Comments 191
Про зависимость от курса доллара.
А в России разве АКБ такого форм-фактора не выпускают? Ведь автомобильные много кто делает. Технология же одна и та же.
А в России разве АКБ такого форм-фактора не выпускают? Ведь автомобильные много кто делает. Технология же одна и та же.
Российские автомобильные аккумуляторы это вообще нечто. Покупаешь новую самую крутую и дорогую батарею. Иномарка, генератор отличный, заряд батареи с компенсацией по температуре. Через через неделю вся батарея в электролите. Бежишь в магазин ругаться, а тем говорят, — «Позвоните сначала на завод». Звонишь на завод, там сначала вообще не могут понять, что не так, а потом выдают, — «А! Там так и должно быть, вы же понимаете, что на заводе количество электролита у всех банок разное получается и мы чуть больше, для вашего же блага, доливаем! Оно сейчас подвыкипит, выравняется и всё будет хорошо». ?!!! ?!!! Батарея в идёт мусорник, а сам идёшь в магазин и спрашиваешь, с какими такого нет. А там отвечают, что это вообще со всеми отечественными и это для них «нормально».
На хер, на хер, на хер.
На хер, на хер, на хер.
Я тоже не доверяю отечественным. Мягко говоря.
Нет у нас культуры производства.
Нет у нас культуры производства.
Иномарка, генератор отличный, заряд батареи с компенсацией по температуре. Через через неделю вся батарея в электролите.… заводе количество электролита у всех банок разное получается и мы чуть больше, для вашего же блага, доливаем
Не совсем понял, у Вас батарея закипела из-за того, что много электролита налили? Обычно кипение происходит при проблемах с зарядным устройством.
Пост в защиту отечественного производителя!
Не надо гнать огульно на отечественного производителя в целом, есть среди них, например Тюмень
Вот эти — tyumen-battery.ru
Страшно снаружи, но прекрасно внутри.
Я их ставить начал более 10 лет назад на свои автомобили. Так у меня автомобиль быстрее заканчивается, чем аккумулятор. Примерно 5 лет тащут вообще без вопросов. И я не занимаюсь при этом сбережением батарейки в морозы, например. Правда, и морозы топовые у нас в московском регионе — ну, -35 бывает иногда.
Пять лет же для современного автомобиля — уже срок. Вернее, он ещё поработает, но я стараюсь избавиться.
п.с. несколько лет назад журнальчик бумажный покупать начал — «за рулём». в думную комнату кладу, гостям очень нравится. так по их регулярным тестам, Тюмень оказывается лучше в абсолютном зачете, чем все остальные популярные у нас модели. При этом раскрученные варта и бош ничем не лучше.
Не надо гнать огульно на отечественного производителя в целом, есть среди них, например Тюмень
Вот эти — tyumen-battery.ru
Страшно снаружи, но прекрасно внутри.
Я их ставить начал более 10 лет назад на свои автомобили. Так у меня автомобиль быстрее заканчивается, чем аккумулятор. Примерно 5 лет тащут вообще без вопросов. И я не занимаюсь при этом сбережением батарейки в морозы, например. Правда, и морозы топовые у нас в московском регионе — ну, -35 бывает иногда.
Пять лет же для современного автомобиля — уже срок. Вернее, он ещё поработает, но я стараюсь избавиться.
п.с. несколько лет назад журнальчик бумажный покупать начал — «за рулём». в думную комнату кладу, гостям очень нравится. так по их регулярным тестам, Тюмень оказывается лучше в абсолютном зачете, чем все остальные популярные у нас модели. При этом раскрученные варта и бош ничем не лучше.
Они еще и самые дешевые(по крайней мере из представленных в магазинах моего города).
Я их купил два, для двух машин. Первая машина уже кончилась(кузов опасно сгнил), а аккумулятор еще послужит в качестве резервного зимой(как для машины, так и для насоса системы отопления). Новый купил не потому что старый кончился, а на всякий случай, т.к. впереди зима и старый(3-4года) может подвести в ответственный момент.
Я их купил два, для двух машин. Первая машина уже кончилась(кузов опасно сгнил), а аккумулятор еще послужит в качестве резервного зимой(как для машины, так и для насоса системы отопления). Новый купил не потому что старый кончился, а на всякий случай, т.к. впереди зима и старый(3-4года) может подвести в ответственный момент.
Они не самые дешевые. Дороже варта и бош. А внизу куча непонятного нечто.
Тюменская батарейка в «магазинах моего города» не лежит. В наших топ — это те самые варта и бош. Заказываю через интернет-магазины. В Москве-то всё есть. Вот оттуда и вожу. Лично для меня бренд вообще без изъяна.
Тюменская батарейка в «магазинах моего города» не лежит. В наших топ — это те самые варта и бош. Заказываю через интернет-магазины. В Москве-то всё есть. Вот оттуда и вожу. Лично для меня бренд вообще без изъяна.
У нас и варта и бош минимум на тысячу дороже чем тюмень, при той же ёмкости естественно. Тюмень 55-60А в районе 3400-3600р. Остальные от 4500 и выше. При сдаче старого аккумулятора самые большие скидки(до 1000р) опять же на Тюмень.
Для сведения: в случае с автомобильными свинцовыми АКБ Varta и Bosch это одно и тоже, так как является продуктом бедж-инжиниринга. Изготавливаются они все на заводах Varta, проверить это можно по идентичным заводским маркировкам на АКБ.
купил 6 лет назад Титан, два года он простоял на машине, которая эксплуатировалась пару и в год, думал он вообще на ней сядет в хлам, но заряжать не пришлось, потом поставил на другой авто, и вот 4 года катаюсь и никаких проблем, надо конечно уровень проверить, все же должен за это время подвыкипеть но я доволен аккумом, у знакомого варта уже сдох, причем на новом авто, который покупался меньше 3х лет назад.
У меня почему-то Титаны долго не живут.
Первый Titan Euro после гарантийного срока (три года ЕМНИП) потерял емкость. Поставил заряжать «дедовской» зарядкой. И перекипятил. Ну тут ладно сам виноват.
Сейчас пользую Titan Arctic. Истек трех летний срок. Плотность электролита упала, как емкость. Заряжается быстро, крутить думаю сможет мало.
На подходе зима, до -40 у нас бывает. Если помрет думаю взять Тюменьский. Стоит дешевле а толку столько же.
Первый Titan Euro после гарантийного срока (три года ЕМНИП) потерял емкость. Поставил заряжать «дедовской» зарядкой. И перекипятил. Ну тут ладно сам виноват.
Сейчас пользую Titan Arctic. Истек трех летний срок. Плотность электролита упала, как емкость. Заряжается быстро, крутить думаю сможет мало.
На подходе зима, до -40 у нас бывает. Если помрет думаю взять Тюменьский. Стоит дешевле а толку столько же.
У меня тоже положительный опыт эксплуатации «Тюмени», два года ездил на нем, потом продал машину. Стоил дешевле «Боша» в свое время.
«Аком», которые являются штатными для всего, что нынче выпускает АвтоВАЗ — это феерическое дерьмо. В моём случае, аккумулятору (как и машине) нет и года, но он уже обоссался электролитом из всех банок. Заряд — как в аптеке, 14 вольт, аккум не насиловался никак и никем, от него не прикуривались ни разу.
Но нет. Пошёл сегодня утром и выкинул, сил больше терпеть эту фигню нет.
Но нет. Пошёл сегодня утром и выкинул, сил больше терпеть эту фигню нет.
э…
То есть поехать в СЦ и сказать — «забирайте нахер» — это выше ваших сил, лучше продолжать стенать? О_о Так если вы — владельцы и покупатели, их не пинаете, то им и стимула меняться никакого нет.
ЗоЗПП создан для вас. Да, аккумулятор тоже имеет гарантию, это не «просто расходник»!
нет и года
Пошёл сегодня утром и выкинул
То есть поехать в СЦ и сказать — «забирайте нахер» — это выше ваших сил, лучше продолжать стенать? О_о Так если вы — владельцы и покупатели, их не пинаете, то им и стимула меняться никакого нет.
ЗоЗПП создан для вас. Да, аккумулятор тоже имеет гарантию, это не «просто расходник»!
у меня не забрали, пытаюсь Аком сдать уже 9 месяцев, одна банка умерла, но я не могу это доказать ((, штатное напряжение хх батареи 11.8В…
вот как сдать батарею в СЦ?
мне говорят, что батарея не заряжена — купите зарядное и зарядите…
вот как сдать батарею в СЦ?
мне говорят, что батарея не заряжена — купите зарядное и зарядите…
А не надо сдавать аккумулятор, надо авто пригнать, заявить о проблеме и желании присутствовать при «осмотре».
Вот, bopoh13, даёт ценный совет — письменная претензия. В ней желательно ещё и указать требование о выдаче подменного автомобиля :D
Вот, bopoh13, даёт ценный совет — письменная претензия. В ней желательно ещё и указать требование о выдаче подменного автомобиля :D
Написание заявления с описанием претензии и показанием приборов, включая проверку аккумулятора ответственным лицом на местном складе, заняла 1,5 часа. Акт рекламации не получил, но новый аккумулятор выдали.
Если я правильно понял: неправильная работа генератора может являться причиной перезаряда АКБ, и как следствие — выпаривание электролита.
Если я правильно понял: неправильная работа генератора может являться причиной перезаряда АКБ, и как следствие — выпаривание электролита.
Иронично, но по условиям заводской гарантии Автоваза, на аккумулятор (как и на элементы подвески, шины, и зиллиард другой мелкой хрени) гарантия действует в пределах 1000 км.
Мдэ… хорошо что этот пункт, даже если он существует, ничтожен по определению.
Спорно. АКБ считается расходником.
ну я же пятью сообщениями выше писал – «это не просто расходник!»
И вообще, кто так считает, вы или автотаз?
И вообще, кто так считает, вы или автотаз?
Так считает закон.
Производитель назначать для технически сложных изделий и товаров (к которым автомобиль относится) разные гарантийные сроки на изделие в целом (т.е. авто) и комплектующие с расходными материалами. Об этом прямым текстом говорится в статье 19 пункте 3 закона «О защите прав потребителей».
Цитата:
Таким образом, переводя с птичьего: если договором купли и гарантийным договором на авто выписана гарантия на три года, а на батарейку месяц, два дня, да даже если три минуты — то это будет вполне законно. Некрасиво, но законно.
У «Автоваза» и всех официальных дилеров именно такие договора — я могу лишь не согласиться их заключать, и, как следствие, не покупать автомобиль в принципе.
Из личного опыта: из всех пяти машинах, которые у меня были в жизни, приходилось менять аккумуляторы на трёх из них. Крайним случаем была «Волга», и на ней я полтора года отъездил на кальциевом Multu на 75 ампер-часов, купленном в ближайшем автомагазине за четыре тысячи. До этого приходилось пользоваться обычной Varta на 55 ампер-часов, а также неким «Fireball», который заявлялся как произведённый в России, но по факту собирался где-то в Китае, и у нас только заливался. Ни с одним из этих аккумуляторов у меня не было такого количества проблем, как с этим куском недоразумения с Автоваза.
Производитель назначать для технически сложных изделий и товаров (к которым автомобиль относится) разные гарантийные сроки на изделие в целом (т.е. авто) и комплектующие с расходными материалами. Об этом прямым текстом говорится в статье 19 пункте 3 закона «О защите прав потребителей».
Цитата:
Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не установлено договором. В случае, если на комплектующее изделие и составную часть товара в договоре установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие, потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего изделия и составной части товара, при их обнаружении в течение гарантийного срока на основное изделие, если иное не предусмотрено договором.
Таким образом, переводя с птичьего: если договором купли и гарантийным договором на авто выписана гарантия на три года, а на батарейку месяц, два дня, да даже если три минуты — то это будет вполне законно. Некрасиво, но законно.
У «Автоваза» и всех официальных дилеров именно такие договора — я могу лишь не согласиться их заключать, и, как следствие, не покупать автомобиль в принципе.
Из личного опыта: из всех пяти машинах, которые у меня были в жизни, приходилось менять аккумуляторы на трёх из них. Крайним случаем была «Волга», и на ней я полтора года отъездил на кальциевом Multu на 75 ампер-часов, купленном в ближайшем автомагазине за четыре тысячи. До этого приходилось пользоваться обычной Varta на 55 ампер-часов, а также неким «Fireball», который заявлялся как произведённый в России, но по факту собирался где-то в Китае, и у нас только заливался. Ни с одним из этих аккумуляторов у меня не было такого количества проблем, как с этим куском недоразумения с Автоваза.
то это будет вполне законно
Это всё прекрасно, вот только в договоре оговариваются не «недостатки». Гарантия один день, да даже месяц — филькина грамота, сколько бы печатей с подписями на ней не стояло (в данном случае, конечно).
Ст. 19 п. 5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.
ozpp.ru/pravo/pravo3/avtomobil
1) АКБ не является расходником… (у меня вторая машина Ларгус- 2017г гарантия 1 год на АКБ со дня продажи)
2) наши батареи хоть и не казистые но проблем нет…
У нас в городе(Армавир Краснодарский край) есть сеть магазинов специально по АКБ, так вот они выписывают гарантийник на 3 года, но гарантия сохраняется при условии то что ты при них поставил в машину, и раз в пол года(желательно весной и осенью) приехал и показал ее в машине, при этом они при тебе замеряют емкость( прибор кулон) она показывает больше чем паспортная, потом измеряют напряжение на батареи на ХХ и на 3000 оборотах (это для бензина)
Через пол года тоже самое повторяют… Бесплатно…
Батарея Ямал 6CT-60LB — 2 год эксплуатации… На машине(Первая Старая ШевролеНива) стоит вынесенный блок регулятор напряжения от компании «12В», с температурной компенсацией Датчик рядом с батареей… Вынес из за того что в старой версии Шнивы генератор и диодный мост находится снизу- попадает вода и грязь…
2) наши батареи хоть и не казистые но проблем нет…
У нас в городе(Армавир Краснодарский край) есть сеть магазинов специально по АКБ, так вот они выписывают гарантийник на 3 года, но гарантия сохраняется при условии то что ты при них поставил в машину, и раз в пол года(желательно весной и осенью) приехал и показал ее в машине, при этом они при тебе замеряют емкость( прибор кулон) она показывает больше чем паспортная, потом измеряют напряжение на батареи на ХХ и на 3000 оборотах (это для бензина)
Через пол года тоже самое повторяют… Бесплатно…
Батарея Ямал 6CT-60LB — 2 год эксплуатации… На машине(Первая Старая ШевролеНива) стоит вынесенный блок регулятор напряжения от компании «12В», с температурной компенсацией Датчик рядом с батареей… Вынес из за того что в старой версии Шнивы генератор и диодный мост находится снизу- попадает вода и грязь…
вообще-то завод выпускает аккумы сухозаряженными
и сам электролит не доливает, доливает магазин перед продажей
так что ваша история про нерадивый магазин или там где подготавливали
аккум к продаже
и сам электролит не доливает, доливает магазин перед продажей
так что ваша история про нерадивый магазин или там где подготавливали
аккум к продаже
о_0
Вы вообще аккумулятор современный когда-нибудь видели?
Там ж часто панелька, закрывающая пробки, припаяна местами к корпусу. И, чтобы добраться к пробкам, надо применить грубую силу.
И часто аккум просто заварен в плёнку, например.
Вариантов много — но среди них очень мало возможностей подлить электролит в магазине.
Вы вообще аккумулятор современный когда-нибудь видели?
Там ж часто панелька, закрывающая пробки, припаяна местами к корпусу. И, чтобы добраться к пробкам, надо применить грубую силу.
И часто аккум просто заварен в плёнку, например.
Вариантов много — но среди них очень мало возможностей подлить электролит в магазине.
А как продавец доливает электролит? Из другого аккумулятора? И где он хранит эту кислоту? А если действительно заливать аккум с нуля, то дистиллированной водой. И получим аккум с 0 заряда. Который нужно будет еще и зарядить. Ради 200 рублей прибыли?
не продавец, а магазин,
залитыми аккумуляторы не хранятся, тк быстро разряжаются (за месяц-два), после глубокого разряда аккумулятор фактически деградирует…
в магазинах нашего города, есть аккумуляторные, где подготавливают аккумуляторы, заливают электролит и дозаряжают при необходимости, что бы покупатели могли взять аккумулятор с полки и сразу поставить в автомобиль
может быть в каких-то магазинах нет аккумуляторной, тогда качество батарей там не контролируется
ps: нет смысла закатывать аккумулятор в пленку, тк перед продажей вам должны продемонстрировать заряд аккумуляторной батареи нагрузочной вилкой на 100А.
pss: вот скан с завода в тюмени на стартовые батареи (шапке документа не влезла)
залитыми аккумуляторы не хранятся, тк быстро разряжаются (за месяц-два), после глубокого разряда аккумулятор фактически деградирует…
в магазинах нашего города, есть аккумуляторные, где подготавливают аккумуляторы, заливают электролит и дозаряжают при необходимости, что бы покупатели могли взять аккумулятор с полки и сразу поставить в автомобиль
может быть в каких-то магазинах нет аккумуляторной, тогда качество батарей там не контролируется
ps: нет смысла закатывать аккумулятор в пленку, тк перед продажей вам должны продемонстрировать заряд аккумуляторной батареи нагрузочной вилкой на 100А.
pss: вот скан с завода в тюмени на стартовые батареи (шапке документа не влезла)
Уже давно так не делают — в магазинах уже в основном необслуживаемые батареи, которые были заряжены на заводе изготовителе.
Ну х.з. гелевые батареи у нас не особо популярны, да и дороги. А в обычных водород все равно испаряется и через какое то время надо доливать воды, иначе хана батарее.
Объясните это всяким VARTA и BOSCH, у них даже лабиринт фиг отковыряешь, а чтобы долить воды надо сверлить акумулятор. АКБ необслуживаемая, но с жидким электролитом.
Так делают большинство производителей автомобильных аккумуляторов — и именно обычных негелевых
Батареи фактически герметичные со спецканалами в крышке, где водород рекомбинирует с кислородом и обратно превращается в воду
Долить воду в них невозможно, никаких пробок нет, крышка намертво запаяна, есть только предохранительный клапан, чтобы не взорвалась.
Батареи фактически герметичные со спецканалами в крышке, где водород рекомбинирует с кислородом и обратно превращается в воду
Долить воду в них невозможно, никаких пробок нет, крышка намертво запаяна, есть только предохранительный клапан, чтобы не взорвалась.
это согласно ГОСТ 1962 года? Где тогда толпы страдающего народа, купивших аккумуляторы в палатке авторынка, и получивших 10кг кирпич?
Аккумуляторы CSB серии GP это аккумуляторы общего применения, которые и не предназначены для быстрой разрядки большим током. Реальная емкость вполне соответствует заявленной при условии эксплуатации в режимах, для которых они предназначены (длительная разрядка малыми токами), например, в системах охранной сигнализации.
Для ИБП Предназначены аккумуляторы серии HR.
Для ИБП Предназначены аккумуляторы серии HR.
Серию HR я тоже использую и есть на них даташит. Сейчас глянем…
Для 10 мин разряда ток заявлен 22,4 А против 18,6 у GP
Разница не существенная. Физику не обманешь.
Для 10 мин разряда ток заявлен 22,4 А против 18,6 у GP
Разница не существенная. Физику не обманешь.
Ну если уж совсем делать все правильно, тогда смотрите серию CSB UPS.
Например, CSB UPS 12460 по паспорту отдает 460 Вт в течение 5 минут.
Но и стоимость у этой серии совсем не гуманная.
Так что физику не надо обманывать ;)
Просто надо правильно выбирать аккумуляторы, и понимать, что если вам нужны высокие нагрузочные параметры, то за них надо платить.
Например, CSB UPS 12460 по паспорту отдает 460 Вт в течение 5 минут.
Но и стоимость у этой серии совсем не гуманная.
Так что физику не надо обманывать ;)
Просто надо правильно выбирать аккумуляторы, и понимать, что если вам нужны высокие нагрузочные параметры, то за них надо платить.
HR1234 за 5 мин по максимуму отдаст 450Вт.
Насчет физики это я про то, что в эти габариты ничего супер пупер впихнуть не смогут.
Свинцовые батареи уже больше 100 лет делают и радикальных прорывов тут ждать не стоит.
Разница будет 10% максимум. А вот цена…
При разряде меньшими токами можно и из дешевых батарей получить больше отдаваемой емкости. Не надо переплачивать.
Особенно когда сами бесперебойники покупаются списанные за дешево или вобще за пиво. А батареи надо покупать новые полюбому.
Насчет физики это я про то, что в эти габариты ничего супер пупер впихнуть не смогут.
Свинцовые батареи уже больше 100 лет делают и радикальных прорывов тут ждать не стоит.
Разница будет 10% максимум. А вот цена…
При разряде меньшими токами можно и из дешевых батарей получить больше отдаваемой емкости. Не надо переплачивать.
Особенно когда сами бесперебойники покупаются списанные за дешево или вобще за пиво. А батареи надо покупать новые полюбому.
Разница между сериями HR и UPS в надежности и ресурсе при работе по типичному сценарию ИБП.
Краткое резюме для покупки аккумуляторов для ИБП:
— CSB GP1272 и тп не покупайте
— приемлема серия CSB HR
— если есть деньги и хотите, чтобы работало долго, покупайцте серию UPS
Всем добра!
Краткое резюме для покупки аккумуляторов для ИБП:
— CSB GP1272 и тп не покупайте
— приемлема серия CSB HR
— если есть деньги и хотите, чтобы работало долго, покупайцте серию UPS
Всем добра!
Скорее резюме выглядит так:
По батареям:
— батарейки дядюшки Ляо под разными производителями не брать.
— на крайний случай только HR-серии (все клонят под CSB по маркировке) условной дельты, но чудес не ждать
— минимально CSB GP, всяко лучше всей чепухи недопроизводителей
— нормально брать HR, в идеале — UPS или HRL, но по-хорошему надо еще смотреть и на ИБП
По ИБП:
— смотреть минимум на 2 АКБ, прикидывать токи на батарею и возможно думать о ИБП на 3-4 АКБ
— искать схемотехнику ИБП и логику заряда и вероятного нагрева АКБ.
По батареям:
— батарейки дядюшки Ляо под разными производителями не брать.
— на крайний случай только HR-серии (все клонят под CSB по маркировке) условной дельты, но чудес не ждать
— минимально CSB GP, всяко лучше всей чепухи недопроизводителей
— нормально брать HR, в идеале — UPS или HRL, но по-хорошему надо еще смотреть и на ИБП
По ИБП:
— смотреть минимум на 2 АКБ, прикидывать токи на батарею и возможно думать о ИБП на 3-4 АКБ
— искать схемотехнику ИБП и логику заряда и вероятного нагрева АКБ.
Вывод: свинцовые батареи не любят отдавать большие токи.
В общем-то — любые батареи не любят большие токи и это ограничения физико-химического плана — типа скорости диффузии электролита и поляризации. Ведь при большом токе — резко меняется состав электролита на поверхности пластин и, пока не подойдёт порция свежего электролита, способного окислять/восстанавливать активную массу пластин — напряжение будет неуклонно падать. В результате — мы достигнем мин. напряжения не израсходовав всей активной массы пластин, что и выражается как падение ёмкости при большом разрядном токе.
«Взрослые» свинцовые батареи, например, — бывают стартерные (кратковременный разряд большим током) и тяговые (длительный разряд средним током). И они имеют отличия в конструкции пластин.
А вот как:
Бесперебойники с одной батарейкой .....
Для начала — надо определиться с целями безобразия. Продержаться 5..10 минут при случайном отключении питания и аккуратно выключить аппаратуру, если отключение длительное, или проработать значимое время (6..12..24..48 часов) в условиях аварии на подстанции Чагино.
Тогда — многое встанет на место (особенно — с учётом экономических факторов). Например, в УПСах с одной батареей радиатор ключевых транзисторов может представлять собой не оребрённую дюралевую болванку, рассчитанную по теплоёмкости на те самые 10..15 минут. Длительную работу такой УПС не выдержит в принципе.
А еще хорошо бы использовать в компьютере качественные блоки питания с PFC корректором.
У них выше КПД, а значит, батареи бесперебойника не будут расходоваться впустую.
ИБП изображает из себя электростанцию и «косинус фи» нагрузки имеет очень большое значение.
КПД и «косинус фи», всё-таки, довольно разные вещи. Употреблённая связка наводит на мысль о сове и глобусе.
Так вот в Ippon этот трансформатор греется на 30 Вт. А в APC почти на 20. (Замерил потребление на холостом ходу)
1. Греется не на Вт, а на С.
2. Методика и средства измерений? Представьте себе внутри УПСа лампочку на 25 Вт — будет намного теплее 34 С.
В случае APC… не будут сохнуть конденсаторы.
Раз залез внутрь — обязательно проверь конденсаторы «вольтодобавки» «верхних» ключей (если там есть те и другие).
Стратегия «продержаться 5-10мин» мне никогда не нравилась.
Много раз была такая ситуация: пока новое оно держит 10мин и люди думают что есть защита.
Но проходит немного времени, батарейка уже не свежая а токи — большие. И оно внезапно не может протянуть уже и минуту. Хотя все включается и селф тест проходит. Получается большой облом :)
Не выдержит длительную работу на большой мощности. А на малой — запросто сам проверял. Ток холостого хода у CS500 от батареи 0,45А
Если надо, расскажу подробнее про КПД и косинус ФИ. Но в данном случае это приводит к одному результату.
Да, правильнее сказать «отдает в тепло»
Кроме конденсаторов я там еще апгрейдов сделал :)
Много раз была такая ситуация: пока новое оно держит 10мин и люди думают что есть защита.
Но проходит немного времени, батарейка уже не свежая а токи — большие. И оно внезапно не может протянуть уже и минуту. Хотя все включается и селф тест проходит. Получается большой облом :)
Не выдержит длительную работу на большой мощности. А на малой — запросто сам проверял. Ток холостого хода у CS500 от батареи 0,45А
Если надо, расскажу подробнее про КПД и косинус ФИ. Но в данном случае это приводит к одному результату.
Да, правильнее сказать «отдает в тепло»
Кроме конденсаторов я там еще апгрейдов сделал :)
… Хотя все включается и селф тест проходит. Получается большой облом
Вероятно, вопрос в алгоритме теста…
Не выдержит длительную работу на большой мощности. А на малой — запросто сам проверял. Ток холостого хода у CS500 от батареи 0,45А
Да. Это был такой упреждающий комментарий к «батарее снаружи». Часто такие идеи попадаются «подключу проводами автомобильные акки на 100 Ач и горя знать не буду». Без учёта внутренней конструкции — так делать весьма самонадеянно.
Если надо, расскажу подробнее про КПД и косинус ФИ. Но в данном случае это приводит к одному результату.
Да, конечно. Покажи, где в определении электрического КПД присутствует реактивная мощность (косинус).
Если в розетку включить конденсатор, потребляемая мощность будет равна нулю, не смотря на то, что ток будет течь. И я уверен, что если к выходу ИБП подключить конденсатор, то потребляемый ток от батарейки вырастет, поскольку правильно утилизировать энергию, запасенную в конденсаторе дешевый ИБП не сможет. Насчет дорогого — не уверен. А это тот самый косинус фи.
В КПД блока питания — нигде.
А вот в системе генератор (УПС) — блок питания еще как роялит косинус ФИ.
Не зря же на УПС пишут вольт-амперы. Это конечно и маркетинговый ход. Чем больше вольт — амперов напишешь (для гепотетической нагрузки с очень плохим повер фактором), тем циферка в названии больше получится :)
А по факту есть блоки питания с повер фактором 0,7 а есть с близко к 1. И тут уже большая разница.
А вот в системе генератор (УПС) — блок питания еще как роялит косинус ФИ.
Не зря же на УПС пишут вольт-амперы. Это конечно и маркетинговый ход. Чем больше вольт — амперов напишешь (для гепотетической нагрузки с очень плохим повер фактором), тем циферка в названии больше получится :)
А по факту есть блоки питания с повер фактором 0,7 а есть с близко к 1. И тут уже большая разница.
Кроме сульфатации пластин, с которой существует тысяч и одни способ борьбы (правда ни один не дающий нормального результата) существует еще коррозия внутренних проводников аккумуляторной батареи. То есть свинец, из которого сделаны внутренние проводники батареи, под действием кислоты и температуры растворяется, прводники утоньшаются пока не перестают существовать совсем.
И вот это уже без разбора аккумулятора уже не восстановимо. А разбор мелкого аккумулятора экономически и идеологически нерентабелен.
Мой некотороый опыт показывает, что аккумуляторных батарей с разрывом проводников большинство. То есть в него доливаешь воду — а сопротивление как было бесконечность так и остается. Доливаешь в него электролит (от безысходности, да) а сопротивление как было бесконечность так и осталось.
Косвенно качество батареи можно определить сравнивая их вес — чем больше вес, тем вероятно больше в нем свинца, тем вероятно толще в нем внутренние проводники.
Восстановлением аккумуляторных батарей можно заниматься когда есть уйма свободного ничем не занятого времени и когда не важен результат. Извините.
И вот это уже без разбора аккумулятора уже не восстановимо. А разбор мелкого аккумулятора экономически и идеологически нерентабелен.
Мой некотороый опыт показывает, что аккумуляторных батарей с разрывом проводников большинство. То есть в него доливаешь воду — а сопротивление как было бесконечность так и остается. Доливаешь в него электролит (от безысходности, да) а сопротивление как было бесконечность так и осталось.
Косвенно качество батареи можно определить сравнивая их вес — чем больше вес, тем вероятно больше в нем свинца, тем вероятно толще в нем внутренние проводники.
Восстановлением аккумуляторных батарей можно заниматься когда есть уйма свободного ничем не занятого времени и когда не важен результат. Извините.
Это случаи когда все сдохло и восстанавливать нечего. Такое даже не рассматривается.
Разбирать их нет смысла (хотя есть маньяки :)
Читайте внимательно.
Я писал про тест и восстановление когда это возможно. И времени на это не надо. Все автоматически.
Про отвал пластин я тоже написал и даже как это определить не разбирая.
Разбирать их нет смысла (хотя есть маньяки :)
Читайте внимательно.
Я писал про тест и восстановление когда это возможно. И времени на это не надо. Все автоматически.
Про отвал пластин я тоже написал и даже как это определить не разбирая.
Будете покупать на замену, берите самую тяжелую АКБ. Что для авто, что для UPS.
Одна и та же емкость на боку «7 А*ч» для 2,5 кг веса и для 2 кг — будет не одной и той же 7 А*ч в реальности.
Одна и та же емкость на боку «7 А*ч» для 2,5 кг веса и для 2 кг — будет не одной и той же 7 А*ч в реальности.
Бош или Варта — от 5 лет и больше гарантированно.
Хочется псевдоэкономии — ну велком свен и прочие ГП.
ПС.
Совет автору.
Не нужно так с УПСами и АБ.
Потом будет пожар, и первое что вспомнят — ваш колхоз.
И дальше никто разбираться не будет.
Хочется псевдоэкономии — ну велком свен и прочие ГП.
ПС.
Совет автору.
Не нужно так с УПСами и АБ.
Потом будет пожар, и первое что вспомнят — ваш колхоз.
И дальше никто разбираться не будет.
:)
А еще я химик. И очень люблю эксперементы. В т.ч с высоким напряжением.
Так что УПС это последнее из-за чего может быть пожар в моем доме :)
А еще я химик. И очень люблю эксперементы. В т.ч с высоким напряжением.
Так что УПС это последнее из-за чего может быть пожар в моем доме :)
А как эротично «прошприцованные» банки гадят внутри ИБП, когда кипят…
:) их наверно прошприцевали «от души» по самое горлышко.
Из моих еще ни одной капельки не вытекло. Хотя я их активно мучию.
Из моих еще ни одной капельки не вытекло. Хотя я их активно мучию.
Если для долива воды вы шприцевали АКБ через «резинки» на банках — то поздравляю с повреждением клапанов, у такой АКБ слегка нарушена внутренняя рекомбинация продуктов жизнедеятельности. А если при этом АКБ была «не очень»/зарядник дует не 13.6, а все 14 с фигом на одну АКБ, то эта сволочь начинает адово кипеть и свистеть, орошая внутренности прибора.
Соглашусь. Сидеть на работе и колхозом подобным заниматься это плохо. Понятно, что вам интересно и вы этим увлекаетесь, но увлекайтесь дома. Видел реальный пример. Товарищ такой же увлеченный, решил сэкономить на УПСе большом, собрал недосхему на АКБ и какой-то там плате. В итоге что-то пошло не так и батареи начали перезаряжаться тотально. Бегал потом как ошпареный когда это все начало дымить.
А Бош и Варта делают батареи для ИБП в стандартном типоразмере? Ни разу не встречал.
Так вот в Ippon этот трансформатор отдает в тепло 30 Вт. А в APC почти 20.А чем вы замеряли потребление?
(Замерил потребление на холостом ходу)
Специальной приблудой для замера потребления.
Оно мериет напряжение, ток, потребляемую мощность и повер фактор.
Оно мериет напряжение, ток, потребляемую мощность и повер фактор.
Фигню они меряют в абсолютном большинстве случаев. До сих пор помню, как главный энергетик нашего института демонстрировал, как зарядка от телефона "потребляла" 80 Вт нахолостом ходу. Этим он мотивировал решение о запрете заряжать личные мобильники на работе.
так у него та фигня наверно измеряла амплитуду тока, напряжения, перемножала и умножала на 0,7.
По-хорошему, надо интеграл считать по U(t)I(t)dt и делить на время (т.е. среднее интегральное)
По-хорошему, надо интеграл считать по U(t)I(t)dt и делить на время (т.е. среднее интегральное)
Таки проверяли другими приборами.
У нас большой арсенал измерительных средств. Нормально все эта штуковина показывает.
У нас большой арсенал измерительных средств. Нормально все эта штуковина показывает.
Вывод: свинцовые батареи не любят отдавать большие токи.
Слово «не любят» означает то, что у исследованных АКБ просто большое падение на внутреннем сопротивлении. К концу разряда оно повышается, и на большом токе напряжение на нем просаживается. На малом токе просадка dU=Iразр*R меньше и можно разряжать дольше.
Подтверждаю неудачный опыт huginn с размачиванием сухой АКБ.
Есть положительный опыт установки автомобильных аккумов взамен бесперебойниковых, работать будет если их емкость больше не более чем в 10-15 раз, иначе заряд не воспринимает.
Температура на характеритсики, особенно ресурсные, влияет достаточно сильно. Насколько я знаю, наилучшая около 13-15С.
Слово «не любят» означает то, что у исследованных АКБ просто большое падение на внутреннем сопротивлении. К концу разряда оно повышается, и на большом токе напряжение на нем просаживается. На малом токе просадка dU=Iразр*R меньше и можно разряжать дольше.
Подтверждаю неудачный опыт huginn с размачиванием сухой АКБ.
Есть положительный опыт установки автомобильных аккумов взамен бесперебойниковых, работать будет если их емкость больше не более чем в 10-15 раз, иначе заряд не воспринимает.
Температура на характеритсики, особенно ресурсные, влияет достаточно сильно. Насколько я знаю, наилучшая около 13-15С.
Не те что исследованы (измерены), а по даташитам у новых — тоже.
То есть если есть возможность эксплуатировать при низком токе — то надо так и сделать. Будет лучше во всех смыслах. Например выбрать УПС с одной или с двумя батареями.
Температурный режим — вобще главная фишка.
ро подключение автомобильных я не говорил. Для них лучше отдельное специальное устройство. Например ИБП на весь дом. Но это другая история.
У меня опыт пока удачный. Еще батарейки погоняю, посмотрим. Отрицательный опыт объясняется тем, что берут дохлятину и парятся с ней. А потом говорят что не работает.
То есть если есть возможность эксплуатировать при низком токе — то надо так и сделать. Будет лучше во всех смыслах. Например выбрать УПС с одной или с двумя батареями.
Температурный режим — вобще главная фишка.
ро подключение автомобильных я не говорил. Для них лучше отдельное специальное устройство. Например ИБП на весь дом. Но это другая история.
У меня опыт пока удачный. Еще батарейки погоняю, посмотрим. Отрицательный опыт объясняется тем, что берут дохлятину и парятся с ней. А потом говорят что не работает.
Для ИБП на весь дом. Пробовали с братом делать такую — взяли стандартный ИБП, подключили аккум от фуры на 130А. Цель была как можно дольше вытянуть холодильник при перебое со светом. Сделали свой зарядник на 13А, т.к. штатный выдавал 0,7А. Устройство работало на холодильник часов 10.
Это хороший вариант, как временная замена нормальному ИБП. Но рекомендовать нельзя, так как может быть пожароопасно. Аккумулятор от фуры в случае замыкания даст 1000А и мгновенное возгорание проводов.
Есть ИБП рассчитанные на блок с внешними аккумуляторами, там как-раз все продуманно, в том числе соответствующие предохранители и система охлаждения.
Есть ИБП рассчитанные на блок с внешними аккумуляторами, там как-раз все продуманно, в том числе соответствующие предохранители и система охлаждения.
У меня так варта автомобильная с 800ватт ИБП уже года четыре пашет. Все сие подвергалось неоднократному насилию до шести-семи часов. Заряжать потом действительно нужно отдельным зарядным устройством.
Пользуясь случаем, немного поправлю автора.
Хотя по моему обширному опыту маяты от безделья — это всё мёртвому припарки.
Доливаем дистиллированную воду. Именно воду, а не электролит. Потому что уходит именно вода, а серная кислота остается на пластинах в связанном состоянии.Это весьма упрощённое понимание, скорее применимое к автомобильным аккумуляторам. В аккумуляторах ИБП (в которых объём электролита гораздо меньше) ситуация выглядит немного по-другому: к тому моменту, когда вы собрались доливать воду, аккумулятор потерял примерно три четверти своей ёмкости, и большая часть серной кислоты была безвозвратно связана сульфатом свинца. Поэтому даже при полном заряде ещё способная к электрохимическим преобразованиям свинцовая губка уже находится в обеднённом кислотой электролите, а вы дополнительно разбавляете его водой. Тут будет разумнее всё же доливать электролит, ну может быть с небольшой добавкой дисводы.
Хотя по моему обширному опыту маяты от безделья — это всё мёртвому припарки.
Тоже считаю, что доливать лучше электролит. Было несколько случаев, когда после долива воды во вполне работоспособный автомобильный аккумулятор он вскорости умирал. Банка закипающая первой и так имеет меньшую емкость чем другие. После добавления воды ее емкость еще сильнее понизится, она будет разряжаться первой и закипать раньше. Если и добавлять воду, то во все банки. имхо. И если восстановить старый, много поработавший аккумулятор удается редко, то с относительно свежим, но разряженным до нуля, есть смысл позаниматься, главное не пытаться зарядить сразу и максимальным током.
А где в ИБП найти 5/12 вольт для кулера? Или вы и питание ему спаяли?
12 вольт в ИБП на одну батарею повсюду. А вообще, судя по чёрно-красным проводам, это вентилятор на 220.
Да хоть с батарей
Будет постоянно «подкачивать» батарею. Что весьма быстро её убьёт. Пример некоторые убогие производители ноутбуков. Когда ноут установлен стационарно с постоянно подключенным бп, но уже через год-два батарея держит 10-20 минут.
Спрведливости ради — в «установленном стационарно с постоянно подключенным бп» ноутбуке баратея перестает держать по совсем иной причине — в целях экономии э/э и удешевления там нет балансировки банок при зарядке, а защита от перезаряда/переразряда есть, притом для каждой банки. Со временем напряжение на банках разбегается, со всеми вытекающими последствиями.
У меня две батареи ноутбука (использовал поочерёдно) практически одновременно потеряли ёмкость до критических 30%, что, собственно, и должно было случиться за 5 лет работы. Я тоже предположил, что причина в разнице напряжений на банках. Реально же разница составила около 0,02 вольта. Зря расковырял.(
Если бы был режим, при котором подключенная к ноутбуку батарея (работающая в качестве ИБП) заряжалась бы только с разрешения, было бы неплохо.
Если бы был режим, при котором подключенная к ноутбуку батарея (работающая в качестве ИБП) заряжалась бы только с разрешения, было бы неплохо.
Нужен режим не ручной зарядки, а зарядки до 70% емкости, не до 100%. Литий ионные батареи живут дольше, когда заряжены на 50-70%. А 100% компромисс между сроком эксплуатации и максимальной емкостью.
В некоторых случаях и на 120% заряжают, например когда нужна продолжительная емкость любой ценой. Батарею квадракоптера так можно зарядить перед рекордным запуском, потом батарею выкинуть.
В некоторых случаях и на 120% заряжают, например когда нужна продолжительная емкость любой ценой. Батарею квадракоптера так можно зарядить перед рекордным запуском, потом батарею выкинуть.
в именитых ноутах (типа Леновы\ХП\MSI) контроллер батареи работает в режиме сбережения ресурса батареи при постоянном подключении сети. Например в Thinkpad X200 при постоянном питании от сети батарея устаканивается на 80%.
Не-а.
Все упирается в химию и технологию.
Теже варты и боши жестко стоящие в буфере (без всякой автоматики) на 48 Вольтовых пром_ИБП стоят 7-10 лет. Конечно с профилактическими зарядами/разрядами.
Китайпром дохнет через пару-тройку лет.
Так же и с ноутовыми БП. Если химия второй сорт, то результат немного предсказуем.
Все упирается в химию и технологию.
Теже варты и боши жестко стоящие в буфере (без всякой автоматики) на 48 Вольтовых пром_ИБП стоят 7-10 лет. Конечно с профилактическими зарядами/разрядами.
Китайпром дохнет через пару-тройку лет.
Так же и с ноутовыми БП. Если химия второй сорт, то результат немного предсказуем.
Это уже батареи совсем другого класса. Там применяют каталитические регенераторы электролита. Там и цена другая.
Ноутбучные вобще не свинцовые. Это надо в другой теме…
Ноутбучные вобще не свинцовые. Это надо в другой теме…
Есть у меня некое, кхм, устройство_считавшее_себя_ноутбуком.
Атом — 3 Ватта, чипсет — 20-ть.
В молодости не могло использоваться нидлячего, сейчас и подавно.
Нетбук одной программы-читалки IceBookReader
10 лет — 75% остаточной емкости. Где-то часа два и держит
Кроме как нормальной (неоптимизированной) химией я объяснить это не могу
Атом — 3 Ватта, чипсет — 20-ть.
В молодости не могло использоваться нидлячего, сейчас и подавно.
Нетбук одной программы-читалки IceBookReader
10 лет — 75% остаточной емкости. Где-то часа два и держит
Кроме как нормальной (неоптимизированной) химией я объяснить это не могу
Посмотрите схемы ИБП.
В этом экземпляре есть и 12 и 5 и даже минусовое напряжение для операционников.
А для генерации 12в, я заменил родной линейный стаб который жутко грелся на импульсный почти такого-же размера :)
В этом экземпляре есть и 12 и 5 и даже минусовое напряжение для операционников.
А для генерации 12в, я заменил родной линейный стаб который жутко грелся на импульсный почти такого-же размера :)
Думаю, с 12 там все ок.
Эх… начну.
1) Зачем вы используете массо-габаритные макеты вместо АКБ? Что свен, что иппон это АКБ, которая максимум пригодна для резервного питания охранной системы. Возьмите наконец CSB/YUASA/BB нормальные. Ну или сыграйте в лотерею с Delta HR, если ценник на АКБ высоковат.
2) Выбраный вами SmartUPS 700 — это идеальный ИБП для показа «маркетолухи уже появились, но их результат работы легко устраняется», погуглите (или по форуму APC поройтесь) с ключевыми словами R118/R119 и R400. И напряжение заряда будет более правильным, и термокомпенсация появится.
3) Про добавку в воды в банки… лучше уж сразу солевой раствор, чтобы и АКБ и ИБП долго не мучались. www.youtube.com/watch?v=EnFHGQs2Aqc
1) Зачем вы используете массо-габаритные макеты вместо АКБ? Что свен, что иппон это АКБ, которая максимум пригодна для резервного питания охранной системы. Возьмите наконец CSB/YUASA/BB нормальные. Ну или сыграйте в лотерею с Delta HR, если ценник на АКБ высоковат.
2) Выбраный вами SmartUPS 700 — это идеальный ИБП для показа «маркетолухи уже появились, но их результат работы легко устраняется», погуглите (или по форуму APC поройтесь) с ключевыми словами R118/R119 и R400. И напряжение заряда будет более правильным, и термокомпенсация появится.
3) Про добавку в воды в банки… лучше уж сразу солевой раствор, чтобы и АКБ и ИБП долго не мучались. www.youtube.com/watch?v=EnFHGQs2Aqc
1, Только что взвесил Иппон. 2570г
Получается не совсем ММГ И тянул он не хуже CSB HR когда был новый.
Так что давайте сперва затестим а потом делать выводы.
Получается не совсем ММГ И тянул он не хуже CSB HR когда был новый.
Так что давайте сперва затестим а потом делать выводы.
Я написал, массо-габаритные, а не габаритные макеты =). А насчет тестов — вас объем в 200-300 АКБ устроит? Ипоны/Свины/Лонги/поддельные CSB живут по 2 года, CSB/YUASA нормальные 3-4, BB бывает и по 5 лет ходит. Дельты играют в лотерею постоянно. За температурой особо никто не следит, включено самотестирование раз в неделю. Да, ещё макеты ооочень часто оканчивают жизнь шариком так, что SUAшки надо рассверлить дрелью, чтобы просто вынуть оные. Если обеспечить АКБ температуру 20-30 градусов, и прочее — годика полтора выиграется, но смысла в этом нет.
Хорошая статья, но от себя добавлю, что помимо нерастворимых отложений есть другая проблема: кипящая батарея также испаряет H2S. То есть, сульфаты восстановить не получится в полном объеме из-за улетевшего сероводорода.
Распространённая ошибка — писать А/Ч (слэш — знак деления, непонимающий прочтёт «амперы в час»), а правильнее будет А.Ч (умножение, «ампер-часы», ещё лучше было бы вместо точки ставить косой крестик, но его будут принимать за букву).
Я понимаю, что автор прекрасно всё знает, но чтобы не вводить незнающих в заблуждение, стоило бы при написании физ. единиц быть дисциплинированнее.
Я понимаю, что автор прекрасно всё знает, но чтобы не вводить незнающих в заблуждение, стоило бы при написании физ. единиц быть дисциплинированнее.
Никто не вспомнил, о сроках хранения АКБ для бесперебойников (у них электролит не сольешь, в отличии от автомобильных). А магазины любят их продавать до последнего, пока гаранития производителя не кончится. То что срок службы обычно входит в гарантию — их не смущает.
На сайте электротранспорт ру есть очень неплохие описания и ссылки на устройства поивосстановлению АКБ. Даже подубитых. Обратите внимание на ЗУС (зарядное устройство Сороки) и аналогичное по функционалу устройство Пчёлки. Не смотря на несколько комично звучащие, особенно в паре, фамилии, устройства уникальны в своём роде. Очень рекомендую ознакомиться.
У меня была задача обеспечить котельную электричеством и не на 10 минут, а как минимум на пару часов, и не голимым ИБП который дает непонятно что, а нормальной синусоидой. Поставил инвертор, а к нему аккум с грузовика. Теперь все это тянет 24 часа, котел, роутер, GSM сигнализацию. И уже 4 год забыл про все проблемы. Аккум стоит снаружи, на полу, не греется, токи для для этого аккум чтобы крутить стартер грузовика, как понимаете сумасшедшие, а разряд за 24 час его не убивает, и низкое напряжение тоже пока его не убило. Правда пока электрики устраняли все проблемы быстрее чем за 24 часа, а просто так мучить его жалко. Короче, это простое дешевое и надежное решение без хитро вывернутых серий аккумов, а стоит такой акумм разумные деньги и если надо то можно поставить два (!!!), благо инвертор позволяет. Мне кажется что для надежных решений лучше именно так, чем брать красивую коробочку непонятно с чем внутри, а потом бегать и искать фирменные акуумы с ценной, как для космоса, да и параметры по напруге на выходе для многих ИБП бывают, такие странные… Да и выглядят современные инверторы и аккумы вполне прилично, так что можно и в офисе поставить в серверной запросто, аккумы то нынче в основном не обслуживаемые.
Не подскажите по фирме инвертора? У меня такая схема прожила пол года всего.
Большие аккумуляторы пожароопасны! Я тоже изобретал так с большим аккумулятором и компьютерным UPS, все работало несколько часов автономно. Потом прикинул, что будет при замыкании внутри UPS и разобрал всё. Аккумулятор выдаст под 1000 ампер, что приведет к возгоранию проводов. Есть готовые системы системы такие, там несколько защит, от металлического корпуса до предохранителей в каждой цепи.
Лучше брать готовый инвертор, рассчитанный на подключение внешних аккумов. Да он выполнен в толстом стальном корпусе, да есть несколько предохранителей, толстые и длинные провода, большой вентилятор. Вот что пишет производитель:
Преобразователь напряжения Энергия ПН-500Н используется для построения систем бесперебойного питания газовых котлов и другого маломощного оборудования. Инвертор сочетает в себе преобразователь 12В — 220В, электронный стабилизатор, защищающий от скачков напряжения, а так же модуль интеллектуальной зарядки АКБ с режимом тренировки при сульфатации, что позволяет использовать не только гелевые и AGM, но и обычные автомобильные аккумуляторы.
Преобразователь напряжения Энергия ПН-500Н используется для построения систем бесперебойного питания газовых котлов и другого маломощного оборудования. Инвертор сочетает в себе преобразователь 12В — 220В, электронный стабилизатор, защищающий от скачков напряжения, а так же модуль интеллектуальной зарядки АКБ с режимом тренировки при сульфатации, что позволяет использовать не только гелевые и AGM, но и обычные автомобильные аккумуляторы.
Ничего не сказано про фазировку. А многие современные котлы зависимы от четкой фазы. Иначе не будет поджига.
Да, зависит от того как вилку в розетку пихать :) Но в инверторе фаза «пополам», то есть все равно как вилку котла вставлять, и проблем с поджигом нет, а так да, котлы очень капризные и напруге, и фазе и синусу. Особенно это «приятно», когда на улице -25, все грузят сеть обогревателями и котел выкидывает ошибку и встает, а ты в этот момент далеко от него :) Инвертор от этого тоже спасает.
В том то и дело что есть инверторы с «фаза пополам» и с четко выделенной фазой и некоторым котлам «нечеткая» фаза не нравится. Это если судить по спец требованиям к инвертору у котлов.
А вот соседский фазозависимый котел как то «полечили» от проблемы в каком положении воткнута вилка. Видимо или механическое инвертирование фазы или еще как. Но с комьютерным ИБП с чистым синусом он не работает(при питании от аккумулятора).
Я брал чистую механику, в тот момент, когда «умные» котлы только появлялись и у них была(и осталась) куча «болячек». Зато не оставался без отопления посреди зимы, при отключении воды(некоторым нужен внешний подпор давления, иначе не работают(было у одного соседа)) и при длительном пропадании света.
Плюс система так построена, что даже без питания циркуляционного насоса, все равно дом отапливается, пусть и с меньшей эффективностью.
А вот соседский фазозависимый котел как то «полечили» от проблемы в каком положении воткнута вилка. Видимо или механическое инвертирование фазы или еще как. Но с комьютерным ИБП с чистым синусом он не работает(при питании от аккумулятора).
Я брал чистую механику, в тот момент, когда «умные» котлы только появлялись и у них была(и осталась) куча «болячек». Зато не оставался без отопления посреди зимы, при отключении воды(некоторым нужен внешний подпор давления, иначе не работают(было у одного соседа)) и при длительном пропадании света.
Плюс система так построена, что даже без питания циркуляционного насоса, все равно дом отапливается, пусть и с меньшей эффективностью.
Котлы тема непростая, там много болячек, а хуже всего межрегионгаз который выкатывает дикие технические условия. У меня 2 котла, первый удалось поставить атмосферный, а нынче всех заставляют ставить с закрытой камерой сгорания и вентилятором, там без электричества никак. Ниже определенного давления ни один современный котел с электроникой не работает, выключается. Да есть гравитационные системы без насосов, и без электричества, когда у меня стоял угольный котел он так и работал, но требовалось уголек в топку бросать :)
Кстати если подскажите хороший, недорогой датчик давления в водяную систему с дюймовой резьбой (1//2 3/4 ...) то буду признателен.
Самое надежное это напольный атмосферный котел с чугунной камерой и трубой на крышу, там меньше всего деталей крутиться и срок службы в 5 раз больше чем у настенных, хоть и КПД чуть ниже.
Кстати если подскажите хороший, недорогой датчик давления в водяную систему с дюймовой резьбой (1//2 3/4 ...) то буду признателен.
Самое надежное это напольный атмосферный котел с чугунной камерой и трубой на крышу, там меньше всего деталей крутиться и срок службы в 5 раз больше чем у настенных, хоть и КПД чуть ниже.
У меня такой и стоит. Пережил и старые чугунные трубы/батареи и ядерную зиму переживёт.
Пьезоподжиг, термопары в камере сгорания и выхлопе(на случай обратной тяги). Ему вообще на все пофиг и надежен как скала. За десять лет только контакт пьезоподжига почистили(закоптилась). Минус конечно, что регулировка ручная и когда температура скачет туда сюда, порой отапливаем улицу.
Пьезоподжиг, термопары в камере сгорания и выхлопе(на случай обратной тяги). Ему вообще на все пофиг и надежен как скала. За десять лет только контакт пьезоподжига почистили(закоптилась). Минус конечно, что регулировка ручная и когда температура скачет туда сюда, порой отапливаем улицу.
А еще хорошо бы использовать в компьютере качественные блоки питания с PFC корректором и высоким КПД.
С хорошим блоком питания будет меньше потерь, а значит дольше время работы от батарей.
1. Зачем PFC корректор в данном случае? Некоторым ИБП PFC корректор только мешает работать, так как требует синусоиду на входе, а не нечто типа «модифицированной синусоиды». PFC корректор не повышает КПД, он снижает реактивные токи, на радость энергосбытовой компании.
2. Блок питания ПК можно вообще частично исключить
— использовать переходник 12В в ATX стандарт (5В, 3.3В и прочие)
— подать постоянное напряжение в блок питания компьютера после диодного мостика, на электролитические конденсаторы. В идеале 220*1.4 = 311В, но можно от 200В, простым импульсным повышающим малогабаритным преобразователем, без стабилизации напряжения. КПД преобразования можно получить 95%. У ИБП значительно ниже, из-за преобразования в синусоиду, PFC и выпрямления.
>В идеале 220*1.4 = 311В,
В случае Active PFC формула другая, там есть внутреннее преобразование и постоянка там ближе к 400В.
habr.com/post/149259
В случае Active PFC формула другая, там есть внутреннее преобразование и постоянка там ближе к 400В.
habr.com/post/149259
«Нелюбовь» к большим токам, выражающаяся в снижении отдаваемой ёмкости с ростом разрядного тока, упрощённо выражается уравнением Пейкерта. У свинцово-кислотных аккумуляторов основной причиной такого неприятного свойства семейства разрядных характеристик является то, что при больших токах рост кристаллов сульфата свинца происходит так, что «запечатывает» более глубокие слои активной массы.
Специальные аккумуляторы, часто маркируемые DZM (тяговые для скутеров; встречаются передовые образцы с наноуглеродным легированием активной массы), и HR (HRL, HRW), сконструированы так, чтобы отдавать бо́льшую часть своей «полной» ёмкости при значительных токах разряда. Например, DZM нормируются на 2-часовой разряд, HR-W — на 15-минутный разряд постоянной мощностью; встречаются HRW «7.5-минутного» разряда.
Для «тягового», циклического режима наиболее хороши HR повышенной ёмкости, например, 14-15 А*ч в «12-амперном» форм-факторе, или 9 в «7-амперном»: HR-12-15, HR12-34W, DZM12-14. Они и ощутимо тяжелее своих более дешёвых собратьев в модельных рядах.
«Обмануть закон Пейкерта» на электротранспорте можно рекуперацией. Подавая зарядный ток в промежутках между разрядным, помешать закупориванию активной массы «монолитом» сульфата. Однако рекуперация на свинец требует особого подхода. Если рекуперировать «как в литий», АКБ выйдет из строя.
Специальные аккумуляторы, часто маркируемые DZM (тяговые для скутеров; встречаются передовые образцы с наноуглеродным легированием активной массы), и HR (HRL, HRW), сконструированы так, чтобы отдавать бо́льшую часть своей «полной» ёмкости при значительных токах разряда. Например, DZM нормируются на 2-часовой разряд, HR-W — на 15-минутный разряд постоянной мощностью; встречаются HRW «7.5-минутного» разряда.
Для «тягового», циклического режима наиболее хороши HR повышенной ёмкости, например, 14-15 А*ч в «12-амперном» форм-факторе, или 9 в «7-амперном»: HR-12-15, HR12-34W, DZM12-14. Они и ощутимо тяжелее своих более дешёвых собратьев в модельных рядах.
«Обмануть закон Пейкерта» на электротранспорте можно рекуперацией. Подавая зарядный ток в промежутках между разрядным, помешать закупориванию активной массы «монолитом» сульфата. Однако рекуперация на свинец требует особого подхода. Если рекуперировать «как в литий», АКБ выйдет из строя.
Уже лет 5 как отказался от встраиваемых свинцовых акков 7 Ач и перевел 6 УПСов дома и на даче на внешние автомобильные аккумуляторы. В качестве последних предпочитаю «малообслуживаемые» с видимыми пробками, чтобы можно было проверять уровень электролита и доливать воду при необходимости. Воду — немного — приходится доливать раз в полгода, если максимальное напряжения на акке 12.9 В (есть у меня один такой УПС) и максимум раз в год, если 12.6 (все остальные). У нас у УПСа нагрузка максимум 100 Вт, так что аккумуляторы держат часами. А служат от 5 лет и больше. Минус — не компактно. Там, где нужна компактность, вставил вместо свинца китайский лифер (4 банки LiFePO4), с BMS. Пара таких УПСов тоже живет несколько лет уже.
Всегда интересовал вопрос подключения к обычному офисному ИБП автомобильной батареи. Понятно, что напругу заряда надо поднять минимум до 13.5В, но если это сделать то, автономность установки возрастает многократно. Тем более автомобильная АКБ менее капризна чем стандартная ИБП-шная.
автомобильная АКБ менее капризна чем стандартная ИБП-шная.Спорно. Эти «стандартные» позиционируются как необслуживаемые, и в типичных условиях эксплуатации так оно и есть.
Разве ИБП-шная батарея выдержит периодичный перепад температур от -20 до +50? Хотя бы зиму? Сомневаюсь. Зато самые дешманские автоАКБ ходят минимум 2-3 года, при условии что нет проблем с генератором и перезарядом/недозарядом, а если следить за электролитом то ходят все 5 лет. Ведь из-за чего выходят из строя автоАКБ — только от необратимого обсыпания пластин. Всё остальное поправимо — уровень/плотность/чистота электролита хорошо варируемы. В ИБП-шках эти параметры строго фиксированы, поэтому кроме обсыпания пластин имеем еще необратимое выпаривание гелиевого электролита. Единственный плюс у ИБП-шных — при повреждении корпуса АКБ не происходит сильной утечки электролита — такая фишка пришла из оборонки — именно там важен не ресурс заряд/разряд, а физическая живучесть и работоспособность сборки после попадания пули/осколка. Но по сути эта фитча в ИБП-шках бесполезна от слова совсем. Расколотить акб нужно еще постараться.
Виноват, конечно же, имел в виду 13.9 и 13.6 вольт (а не 12.9 и 12.6, как написал по ошибке). Да, 13.6 В на 6S (то есть на 6 последовательно соединенных банок) свинца или на 4S лифера — это оптимальное напряжение для буферного режима, оно обычно и используется в UPS. При 13.6 В зарядного в современных автоаккумуляторах практически отсутствует «кипение», то есть можно быть спокойным насчет пожарной опасности от водорода. Тяжелый автомобильный акк волей-неволей приходится держать на полу, а это самое прохладное и комфортное для него место, что увеличивает ресурс. Автономность действительно большая. Правда, и восстанавливается после долгой автономной работы аккумулятор долго — несколько дней, т.к. емкость большая, а токи заряда у обычных офисных UPS маленькие. При необходимости быстро восстановить полный заряд можно использовать внешнее зарядное устройство, работе это не помешает, только надо иметь в виду, что на клеммах аккумулятора может быть напряжение сети. Ну и продаются офисные UPS, изначально рассчитанные на внешние автомобильные аккумуляторы, у таких UPS зарядный ток большой. В общем, рекомендую.
Без проблем можно подключить, вот только нужно учесть несколько моментов:
— толщина кабеля от ИБП до АКБ, т.к. при величине разрядных токов будут потери в тонких кабелях, да и нагрев их никто не отменял
— максимальный зарядный ток, который отдаст ИБП (заряжать 70 Ач током 700мА ты будешь более 100 часов) ибо автономность автономностью, но повторная готовность к работе тоже важна
— свинцово-кислотные при зарядке выделяют продукты своей жизнедеятельности, поэтому проветривать помещение нужно будет почаще
— толщина кабеля от ИБП до АКБ, т.к. при величине разрядных токов будут потери в тонких кабелях, да и нагрев их никто не отменял
— максимальный зарядный ток, который отдаст ИБП (заряжать 70 Ач током 700мА ты будешь более 100 часов) ибо автономность автономностью, но повторная готовность к работе тоже важна
— свинцово-кислотные при зарядке выделяют продукты своей жизнедеятельности, поэтому проветривать помещение нужно будет почаще
Стартерные автомобильные АКБ не любят круглогодичного float 13.5В. Классический генератор с реле-регулятором восполняет стартерный разряд, (ненормированным током, выше Вудбриджа), затем держит напряжение на уровне завершения заряда при циклическом режиме. Предполагается, что поездка займёт определённый временной интервал, затем будет достаточно длительная стоянка с выключенным двигателем. Т.к. в реальности идеализированных средних поездок и стоянок практически не бывает, имеем то перезаряд, то недозаряд, причём чаще второе. Потому полагается периодически дозаряжать АКБ с помощью внешнего ЗУ.
«Подзарядник», или «гаражный выпрямитель», дозаряжающий АКБ малым током в гараже ночью, по опыту многих, продляет срок службы и повышает стартерный ток. Но после такого float следует разряд стартером и поездка.
А если держать подзаряд месяцами, с крайне редкими разрядами, стартерная автомобильная АКБ выйдет из строя гораздо быстрее, чем AGM для резервного применения. Дело, в частности, в том, что решётки стартерного аккумулятора делаются по просечно-растяжной технологии. Они тонкие, их огромная площадь обеспечивает прекрасный стартерный ток, но ток непрерывного поддерживающего дозаряда очень быстро приведёт к наработке активной массы из материала решёток. И тонкие решётки рассыпятся, прежде всего, положительные, в труху шоколадного цвета, которая при «кипячении» поднимается и окрашивает электролит в коричневый. (Не путать с масляными пятнами на поверхности электролита в некоторых отечественных АКБ, это просто безвредный технический вазелин с пробок, выглядит неопрятно, но ничего не портит). Отрицательные решётки и тоководы тоже страдают от подачи лишних кулонов, становятся губчатыми, т.е. механически менее прочными.
«Неотпускающий буфер» — это смерть для распространённых стартерных АКБ с решётками из растянутых тонких листов. Если хотите использовать недорогую автомобильную батарею в ИБП, сделайте хотя бы «качели» — двухпороговый компаратор, управляющий подачей зарядного тока при падении напряжения на клеммах до нижнего порога с прекращением по достижении верхнего порога.
И ещё, «герметичные» (с клапанами) АКБ безопасны для здоровья и экологии, (когда исправны и правильно эксплуатируются), их ставят в детские машинки и медицинское оборудование. А вот автомобильные для использования и хранения в жилых и офисных помещениях не предназначены, в том числе те, у которых пробки под наклейкой, или крышка-лабиринт. В AGM и GEL VRLA предусмотрены не только клапаны, но и средства рекомбинации выделяющихся газов, а из автомобильных все газы, пары и аэрозоли летят наружу, пусть даже через крышку-лабиринт.
«Подзарядник», или «гаражный выпрямитель», дозаряжающий АКБ малым током в гараже ночью, по опыту многих, продляет срок службы и повышает стартерный ток. Но после такого float следует разряд стартером и поездка.
А если держать подзаряд месяцами, с крайне редкими разрядами, стартерная автомобильная АКБ выйдет из строя гораздо быстрее, чем AGM для резервного применения. Дело, в частности, в том, что решётки стартерного аккумулятора делаются по просечно-растяжной технологии. Они тонкие, их огромная площадь обеспечивает прекрасный стартерный ток, но ток непрерывного поддерживающего дозаряда очень быстро приведёт к наработке активной массы из материала решёток. И тонкие решётки рассыпятся, прежде всего, положительные, в труху шоколадного цвета, которая при «кипячении» поднимается и окрашивает электролит в коричневый. (Не путать с масляными пятнами на поверхности электролита в некоторых отечественных АКБ, это просто безвредный технический вазелин с пробок, выглядит неопрятно, но ничего не портит). Отрицательные решётки и тоководы тоже страдают от подачи лишних кулонов, становятся губчатыми, т.е. механически менее прочными.
«Неотпускающий буфер» — это смерть для распространённых стартерных АКБ с решётками из растянутых тонких листов. Если хотите использовать недорогую автомобильную батарею в ИБП, сделайте хотя бы «качели» — двухпороговый компаратор, управляющий подачей зарядного тока при падении напряжения на клеммах до нижнего порога с прекращением по достижении верхнего порога.
И ещё, «герметичные» (с клапанами) АКБ безопасны для здоровья и экологии, (когда исправны и правильно эксплуатируются), их ставят в детские машинки и медицинское оборудование. А вот автомобильные для использования и хранения в жилых и офисных помещениях не предназначены, в том числе те, у которых пробки под наклейкой, или крышка-лабиринт. В AGM и GEL VRLA предусмотрены не только клапаны, но и средства рекомбинации выделяющихся газов, а из автомобильных все газы, пары и аэрозоли летят наружу, пусть даже через крышку-лабиринт.
Стартерные автомобильные АКБ не любят круглогодичного float 13.5В.Один из автомобилей стоит в гараже безвыездно 6 летних месяцев в году с внешней подзарядкой 13-13.3 вольт (там сигналка прожорливая, без подзарядки нельзя). И так уже 5 лет. Эксплуатируется зимой в Подмосковье, пока полет нормальный.
автомобильные для использования и хранения в жилых и офисных помещениях не предназначеныДа, это так. Когда они «кипят», «газы, пары и аэрозоли» чувствуются носом по всей комнате. Но при постоянных 13.6 вольт на батарее «кипения» не слышно, как и запаха, даже вблизи. И потери воды тоже практически нет.
Про деградацию автомобильной батареи в UPS спорить не берусь, остаточную емкость не измерял. Этим летом был инцидент с многочасовым отключением электричества с переходом на аккумуляторы и отданием одним из них, 4-х летним, где-то 40% номинальной емкости. Выдержал. Правда, мощность там была мизерная, около 5 ампер от батареи потреблялось.
13-13.3 более адекватный уровень напряжения подзарядки для наливной стартерной, чем 13.5-13.6. Тоже не без нюансов.
5 ампер, а номинальная ёмкость какая?
5 ампер, а номинальная ёмкость какая?
5 ампер, а номинальная ёмкость какая?
Не то 50, не то 55 Ач, точно не помню, старые они. И безродные… Позже уже стал покупать Тюменские 64 Ач, но там еще старые.
Получается, работало только благодаря значительному запасу ёмкости, который снижался. Под 5А должно быть не менее 80% ёмкости для 50-55А*ч 20-часового разряда.
Так может он и отдал бы 80%. Он отдал 40 не потому, что потом умер, а просто электричество включилось. Жаль, старые батарейки зимуют на даче, это далеко. Надо бы, действительно устроить контрольный разряд и померить оставшуюся емкость. В целом, у меня ощущение, что автоаккумуляторы в УПСах (большая емкость при малых для них нагрузках) оказались выгоднее и удобнее встраиваемых кирпичиков 7 Ач. И надежнее — меньше вероятность неожиданного умирания при сбоях с сетевым питанием.
Уж сколько о доливе понаписано, но увы, нет четкой методики определения необходимого количества доливаемой дистиллированной водички.
Пораньше я увлекался идеей восстановления путём долива, благо было много подопытных. Практика показала, что перелив = смерть, и большая часть «долитых» в итоге вздулась. Так же считаю, что доливать до состояния, когда абсорбент сверху становится через чур влажным — уже перебор.
Если банка действительно сухая — можно залить 5 кубиков, не больше, но если под конец этого объёма абсорбент перестаёт впитывать и становится куда влажнее обычного состояния — водички много.
Ну и чудес, естественно, не бывает. КЗ или обрыв банок водичка не восстанавливает (она всё же не святая, но живительной силой всё же обладает) плюс десульфатация АГМ отлична от обычных свинцово-кислотных (автомобильных) батарей.
Есть польза. Освещение в походе с палатками. Светодиоды потребляют сравнительно не большие токи (ну если конечно вам не нужен прожектор в палатке) и светят всю ночь, в то время как в упсе подобная батарея работает минуты 2 максимум
Пораньше я увлекался идеей восстановления путём долива, благо было много подопытных. Практика показала, что перелив = смерть, и большая часть «долитых» в итоге вздулась. Так же считаю, что доливать до состояния, когда абсорбент сверху становится через чур влажным — уже перебор.
Если банка действительно сухая — можно залить 5 кубиков, не больше, но если под конец этого объёма абсорбент перестаёт впитывать и становится куда влажнее обычного состояния — водички много.
Ну и чудес, естественно, не бывает. КЗ или обрыв банок водичка не восстанавливает (она всё же не святая, но живительной силой всё же обладает) плюс десульфатация АГМ отлична от обычных свинцово-кислотных (автомобильных) батарей.
Батарея в таком состоянии даже может отдать свою паспортную емкость. Но только ооочень малыми токами. Так что практической пользы от этого никакой.
Есть польза. Освещение в походе с палатками. Светодиоды потребляют сравнительно не большие токи (ну если конечно вам не нужен прожектор в палатке) и светят всю ночь, в то время как в упсе подобная батарея работает минуты 2 максимум
А много водички и не надо. + после долива обязательно десульфатация. Сульфат растворится и плотность электролита повысится. Просто долив не работает.
Тут еще правильно сказали что кислота улетучивается в H2S. Надо будет попробовать доливать слабеньким электролитом чтоб компенсировать.
В поход на себе тащить свинец — это слишком :)
А вот на авто кемпинг — да можно взять и питать фонарь. Батарейки б/у — бесплатные.
Тут еще правильно сказали что кислота улетучивается в H2S. Надо будет попробовать доливать слабеньким электролитом чтоб компенсировать.
В поход на себе тащить свинец — это слишком :)
А вот на авто кемпинг — да можно взять и питать фонарь. Батарейки б/у — бесплатные.
ПН-500Н Энергия, живет уже 4 года, ничего не греется.
У меня ES BE700 (он без вентилятора), батарейка прожила 6 лет. Правда, на батарейке он работал (в сумме) максимум пару часов за всё это время. Паспортные характеристики выдавал (на полной мощности около 400 вт — на нём висели два десктопных компа, один из которых с мощной график-картой, и монитор).
В конце концов, когда питание есть (а это обычно не менее 99,99% всего времени, в нормальных условиях) батарея не используется, и существенно греться там нечему (на ощупь он практически не греется, обычная температура в комнате около 22 градусов).
В конце концов, когда питание есть (а это обычно не менее 99,99% всего времени, в нормальных условиях) батарея не используется, и существенно греться там нечему (на ощупь он практически не греется, обычная температура в комнате около 22 градусов).
Пора уже начинать производить аккумуляторные батареи самому, отлить пластины, сделать корпус и в путь. :)
Спасибо за статью! А скетч для ардуины сами писали? Можете его выложить? А то я к сожалению не силён в этом деле(
del
А как вы герметизируете батарею после доливания воды? Или они не для работы, а для баловства/души? Тогда зачем писать про восстановление батарей?
А что там герметезировать? Одеваешь обратно резиновые колпачки и сверху пластиковую крышку. Вы батарею то видели хоть раз? Посмотрите на фото в статье.
Родной, я бы хотел чтобы ТЫ батарею ни разу не видел. Вообще.
Стехиометрию водорода и главы ПТЭЭП (например) про устройство аккумуляторных — читать пулей побежал. Время пошло.
Стехиометрию водорода и главы ПТЭЭП (например) про устройство аккумуляторных — читать пулей побежал. Время пошло.
Мдя. Тяжелый случай :(
Именно. Самокритика для таких самоделкиных как ты всегда полезна. Я б еще понял ответ в стиле «да чо там — герметиком по периметру крышки мазануть», но такое… Ты ж бомбу замедленного действия делаешь, ты понимаешь это? Там в корпусе ограниченный объем и высокое напряжение везде. Там милиграмы выделившегося водорода достаточно для смеси, и высокое рядом, и рэле (не герметичные зачастую)? Ты замечал, что надетые тобой крышки снимаются уже очень легко, а вот одетые на заводе — нужно приложить усилия? Тебе не приходило в голову, что ты их как-то не так одеваешь вообще? Что на заводе их на горячую садят, например? С чего ты взял, что на перегретой (по твоим же замерам и состоянию банок) батареи колпачки эластичность сохранят?
Ты деятель того же порядка что и эти вот —
habr.com/post/367221
habr.com/post/427195
казалось бы, с меньшим масштабом — если б ты статью тут не разместил.
Ты деятель того же порядка что и эти вот —
habr.com/post/367221
habr.com/post/427195
казалось бы, с меньшим масштабом — если б ты статью тут не разместил.
А до этого водород куда по вашему девался? Точно так же испарялся. Иначе не пришлось бы доливать.
Я не химик, но подозреваю что вполне мог связаться в различных солях побочного плана, необратимых конкретным электрохимическим процессом. Но я понимаю так — на батарее написано «не вскрывать», ты знаешь что она герметичная. Разобрал — сделай герметично снова. Тем более если ты ни разу не конструктор и не понимаешь какими средствами эта герметичность обеспечивается — ну прими свои, это ж ни разу не сложно.
Для сведения, взрывоопасные смеси водорода — от 4 до 75%. То есть практически любая концентрация взрывоопасна. Если бы водород выходил из батареи в воздух — уверяю вас, вы бы это замечали. Да и выходил бы он не один. Запах, ну или хлопок/бабах — как звезды сложатся. Да и внутри корпусов следы были бы, кислота бесследно для замкнутого объема электронки не проходит даже если ее мизер совсем.
Для сведения, взрывоопасные смеси водорода — от 4 до 75%. То есть практически любая концентрация взрывоопасна. Если бы водород выходил из батареи в воздух — уверяю вас, вы бы это замечали. Да и выходил бы он не один. Запах, ну или хлопок/бабах — как звезды сложатся. Да и внутри корпусов следы были бы, кислота бесследно для замкнутого объема электронки не проходит даже если ее мизер совсем.
Электролит там в жидком виде отсутствует. Иначе и при заводской герметизации её бы выдавило давлением водорода, т.к. в некоторых ИБП аккумулятор штатно(например apc) находится на боку и горловины ячеек находились бы ниже уровня жидкости.
А колпачки туго снимаются из за того что часть воды(или полностью) уже выпарило создав отрицательное давление. На них самих никаких следов герметика/клея я не нашел. Разбирал три аккумулятора разных фирм(в том числе комплектный от apc). Даже защитная крышка приклеена не герметично, а на уголки.
А колпачки туго снимаются из за того что часть воды(или полностью) уже выпарило создав отрицательное давление. На них самих никаких следов герметика/клея я не нашел. Разбирал три аккумулятора разных фирм(в том числе комплектный от apc). Даже защитная крышка приклеена не герметично, а на уголки.
*Электролит там в жидком виде отсутствует.*
После того как вы туда по заветам аФФтора воды набухали? Точно в этом уверены?
После того как вы туда по заветам аФФтора воды набухали? Точно в этом уверены?
Читайте внимательней.
Шприцом с тупой иголкой капаем воду прямо на пластины. И смотрим фонариком.
Надо чтобы пластины были сверху влажные, но чтоб вода не плюхалась.
Процедуру повторить 2-3 раза по мере впитывания воды через несколько часов.
Воды в свободном виде нет. По этому использовать АКБ можно и на боку. А доливать надо аккуратно. Перелив череват не только протеканием воды потом, но и тем, что после десульфатации плотность электролита не восстановится и батарейка нормально работать не будет.
И что? Да, пытается минимизировать. Однако с чего вы взяли что вы попадете? Сколько таких циклов надо провести в данном конкретном случае? Хочется же паспортную емкость получить.
Кроме того, считать что в растворе идет исключительно реакция с кислотой — ошибка.
Можно зайти с другой стороны и прикинуть, сколько водорода в принципе может выделится из двух 12В/18А*ч, залитых по самое не балуйся (наихудший бытовой сценарий) и доказать мне, что весь выделившийся водород еле-еле хлопнет.
Кроме того, считать что в растворе идет исключительно реакция с кислотой — ошибка.
Можно зайти с другой стороны и прикинуть, сколько водорода в принципе может выделится из двух 12В/18А*ч, залитых по самое не балуйся (наихудший бытовой сценарий) и доказать мне, что весь выделившийся водород еле-еле хлопнет.
Начнем с того, что паспортную емкость мы не получим даже от нового АКБ. У меня все написано.
А водород посчитать — легко. Возьму за пример самый сухой аккумулятор из статьи. В него я долил 50мл воды. Столько испарилось за 5+ лет использования.
Теперь считаем: 50г воды это 5,5г водорода или 2,75 моль.
При нормальных условиях это 61,6л водорода. Это за 5 лет.
А за 1 день это 3,3мл газообразного водорода. Значение смехотворное. мало того, что это не вызовет даже заметного пшика при сгорании, так еще это колличество без проблем улетучится даже через самую малюсенькую щелочку в корпусе.
Про технические моменты можно спорить сколько угодно для этого и существуют технические ресурсы. А вот оскорблять других пользователей — недопустимо! Гражданину Errbis надо строгий выговор.
А водород посчитать — легко. Возьму за пример самый сухой аккумулятор из статьи. В него я долил 50мл воды. Столько испарилось за 5+ лет использования.
Теперь считаем: 50г воды это 5,5г водорода или 2,75 моль.
При нормальных условиях это 61,6л водорода. Это за 5 лет.
А за 1 день это 3,3мл газообразного водорода. Значение смехотворное. мало того, что это не вызовет даже заметного пшика при сгорании, так еще это колличество без проблем улетучится даже через самую малюсенькую щелочку в корпусе.
Про технические моменты можно спорить сколько угодно для этого и существуют технические ресурсы. А вот оскорблять других пользователей — недопустимо! Гражданину Errbis надо строгий выговор.
*При нормальных условиях это 61,6л водорода. Это за 5 лет.*
А с чего ты взял что он все 5 лет испарялся равномерно? Может, это за неделю, или там месяц произошло? И даже если так, почему ты решил что после разборки/сборки у тебя показатели утечки будут такие же, а не выше?
Получается, что каждый лишний мл воды потенциально чреват 10л газа. Что он уйдет через любую дырочку — свежо предание, да верится с трудом. Если дырочка не в самой верхней точке корпуса — будет карман, где водород будет НАКАПЛИВАТЬСЯ.
Что, на фукусимском энергоблоке №1 дырочек малюсеньких в здании не было что ли? Не помогло, однако. Чтобы заявлять что все вот не накопится — извольте концентрацию считать, ну или какой высоты должен быть карман, чтобы в нем даже 4% водорода не накопилось никогда. Это с учетом что он в 15 раз менее плотный… И с учетом того что большинство вдохновленных статьей самоделкиных не будут городить спецзарядник и заряжать банки открыто, а набухают воды, закроют как попало батарею и сунут «попробовать зарядить» в тот же ИБП.
Гражданин Errbis призывает потерявших берега самоделкиных задуматься о безопасности, в публичной как ни крути статье (считай — журнальной, ага), потому что у граждан самоделкиных об этом явно даже мысли в башке не проскочило — при том, что играют они с довольно опасными вещами. Если он при этом называет вещи своими именами — это его право.
А с чего ты взял что он все 5 лет испарялся равномерно? Может, это за неделю, или там месяц произошло? И даже если так, почему ты решил что после разборки/сборки у тебя показатели утечки будут такие же, а не выше?
Получается, что каждый лишний мл воды потенциально чреват 10л газа. Что он уйдет через любую дырочку — свежо предание, да верится с трудом. Если дырочка не в самой верхней точке корпуса — будет карман, где водород будет НАКАПЛИВАТЬСЯ.
Что, на фукусимском энергоблоке №1 дырочек малюсеньких в здании не было что ли? Не помогло, однако. Чтобы заявлять что все вот не накопится — извольте концентрацию считать, ну или какой высоты должен быть карман, чтобы в нем даже 4% водорода не накопилось никогда. Это с учетом что он в 15 раз менее плотный… И с учетом того что большинство вдохновленных статьей самоделкиных не будут городить спецзарядник и заряжать банки открыто, а набухают воды, закроют как попало батарею и сунут «попробовать зарядить» в тот же ИБП.
Гражданин Errbis призывает потерявших берега самоделкиных задуматься о безопасности, в публичной как ни крути статье (считай — журнальной, ага), потому что у граждан самоделкиных об этом явно даже мысли в башке не проскочило — при том, что играют они с довольно опасными вещами. Если он при этом называет вещи своими именами — это его право.
Я химик.
Ну вот подумайте сами. Зачем мне делать плохую бомбу из аккумулятора когда я могу сделать хорошую бомбу из нормальной взрывчатки?
Ну вот подумайте сами. Зачем мне делать плохую бомбу из аккумулятора когда я могу сделать хорошую бомбу из нормальной взрывчатки?
Из открытых источников: для выделения из раствора 1 мг H2 нужно пропускать ток 0,1 А в течение 16 мин. Смесь воздух + H2 при 20 °С и атмосферном давлении взрывоопасна при содержании в ней H2 от 4,1% (что соберётся в объёме четверть литра менее чем за 14 мин).
Запорожец kreosan, спасибо, что живой!
Мааахонький нюанс — там есть ещё два волшебных слова «смесь» и «воздух».
В четверти литра «воздух + водород» даже хлопок будет еле слышен. Подобный эксперимент на уроках химии проходили очень-очень многие. Вот только объём был сильно больше! А в стакане потом после уроков или дома — «пух» и всё.
В четверти литра «воздух + водород» даже хлопок будет еле слышен. Подобный эксперимент на уроках химии проходили очень-очень многие. Вот только объём был сильно больше! А в стакане потом после уроков или дома — «пух» и всё.
Пушной вёл передачу «Галилео». Советую пересмотреть :)
Даже подписан на канал в трубе, спасибо… блин.
Я сам проводил такие эксперименты, а ещё у меня дома стоит собранный, точнее сейчас уже разобран, потому что редко нужен, а место занимает… в общем, это водородная горелка.
Я сам проводил такие эксперименты, а ещё у меня дома стоит собранный, точнее сейчас уже разобран, потому что редко нужен, а место занимает… в общем, это водородная горелка.
На первых курсах говорили, что на выделение водорода из воды уходит гораздо больше энергии, чем можно получить при его сжигании (ну, прям как с ГЭС — из фильма «Зеркало для героя», 1987). Это Первый закон термодинамики.., блин. Сейчас придумали безопасные водородные элементы, но есть подозрения, что их чем-то дорогим разбавляют. И пропадут они, как олеофобный спрей для тканевой одежды, который так и не вышел на рынок.
Вот Errbis сказал о ПТЭЭП. Теперь надо компетентных людей искать, чтобы разъяснили, что там насчитали законодатели (ТБ пишется кровью из оторванных к.).
Вот Errbis сказал о ПТЭЭП. Теперь надо компетентных людей искать, чтобы разъяснили, что там насчитали законодатели (ТБ пишется кровью из оторванных к.).
И пропадут они, как олеофобный спрей для тканевой одежды, который так и не вышел на рынок.
Ой, да ладно. Ну сходите вы в магазин, посмотрите сколько разных пропиток и «покрытий». Да в том же фикспрайсе лежит за 50 рублей пузырёк, «для автомобиля» правда, с силиконовым маслом и ещё чем-то. А уж на основе воска и всяких углеводородов — полно спреев. У меня подобный шёл в комплекте с «лесными» ботинками.
на выделение водорода из воды уходит гораздо больше энергии, чем можно получить при его сжигании
Ну так и что, с этим кто-то спорит? Но зато дома добывать водород весьма просто и не нужно покупать и хранить здоровенный баллон.
www.youtube.com/watch?v=MCccHKm60Js
www.youtube.com/watch?v=jghW2S6LH0c
www.youtube.com/watch?v=V9imy-u49aQ — взрыв
В общем, вот весь плейлист
Сейчас придумали безопасные водородные элементы
Достаточно давно, несколько разновидностей и стоят дорого, плюс там катализатор дорогущий, не помню что.
Бросьте ссылку, если увидите в продаже что-то подобное )
А вентиляционные отверстия в корпусе любого UPS сведут на нет вероятность водородного хлопка от любого выделения водорода которое могут дать АКБ внутри при любых условиях.
То что бывает в реале — это на прмышленных установках при их очень неправильной эксплуатации. Например, когда зашили в свой корпус или шкаф.
Или замуровали дренажные отверстия.
То что бывает в реале — это на прмышленных установках при их очень неправильной эксплуатации. Например, когда зашили в свой корпус или шкаф.
Или замуровали дренажные отверстия.
*В четверти литра «воздух + водород» даже хлопок будет еле слышен.*
Если там 4%? Ну может быть. А если 50-70? Слуха хотите лишиться, если у вас под ногами/столом в небольшой комнате Корсар-6 бабахнет? В нем какбэ тоже энергии не сказать чтобы вагон, однако под ноги себе его кидать — надо иметь бааальшую смелость, граничащую с отсутствием инстинкта самосохранения.
Если там 4%? Ну может быть. А если 50-70? Слуха хотите лишиться, если у вас под ногами/столом в небольшой комнате Корсар-6 бабахнет? В нем какбэ тоже энергии не сказать чтобы вагон, однако под ноги себе его кидать — надо иметь бааальшую смелость, граничащую с отсутствием инстинкта самосохранения.
Фотографию на КДПВ видели? Вот именно так выглядит АКБ, в «невидинии» которого вы обвиняете автора статьи с самого начала. Отсюда только один вывод — «статью не читай — комментарий строчи».
Даже если там будет100% ровно 33% водорода… хм, точно! Не хватает кислорода или хотя бы воздуха, которому там взяться, просто неоткуда! Вы бы это знали, если бы видели аккумулятор, хотя бы на той картинке, или попытались выяснить конструкцию.
Хотя, зачем вам, проще сразу на петарды переходить, хотя… опять же — петарду под ноги? Да хоть десять, если их не поджигать, они так никогда и не взорвутся, у меня как раз есть «экспериментальная коробочка», лет 8 лежит уже, всё никак не взорвётся, чтоб оглушить меня.
Дядя, ты дурак?
сдаётся мне, это такой намеренный обман, с пока непонятной целью...
Даже если там будет
Хотя, зачем вам, проще сразу на петарды переходить, хотя… опять же — петарду под ноги? Да хоть десять, если их не поджигать, они так никогда и не взорвутся, у меня как раз есть «экспериментальная коробочка», лет 8 лежит уже, всё никак не взорвётся, чтоб оглушить меня.
Вот у меня под столом — Powercom Spider 1000. Найди там вентиляционные отверстия в корпусе.
Дядя, ты дурак?
сдаётся мне, это такой намеренный обман, с пока непонятной целью...
Малыш, дурак тут ты. И ты сам же это подтверждаешь:
*у меня как раз есть «экспериментальная коробочка», лет 8 лежит уже, всё никак не взорвётся*
Все что выше этих отверстий… ну ты понял. И так у очень-очень многих ИБП, они далеко не всегда вот прямо сверху (сверху только у АРС маленьких), обычно сбоку (чтобы пыль и мусор не сыпались внутрь, ага), и довольно низко. Все что сверху — карман для газа. В самой батарее взорваться чему-либо действительно непросто — искры нет. Зато воздух тем не менее есть. Не вакуумируют же их, малыш.
А вот в корпусе ИБП есть и место для скопления газа (несмотря на отверстия, угу), и воздух для смеси, и искру получить нетрудно… Да, надо чтобы искра случилась этом кармане. У тебя видимо или рэле греметичные (тоже нередкий случай), или они низко. Вот и весь секрет. Однако в общем случае — ситуация очень далека от безопасной.
*у меня как раз есть «экспериментальная коробочка», лет 8 лежит уже, всё никак не взорвётся*
Все что выше этих отверстий… ну ты понял. И так у очень-очень многих ИБП, они далеко не всегда вот прямо сверху (сверху только у АРС маленьких), обычно сбоку (чтобы пыль и мусор не сыпались внутрь, ага), и довольно низко. Все что сверху — карман для газа. В самой батарее взорваться чему-либо действительно непросто — искры нет. Зато воздух тем не менее есть. Не вакуумируют же их, малыш.
А вот в корпусе ИБП есть и место для скопления газа (несмотря на отверстия, угу), и воздух для смеси, и искру получить нетрудно… Да, надо чтобы искра случилась этом кармане. У тебя видимо или рэле греметичные (тоже нередкий случай), или они низко. Вот и весь секрет. Однако в общем случае — ситуация очень далека от безопасной.
Не будет там скапливания. Постоянные тепловые потоки внутри и перемещение воздуха наружу/внутрь(из за теплового расширения), помешают скопиться хоть сколько нибудь заметному объёму водорода. Да и ИБП не дураки же делают. То что активно выделяется водород при некоторых режимах они прекрасно знают.
*Да и ИБП не дураки же делают. То что активно выделяется водород при некоторых режимах они прекрасно знают.*
Ага. Именно поэтому заводскую батарею так трудно открыть. Отверстия в корпусе — для охлаждения, а не для стравливания водорода ни разу.
В общем, статья напрашивается на уточнения по БЕЗОПАСНЫМ способам заряда/восстановления и окончательной сборки батареи.
Ага. Именно поэтому заводскую батарею так трудно открыть. Отверстия в корпусе — для охлаждения, а не для стравливания водорода ни разу.
В общем, статья напрашивается на уточнения по БЕЗОПАСНЫМ способам заряда/восстановления и окончательной сборки батареи.
Вот у меня под столом — Powercom Spider 1000. Найди там вентиляционные отверстия в корпусе.
Отверстия есть? Снизу — да! Сверху — в которые втыкаются вилки — есть!
Ты не дурак, просто гнусный лжец!
Малыш, вырвать фразу из контекста и прицепиться формально у тебя не выйдет. Подразумевались не просто вентиляционные отверстия, а «А вентиляционные отверстия в корпусе любого UPS сведут на нет вероятность водородного хлопка от любого выделения водорода которое могут дать АКБ внутри при любых условиях.»
Усёк? Разницу чувствуешь?
Розетки в корпусе этой серии — с подпружиненными шторками отверстий контактов, ага. Тоже какбы совсем не то что хотелось бы видеть.
Ergo: я не лжец, а ты гнусный манипулятор, не гнушающийся ради своей мнимой правоты переврать и исказить суть дискуссии, цепляющийся к словам и игнорирующий суть проблемы.
Усёк? Разницу чувствуешь?
Розетки в корпусе этой серии — с подпружиненными шторками отверстий контактов, ага. Тоже какбы совсем не то что хотелось бы видеть.
Ergo: я не лжец, а ты гнусный манипулятор, не гнушающийся ради своей мнимой правоты переврать и исказить суть дискуссии, цепляющийся к словам и игнорирующий суть проблемы.
А можно исходники выложить?
Хочу такое сделать попробовать…
Хочу такое сделать попробовать…
Sign up to leave a comment.
Использование и восстановление свинцовых АКБ мой опыт