Comments 101
Ух! Торт :) Как раз борюсь с пересушенным зимой воздухом.
Если не секрет, какой расход воды на увлажнение за цикл и за месяц?
Забыл упомянуть, несмотря на паспортную производительность насоса 0,2л/мин, реальный расход воды системой намного больше и зависит от давления на входе в насос. Зимой за цикл в 15 минут по моим измерениям распыляется до 8 литров. Двух таких циклов в сутки вполне достаточно, так как предметы домашней обстановки (в том числе стены) имеют свойство накапливать и отдавать влагу. Если приточку на полную не включать. Площадь 120м2, потолки 3,1м.
За месяц никогда не считал.
Да уж... 0.2 литра в минуту – это не 450 мл/ч (если повезёт) у ультразвукового увлажнителя, внушает. Требуемая влажность за считанные минуты – более чем круто.
А что-нибудь с ещё меньшим расходом (скажем, 30-50 мл/минуту, всё равно запас огромный остаётся) бывает? Или "меньше не имело смысла" (c)?
Форсунки с отверстием меньше 0,1мм ставить нет смысла, будут быстро выходить из строя. Все прочие известные мне способы стационарного увлажнения существенно дороже и тяжелее в обслуживании.
Кроме того, при работе приточки только высоконапорная система увлажнения позволяет быстро восстановить влажность в наших широтах.
При работе приточки правильно использовать роторный рекуператор, он вернет влагу обратно в помещение.
Во-первых, рекуператор возвращает далеко не всю влагу. Во-вторых, с ним есть отдельные проблемы, например, обмерзание, размножение микроорганизмов, а также переток воздуха из вытяжки во впуск. В-третьих, он стоит денег и занимает много места.
Когда клапан сброса открывается в канализацию, за долю секунды возникает скачок давления с 60 атмосфер до нуля, это довольно резкий гидроудар, смывающий все на своем пути. Микроорганизмы улетают в канализацию. Ну и вода в системе проточная, не застаивается нигде.
Но у вас же есть фосунки и ответвления для форсунок.
Мне приходилось разбирать такие же промышленные системы тупикового типа и проточного. Проточные - чистые внутри, в отличие от тупиковых, где встречается изрядный слой зелени, если их регулярно не чистить. В форсунках есть фильтр тонкой очистки, по его налёту сужу о количестве зелени в системе. После лета делаю несколько циклов кратковременного вкл-выкл насоса/клапана для очистки и затем чищу фильтры форсунок.
Можно промывать антисептиком, но не очень уверен, что распылённый в воздухе антисептик полезнее бактерий.
Кстати, важна концентрация этих самых легионелл. В том числе, в сравнении с другими вариантами увлажнения. Жесть в системах централизованного увлажнения приточной вентиляции современных крутых зданий тоже видеть приходилось. Всё нужно обслуживать, чудес не бывает.
Процентов 60 возвращает. Вот прямо сейчас на улице минус 8, влажность 50% внутри
Роторный не обмерзает. Откуда там взяться пище для микроба? Фильтры со всех сторон
Когда уже решили ставить приточку, разница небольшая
Интересно, а если гнать пар с парогенератора так, температура пара выше, значит воздух на выходе будет удерживать больше влаги. Т.е. насос меняем на парогенератор, трубки на металлические и делаем термоизоляцию.
Есть системы пароувлажнения для приточной вентиляции, например, Carel. Только обслуживать их довольно трудоёмко, да и живность по паро и воздуховодам со временем размножается.
Почему задумался о паравом варианте: на данный момент использую правой увлажнитель 500мл/ч, сравнивал с ультразвуковым - так вот пар из парового как то "равномернее" разлетается по комнате, и не оседает лужей как вокруг ультразвукового. Опять же, если говорим про абсолютную влажность, то чем горячее воздух тем выше теплоемкость. Соответственно распыляя пар = подогреваем воздух, воздух удерживает больше воды, увлажняет лучше чем распыляем холодную воду.
У меня был ультразвуковой с подогревом ... Но не кипяток.
Сейчас просто ультразвуковой на верхней полке и если делать влажность выше 60% при +25, то... То дышать как в бане и все окна в каплях , аж лужа на подоконнике, но под увлажнителем лужи нет.
на данный момент использую правой увлажнитель 500мл/чА как с расходом энергии?
Карел стоит как сама приточка, если проточный врезать в трубу
1) Лезть в стены мне, надеюсь, не придётся лет 20-30 минимум (по опыту таких же промышленных систем).
2) Медные трубки, которые держат 80бар, встречать не приходилось.
3) У одного из знакомых такая же система сделана без замуровывания в стены, за натяжным потолком коридора. И отверстия для форсунок чуть под углом.
4) При расстоянии 20см от форсунки до потолка, на потолок гарантированно ничего не попадёт, делайте любой.
5) Да, контуров с клапанами вполне может быть несколько.
6) На 20м2 одной форсунки более чем достаточно.
7) Защита от протечек, ИМХО, нужна только в зоне расположения насоса и клапанов. Кроме того, у меня сервер отключает воду, если видит расход воды по счётчику при выключенных стиральной и посудомоечной машинах и отсутствию людей в доме.
Трубка (да и фитинг) при таком давлении не может немного подтекать. При 60 барах из-за малейшей дырочки будет взрывная декомпрессия с потерей давления в магистрали, которую не заметить невозможно.
И да, нужно опрессовать (проверить) систему, прежде чем замуровывать.
Смысла измерять скорость потока не вижу. Если хотите обезопасить себя от аварии типа разрыва трубки или фитинга, то можно поставить датчик давления в магистрали, и в случае падения давления в процессе работы насоса просто отключать насос. Объем воды в магистрали довольно невелик, несколько литров (диаметр отверстия в трубке по-моему 2мм).
Ремонтировать нужно, конечно, путем замены всех пострадавших участков трубки и фитингов.
Обратных клапанов отдельно не встречал (он есть, разумеется, в насосе), но можно поставить нужное количество электроклапанов. При нескольких магистралях можно обойтись индивидуальными клапанами для каждой магистрали и общим клапаном сброса.
Автоматику колхозить не нужно, все легко реализуется на том же MegaD-2561 (или любом другом ПЛК), в том числе без сервера. Измерение влажности - штатная функция многих комнатных датчиков, а реле и подавно есть в любом контроллере.
Медная трубка 10х1 рабочее давление 150 бар. Разрушающее 600.
Как раз по диаметру сравнима с вашими полиамидными.
В гидравлике тоже используют медные трубки, а давления там могут быть в разы больше.
Медные трубки в системах увлажнения встречать не приходилось. Существуют трубки для увлажнения высокого давления из нержавеющей стали, если требуется. Вопрос ведь не в том, что можно наколхозить, а как сделать систему на основе готовой промышленной инфраструктуры трубок/фитингов/форсунок. Полиамидные, ИМХО, удобнее.
Мне бы ваши проблемы. У нас наоборот - зимой большая влажность. Сегодня как-раз привезли аппарат для удаления влажности.
привезли аппарат для удаления влажности
Так вам проще - просто кондиционер установить.
А как такое получается зимой в доме? По логике, попадающий в дом уличный воздух нагревается, и будь у него изначально относительная влажность хоть 100% – после нагрева будет намного ниже...
Такое получается в жарких странах. Там обратная проблема - воздух нужно постоянно осушать, особенно в сезон дождей.
Именно так. Проблема даже белье высушить. Оно просто не сохнет, а начинает гнить.
Есть ещё варианты. Сейчас живу в не жаркой Англии, ответственно заявляю - осушитель - абсолютный musthave типового английского дома, гаджет №1. Иначе будет конденсат и соответственно чёрная плесень по стенам и окнам. Здесь, на уровне традиций, сэр, что ли, строили (и даже до сих пор строят) совершенно отвратительно теплоизолированные дома. А у точки росы два параметра - температура и влажность. Холодная стена/окно - получи конденсат. Осушитель прямо спасает.
Тема увлажнения очень недооцененная. Простите за короткий экскурс в личную историю, но оно того стоит. Я веду дневник самочувствия и качества сна. По трехзначной шкале "плохо", "средне" и "хорошо", как цвета светофора. И однажды задолбавшись от ощущения стянутых губ и пересыхающих глаз и носа. Купил б/у дисковый увлажнитель. И уже третью неделю каждый день высыпаться стал намного глубже и полноценней. Никогда прежде у меня не было что все две недели подряд записи качества сна в виде зелёной строки. Советую всем озаботиться, особенно жителям городов с центральным отоплением и холодной зимой, т.к. ощутите в первую же ночь на собственном сне.
Много всего перечитал на тему увлажнителей. УЗ — неудобны т.к. требуют фильтрованной воды и потенциально опасны, могут размножать распылять микробов вместе с водой. Кипятильники — большое энергопотребление. Остановился на дисковом, формата "ведро с вентилятором" и пакетом вращающихся дисков внутри. По-моему идеальный баланс безопасности и удобства ухода. Воду заливаю из под крана.
Вопрос автору статьи, почему выбрана форсуночная система, а не централизированная дисковая? В ней и подвод воды есть, и не требуется обратноосмотического фильтра.
А у такой централизованной дисковой не будет влага оседать внутри труб и провоцировать рост всякой нехорошей живности?
По идее, прям на выходе должен быть фильтр, на котором будет активно скапливаться вся еда для живности и его естественно придётся постоянно чистить. По крайней мере на обычном дисковом, даже просто сетка забивается вусмерть увлажненной пылью.
У меня в дисковом увлажнителе всё плесневело за неделю. Позже, я стал добавлять несколько гранул лимонной кислоты при доливании воды - плесневеть перестало. Но у меня обычный стационарный дисковый увлажнитель на несколько литров, туда раз в сутки нужно доливать воду.
Я астматик, и без приточной вентиляции с НЕРА фильтром и системы увлажнения физически существовать не могу. У нас довольно грязный воздух на Урале, а также холодно зимой и сухо.
Высоконапрорную систему увлажнения выбрал по двум причинам. Это единственный известный мне способ быстро восстановить влажность до комфортных значений при работе приточной вентиляции. Кроме того, это (относительно) недорого (в том числе в обслуживании) и надежно.
Уже сейчас спите хорошо, но страшно подумать, что будет, когда вы его включите..
Ого, круто!) Я для себя тоже остановился на дисковых, но централизованных систем не попадалось. Спасибо за наводку!)
Круто. Жалко что форсунки дорогие, конечно.
Круто. Но с готовым ремонтом проблематично. У себя сделал "проводку" от обратного осмоса по двум комнатам и в ультразвуковые увлажнители врезал поплавок. Есть модели, которые не с закрытым баком, а с возможностью долива воды сверху. Для дополнительной защиты на ответвлении из осмоса поставил НЗ электроклапан и ограничитель потока. Клапан включается по расписанию и доп условиях (увлажнители включены, рядом с ними нет протечки, есть люди дома, влажность не превышена)
Обычно такие вещи как кондиционер для открытых веранд используются, а в качестве увлажнителя в квартире вижу впервые.
Однозначно зачет, у самого дом пока увлажняется следующим конструктивом на 80литров
Это ведь УЗ распылитель? Эта штука имеет серьезный недостаток, она может внутри себя плодить бактерий и отправлять их в воздух в губительных для лёгких количествах...
наверно может но не плодит, бочка сейчас дубовая и за неделю вся вода вылетает да и температура по дому не выше 22
Легионеллы размножаются в теплой воде, +50-70 градусов, а здесь они не особо размножатся (им вообще сначала откуда-то появиться надо), а во вторых вся вода улетучится и зальется опять новая, без бактерий
черт, соврал, 32—42 °C активное размножение, 25-32 - вяленькое. до 25 - не размножаются
Бактерии могут попадать с током воздуха. Ну и воду и ёмкость никто же не стерилизует.
Эх, в средние века считали что мыши сами по себе спаунятся в кучах тряпья.
Легионелла при комнатной температуре не размножается, если туда и залетит одна бактерия, то одна оттуда и вылетит. И вообще - если у вас там легионеллы летают, значит у вас проблемы есть поважнее чем увлажнение воздуха.
Ну а что касается стерилизации - то может кто-то и не стерилизует. Но обычно люди добавляют 2-3 капли обеззараживающего для моек воздуха при каждой заливке воды. Я название не помню,дома гляну на бутыльке.
Не легионеллой единой. Стоячая вода в кадке это как биоректор для размножения вообще чего угодно, вплоть до простейших и червей. Распылённый чужеродный белок в воздухе может триггерить аллергию.
Она не стоячая, она выпаривает в воздух большей частью, процентов на 80. Остальное сливается и промывается, я же уже написал. Кроме того она обеззараживается при заправке водой, например средство Дезавид Бас для дезинфекции воды
Микробы живучие и способны размножаться в геометрической прогрессии. Сохранится небольшое количество и "болото" расцветёт вновь. Даже предметы из нержавейки сложно стерилизовать, а пористые материалы и подавно. Древесина для микробов как мегаполис для нас.
Нельзя в УЗ ничего добавлять, тем более такой дезинфектант, вы же им дышите потом.
>Дезавид Бас
"ПГМГ при аэрозольном и ингаляционном воздействии повреждает лёгкие, вызывая гибель клеток слизистой оболочки бронхиол и приводит к повреждению альвеол с сопутствующим облитерирующим бронхиолитом"
В статье про ПГМГ на Википедии описаны случаи массовых болезней лёгких в Корее из-за него. Тоже добавляли в увлажнители.
Спасбо хорошая статья! ссылочки на форсунки дадите? и тайваньскую и китайскую
Ссылка на тайваньские форсунки есть в тексте статьи, в том же магазине навалом китайских форсунок. Советую использовать только форсунки с фильтром.
пардон, не заметил ссылки, на телефоне смотрел. Спасибо. Рабочее давление 25-80, а давление открытия случайно не проверяли ? При 25 она распыляет или льет?
Удлинители для форсунки, какие использовали ?
Нет, ну ему Мегу надо переделывать наконец на другой контроллер, хотя бы о замене сетевой микрухи на 100 мбит задуматься, шлейфовое сетевое подключение внедрять между блоками-исполнителями, корпус для воллмаунта менять наконец на симпатичный (он раза в 3 может быть меньше), а он тут на Хабре воду льёт!
Все решения в MegaD применены сознательно, для обеспечения максимальной надёжности. Крупный техпроцесс в старых микросхемах может пережить и 5, и 10 вольт в сигнальных линиях, например. PoE шлейфом подключить нормально не получится, только со снижением мощности на два класса и применением мощных и дорогих свитчей. Однако, и питание и данные сейчас можно передавать по двум парам, то есть по два моноблока на кабель.
Корпус для датчика новый сделать - не проблема, только он тогда стоить будет в разы дороже, а будут ли за это клиенты платить - вопрос. Важно, что сейчас корпус полностью закрывает подрозетник, исключает взаимное влияние сенсоров, и сделан из негорючих и нежелтеющих со временем материалов.
Я попытался в моноблоке взять все лучшее, что знаю про промышленные контроллеры, и сделать его максимально удобным именно для домашней автоматики.
А новые изделия в ближайшее время будут обязательно. LTE-модем в корпусе 2 модуля DIN на рейку с ПоЕ и веб-интерфейсом, токовый датчик AC/DC для установки над автоматами (примерно как в ABB CMS), настенный датчик с eink экраном, модуль для управления высоковольтными люстрами с диммированием током - это всё сейчас проходит испытания и доводку.
А у нас 12 в очень часто используется, и старые техпроцессы всё равно не спасут. 100мбит нужны, доп память и внутренний веб-сервер на уровне Шелли - старые-то пользователи привыкли, новые пользователи будут смотреть диковатыми глазами.
Корпус всё-таки можно поискать из готовых, это, к сожалению, главный фактор, по которому заказчик будет оценивать систему. https://aliexpress.ru/item/1005004304085021.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3b5b4aa62SXW6Q&sku_id=12000028690352506 - мне такой понравился больше, а уж с применением scd41 об изоляции от взаимного влияния говорить не приходится.
Если форсунка будет направлена вертикально вниз (размещена за натяжным потолком), будет с неё капать?
Лить и капать - нет. Но изморось может начать появляться на полу под ней при длительной работе, все зависит от высоты потолка. Был опыт установки форсунок на высоте около 4 метров вертикально вниз, до пола никогда ничего не долетало. Можно поставить поворотный шарнир под форсунку, это должно решить проблему.
А какая у вас высота потолка ?
Очень интересное решение, спасибо. Подскажите, пожалуйста, а есть ли в квартире анализатор воздуха?
Я купил ультразвуковой увлажнитель и если он заправлен не дистиллированной водой - уровень tVOC просто зашкаливает. Очень интересно было бы узнать, если возможно, какой уровень tVOC в вашей квартире при работе системы увлажнения)
tVOC сенсоры не использую, так как они показывают обычно погоду на Марсе. Думаю, у вас этот сенсор реагирует на ионизированные электролиты, которые были растворены в воде.
Уровень взвешенных частиц в воздухе (PM1, 2.5 и так далее) при работе системы растёт, но после цикла увлажнения постепенно снижается до уровня ниже, чем был до включения.
А какая производительность приточной вентиляции и ее режим работы? Интересно сопоставить его с режим работы увлажнителя
Нужно учитывать не только приточку, но и вытяжку.
Вытяжные вентиляторы у меня Soler & Palau MIXVENT TD-350/125 в количестве пяти штук, они работают по значениям СО2 с бесступенчатой регулировкой скорости вращения (диммером в моноблоке MegaD).
Приточка - два блока Systemair TLP 160/2.1 с дополнительными фильтрами HEPA10 и угольным. Запускаются вручную, с бесступенчатой регулировкой скорости вращения и степени подогрева. Также имеются электроклапаны в каждую жилую комнату.
Спасибо за статью! Давно изучал тему увлажнения и тоже хотел попробовать использовать подобную систему, но после прочтения понимаю, что ничего дельного не получилось бы...
А вот используя ваш опыт, пожалуй возьмусь!
Если не сложно - был бы благодарен за ответы на несколько вопросов.
Рекомендуете тайваньские форсунки с Али - у того же продавца есть и тайваньские фитинги тоже, например https://aliexpress.ru/item/4000306069988.html?sku_id=10000001276723333 Как считаете - достаточно надежны или лучше все-таки выбрать от проверенного вами поставщика?
У того же продавца есть насос, выглядящий более надежно, что ли https://aliexpress.ru/item/4000106320725.html?sku_id=10000000275333251 Из заметных плюсов - в комплекте антивибрационный шланг и защиты от потери давления и перегрева. Может лучше использовать его?
Есть относительно недорогие фильтры обратного осмоса с баком на 10-12 литров, где воду выдавливает мембрана, которая надувается при наполнении бака (например https://shop.geizer.com/catalog/obratnyy_osmos/filtr_prestizh_2_s_bakom_12_l/) Подозреваю, давления на выходе такой системы не хватит - решит ли проблему повысительный насос? А может есть опыт с другими фильтрами, которые могли бы сюда подойти без насоса?
1) Тайваньские фитинги, думаю, вполне надёжны. Но есть еще проблема совместимой по диаметру полиамидной трубки. Та трубка, что приходилось видеть с Али, была низкого качества, и была, похоже, полиэтиленовой (что существенно снижает ресурс). Как я уже писал, трубка и фитинги, купленные в разных местах, могут не подойти друг к другу, даже небольшие нюансы диаметров важны.
Однако, одна из известных мне систем собрана на китайских комплектующих. С монтажом помучались, но уже пару лет работает. Единственное - форсунки довольно быстро вышли из строя и были заменены на тайваньские.
2). Возможно, не пробовали. Думаю, собственно насос (плунжер) тот же самый.
3) Стандартные системы осмоса (без насоса, но с большим баком) пробовали, работают, но насос шумит и греется несколько больше. Расширительный бак должен быть минимум в 2 раза больше расхода аоды на цикл увлажнения. Повышающий насос - да, поможет.
Обычно для таких систем собираются кастомные осмосы, из стандартных комплектующих.
Спасибо!
Расширительный бак в осмосе с двойным запасом из-за давления? При использовании повышающего насоса - получится использовать весь?
Собирать кастомный осмос для человека с этим не работавшим кажется сложнее, чем всю систему увлажнения - даже магазин с комплектующими не могу найти, только какие-то монструозные системы на 5 кубов в час :)
Кстати, трубка у того же продавца есть и полиэтиленовая, и нейлоновая, по цене сильно отличается. Пока склоняюсь к тому, чтобы заказать полный комплект с али - кажется логичным, что если там нормальные фитинги и форсунки, то и трубка тоже должна быть ок.
А несовместимые трубка и фитинги - имеются в виду разные стандарты 1/4 и 3/8 или же в пределах стандарта реальные диаметры разные?
Полиэтиленовая трубка по вашей ссылке - это не для высокого давления, а для полива. И обе трубки - 1/4, а нужно 3/8.
Да, трубки отличаются нюансами диаметров в пределах стандарта.
Впрочем, не исключаю, что можно пообщаться с хорошим/честным продавцом на Али и найти качественную трубку. С указанным продавцом не общался, только покупал форсунки.
Еще признак качественной трубки - смотать её в такой маленький рулон крайне тяжело, и без нагрева невозможно. Нормальная трубка поставляется в рулонах с внутренним диаметром минимум полметра.
А зачем 3/8? У 1/4 пропускной способности не хватит? Я-то просто думаю всю систему построить именно на 1/4 - по идее должны лучше гнуться, места меньше занимают и в теории им не нужно быть такими прочными на разрыв как более толстым - меньше требований к материалу трубки.
А не осталось ли информации, что за детали с номерами 1,2,3 и где их достать?
На фото: 1 - быстросьемное соединение 1/4, поставлялось в комплекте с насосом, 2 - гайка 1/4 на РВД, это его часть, 3 - переходник 1/4 папа - 1/2 папа, для подключения гибкой подводки, приобретался отдельно.
Трубки 1/4, думаю, хватит, но фитинги на 3/8 более распространены, это промышленный стандарт.
Вообще экспериментов можно много поставить, с диаметрами, фитингами, и так далее. Я просто рассказал о проверенной годами схеме на промышленных комплектующих. Как будут себя чувствовать другие варианты через много лет, не съест ли коррозией более тонкие фитинги, будет ли хорошо очищаться трубка - я не знаю. Вполне вероятно, что всё будет хорошо. Только проверьте совместимость трубки/фитинга и опрессуйте систему повышенным давлением до замуровывания. 9,52 или 9,5 мм - это критичная разница, не будет держать или не вставится.
А что если испарять конденсат из кондея? Воды там конечно меньше, чем есть в водопроводном кране, за то халява, и вода уже практически дистиллированная
Система увлажнения воздуха для дома или квартиры