзя резать пластмассу абразивом. От пилы стружка крупнее, не так летает.
В жилом помещении нельзя резать пластмассу абразивом. От пилы стружка крупнее, не так летает.
канализационные трубы отлично режутся ножовкой по дереву или электролобзиком. Резать их болгаркой — даже не представляю. Это как комара молотком в воздухе бить :)
Насадки которые в статье названы алмазными на самом деле карбид-вольфрамовые. Алмазные тоже бывают, но они по моему рабоают чуть менее чем никак.
Первый МФИ, он же «реноватор», он же осциллирующий инструмент и т.д.
изобрели в фирме «Fein». Фирма существует более 140-ка лет, изобрела
многие известные электроинструменты. Сейчас выпускает в основном
промышленный инструмент, а в «бытовом» секторе это пожалуй, самый
лучший, но и самый дорогой бренд.
Осциллирующий инструмент «Fein» выпускался для мед.работников:
сагиттальные пилы для работы с костями черепа, пилы для прочих косточек,
для снятия гипса. Про кости черепа:
http://www.komirb.ru/pageprint.php?215
На первой фотографии машинка для снятия гипса:
https://fein.com/en_uk/oscillators/history/
Далее следует история фирмы Fein в картинках.
После того, как патент на осциллирующий инструмент закончился в
2008 году, наконец его смогли производить все, кому не лень:
http://remotn.ru/q/instrument/electro/7855-vibracionnyj-mnogofunkcionalnyj-instrument.html
— Смерть от «болгарки»:
http://www.mastercity.ru/forums/t75697-smert-ot-bolgarki/
Из своего опыта:
— в коридорчике шириной 80см молодой работник пилил большой
болгарой арматуру. Диск заклинило и он разлетелся. Череп ополовинило.
Я видел этот коридорчик на следующий день.
— ночью, на стройке, кабелем категории 5, туго-натуго перетягивал
выше локтя руку узбеку, у которого выше кисти все было «до кости».
Выяснить произошедшее не удалось, говорить он уже не мог.
— Есть пильные диски для болгарки, а есть — отрезные.
Отрезной диск — это такой же, как и шлифовальный на вид, но толщиной меньше.
Например, 1мм. Прямо на диске написано, что ни в коем случае им нельзя что-то
шлифовать, и вообще поворачивать как-либо. Т.е. только резать под углом 90град.
Если имеется ввиду, что некоторые люди ставят на болгарку зубчатый диск, по
типу как от циркулярки, и пилят им, например дерево? То да, такое бывает.
Т.е. практически это сделать возможно. При наличии болгарки с регулятором оборотов,
и очень крепких рук, которыми надо мертво держать инструмент. При этом, еще нужен
упор инструмента. И все равно, это не методы. Болгару вырывает даже из крепких рук.
Да, продавцы понимают, чем все может закончится. Но они не могут же принципиально
не продавать покупателю то, что тот хочет купить.
— RE:
пока писал, «медицинская» часть в комментах обновилась. Но что написано, то и есть.
RE2: компактно ссылки оформить не могу, сорри.
изобрели в фирме «Fein». Фирма существует более 140-ка лет, изобрела
многие известные электроинструменты. Сейчас выпускает в основном
промышленный инструмент, а в «бытовом» секторе это пожалуй, самый
лучший, но и самый дорогой бренд.
Осциллирующий инструмент «Fein» выпускался для мед.работников:
сагиттальные пилы для работы с костями черепа, пилы для прочих косточек,
для снятия гипса. Про кости черепа:
http://www.komirb.ru/pageprint.php?215
На первой фотографии машинка для снятия гипса:
https://fein.com/en_uk/oscillators/history/
Далее следует история фирмы Fein в картинках.
После того, как патент на осциллирующий инструмент закончился в
2008 году, наконец его смогли производить все, кому не лень:
http://remotn.ru/q/instrument/electro/7855-vibracionnyj-mnogofunkcionalnyj-instrument.html
— Смерть от «болгарки»:
http://www.mastercity.ru/forums/t75697-smert-ot-bolgarki/
Из своего опыта:
— в коридорчике шириной 80см молодой работник пилил большой
болгарой арматуру. Диск заклинило и он разлетелся. Череп ополовинило.
Я видел этот коридорчик на следующий день.
— ночью, на стройке, кабелем категории 5, туго-натуго перетягивал
выше локтя руку узбеку, у которого выше кисти все было «до кости».
Выяснить произошедшее не удалось, говорить он уже не мог.
— Есть пильные диски для болгарки, а есть — отрезные.
Отрезной диск — это такой же, как и шлифовальный на вид, но толщиной меньше.
Например, 1мм. Прямо на диске написано, что ни в коем случае им нельзя что-то
шлифовать, и вообще поворачивать как-либо. Т.е. только резать под углом 90град.
Если имеется ввиду, что некоторые люди ставят на болгарку зубчатый диск, по
типу как от циркулярки, и пилят им, например дерево? То да, такое бывает.
Т.е. практически это сделать возможно. При наличии болгарки с регулятором оборотов,
и очень крепких рук, которыми надо мертво держать инструмент. При этом, еще нужен
упор инструмента. И все равно, это не методы. Болгару вырывает даже из крепких рук.
Да, продавцы понимают, чем все может закончится. Но они не могут же принципиально
не продавать покупателю то, что тот хочет купить.
— RE:
пока писал, «медицинская» часть в комментах обновилась. Но что написано, то и есть.
RE2: компактно ссылки оформить не могу, сорри.
нет, про пыль (выше) была совсем не жесть, вот где жесть…
спасибо
если не возражаете, я разобью на части и вставлю в спойлеры?
мне понравилась история и маркетинг (спойлер ближе к началу) и примеры того, чего совсем нельзя делать болгаркой (дополнения к ТБ)
особо кровавые сцены оставлю на ссылках, пожалуй, повторно описывать не буду
ещё раз благодарю за комментарий
спасибо
если не возражаете, я разобью на части и вставлю в спойлеры?
мне понравилась история и маркетинг (спойлер ближе к началу) и примеры того, чего совсем нельзя делать болгаркой (дополнения к ТБ)
особо кровавые сцены оставлю на ссылках, пожалуй, повторно описывать не буду
ещё раз благодарю за комментарий
Я для себя решил болгарку в принципе никогда не использовать. Уж слишком ядрёная и капризная штука. А главное — нет ни одной операции, которую нельзя было бы сделать каким-либо иным инструментом за разумные сроки. Просто другого инструмента понадобится несколько штук, а болгарка одна, а жизнь — она бесплатная.
Пожалуйста-пожалуйста, можете делать с текстом что угодно.
Главное — оставить полезный смысл. Сам я не имею возможностей что-либо
редактировать (вставлять ссылки, и т.д.) ибо не обладаю полноценным аккаунтом,
только Read&Comment.
Если можно, этот пост тоже под спойлер положите, плиз?
Если честно — это все отнюдь не жесть. Желающие сами найдут примеры в гугле.
Настоящую кровищщщу здесь не примут, полагаю.
Продолжая тему ручного инструмента:
Если требуется что-то небольшого размера, меньше чем лобзик, но пилящее
(именно пилящее) гораздо быстрее, чем МФИ, то в самый раз подойдет вот
такой Макитовский аккумуляторный аппарат (Makita JR 102 DWE):
https://www.makitapro.ru/Akkumulyatornaya-sabelnaya-pila-Makita-JR-102-DWE-i1611.html
Все остальные аккумуляторные мини-сабельные пилы не обладают такой
удобной эргономикой. Бош, Милуоки, прочие. Ну неудобны они (ИМХО).
Исключением является DeWALT DWE357, который где-то посередине между
большой сабельной, и аккумуляторным Бошем: http://stroysss.ru/news/956.html
Есть аккумуляторные и 220v варианты.
У Макиты JR-102 есть единственное, но большое преимущество — размер.
И наверное второе — два способа удержания: 1 — классический, за рукоять.
2 — за корпус. На корпусе имеется длинная клавиша включения, по
совместительству работающая регулятором оборотов.
Это, конечно, не сравнить с пневматическим инструментом.
Но речь ведь о бытовом применении?
Главное — оставить полезный смысл. Сам я не имею возможностей что-либо
редактировать (вставлять ссылки, и т.д.) ибо не обладаю полноценным аккаунтом,
только Read&Comment.
Если можно, этот пост тоже под спойлер положите, плиз?
Если честно — это все отнюдь не жесть. Желающие сами найдут примеры в гугле.
Настоящую кровищщщу здесь не примут, полагаю.
Продолжая тему ручного инструмента:
Если требуется что-то небольшого размера, меньше чем лобзик, но пилящее
(именно пилящее) гораздо быстрее, чем МФИ, то в самый раз подойдет вот
такой Макитовский аккумуляторный аппарат (Makita JR 102 DWE):
https://www.makitapro.ru/Akkumulyatornaya-sabelnaya-pila-Makita-JR-102-DWE-i1611.html
Все остальные аккумуляторные мини-сабельные пилы не обладают такой
удобной эргономикой. Бош, Милуоки, прочие. Ну неудобны они (ИМХО).
Исключением является DeWALT DWE357, который где-то посередине между
большой сабельной, и аккумуляторным Бошем: http://stroysss.ru/news/956.html
Есть аккумуляторные и 220v варианты.
У Макиты JR-102 есть единственное, но большое преимущество — размер.
И наверное второе — два способа удержания: 1 — классический, за рукоять.
2 — за корпус. На корпусе имеется длинная клавиша включения, по
совместительству работающая регулятором оборотов.
Это, конечно, не сравнить с пневматическим инструментом.
Но речь ведь о бытовом применении?
ага, вот она, сабельная *мини*-пила! а я думал, только большие бывают
вещь!
Я оценил её старшую, так сказать, сестру у своего приятеля на даче — он очень подробно пояснил роль упора и почему сабельные пилы не прыгают на своих зазевавшихся хозяев. Я (каюсь) пилил дрова сабельной пилой в довольно нетрезвом состоянии — и ничего, даже одной рукой справился с двуручным инструментом. Правда, не без помощи гравитации, в армейских берцах и в стойке киба-дати. Понятно, безопасность в нетрезвом состоянии — понятие ложное, но с болгаркой я и будучи трезвым предпочитаю на «вы», а с сабельной пилой какое-то самурайское спокойствие прямо сразу… Хотя нетрезвый может и водой убиться, чего уж там про режущий электроинструмент говорить.
вещь!
Я оценил её старшую, так сказать, сестру у своего приятеля на даче — он очень подробно пояснил роль упора и почему сабельные пилы не прыгают на своих зазевавшихся хозяев. Я (каюсь) пилил дрова сабельной пилой в довольно нетрезвом состоянии — и ничего, даже одной рукой справился с двуручным инструментом. Правда, не без помощи гравитации, в армейских берцах и в стойке киба-дати. Понятно, безопасность в нетрезвом состоянии — понятие ложное, но с болгаркой я и будучи трезвым предпочитаю на «вы», а с сабельной пилой какое-то самурайское спокойствие прямо сразу… Хотя нетрезвый может и водой убиться, чего уж там про режущий электроинструмент говорить.
Впервые в рунете настолько подробная статья про мультирезак. Спасибо!
Ну и вот несколько типичных применений агрегата.
https://youtu.be/ND9YkpWEUdg?t=21m15s
https://youtu.be/ND9YkpWEUdg?t=21m15s
В защиту болгарки скажу, что с ней надо обязательно работать в спецовке и очках. Сколько раз пользовался на даче — обязательно надевал плотные штаны, куртку, сапоги, очки и плотную фетровую шляпу (что уж было). Даже если жара и перед тем бегал в одних трусах. Тоже самое и с бензопилой.
Второе — мне всегда хватало мелкой болгарки, она легче и её проще удержать в руках. И, что очень важно:
1. Не стоять в плоскости реза.
2. Не кроить! Менять диск, как только он разлохматился.
У меня диск ломался пару раз на мелкой болгарке. При соблюдении техники безопасности, перечисленной выше — ничего страшного. Болгарку начинает трясти, но выключатель под рукой.
Само собой, резать прямо напротив головы — это экстрим. Бензопилу тоже так держать нельзя.
И ещё один пункт техники безопасности. Электроинструментом категорически нельзя работать с приставной лестницы.
Работать лобзиком на весу, как тут кто-то написал — не представляю. Джедаи, наверное. Это получается «я твой дом труба шатал» — он не пилит, а скачет туда-сюда. И полотно сломать очень легко.
Второе — мне всегда хватало мелкой болгарки, она легче и её проще удержать в руках. И, что очень важно:
1. Не стоять в плоскости реза.
2. Не кроить! Менять диск, как только он разлохматился.
У меня диск ломался пару раз на мелкой болгарке. При соблюдении техники безопасности, перечисленной выше — ничего страшного. Болгарку начинает трясти, но выключатель под рукой.
Само собой, резать прямо напротив головы — это экстрим. Бензопилу тоже так держать нельзя.
И ещё один пункт техники безопасности. Электроинструментом категорически нельзя работать с приставной лестницы.
Работать лобзиком на весу, как тут кто-то написал — не представляю. Джедаи, наверное. Это получается «я твой дом труба шатал» — он не пилит, а скачет туда-сюда. И полотно сломать очень легко.
Я при работе с болгаркой надеваю прозрачную защитную маску. Не уверен, что она спасёт при попадании осколка под прямым углом к поверхности (скорее всего, нет), но по касательной не должно быть проблем. Ну и, разумеется, я никогда не снимаю защитный кожух.
Делал музыкальную табуретку, и очень удобно было в деревянную панель толщиной 20 мм врезать выключатель от компьютерного БП. Можно было и лобзиком но ширина прямоугольного отверстия чуть больше полотна и осциллятором гораздо точнее получилось.
Шлифовать тоже неплохо и достаточно точно.
Менял затирку швов в ванной на полу. Другими средствами думаю удалить старую затирку просто нереально или слишком долго. Насадка-сектор карбид вольфрамовая. Но пыль летела во все стороны, вентилятор двигателя гонит воздух который в определенном положении сдувает все с пола. Нужно либо сразу ис под насадки пылесосить либо мочить.
Пальцы действительно повредить сложно, первое что сделал — аккуратно сунул палец. Но это знач принцип, с вращающимся инструментам пальцы за спину прячу.
Болгарка в хозяйстве тоже есть, для своих целей незаменима. После сварки швы зачистить например осциллятором не удастся. Толстый лист порезать по прямой ну и т.п.
Стальные водопроводные трубы небольших диаметров гораздо удобнее резать ручным труборезом.
А вот полипропилен резал болгаркой пока спец ножницы не купил.
Шлифовать тоже неплохо и достаточно точно.
Менял затирку швов в ванной на полу. Другими средствами думаю удалить старую затирку просто нереально или слишком долго. Насадка-сектор карбид вольфрамовая. Но пыль летела во все стороны, вентилятор двигателя гонит воздух который в определенном положении сдувает все с пола. Нужно либо сразу ис под насадки пылесосить либо мочить.
Пальцы действительно повредить сложно, первое что сделал — аккуратно сунул палец. Но это знач принцип, с вращающимся инструментам пальцы за спину прячу.
Болгарка в хозяйстве тоже есть, для своих целей незаменима. После сварки швы зачистить например осциллятором не удастся. Толстый лист порезать по прямой ну и т.п.
Стальные водопроводные трубы небольших диаметров гораздо удобнее резать ручным труборезом.
А вот полипропилен резал болгаркой пока спец ножницы не купил.
благодарю за комментарий!
>Болгарка в хозяйстве тоже есть, для своих целей незаменима. После сварки швы зачистить например осциллятором не удастся. Толстый лист порезать по прямой ну и т.п.
Вы меня, конечно, простите, но вот мой сосед после резки болгаркой «толстого стального листа по прямой» как раз и отправился в лучший мир… Я очень надеюсь, что с Вами или Вашими знакомыми этого никогда не произойдёт.
>Болгарка в хозяйстве тоже есть, для своих целей незаменима. После сварки швы зачистить например осциллятором не удастся. Толстый лист порезать по прямой ну и т.п.
Вы меня, конечно, простите, но вот мой сосед после резки болгаркой «толстого стального листа по прямой» как раз и отправился в лучший мир… Я очень надеюсь, что с Вами или Вашими знакомыми этого никогда не произойдёт.
Судя по вашему комментарию по поводу отсутствия кожуха, ваш сосед решил дважды поиграть в русскую рулетку:
В первый раз, когда снял кожух. Почти всегда это делают для установки диска бОльшего диаметра.
Во второй раз, когда поставил диск бОльшего диаметра — обороты на мелких болгарках заметно превышают допустимые обороты для крупных дисков, диск мог начать работать под существенно более высокой нагрузкой.
В общем, уровень раздолбайства мужика превысил уровень его везения :(
В первый раз, когда снял кожух. Почти всегда это делают для установки диска бОльшего диаметра.
Во второй раз, когда поставил диск бОльшего диаметра — обороты на мелких болгарках заметно превышают допустимые обороты для крупных дисков, диск мог начать работать под существенно более высокой нагрузкой.
В общем, уровень раздолбайства мужика превысил уровень его везения :(
Вы меня, конечно, простите, но вот мой сосед после резки болгаркой «толстого стального листа по прямой» как раз и отправился в лучший мир… Я очень надеюсь, что с Вами или Вашими знакомыми этого никогда не произойдёт.
Голова на плечах + техника безопасности. Почитайте, что такое обратная отдача бензопилы. А ещё, если за пилой не следить, то слабо натянутая цепь может соскочить с шины. И ещё тысяча и один вариант членовредительства.
Так а чем же резать-то толстый лист? Тут или УШМ или газорезка. Даже не знаю, что опаснее в неумелых руках ;)
У меня круг в «болгарке», причём 230 мм, разлетался неоднократно при закусывании, например. Опаска, конечно, есть, но она-то и предохраняет. Травмы в основном от неуместной лихости. С УШМ нужно использовать защитную плотную спецодежду, даже летом. Брезент, например, не слишком жаркий. Обязательно обувь типа кирзаков, плотные рукавицы, очки, а лучше прозрачный щиток. Кожух должен быть установлен так, чтобы осколки круга не могли полететь на Вас при разрыве. Ну и держать, конечно, нужно с расчётом на то, что в любой момент может очень сильно дёрнуть. Ни в коем случае не работать в состоянии усталости, не говоря уж об опьянении. Абразивный круг «болгарку» из сильных рук не вырвет. Даже стальной круг по бетону просто останавливается. Но там энергия гасится либо на трении, либо на разрыве. А вот дисковыми фрезами на УШМ пользуются, простите за прямоту, только дебилы, потому что с ними как раз могут быть сценарии с полной передачей энергии удара к оператору. Для пиления УШМ существуют специальные пильные круги с мелкими твердосплавными напайками, типа кругов по бетону, только зёрна покрупнее. Пользовался таким, годная вещь.
У меня круг в «болгарке», причём 230 мм, разлетался неоднократно при закусывании, например. Опаска, конечно, есть, но она-то и предохраняет. Травмы в основном от неуместной лихости. С УШМ нужно использовать защитную плотную спецодежду, даже летом. Брезент, например, не слишком жаркий. Обязательно обувь типа кирзаков, плотные рукавицы, очки, а лучше прозрачный щиток. Кожух должен быть установлен так, чтобы осколки круга не могли полететь на Вас при разрыве. Ну и держать, конечно, нужно с расчётом на то, что в любой момент может очень сильно дёрнуть. Ни в коем случае не работать в состоянии усталости, не говоря уж об опьянении. Абразивный круг «болгарку» из сильных рук не вырвет. Даже стальной круг по бетону просто останавливается. Но там энергия гасится либо на трении, либо на разрыве. А вот дисковыми фрезами на УШМ пользуются, простите за прямоту, только дебилы, потому что с ними как раз могут быть сценарии с полной передачей энергии удара к оператору. Для пиления УШМ существуют специальные пильные круги с мелкими твердосплавными напайками, типа кругов по бетону, только зёрна покрупнее. Пользовался таким, годная вещь.
Ну вот, сразу видно опытного джедая: круг 230мм — это уже тяжёлый инструмент на 2кВт, полный комплект спецодежды из брезента, рукавицы, маска-щиток, газорезка за спиной (на всякий случай) и ни грамма алкоголя при работе.
Толстый стальной лист должен резать специально обученный резатель в специальной резательной комнате, а не дачник в труселях с пильным диском наголо без кожуха и болгарочкой в одной руке, да рюмочкой в другой…
Толстый стальной лист должен резать специально обученный резатель в специальной резательной комнате, а не дачник в труселях с пильным диском наголо без кожуха и болгарочкой в одной руке, да рюмочкой в другой…
Есть вариант с электролобзиком, но это очень долго :)
Это не так, у осциллятора есть «волшебное» свойство резать твёрдый гипс (или кость), не травмируя мягкие ткани.
Мне травматолог точно так же сказал. А в результате оказалось что вполне себе тавмирует.
а подробности можно? не ради любопытства, а ради здоровья читателей
Ну, как я понял, когда кожа свободно двигается то проблем нет — она движется вместе с лезвием. Если же кожу зафиксировать (натянуть или гипсом плотно прижать), то у нее уже не хватает эластичности и получаются повреждения. А кожа, после долгого времени под гипсом, не эластичная, сухая, шелушащаяся… На ощупь больше бумагу напоминает. У меня получились неглубокие порезы верхнего слоя кожи по всему пути следования пилы (ну там где она кожи касалась, понятное дело). Через неделю они прошли, так как были совсем неглубокие. Но и травматолог кожи едва касался. Если бы он действовал с несколько большим фанатизмом, то не берусь предсказать результат.
Давно прицениваюсь к виброрезакам, теперь, наверное, куплю. :)
Почитал статью и комментарии, нашел немало операций, которые мне приходилось делать вручную.
Почитал статью и комментарии, нашел немало операций, которые мне приходилось делать вручную.
Есть у меня такая штука (Hammer). Использовал для всего помаленьку. Но самое приятное ощущение осталось от штробления пенобетона. Быстро, тихо и почти без пыли.
По поводу шума, очень похоже что сильно зависит от конструкции\производителя механизма переводящего вращательное движение в колебательное. Месяц как пользуюсь дешевым сетевым осцилорезом СПЕЦ БМИ 300К. Даже 1-я скорость очень некомфортна, 5-я еще хуже. Причем это холостой ход. Почти всегда надеваю наушники.
Попробовал в магазине аккумуляторную модель другого производителя. Возможно, повлияло то что она была без насадки, но звук показался намного тише, желания сразу же надеть наушники не вызывает.
Попробовал в магазине аккумуляторную модель другого производителя. Возможно, повлияло то что она была без насадки, но звук показался намного тише, желания сразу же надеть наушники не вызывает.
Пользователи подобного инструмента скажите, а подойдет ли он для выпиливания отверстия в ацеиде (плоский шифер)? Если да, то какие насадки?
Есть пильные диски для УШМ. Вот такие http://rozetka.com.ua/bosch_2608623013/p6532330/?utm_source=dm&utm_medium=email&utm_campaign=payorder&utm_content=title
Рекомендую.
Для глубоких отверстий большого диаметра существуют перья https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHIJ7tAHGuh-EHKf8MW0b5I3-fk3WpSoJfv_b0mIaeIwle6WAi
Рекомендую.
Для глубоких отверстий большого диаметра существуют перья https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHIJ7tAHGuh-EHKf8MW0b5I3-fk3WpSoJfv_b0mIaeIwle6WAi
Мультифункциональный твердосплавный диск Bosch 125 мм (2608623013)
Материалы: гипсокартон, дерево, пластик. Линейная скорость до 80м/с, обороты до 12250/мин
благодарю за комментарий, отличный реквизит к фильму Блэйд истребитель вампиров:) шучу:)
есть очень хрупкий баланс между потребительским спросом на что-то небезопасное и желанием производителей увеличить продажи; я Вам искренне желаю гвоздь не повстречать, и
Ну вот Вы же не пробовали таким пилить, а я пробовал. Очень хорошая и безопасная вещь. «Повстречавшиеся» гвозди этому кругу нипочём, он их перерезает мягко, без рывка. Собственно, в описании указано, что им можно пилить доски с гвоздями, то есть это его прямое назначение. Он, правда, пилит не так быстро, как циркулярка, но чисто, дерево не жжёт, не вязнет в нём. По принципу работы похож скорее на напильник, рашпиль. У него только один недостаток — цена. Кстати, если боитесь «мощных зверей», купите малыша на 700 Вт. Он от малейшего нажатия будет останавливаться, точите себе потихонечку. А осциллорез (спасибо за название) — хорошая штука для специальных задач: что-то подрезать в месте с неудобным доступом, установить врезной замок, сделать небольшой пропил, с плиткой поработать деликатно. Сам купил недавно такую штуку. Но «болгарку» он никак не заменит. Тем более большую.
Благодарю за Ваше терпение, но вот УШМ я совсем расхотел иметь:) Понимаете, в комментариях я увидел двоих-троих, ну максимум четверых, кто реально умеет с ней обращаться (Вас в том числе). Если уж будет стоять вопрос жизни и смерти, то ладно, буду бояться, но резать, хотя бы лучше знаю теорию. А так стальной лист попрошу кого-нибудь другого освежевать.
Как-то само собой вышло, что я своей публикацией про осциллорез заострил внимание на ТБ при работе с УШМ. Компьютерщики — не лесорубы, многие тяжелее мыши ничего в руки не брали. И если таким образом мне удастся сберечь хотя бы одну молодую жизнь, то уже вроде как не зря и свою проживу:) Ещё раз благодарю за участие в дискуссии.
Как-то само собой вышло, что я своей публикацией про осциллорез заострил внимание на ТБ при работе с УШМ. Компьютерщики — не лесорубы, многие тяжелее мыши ничего в руки не брали. И если таким образом мне удастся сберечь хотя бы одну молодую жизнь, то уже вроде как не зря и свою проживу:) Ещё раз благодарю за участие в дискуссии.
буду бояться, но резать, хотя бы лучше знаю теорию.
Не надо бояться. Надо соблюдать меры предосторожности. И крепко держать инструмент.
Перечисленное ещё цветочки. Коллега рассказывал, когда ремонт делал. Дом старый, трёхэтажный, ещё сталинский. Каналья чугунная. У него второй этаж. Добрались до канализации. Стояк не выдержал даже довольно нежного обращения, от него откололся кусок и упал внутрь. Тут уже делать нечего — только менять. А значит, резать внизу. Тут небольшое лирическое отступление. Соседи наверху у него оказались полные дебилы. Когда он поднялся их предупредить, что сейчас будут работы на каналье, пожалуйста, не лейте воду — они набрали ванну (на всякий случай, чтоб себя не ограничивать) и чуть ли не срали в разобранную каналью :)
В общем, спустились в подвал. Мастер начал резать стояк, чтоб на пластик заменить. Прилетает очередная порция воды (мочи? объедков? какашек?), попадает на коллектор болгарки. Мастера бьёт током. Он непроизвольно дёргается и выпускает болгарку из рук. Русская рулетка летит в сторону. Никто не пострадал :)
Компьютерщики — не лесорубы, многие тяжелее мыши ничего в руки не брали.
И зря не брали. Я, можно сказать, лесоруб. Очень бензопилу люблю, деревья валил не раз (в том числе, возле построек). Вот уж где экстрим, что там болгарка.
И, опять же, ничего страшного. Техника безопасности — раз, направление валки — два, преднатяг дерева лебёдкой — три, пути отступления — четыре.
Ну, лично мне цепными пилами работать приходилось, в т.ч. по вертикально стоящей толстой сухой сосне (под присмотром более опытных товарищей:). Действительно, ничего смертельного, даже без лебёдки уложили аккуратно, порезали себе на мебель-дрова и прекрасно провели вечера на озёрах.
Но я ещё раз повторю, редкий айтишник на «ты» с терминаторскими игрушками, а резиденты GT, в основном, айтишники. Максимум обшивку корпуса вскрыть, да уголок порезать.
Но тем более ценно иметь в наших рядах настоящих лесорубов:)
Но я ещё раз повторю, редкий айтишник на «ты» с терминаторскими игрушками, а резиденты GT, в основном, айтишники. Максимум обшивку корпуса вскрыть, да уголок порезать.
Но тем более ценно иметь в наших рядах настоящих лесорубов:)
Лебёдка нужна затем, чтоб на крышу дерево не свалить. Есть где-то ролик на ютубе про лесоруба, который безо всяких приготовлений уложил дерево вдоль дома, но мне до него далеко :)
Это задроты :))))) Обычно, у человека есть ещё и хобби.
PS С бензопилой мне очень понравилось делать финскую свечу. Реально здорово, и готовить на ней можно. Но для готовки у неё есть один существенный недостаток: это не плита, огонь не убавишь. Бурлит со страшной силой :)))
Но я ещё раз повторю, редкий айтишник на «ты» с терминаторскими игрушками, а резиденты GT, в основном, айтишники.
Это задроты :))))) Обычно, у человека есть ещё и хобби.
PS С бензопилой мне очень понравилось делать финскую свечу. Реально здорово, и готовить на ней можно. Но для готовки у неё есть один существенный недостаток: это не плита, огонь не убавишь. Бурлит со страшной силой :)))
«И, опять же, ничего страшного. Техника безопасности — раз, направление валки — два, преднатяг дерева лебёдкой — три, пути отступления — четыре.»
Угу, особенно когда надо разобрать тополь или березу, сидя на ней, и аккуратно спустить куски вниз на веревке, потому что провода и постройки. Сидишь и надеешься, что оно внутри не слишком гнилое.
Надоело, ушел в айтишники :)
Угу, особенно когда надо разобрать тополь или березу, сидя на ней, и аккуратно спустить куски вниз на веревке, потому что провода и постройки. Сидишь и надеешься, что оно внутри не слишком гнилое.
Надоело, ушел в айтишники :)
Тонкую арматуру в бетоне твердосплавный диск неохотно, но режет. Если проявить настойчивость, то таки разрежет, но диск потом под замену.
Нету у меня на даче специальной комнаты и обученного дядечки. А «болгарка» есть. И что резать есть :) Ну что прикажете делать? Не нужно преувеличивать опасность. Нужно просто к ней относиться, как к реальной опасности, осознавать все риски. Ну и рука должна быть твёрдой. Скажем, если Вы легко выжимаете лёжа свой вес, спокойно несёте мешок с цементом или пару двадцатилитровых вёдер с бетоном, можете смело браться за большую «болгарку». Но не забывайте об отдыхе, уставшим работать нельзя, нужно всё время ожидать рывка, руки должны быть напряжены, движения точные и плавные.
Газорезки, кстати, боюсь, примерно как Вы — «болгарки» :) Но то уже и в самом деле не аматорский инструмент.
Тут ещё о валке деревьев заговорили и о путях отхода. Так самый лучший путь отхода — это идти к дереву или стоять рядом с ним. И просто сместиться немного в сторону, если что. А вот убежать ОТ падающего дерева вряд ли удастся, если Вы не профи-спринтер :)
Газорезки, кстати, боюсь, примерно как Вы — «болгарки» :) Но то уже и в самом деле не аматорский инструмент.
Тут ещё о валке деревьев заговорили и о путях отхода. Так самый лучший путь отхода — это идти к дереву или стоять рядом с ним. И просто сместиться немного в сторону, если что. А вот убежать ОТ падающего дерева вряд ли удастся, если Вы не профи-спринтер :)
Я добавлю более явно, что нужно еще уметь использовать мультитул
Не нужно его прижимать со всей дури, это действует как раз в обратную сторону — ничего не пилится
Хотя по опыту конечно же мы думаем, что чем сильнее держать и прижимать, тем лучше
Вот тут мультитул отличается от всех остальных — его надо держать очень нежно :), практически чтобы он давил своим весом, ну типа того.
Все это оттого, что он работает через вибрацию насадки относительно материала, а если его сильно прижать, то таких вибраций уже не будет — будут вибрации всего мультитула относительно насадки и материала.
Поэтому у начинающих (как у меня) бывает, что «нифига оно не работает, выкинуть его да и все»
Однако стоит только держать его правильно — и все становится хорошо
Как только работать им научишься — то и сразу проблем нет, зачем и как его использовать
Но таки да, он очень специфический инструмент
И лучше кстати брать его проводным, а не аккумуляторным, потому что аккума очень уж на мало хватает, жрет он быстро их
Но железо и даже алюминь я бы им не пилил — лучше ножовкой по металлу, руками, чем им
Вот дерево/пластик и т.д. — самое то
Не нужно его прижимать со всей дури, это действует как раз в обратную сторону — ничего не пилится
Хотя по опыту конечно же мы думаем, что чем сильнее держать и прижимать, тем лучше
Вот тут мультитул отличается от всех остальных — его надо держать очень нежно :), практически чтобы он давил своим весом, ну типа того.
Все это оттого, что он работает через вибрацию насадки относительно материала, а если его сильно прижать, то таких вибраций уже не будет — будут вибрации всего мультитула относительно насадки и материала.
Поэтому у начинающих (как у меня) бывает, что «нифига оно не работает, выкинуть его да и все»
Однако стоит только держать его правильно — и все становится хорошо
Как только работать им научишься — то и сразу проблем нет, зачем и как его использовать
Но таки да, он очень специфический инструмент
И лучше кстати брать его проводным, а не аккумуляторным, потому что аккума очень уж на мало хватает, жрет он быстро их
Но железо и даже алюминь я бы им не пилил — лучше ножовкой по металлу, руками, чем им
Вот дерево/пластик и т.д. — самое то
Sign up to leave a comment.
Осциллорез — электрическая мини-пила и мульти-инструмент