Comments 170
Защёлкиваем колпак (приклеивать его не требуется, он и так отлично держится)
Но недостаточно отлично, чтобы лампу можно было выкручивать без опасений оторвать колпак и случайно пощупать пальцами все контакты на плате
Вечная же не означает, что Вы её будете с собой носить и вкручивать везде, где она Вам понадобиться. :-) Один раз ввернул и пусть стоит. Вечно.
Светильник может потребоваться поменять.
Ну у вас есть опции:
ничего не делать
принять гайд как данность
присобачить на клей
К чему выдумывать пустяковые проблемы?
- добавить синей изоленты
отключить автомат перед проведением работ с электричестовом (точно не помню, но уверен, что это требуемый по разным документам вариант)
Вообще, свет принято выключать перед заменой лампочки. И через выключатель пускать фазу, а не ноль.
Или я параноик я всё делаю не так? :)
Fair point. Но во-первых есть светильники включаемые в розетку, а во-вторых раз уж лампочка вечная то можно и склеить нормально, дел-то на 3 минуты, зато в руках рассыпаться не будет.
В квартире, где я живу, у пары светильников выключатель рвет ноль. Так дом построили...
Жопа в том, что если выключатель рвет ноль - многие светодиодные лампы продолжают слабо светиться даже когда свет "выключен".
Я в свое время поленился поменять всю проводку в квартире и у меня с ней есть определенные проблемы. Советские строители таки страшные звери, такого поналепили... Сейчас заниматься этим не хочу...
Света до прихода электриков тоже собственно не было, тянули сначала времянки из алюминиевой лапши, потом в импровизированные штробы закладывали её же, часто внатяг-наискосок, экономя копеечный провод. Перфораторов тоже не было, так что коробки ставили тоже как придётся, у меня парочка была над дверными косяками, проёмы для которых делались аккуратно кувалдометром в сплошной гипсолитовой стене.
С особенным теплом вспоминаются стальные подрозетники с тремя отверстиями — одно для провода, а в два других чётко попадали монтажные усики розеток и выключателей, из-за чего каждое выдёргивание вилки могло повлечь выпадение розетки, остающейся болтаться на обугленных от перегрузки алюминиевых проводах. С удовольствием выдернул всё до последнего сантиметра.
Проще всего сделать новую проводку в коробе над плинтусом, если нет возможности штрабить, например на съёмной квартире.
А я то думал, почему у меня полквартиры нормально лампы работают, а полквартиры подбирать надо — светодиодные лампы и выключатели с подсветкой.
Не понадобится свободное время, такое практически не встречается.
Вот именно, только винтовых колодок там не бывает, а скрутку плоской отвёрткой ни раскрутишь, и не сваришь после переподключения )
А поставить на место сварной скрутки зажимной коннектор типа упомянутого ВАГО (у него за счёт пружины — "автоподтяжка" включена по умолчанию, в отличие от винтовых соединений) религия не позволяет что ль? Да и скрутку можно делать со специальным пружинным колпачком — она хоть и без сварки, но тоже необслуживаемая.
Один из проводов идёт от замурованной в стене коммутационной коробки вверх через потолок, там под полом у соседей идёт до места установки люстры и спускается вниз...
Идёте в щиток, обесточиваете комнату.
Найти коробку и пересобрать её правильно… Короче грамотный электрик с вероятностью 90% сможет исправить тем или иным способом.
И через выключатель пускать фазу, а не ноль.
Если лампочка -- не единственный потребитель, подключенный к этому отводу трансформатора (а это чаще всего именно так), то на нуле будет совсем не нулевой потенциал относительно земли в обычно используемой схеме с глухозаземлённой нейтралью. Но, разумеется, меньше, чем на фазе.
Выкручивать лучше выключенную лампочку. Впрочем об этом уже написали.
А на кой чОрт её выкручивать под напряжением?
Спасибо. Коротко и по делу. Каким и должен быть хабр.
Зачем вообще одевать колпак назад? Выкручивается за оставшиеся края нормально (главное в центра не касаться). К тому же открытая ярче светит и лучше охлаждается.
У колпака рассеивающая функция. Неприкрытые светодиоды будут сильно слепить при случайном взгляде, плюс, светить они будут только вперёд и совсем немного вбок.
Вот если у вас светильник (например, ночник) с закрытым корпусом, то можно и без колпака (правда, тогда можно и не модифицировать лампу, жить будет чуть дольше, хотя и не так долго, как при модификации).
К тому же открытая ярче светитЭто визуальный обман из-за того что светодиоды имеют почти точечный источник света: смотришь на горящий светодиод — кажется ярко светит, а на деле световой поток не очень.
Для точечных светильников тоже подскажите.
схем для наглядности все таки не хватает
doc.platan.ru/pdf/datasheets/BPS/BP2865E.pdf
У вас демо-версия даташита, вот лучше http://www.bpsemi.com.cn/uploads/file/20161124154333_624.pdf
Интересно было бы увидеть продолжение статьи "Тест старения светодиодных ламп". И по результатам оценить методику, и применить ее в том числе к "вечным" лампочкам.
Иезуитство какое-то — лампы ведь, скорее всего, отличаются только составом люминофора светодиодов. А по цене — разница в два раза.
После такой роскошной рекламы «вечной лампочки» как бы цена на неё не поднялась ещё.
Спасибо за рецепт.
Интересно, а чего у этих ламп отзывы такие посредственные? У одной троечка с плюсом, у другой вовсе без плюса…
(upd) Расковырял только что такой труп — там совсем другая схема. Так что ещё и лотерея с тем, что там внутри окажется — учитывайте дату выпуска и партию.
Если пульсации отсутствуют, то должен присутствовать электролитный конденсатор. Неплохо было бы проверить какой он и как быстро высохнет. А то, вечность, понятие долгое.
электролитный конденсатор
Таких конденсаторов не бывает.
На сколько я помню @johnfound не является носителем русского языка. Отсюда и «понятие долгое» в смысле «растяжимое». Главное, что все поняли смысл его комментария.
Таких конденсаторов не бывает.
Ну пусть будет электролитический. Кстати, в чем разница? "Электролитный" имеет другой смысл, или просто так термин устоялся?
Он там и есть. На днях заменил такой конденсатор второй раз в одной и той же лампе - это который на 400 вольт и 4.7 мФ. Оба раза их катастрофически надувало (видимо, из-за перегрева от плохой вентиляции и их изначально посредственного качества). В условиях перегрева и нерегулярном использовании каждый конденсатор накрывался примерно за 2 месяца. Сама лампа после замены продолжила работать.
Сетевое напряжение в России 230 +- 10%, т.е. до 253 вольт - это в пределах нормы. Напряжение на конденсаторе после однофазного выпрямителя при таком напряжении, в идеальном случае, будет, примерно, 253*1.8=455 вольт (точную формулу не помню, 1.8 грубый коэфициент).
Вы уверены, что всему виной только косвенный нагрев кондесатора? ;-) Я бы искал конденсатор на 600 вольт
Это шунт, через него идет весь ток гирлянды. Но там пиковый ток порядка 100мА, ничо ему не будет
Нет, это шунт, через него идет весь ток гирлянды. Был бы это feedback резистор, он был более приличного номинала (потому что никто не делает feedback делители номиналами в единицы Ом).
Картинка из дш
пин к которому подключается резистор (CS) — справа. Напряжение на нем сравнивается с внутренними 400мВ. ~100мА на 4.7Ом резисторе как раз и даст 400мВ.
дш: http://www.bpsemi.com.cn/uploads/file/20161124154333_624.pdf
Про "вечную лампу" очень спорное утверждение, умная лампа Xiaomi, одна из трёх сдохла за 3,5 года работы. Режим полной яркости не использовался (дежурная подсветка в коридоре). Сдох блок питания.
Частое перегорание светодиодов - не только перегрев, есть куда большая проблема: некачественный клей между кристаллом и площадкой для охлаждения, а далее в разнос идёт драйвер. Я писал подробно в своей статье ledfordeath.
Также немаловажную проблему играет гигроскопичность силикона, который покрывает кристалл светодиода. Из-за этого спектр свечения белого светодиода сдвигается в синюю зону. (из комментариев: достал старую светодиодную ленту, нулевую, а она синит).
"Также немаловажную проблему играет гигроскопичность силикона, который покрывает кристалл светодиода. Из-за этого спектр свечения белого светодиода сдвигается в синюю зону."
А нельзя ли поподробнее расшифровать эти моменты?
Разве силикон гигроскопичен (способен впитывать влагу?)
Разве "кристаллы" светодиодов обязательно покрывают силиконом?
И почему силикон должен сдвигать спектр в синюю зону?
Тема меня очень интересует, давно и много по ней читаю (и использую знания на практике), но об этих вещах слышу впервые. Гугл, к сожалению не помог, поэтому вся надежда на вас
Разве силикон гигроскопичен
Разрушается от нагрева/охлаждения, теряя эластичность и в микротрещинах накапливается влага, ещё больше разрывая покрытие (при закипании/замерзании). Через микротрещины проходит свет синего кристалла светодиода, этим сдвигая спектр в холодную зону. Попутно разрушается клей кристалла.
Разве "кристаллы" светодиодов обязательно покрывают силиконом?
Восновном да, как более дешёвая технология. Но есть и более дорогие технологии, напыление шершавое на ощупь - использует Sunlike и часть светодиодов Cree/Samsung.
Большое спасибо за ответ! Единственное, очень хотелось бы увидеть, откуда взята эта информация?
В открытых источниках не удалось найти сведений о покрытии силиконом светодиодов (за исключением влагозащищенных лент, но обсуждаются вроде бы лампы).
Еще много пишут о высоких гидрофобных свойствах силиконов (что, насколько мне известно, является противоположностью гигроскопичности). Например здесь пишут, что эти свойства силиконы сохраняют даже после длительной эксплутации в экстремальных условиях. Да и мой собственный опыт применения силикона никогда не давал таких результатов (мы его используем в производстве уже более 25 лет)
Ну и совсем непонятно, почему микротрещины, даже если они появляются, должны давать сдвиг спектра в холодную зону и почему силикон в лампочке, даже если он там есть, должен "закипать" (температура плавления у него 482 градуса) или "замерзать" (не понятно о чем речь, силикон после полимеризации и так находится в твердом агрегатном состоянии, но большинство составов на рынке не теряет свойств как минимум до -40 градусов по цельсию, а за рамки этой температуры ламочка вряд ли попадет).
Буду признателен за ответ, и отдельно за ссылки по теме, она для меня очень важна.
не удалось найти сведений о покрытии силиконом светодиодов
Ими покрывают бюджетные и не очень светодиоды, особенно любит Китай заливать COB силиконом смешанным с люминофором.
почему микротрещины, даже если они появляются, должны давать сдвиг спектра в холодную зону
Начинает больше проходить синего света от кристалла светодиода.
почему силикон в лампочке, даже если он там есть, должен "закипать"
Я не говорил что силикон закипает и замерзает, я имел ввиду влагу (вода). Это касается при использовании светодиодов в ванне, бассейне, бане. Если светильник не защищён.
откуда взята эта информация?
Личные наблюдения, общение с людьми которые раньше продавали качественные люминесцентные и мгл лампы, а теперь для "продаж" вынуждены торговать "одноразовым светодиодным барахлом" с их же слов.
отдельно за ссылки по теме
Пруфы - это всегда пожалуйста.
Пример светильника, стоял у меня в санузле, наработка не более 2500 часов (1,5года), не перегревался, полоски питались 350ма (что ниже номинала). Никакого n/n, сборка на светодиодах Samsung neo-l-24s5630, качественный блок питания, корпус светильника не герметичный. Через полтора года светодиоды стали светить с разной степенью голубизны (а раньше были все одинаково белые).
Смотрите сами на цвет силикона, почему силикон - ногтем проминается. И так выглядят все 5 линеек. Влажность в помещении 50-60%, температура 26 градусов.
Ни один светодиод не перегорел, но этим пользоваться уже нельзя, хотя кто-то может будет до последнего использовать, пока не перегорит или не начнет мерцать.
Простите, а почему это фото является "пруфом"? Что на нем видно и что оно собстенно доказывает? Кстати, на этой ленте указана температура в 7000К - синее найти что-то очень сложно, куда там спектру сдвигаться дальше - в ультрафиолет? Или у вас спектр так сдвинулся, что даже надпись поменялась?
В общем, давайте по пунктам:
Силикон не гигроскопичен, это ваше утверждение полностью ложное
Никаких подтверждений описанного вами феномена сдвига спектра в синюю сторону из-за покрытия светодиодов силиконом нет
Никаких подтверждений использования силикона для покрытия светодиодов в лампах Е27 с рассеивателем (а именно их мы здесь мы обсуждаем) вы не привели
Или быть может я не прав, и вы приведете другие "пруфы"?
Кстати, на этой ленте указана температура в 7000К
На светодиодной сборке стоит галочка 4700-5300, она не 7000.
куда там спектру сдвигаться дальше - в ультрафиолет
УФ в светодиодах нет, как и фиолетового.
Силикон не гигроскопичен, это ваше утверждение полностью ложное
Не сам силикон, а микротрещины в нем.
Никаких подтверждений описанного вами феномена сдвига спектра в синюю сторону из-за покрытия светодиодов силиконом нет
Видно как покрытие испорчено влагой, очень сложно снять камерой разность синевы. Я не доводил модуль до явной разницы в свечении, я уважаю себя ценю комфорт.
Никаких подтверждений использования силикона для покрытия светодиодов в лампах Е27
У меня в коробке валяются пару ламп Ikea - полуфиламентные :) ledare led 7Вт, светят разной степени голубизны. Лампы не герметичные оказались.
Видно как покрытие испорчено влагой, очень сложно снять камерой разность синевы.
Не спора ради (мне действительно интересно посмотреть разницу). Вы можете собрать сцену из разноцветных предметов* (включая голубые/синие), и сфотографировать её под светом двух лент (старой и новой), расположенных одинаково и работающих на одинаковой мощности. Фотографировать надо в ручном режиме (или заблокировав автоэкспозицию). Экспозицию хорошо выбирать так, чтобы яркость интересующих предметов была на середине диапазона.
Хорошо если камера при этом будет неподвижной, чтобы можно было переключать фотографии и видеть только разницу в освещенности.
Так можно оценить падение яркости у старой ленты, а по разнице для синих предметов — увеличение синего в спектре.
Если удастся разместить ленты и камеру в одних и тех-же точках для обоих фото, то можно еще дополнить натюрморт компакт-диском и какой-нибудь белой плоскостью. Пусть спектрометрируют.
* - Лучше конечно ColorChecker
Странный диалог получается. Я вам про одно, а вы про что-то совершенно другое, вообще не отвечающее на вопрос. Надо, наверное, заканчивать такую малоэффективную коммуникацию. Подытожу: никаких ответов по существу и пруфов к первоначальному утверждению нет, а значит оно голословное, к тому же противоречащее доступным данным и здравому смыслу.
Да, но если синить начинает, по Вашим словам, из-за растрескивания силикона от циклов нагрева-охлаждения, то на старой неработавшей линейке этого не должно быть, она ведь не работала, а значит и не грелась циклически.
Здесь может быть другая проблема, я не химик, так что имхо: сам силикон не гигроскопичен (как выяснили здесь, спасибо за информацию), но может влагу набирать сам люминофор, он же не 100% прикрыт силиконом, а как раз смешан с ним.
Например, у данного светодиода люминофор под силиконом, значит он не подвержен этой проблеме https://www.samsung.com/led/lighting/high-power-leds/3535-leds/lh351b/
Вот пример другой, где люминофор в силиконе: https://zen.yandex.ru/media/elektroradio/chto-budetesli-u-svetodioda-udalit-liuminoforjeltoe-pokrytie-5f9f747d3910530e0d6f2e0d
Светодиоды в обычных лампах крайне редко покрываются силиконом. Помню только одну такую довольно древнюю лампу из разобранных 150 примерно. В филаментных лампах - другое дело, там люминофор всегда смешан с силиконом. Также иногда используются силиконовые линзы в мощных светодиодах: 3 Вт, 5Вт, люминофор в матрицах 10 Вт.
Впервые слышу о температуре плавления силикона. Он же вообще не плавится, даже когда начинает гореть.
Впервые слышу о температуре плавления силикона.
Я не писал что плавится силикон, я писал что он трескается и теряет эластичность из-за постоянного разогрева и охлаждения.
Светодиоды в обычных лампах крайне редко покрываются силиконом
Привел конкретный пример на линейках для светильниках Армстронг, на не дешёвых светодиодах.
Силикон плавится, гугл про это очень хорошо знает
Вам лично удалось расплавить силиконовый герметик или силиконовую изоляцию нагревом? В поиске вижу: "Как разогревать силикон для литья приманок", открываю описание, оказывается вот что: "Силикон (ПВХ пластизоль)". Я много раз его поджигал, никакого эффекта плавления, как у пластиков, у него не наблюдается, а ПВХ к силикону не имеет никакого отношения.
Смотрим некоторые комментарии с форумов: "Кремний-органика (силикон) бывает разная, вообще-то она чаще от нагрева разрушается необратимо и превращается в белый или серовато-белый порошок", что я и наблюдал всегда.
"Силикон плавиться неспособен в принципе."
"К вопросу о плавке силикона в микроволновке.Сегодня отрезал "шайбу" от застывшего в тубе строительного силикона 45х25мм(силикон настоящий,горел почти бесцветно с серым пеплом),микроволновку поставил на 900 Вт,плавил(пытался)-минуту,3,5,10,15 подряд.По итогу "шайба" нагрелась,дымила,даже не дымила,а как бы "парила"-запах нагретого силикона,и немного,совсем чуть-чуть "поплыла,и все...Потом взял отрезок силиконовой трубки Д8х25мм и кусочек ПВХ трубки.ПВХ через 30 сек превратился в "карамель",с силиконом через 15 мин ничего не произошло.".
Вот тут интересный момент выяснился. На запрос "температура плавления силикона" русский гугл выдает цифру в 480 градусов в "колдунчике" (или как там правильно называется его первый ответ на вопрос без ссылки). И есть ряд ссылок с информацией о возможности его плавления например вот и вот. Но сайты какие-то левые и я решил тот же вопрос задать англоязычному гуглу. Он ответил уже иной цифрой и в первом ответе уже не было однозначного утверждения о возможности плавления силикона. А по первым ссылкам (более серьезным, чем в русском гугле) пишут, что он не успевает расплавиться и разрушается до этого. В общем должен признать, был не прав, обычный силикон не плавится. И еще интересно, что я зря поверил гуглу (яндекс с данным запросом справился лучше, но я им обычно не пользуюсь). Впрочем, к теме дискуссии это не особенно относится.
Да, хорошо. Кстати, обнаружил ещё силиконовый люминофор в светодиодах от какой-то "кукурузы". Интересно, что излучатель в этих светодиодах круглый в обеих лампах.
В данном случае я считаю его силиконовым только на основе мягкости при надавливании, более точных исследований я не проводил. В Uniel чуть жёстче, а в кукурузе прям реальный силикон, даже пружинит.
Называть его "силиконом" только на основании "пружинистости" как-то... не правильно. А почему не латекс? Не акрил? Не резина? Они же тоже упругие!
Я вот сейчас живу в Испании, и когда делал ремонт, столкнулся с интересным культурным феноменом. Тут у работяг-ремонтников принято любой герметик, независимо от химического состава, называть "silicona". Обсуждаешь, например, монтаж дверей, и тебе говорят: "А наличники мы пройдем "силиконом". Ты им в ответ - у силикона нет адгезии к дереву и мдф! (точнее, на своем не самом совершенном испанском говоришь - "он же не прилипает!"). Они говорят, "Наш - прилипает! 30 лет уже так делаем". Потом приносят герметик - и да, он акриловый, ничего общего с "silicona" у него нет. Но для них он стал наванием целого класса продуктов, как в СССР xerox стал именем для любого копира. И это норм для бытового языка. Но мы вроде бы на Хабре, а не на Яплакал (хотя, сейчас 2021 и непонятно в чем разница), и потрогав ногтем какую-то хрень вряд ли можно определить ее химический состав. Но может и правда силикон, чем чёрт не шутит!
«Герметики, используемые при изготовлении мощных светодиодов, такие как Cree Xlamps, изготавливаются из различных силиконовых материалов.
Силиконы отлично пропускают свет, устойчивы в широком диапазоне температур, устойчивы к пожелтению при воздействии УФ и легко принимают требуемую форму — таким образом это отличные материалы для длительной работы в составе светодиода.»
Ещё на основании информации о применении силикона для этой цели, ну и сам проверял в некоторых других светодиодах. Акрил жёсткий, о прозрачной резине не слышал.
Вот сейчас касался нагретым паяльником, никаких изменений не видно, значит и не латекс, который плавится при 130 градусах :)
Нет, в основном не покрываются, там жёсткий люминофор, вроде бы говорили, что на основе эпоксидной смолы.
Замерзании? Это в каких условиях лампа должна эксплуатироваться? Ещё поверхность силикона и остывать должна ниже точки росы чтобы там что-то сконденсировалось.
Я так менял много лет купленные Camelion, пока продавцу не надоело и он их не перестал закупать, а деньги за лампы я соответственно вернул(т.к. замены не было).
Закон тут на вашей стороне, главное его знать.
Теперь в доме светодиодные люстры с пятилетней гарантией и лёгкой заменой ленты.
Можно модель люстры? Ничего не видел с возможностью замены, хотя во время ремонта довольно много искал и смотрел...
Греется это чудо китайской мысли слабо, даже после часа на максималке, металлический профиль к которому приклеена лента едва тёплый на ощупь.
"светофор" уже давно торгует такими "вечными" !
На лампе написано "15 Вт", а в реальности потребляет 6 Вт !!!
...и всего-то 30 рублей за штуку.
Да, ещё совет - не советую там же брать линейные светильники на 40 Вт по 200 рублей ...
Можно взять две лампы на одинаковую потребляемую мощность, но светить одна из них будет чуть ли не в два раза ярче.
Та лампочка скорее всего и года не проживёт и светит она как 40-ваттная лампа накаливания. Эта может прожить десятилетия после переделки и светит, как 75-ваттная.
Купил Эра ECO LED A65-20W-827-E27, видел по результатам lamptest.ru что на самом деле она потребляет 12 Вт и светит соответсвенно, но цена была хорошей и как для 12 Ватной (95 р.), вот уже почти 2 года вполне хорошо светит, надеюсь не сгорит через месяц после окончания 2 летней гарантии, но чеки пока храню. Сколько светодиодов не знаю. Спасибо за сайт.
я воспользовался Вашей предыдущей рекомендацией
habr.com/ru/company/lamptest/blog/547730
купил лампы, но резисторы оказались там немного других номиналов(убрал больший), поэтому мощность упала не до 11-ти а до 8-ми Вт, но тоже неплохо.
Не менее полезный контент про лампы:
А откуда начинаются большие? Просто у меня несколько ламп Gauss на 15Вт и 20Вт померли через 1.5-2 года после покупки, работая не больше 6 часов в день.
В них перегорел один из светодиодов в цепочке, и проблема решилась его замыканием. Но светодиоды одинаково поганые, поэтому довольно быстро подошла очередь следующего.
Алексей, как насчёт сделать отверстия/пазы для вентиляции внутреннего пространства лампы? При таких температурах тяга должна быть приличная. Тогда можно сравнить температуры закрытой и "проветриваемой" лампы.
После:
Вкрутил 2 одинаковые лампы (одна серия и дата) — слева модифицированная, справа оригинальная. Умозрительные наблюдения следующие, оборудованием не располагаю:
1. После 5мин работы лампу слева можно без дискомфорта тактильно ощупать, а вот лампа справа хорошо так обжигает у цоколя.
2. На глаз субъективно разницы в освещении не вижу. При фотографировании под разными углами картина уже интереснее:
По статистике одного человека судить о чем-то будет все равно проблематично, слишком уж мал разброс случайных факторов.
Просто надо брать нормальные панели с back light светом типа как у Филипса, там и драйвер полноценный на 35 ватт . А е27 для светодиодов - это идиотизм, сколько можно их обсасывать? Это цоколь не для светодидов
Не смог найти в статье и комментах: а почему вообще производители сами так не сделают? Ведь у них есть проектные/тестовые отделы, а не ставить резистор дешевле, чем его ставить.
Или дело в "запланированном старении"?
Проектные/тестовые отделы сами не знают из-за чего перегорают лампочки, вернее знают пост-фактум, что отказало. Дело в том что, в основных моделях используемых при проектировании, лампочки не перегорают, а постепенно снижают яркость и тесты проведенные в лабораторных условиях это подтверждают. Например, при температуре кристалла 85 градусов яркость светодиодов должна снизиться до 70% за 7000 часов, что в общем-то не плохо для ламп бытового применения. Если же понизить температуру на 20 градусов, то яркость должна упасть до того же уровня за 14000 часов. Но, если при этом световой поток лампы уменьшился в 2 раза, то по деньгам вы ничего не выигрываете, просто должны сразу купить 2 лампы, вместо двух по очереди. Катастрофические же отказы LED ламп обычно связанны с недоработками при производстве, которые не просто и выявить, и часто бывает уже поздно устранять, потому что завод успел перейти на выпуск ламп другой модели.
Статья о лампочках, которые продают в России.
... категория «лампочки, продающиеся в России», не относится к бизнес-категориям или техническим спецификациям ...
Относится. Техническая спецификация для разных рынков разная. То, что делают китайцы для Германии и, например, для Бразилии - это немного разные товары, хотя внешне они идентичны.
делается одна приличная схема, а потом «обрезается» по номиналам и количеству деталей под конкретный рынок. под «белый рынок» например поставим приличные LowESR 105°C электролиты и кремний с запасом в 20-40%, а под какую-нить индию или россию — обычное говно на 85°C и 10-15% запас по кремнию (и еще пару перемычек там и тут вместо других деталей). Вуаля — пока оно новое — даже работать может будет одинаково, но потом…
В массовом производстве у меня опыта нет (не плюйтесь, пожалуйста), но есть в мелкосерийном. Если элементы, которые планируется заменить, в одинаковых корпусах, то можно просто зарядить "плохие" вместо "хороших" - автомату все равно, какие ставить. По сертификации - это если заказчик требует, а вот если не требует (а если заказчику надо как можно дешевле, то не требует или сертификация - формальность)... Логистика - наверняка те же электролиты и на 105, и на 85 градусов можно закупить у одного поставщика.
В начале нулевых был на студ. конференции, выступал какой-то докладчик от Майкрософта, недавно посетивший производство HDD Hitachi. Мы тогда и не слышали о таких винчестерах, а оказалось, что они есть, но дорогие - для серверов. И тогда он сказал, что относительно скоро диски Хитачи появятся в продаже и для массового потребителя, т.к. надежность серверных дисков у них обеспечивается жесточайшим контролем качества, и достаточно большое количество блинов отклоняется по каким-то параметрам и для серверов, по мнению Хитачи, не годится, а вот для домашних пользователей - в самый раз. Снизить требования приемки не трудно, нарастить производство - тоже. Что характерно, диски в продаже скоро появились - не врал. Интересно, возможна ли и с лампочками (или с комплектующими для них) такая же история с сортировкой вместо полной отбраковки?
Не знаю зачем мне всё это, но очень интересно.
Чем меньше выставленная яркость, тем меньше ток через светодиоды. Отсюда меньший нагрев, и увеличенный срок службы всей лампы в целом.
Проверено на практике.
Пока не поставил диммер, менял LED лампы E14 в своей 5-рожковой люстре закрытого типа примерно каждые полгода.
После установки диммера и использовании его на яркости около 90%, вот уже третий год ни одной замены.
Повторю, они перестали перегорать при работе через обычный симисторный диммер на ~90% яркости.
Почему Вы считаете, что «с импульсным диммер крути не крути, толку ноль»?
Ваш диммер может регулировать только напряжение.
По стоимости получается аналогично, а при прямом заказе с Китая, даже дешевле чем люстра на е14/е27 плюс лампы.
Интересный опыт, спасибо что поделились.
Нашел и посмотрел ссылки Ваших люстр. Возникли вопросы:
1) Действительно ли удобно пользоваться пультом, ведь он может «потеряться»? Может есть еще какие-то минусы?
2) Как часто приходится менять батарейки в пульте?
3) Правильно ли я понимаю, что использовать традиционный выключатель на/в стене для включения люстры с дистанционным управлением не получится?
Спасибо.
2. Там пара ААА. За год они не показали признаков того что садятся. Думаю менять даже реже чем в пульте телевизора, т.к. пользоваться приходится куда реже.
3. Уходя из комнаты можно выключить, главное не забыть потом включить. А вообще последовательное включение/выключение с него перебирает разные режимы люстры.
С пульта запоминает последний включенный режим(яркость/цвет/включен ли доп. канал), а вот если пропадёт на несколько секунд напряжение в сети, включится в максимальной яркости(если была выключена с пульта), из за чего я пару раз просыпался посреди ночи со включенным светом(деревня, проблемы со светом это норма).
Я за год только когда надолго выхожу из комнаты выключаю с настенного выключателя(т.е. обесточиваю), всё остальное время управляю с пульта. Пробовал голосовое управление, но с пульта удобнее и быстрее.
В принципе можно и люстру на е14/е27 оснастить пультом. Продаются пульт с управляемым по радио/ИК реле. на 1-4 канала, стоит 200-1000р(может и дороже есть), но это будет только включение/выключение(в зависимости от количества каналов) одной/нескольких/всех лампочек, плюс таймер. Возможно есть беспроводной диммер с управляемым выходом 0-230вольт, но я таких не нашёл. Да и не всегда его подключить его можно, т.к. обычно на выключатель приходит только фаза.
Из минусов подобных люстр, экономят на металле рамы и если люстра большая, то самые выступающие лепестки могут провисать. И нужно брать те у которых рассеиватель смотрит в стороны, а не внутрь, иначе возможны тени на стенах по кругу над самым потолком(но это зависит от самого материала потолка, белый матовый/глянцевый за счёт переотражения выравнивает освещение).
Хммм... а нельзя ли подключать сии лампы через соответствующий конденсатор?
Но есть одна постоянно горящая маломощная в коридорчике. Когда-то там стояла 1вт, со временем заменил на 5-6Вт. Решил заменить её. При попытке выкрутить — старая просто рассыпалась у меня в руках, пластик корпуса полностью деградировал. А не прошло и пяти лет.
Опасаюсь, что вечность этих лампочек закончится примерно в те ж сроки. Впрочем: эта лампочка, даже урезанная, ярковата для того угла коридора.
К сожалению, модель лампочки из статьи несовместима с индикаторами на выключателе. У меня она тускло горит, когда свет выключен.
Намедни я закупил эти (именно эти) лампы тёплого света в Леруа по 50руб (Санкт-Петербург).
Делаем лампочку вечной и суперэффективной