Comments 54
У этого YF-B10 внутри крыльчатка? Из какого материала?
Один вопрос, не страшно было китайский датчик ставить на водоснабжение квартиры? Там не 1-2 атмосферы на входе. На дачу и в квартиру сейчас просматриваю ультразвуковые.
Относительно реле давления Belamos Brio 2015. Поставил и забыл.
У меня квартира в старой хрущёвке в одном из небольших городков. Из-за ошибки проектирования водоснабжения микрорайона наш дом очень плохо снабжается водой и без подобного насоса не зажигается даже колонка. Поэтому в стояке давление очень маленькое.
Рабочее давление насоса 2,4 бар — это 0,24 МПа, китайцы на датчик заявляют 1,75 МПа. Надеюсь, что китайцы хотя бы в половину заявленного обеспечили.
Я пробовал изначально использовать реле давления WPC-10, но мне не понравилось. Про Belamos не знал.
Этот датчик не имеет каких-то сальников, просто латунная трубка. На крыльчатке - магнит, внаружи датяик Холла.
Существуют реле давления с защитой от сухого хода.
ооох :)
Гидрокомпенсаторы - предназначены для защиты от гидроудара - когда жидкость несется по трубе, и вы в этот момент резко закрываете свой шаровый кран. Даже при давлении 2 атмосферы, скачок давления может быть до 15-20 атмосфер. Представляют собой эти компенсаторы насадку на трубу с пруджинкой или резинкой - туда как раз лишнее давление и уходит при скачке.
Ввиду того, что у вас не насос, а насосная станция - он не нужен. Роль гидрокомпенсатора выполняет гидроаккумулятор (мембранный бак) на фото.
Одна из задач которая стоит в водоснабжении - минимизировать количество включений/выключений насоса. Такие вещи существенно снижают его ресурс, а еще, приводят к слышимым в помещении стукам/толчкам от включения/выключения и миганию света.
Эта задача решается двумя шагами :
1) Гидроаккумулятор (он у вас стоит).
2) УПП (устройство плавного пуска, по сути - динисторный диммер/шимер).
В задачи реле давления (простого, механического) входит отслежвание наполнения гидроаккумулятора и приоретизация.
Отслеживание наполнения :
1) Вы хотите иметь 2 атмосферы в доме, при этом, предел насоса - 2.5 атмосферы - качаете гидроаккумулятор до 2 атмосфер. Ставите в эту цепь реле давления, настраиваете на 2.4 атмосферы верхнее давление и 2.1 атмосферы нижнее. Как только давление доходит до 2.4 атмосфер - насос выключается. Вода идет из гидроаккумулятора. Когда гидроаккумулятор почти опустел (давление 2.1 атмосферы) - включается насос и тем самым старается поддерживать не ниже 2.1 атмосфер в системе.
2) Аналогичная схема с первой, используется когда у вас есть некий низкоприоритетный потребитель, например, полив. Подключение аналогичное, но используется только нижнее давление - когда в системе давление ниже 2.3 атмосфер (гидроаккумулятор достаточно полон) - открывается клапан, который позволяет питать полив. Пока же в гидроаккумуляторе нет воды, либо вы ей пользуетесь - полив закрыт.
Стабилизация давления реализуется гидроредуктором, а не гидрокомпенсатором.
Используется следующим образом. У вас те же самые настройки что и выше : 2 аккумулятор, 2.1 нижнее, 2.4 - верхнее. 2.5 - макс. давление насоса. После тройника с гидроаккумулятором ставите гидроредуктор и настраиваете его на 2.1 атмосферы. Таким образом, после редуктора всегда будет держаться 2.1 атмоферы. Не важно, сколько открыто кранов и работает ли стиралка пока вы в душе. Само собой, при правильном расчете сечения магистрали. Если у вас вся магистраль на 1/2 - и трубы к потребителям (краны/душ), и сама магистраль (к чему крепятся краны/душ, то это будет работать плохо, т.к. магистраль не сможет напитать потребителей из-за своей низкой пропускной способности.
А далее самое интересное - всё это и гораздо больше сделано в модуле Акваконтроль (не реклама, сам пользуюсь везде). Вариант, совмещенных РДЭ и УПП.
Из простых вещей, которые она позволяет отслеживать и делать :
Защита насоса - динисторный "диммер" изучает ВАХ насоса, и
а) включает и выключает его плавно. Никаких толчков и скачков тока/напряжения.
б) защита от сухого хода и клина двигателя - тут очевидно всё просто, раз уж железяка понимает ВАХ насоса, то она в состоянии понять, что двигатель пошел работать "на задвижку", либо воды нет, либо вообще двиг клинанул.
само реле понимает, что :
а) давление низкое или высокое - классическая работа реле давления.
б) тоже стоит защита по сухому ходу. Если давление не поднимается в течение Х на У и насос включен - что-то не так, надо выключить.
в) утечка - если давление в системе равномерно и медленно падает - значит где-то течет вода.
ну и много других вещей, которые позволят сделать Set it and forget it.
В вашем случае, кстати, настоятельно рекомендую после стояка сразу поставить обратный клапан и мембранный бак - литров 50-100, с минимальной накачкой - вода из стояка будет идти в бак, а оттуда уже будет забираться насосом в ДРУГОЙ БАК, где вода будет "храниться" уже с устраивающим вас давлением.
Ну а остальные проблемы - вроде "в стояке совсем кончилась вода" - как раз комплекс из РДЭ + УПП решат.
Обратный клапан вроде как есть в насосе, по крайней мере продавец заверял, а вот мембранный бак литров на 100 ставить совсем некуда :(
Обратник на входе нужен (полагаю, у вас еще и водогрей стоит) ровно для того, чтоб ваша вода не уходила соседям когда мелкое давление.
Пример таких ситуаций : в горячей трубе давление 1 атмосфера, идет через водогрей (ну или нет - не важно). В холодной трубе - 2.5 атмосферы. При открытии любого смесителя часть воды от вас через горячую трубу пойдет к соседям.
Обратник обычно видно - это наболдашник на выходной трубе насоса. Если вы ВЫКАЧИВАЕТЕ воду из стояка - т.е. там 1 атм, а вы надуваете в гидроаккумулятор 2.5 атмосферы, при отсутствии обратника - как только насос выключится, вода из гидроаккумулятора уйдет обратно в стояк. Если этого не происходит - обратник есть.
Гидроаккумулятор можно ставить куда угодно (про хрущовку прочитал выше) - на потолок, под ванную, соединить их гибкой подводкой на 3/4 и будет вам счастье.
Можно поставить батарею баков по 10-20 литров и соединить их в один - так они совсем немного места займут (этакий слой баков).
Спасибо за развёрнутый комментарий, узнал для себя много нового. Жаль, что мне не попался такой грамотный человек, возможно, и не было бы этой статьи.
Вижу у вас вокруг там дерево. Используйте Гаинтовские алюминиевые коробки (на али тоже есть) типа 1590BB. Вайфай и ZigBee через алюминий прекрасно пробивают, а риск пожара - уменьшается.
Выводы все стоит сделать через PG или MG-сальники, плюс налить "жидкую прокладку" под крышку - оно же обычный тюбик с силиконом, продается в автотоварах на озоне. Иначе, что вы будетее делать когда всё это зальет водой? Да-да, конечно не должно залить и вообще не зальет. Я так тоже говорил, пока у меня в подвале не оказалось 4 куба воды, из-за того, что вырвало питающую ПНД из цанги и насос просто всю ночь качал воду в подвал.
Вайфай и ZigBee через алюминий прекрасно пробиваютКто-нибудь может прокомментировать? Ошибка? В моем понимании скин-эффект как минимум сильно заглушит сигнал (если тонкая фольга). Коробка должна гасить сигнал совсем. Или подводные провода действуют как внешняя антенна? Или оно прикручено к коробке и она сама переизлучает? Не ясно…
У меня в некоторых местах стоят как зигби диммеры так и вайфай релюхи. Понятно, что падение силы сигнала есть. Но работает устойчиво. Даже в металлическом щитке нормально работает. Я вначале заморачивался по поводу выносных антенн, но оказалось, что это лишнее.
В том же чипдипе есть специальные экранированные корпуса. В то время, как обычные алюминиевые не подходят под эту категорию. Возможно, если заземлить корпус, то все будет иначе.
Коробка должна гасить сигнал совсем.
Проводил опыт с ESP8266. Установил его в этажном металлическом щитке. Роутер был в 9метрах через бетонную стену толщиной 20см. Сигнал в закрытом щитке был.
Нужно было для съёма показаний со счётчика.
СИЗ - это так производитель сделал, я переделал на WAGO. Обжал плохо уже я в период экспериментов с электронным реле давления, потом купил обжимку и переобжал по всей длине. С остальным согласен, надо поправить, запас провода позволяет.
>Иначе, что вы будетее делать когда всё это зальет водой?
Сработает узо и защита от протечки, дальше буду сушить, видимо. Но вы правы, я как-то посмотрел на отсутствие гидроизоляции в оригинале и решил не заморачиваться.
На счет СИЗ - зло не согласен. За свою долгую практику (с 1987года) не встречал горелых СИЗов. Колпачки у совсех дешманских бывает трескаются и отлетают. Но это вопрос из другой плоскости - кроилово ведет к попадалову. Даже есть пример, когда СИЗ несколько лет (пока не заменили) держал довольно нагруженную скрутку из алюминия с медью.
Вайфай в алюминиевой коробке не факт, что будет работать. Есть примеры. У меня такой же сонофф мини пробивает из теплицы метров за 20-30 в дом через две - три стены. А вайфай от ESP32Cam на водосчетчике в металической коробке буквально в 5-6 метрах и одну стену глючил нещадно, пока я не заменил его на плату с внешней антенной.
А можно было просто поставить реле протока, например.
зсморачиваюсь тоже девайсами. китайские реле в принципе хороши. кроме самих электромагнитных реле. ими можно замыкать разве что мелкую нагрузку. склонны к залипанию. по этому для себя сделал патч плату (по контактам штатных реле) но вместо Э/М схема с симистором и опторазвязкой. BTA41-800 входит на ура + до развязка. единственное, только 1 режим N/O. В остальном одни плюсы.
Для большой нагрузки китайские реле только через контакторы пускать. Это точно.
Вместо симистора можно твердотельное реле (это как раз оптопара + симистор+ обвязка). Но оно конечно же греется и слишком жирно когда нет необходимости чтоб "не щелкало" или нет необходимости во взрывозащите.
ну и конечно - никаких сторонних прошивок, очень не хочется, чтобы управлене жизненно важными элементами быта шло через эти ваши интернеты и китайские облака.
а вообще не совсем пончтна задача. откуда прступает вода в стагцию? у меня, например, станция раздает воду из емкости. контроль сухого хода простой поплавок как только нижняя допустимая граница пройдена насос просто откл.
все остальное дополнительные контуры. дистанционное отключение, уровень в баке и тд и тп.
и да... потихоньку прихожу к своим схемотехнич решениям. благо есть где заказать pcb. Спасибо китайцам. У нас бесполезно. Что новосиб, что Питер.. ценник ппц и микропартиями не заморачиваются. никакого желания с ними работать нет.
Резонит не торт? Вроде вменяемо как и JLC с быстрой доставкой.
Никаких облаков - всё локально и полностью автономно. Вода поступает из городской магистрали с очень-очень плохим давлением, от которого не зажигается колонка.
Обратите внимание на ESPHome о котором пишет ТС. Он конечно на Home Assistant в первую очередь заточен. Но может работать и автономно, как в это топике. Из плюсов - простота конфигурирования, гибкость и масса поддерживаемых устройств.
Ну у меня вроде нагрузка смешная и реле с большим запасом даже по пусковым токам.
для коммутации нагрузки (тэны, двигатели и тд) ящик в технич комнате. Там использую одномодульные контакторы от китайцев на 25А вот ими можно управлять через мини э/м реле каскадом. Они в принципе слеланы просто (каждый девайс разбираю и смотрю что там. можно ли его использовать, какая элкментная база и тд).
хороший запас по мощности это и надежность и безопасность.
по моему опыту использования датчика потока он очень капризный. небольшие изменения вообще не ловит. надо что то, типа счетчика воды, по чувсчюствительности. и наверное нужна доп емкость, а ее объем надо считать из среднего расхода и среднего притока воды. чтоб хватало.
Для управления нагрузкой я обычно использую реле линейки WB-MR от Wiren Board — там есть решения почти под любую задачу. В этом проекте хотелось достаточной автономности и компактности, поэтому я выбрал это решение.
Пока этот датчик потока удовлетворяет моим требования, буду наблюдать.
Конечно, надо подбирать оборудование под задачу. У меня станция по паспорту потребляет 125 Вт, пусковой ток можно ожидать где-то в 3-5 раз больше номинального (~ 3 A), что укладывается в возможности этого реле с запасом.
даже по пусковым токам
--- у вас индукционная нагрузка. Токи и энергия дуги больше при разрыве цепи. Вся энергия запасенная в двигателе при выключении выделяется (утилизируется) между контактами реле.
есть такой производитель, делает автоматику для управления насосами , называется Акваконтроль. не реклама , но они делают достойные вещи.
https://www.youtube.com/channel/UC8DWse9fV_5JGvBGjmPLYAQ/videos
Что только люди не придумают, чтобы частотник не покупать ;)
Да, у них обычно wi-fi нет, но он там особо и не нужен.
Не понял отсылки к частотнику, расскажите подробнее. В моей голове «частотник» — это частотный преобразователь для управления двигателем, то есть он никак не решает проблему автоматизации включения насоса.
В случае насосных станций "частотниками" называют контроллер, который как раз таки и занимается изменением частоты для управления насосом. По датчику давления он регулирует частоту и поддерживает стабильное давление в водопроводе. В этом случае нет "качелей" по давлению, как в случае с механическим реле давления. Плюс плавный пуск, который исключает гидроудары в момент пуска насоса. Защиту от сухого хода обычно все они тоже умеют.
подозреваю, получится сильно небюджетно и потребует отдельного шкафа для размещения. Промышленные решения всегда недешево, а нужны ли они в быту?
Это уже давно вполне себе бытовое решение - на всяких форумхаусах ветки по ним уже больше сотни страниц.
На али, например, популярные модели HY1-HY4 стоят около 7к рублей, весят чуть больше 1кг, размером примерно 12*12*25см. Вроде есть и дешевле и дороже. Все сильно зависит от мощности и от того какая линия и какой насос (1 или 3 фазы).
Соседи довольны? Как по мне цеплять насосную станцию напрямую к стояку - это безумие. В результате у кого-то может создаться отрицательное давление в системе, со всеми вытекающими последствиями. Правильный способ - наполнять ёмкость большого объема (>200 л.) через поплавок а затем уже раздавать воду насосной станцией. Мало того, установка насоса для повышения давления в квартире многоквартирного дома не разрешена законом.
>Соседи довольны? Как по мне цеплять насосную станцию напрямую к стояку - это безумие.
Они в клубе. Правильный способ — это подавать воду в дом под достаточным для работы колонки давлением. Бьёмся десятый год: УК трубы поменяла и умыла руки — «на входе в дом слабое давление, ничего сделать не можем». Водоканал банкрот с кучей исков и делать ничего не хочет.
Мне надоело мыться в будни днём из тазика, я решил проблему по своему. Соседи поступили так же.
Если у водоканала нет денег на насосы, чтоб нагнать давление - надо ему помочь! В итоге у всех будет вода, и насосы не нужны :)
Сначала с соседями пожаловаться в местное «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по <<данной местности>>». А потом кошмарить коммунальщиков прокуратурой.
Все верно. Начать можно прямо с госуслуг раздела сообщить о проблеме. Там толковые ребята сидят .
В части комуслуг в законе все достаточно строго. Поставщик обязан поставлять в соответствии с нормами. Если не поставляет - нафиг с пляжа. Инфраструктуру отбирают и отдают другой компании. Город найдет решение. Главное чтоб город захотел. А для этого конечно нужна прокуратура.
Не напугать такого ежа голой частью тела :) Там вообще цирк: бывшего директора посадили на 4 года в колонию общего режима, врио меняются с завидным постоянством, а само предприятия в судах, долгах и уже заявлялись на банкротство.
Но мы не сдаёмся, правда, скорее всего, я перееду раньше, чем что-то решиться. Пожелаю новым жильцам удачи.
ещё бывает такая штука как "ветер" в трубе, перед началом подачи воды из трубы идет сжатый воздух.
то ли продувают, то ли подаваемая вода сжимает воздух перед собой.
открываешь кран, оттуда дует, крыльчатка счётчика крутит как сумашедшая.
от такого датчик сухого хода с крыльчаткой не защитит.
Прокачиваем насос с помощью ESPHome и реле от Sonoff