Загружался с флоппика или штатного или usb (пункт USB-FDD) в биосе. А дальше уже syslinux. Про grub4dos не скажу, уже даже не помню за давностью лет пробовал ли его вообще...
Посыл был не только в том что все могут ПИСАТЬ (+w), но и в том что все могут ВЫПОЛНЯТЬ (+x). Именно поэтому в моем примере «X» — в верхнем регистре (Ссылка на Wiki).
Да и chown мне кажется излишним — все равно читать могут все вне зависимости от владельца.
Вроде бы все ОК и полезно в определенной мере, но…
Опять chmod 777! Ну реально — сколько можно эту дичь переносить из мануала в мануал? И это при том что сам tftp задуман как «всем — все». Зачем давать возможность МЕНЯТЬ файлы LIVE-систем через tftp и/или NFS?
Более чем хватит chmod -R u=rwX,g=rX,o=rX /path
И лишь на той директории (именно директории!) куда нужно писать (например бекап конфига маршрутизатора) ставить права на запись для соответствующего юзера.
Да вопрос не в проводах, а в том что беспровод — потенциально небезопасная среда, начиная от несанкционированного подключения и заканчивая глушилками и микроволновками.
Схемы, обоснования, части кода (по необходимости) — где? Статья ИМХО на похвастаться, а не показать интересные технические решения…
Также ИМХО (на основе построения своей системы домашней автоматизации):
* Нулевой малины будет явно мало…
* Опять WiFi. Датчики дверей/окон/протечки тоже на радиоканал повесили? Еще небось и на 2.4GHz в 100500-подъездном панельном доме, да?
* Завязка на внешние сервисы (Siri). Дом должен быть автономным. А то что — выключили интернет за неуплату и теперь даже лампочку не включить? :)
PS: Кстати, кто-нить знает аналог 8266, но без Wifi и с Ethernet?
Спасибо за идею. Видел раньше на этапе сбора инфы, но как-то упустил… Надо будет попробовать. Но опять же — инфы по связке «Ардуина+Рампс+Марлин» как-то больше…
Да, чтобы понять как работает комп — берем старое железо и оптимизиуемся под него.
В целом да, можно собрать кинематику CoreXY и поставить в мозги STM32, но, ИМХО, по бутербродному дрыгостолу инфы как-то больше. Да и сводить раму коры — то еще удовольствие (если резать самому)
Для начала стоит для себя понять — зачем тебе принтер. В моем случае я хотел разобраться как оно работает и как его собрать — выгорания не произошло хотя проблем было валом.
Статья интересная, хоть и немного сумбурная.
А так как я тоже собирал «дендрофекальный» принтер — есть что добавить. А заодно хочется дать пару советов тем кто пойдет по нашему пути :)
Собирать самому есть смысл если хочется разобраться и, главное, — если есть время.
Это дешевле, чем приобрести уже собранный на месте
Не всегда, у меня получилось соизмеримо, но тут быстрее от отсутствия определенных знаний и/или навыков. Несмотря на всю информацию в Сети ряд вопросов пришлось решать на ходу или пытаться превентивно покупать недостающие (на мой взгляд) части.
Например: в моем случае не было понятно входят ли метизы в поставку кузова — закупил M3 по RepRap-вики (оказалось что входят, причем М4 — не угадал), есть ли крепеж сопла к карретке — купил небольшой уголок (оказалось что не входит — тут угадал). Совет — уточняйте у продавца кузова
прикрутить его саморезами к кухонной столешнице
Абсолютно согласен. При крепеже к столу за счет жесткости конструкции качество печати заметно улучшилось.
Но второй раз со старта я-бы собирал уже RepRap Mendel
Но Менделю же нужны распечатанные части, как их добыть если принтер — первый? :)
Единственный минус выбранной АТХ-версии корпуса — неудобное вертикальное положение экрана против оригинальной версии Грабера
Зависит от высоты установки принтера. А вообще — экран часто не нужен, я начинал без него. Но замечу — он очень удобен для вывода состояния (координаты, температура). Совет — если вы четко знаете как калибровать принтер и настраивать прошивку в области ходовой части — можно обойтись без экрана
Идем дальше, компьютерщики/ 3D-шники клевые ребята, но иногда забывают закон Ома, подключив на RAMPS питание одним, Карл проводом AWG-20 (сечение ~0.5мм кв.)
… и далее по тексту про питание и нагрев стола…
Если все воткнуть на 1-2-3 кабеля — будет печально. Если БП будет только для принтера (а не кочевать по маршруту комп-принтер-комп) — вскрываем, убираем все что можно их проводов (я убирал все кроме ATX), берем провод в 1.5кв и ХОРОШО паяем на место удаленных проводов. Таких линий я сделал 2 (т.е. 4 провода):
для стола, который ОЧЕНЬ хорошо подключить через реле
для СИЛОВОЙ части RAMPSы
Наверно сопло тоже было бы не плохо запитать через реле, но это я пока не проверял.
Т.е. имеем 3 линии питания — 2 силовых для сопла/двигателей и стола и 1 «слаботочку» (снятую с ATX standby) для питания Ардуины.
Кстати при небольшой доработке блок питания может выключаться по требованию от Ардуины. Не зря же мы ее запитали от линии standby ;) Это реально удобно — в ожидании принтер потребляет как выключенный комп, «просыпается» в начале печати и засыпает в конце (для этого надо в слайсере задать стартовую команду M80 и завершающую M81). Совет — продумайте питание и первое время проверяйте нагрев проводов
Есть еще 1 ОЧЕНЬ важная особенность в питании шаговиков. Если их подключать на те «штырьки» что распаяны на RAMPSе — есть немалый шанс из-за плохого контакта получить расплавленные разъемы и неработающий принтер (я получил). Я сделал немного колхозно, но надежно — впаял провода длинной 50-60мм с клеммниками на конце в которые зажал провода от двигателей. Совет — обратите особой внимание на качество подключения шаговиков к плате
Теперь что касается стола.
Вместо тестолитового можно вполне поставить алюминиевый — его не так ведет (если вообще ведет) и он более равномерно греется и медленней остывает. Совет — рассмотрите возможность приобретения алюминиевого стола вместо текстолотового
Разогреть стол выше 95 мне так и не удалось, даже не смотря на то что я запитал его от 24V (вот тут очень пригодилось реле через которое был изначально запитан стол) — он быстрее отдает тепло в атмосферу чем успевает нагреваться. Тка что печатать ABSом просто не выходит — подрывает углы :( Читал что ABS-ом надо печатать в закрытой камере — тогда и стол лучше греется и подрыва нет, но пока проверить увы — не могу.
Да, о паяльниках — мощности 60Вт — решительно мало: ни дедовский с медным(тольстым) жалом, ни современный с терморегулятором не смогли растопить припой в процессе пайки акустического провода сечением 1.5 квадрата к горячему столу.
Мне хватило то ли 25 то ли 40 ватт обычного паяльника. Вообще без проблем. Даже алюминиевый. Но топор войны зачотный! :)
Да, о валах — обычно, Graber рассчитан на хозмаговские резьбовые шпильки м5 с шагом 0.8мм.
Выкинуть. Сразу. Через 10-15 моделей отлично съедается резьба на гайках. Трапецеидальная резьба на 8 решает проблему. ВНИМАНИЕ — мне попался вал на 8.15мм, о чем продавец четно предупредил, а я решил что подойдет. Не подошло. Для использования муфт и подшипников приходится буквально дорабатывать напильником.
С валом на 8 все хорошо, но есть нюанс (с). Каретки рассчитаны на М5. И новые не распечатать (мы же собираем первый принтер, правильно? :) ). Посему я бы рассмотрел вариант покупки и тех и тех валов и при первой же возможности заметил М5 на трапецию. В комплект к ним нужны будут соответствующие гайки. Обратите внимание на такой параметр как кол-во заходов резьбы. Я был не внимателен и попался :) Совет — если бюджет позволяет — рассмотрите замену валов Z на трапецеидальные сразу как только сможете распечатать хотя бы левую каретку Z.
Дело в том, что со шпильками на 6мм и винтами крепления на 4 обнаружилось касание их резьбовых частей.
Конечно! Вал-то на М6 уже :) В моем случае сборка винтами М4 и вал М5 прошла успешно и даже позволила отпечатать новые каретки :)
Ну и вернулся к Марлину версии 1.1.9, загрузив отдельно примеры прошивок с github.
А чем 2-ка не угодила?
К слову, у меня прямо «Запорожец» получился, до сотни разгоняетсягреет минут 10, до 120 — никак ;-)
Загружался с флоппика или штатного или usb (пункт USB-FDD) в биосе. А дальше уже syslinux. Про grub4dos не скажу, уже даже не помню за давностью лет пробовал ли его вообще...
Посыл был не только в том что все могут ПИСАТЬ (+w), но и в том что все могут ВЫПОЛНЯТЬ (+x). Именно поэтому в моем примере «X» — в верхнем регистре (Ссылка на Wiki).
Да и chown мне кажется излишним — все равно читать могут все вне зависимости от владельца.
Опять chmod 777! Ну реально — сколько можно эту дичь переносить из мануала в мануал? И это при том что сам tftp задуман как «всем — все». Зачем давать возможность МЕНЯТЬ файлы LIVE-систем через tftp и/или NFS?
Более чем хватит
chmod -R u=rwX,g=rX,o=rX /pathИ лишь на той директории (именно директории!) куда нужно писать (например бекап конфига маршрутизатора) ставить права на запись для соответствующего юзера.
Хватит делать заведомо уязвимые системы.
Причем желательно и на роутер.
А к чем про аккум было?..
Не, это не то… Мало того что капризный модуль в плане питания так ещё на что-то серьёзней условного хеллоуворлда потребует уже Меги...
Также ИМХО (на основе построения своей системы домашней автоматизации):
* Нулевой малины будет явно мало…
* Опять WiFi. Датчики дверей/окон/протечки тоже на радиоканал повесили? Еще небось и на 2.4GHz в 100500-подъездном панельном доме, да?
* Завязка на внешние сервисы (Siri). Дом должен быть автономным. А то что — выключили интернет за неуплату и теперь даже лампочку не включить? :)
PS: Кстати, кто-нить знает аналог 8266, но без Wifi и с Ethernet?
Wifi мне как раз не нравится — потенциально небезопасная среда.
Да, горячая плата, но с учетом того что у меня Grabber ATX — место есть и поставить 1-2 кулера на 80 или даже 120 не проблема.
ЗЫ: Ни в коей мере не агитирую за RAMPSу, но вот разобраться — интересно :)
Да, чтобы понять как работает комп — берем старое железо и оптимизиуемся под него.
В целом да, можно собрать кинематику CoreXY и поставить в мозги STM32, но, ИМХО, по бутербродному дрыгостолу инфы как-то больше. Да и сводить раму коры — то еще удовольствие (если резать самому)
Абсолютно согласен. Я погружался ± месяц и то в процессе сборки вылезали косяки которые не учел.
А так как я тоже собирал «дендрофекальный» принтер — есть что добавить. А заодно хочется дать пару советов тем кто пойдет по нашему пути :)
Собирать самому есть смысл если хочется разобраться и, главное, — если есть время.
Не всегда, у меня получилось соизмеримо, но тут быстрее от отсутствия определенных знаний и/или навыков. Несмотря на всю информацию в Сети ряд вопросов пришлось решать на ходу или пытаться превентивно покупать недостающие (на мой взгляд) части.
Например: в моем случае не было понятно входят ли метизы в поставку кузова — закупил M3 по RepRap-вики (оказалось что входят, причем М4 — не угадал), есть ли крепеж сопла к карретке — купил небольшой уголок (оказалось что не входит — тут угадал).
Совет — уточняйте у продавца кузова
Абсолютно согласен. При крепеже к столу за счет жесткости конструкции качество печати заметно улучшилось.
Но Менделю же нужны распечатанные части, как их добыть если принтер — первый? :)
Зависит от высоты установки принтера. А вообще — экран часто не нужен, я начинал без него. Но замечу — он очень удобен для вывода состояния (координаты, температура).
Совет — если вы четко знаете как калибровать принтер и настраивать прошивку в области ходовой части — можно обойтись без экрана
Если все воткнуть на 1-2-3 кабеля — будет печально. Если БП будет только для принтера (а не кочевать по маршруту комп-принтер-комп) — вскрываем, убираем все что можно их проводов (я убирал все кроме ATX), берем провод в 1.5кв и ХОРОШО паяем на место удаленных проводов. Таких линий я сделал 2 (т.е. 4 провода):
Наверно сопло тоже было бы не плохо запитать через реле, но это я пока не проверял.
Т.е. имеем 3 линии питания — 2 силовых для сопла/двигателей и стола и 1 «слаботочку» (снятую с ATX standby) для питания Ардуины.
Кстати при небольшой доработке блок питания может выключаться по требованию от Ардуины. Не зря же мы ее запитали от линии standby ;) Это реально удобно — в ожидании принтер потребляет как выключенный комп, «просыпается» в начале печати и засыпает в конце (для этого надо в слайсере задать стартовую команду M80 и завершающую M81).
Совет — продумайте питание и первое время проверяйте нагрев проводов
Есть еще 1 ОЧЕНЬ важная особенность в питании шаговиков. Если их подключать на те «штырьки» что распаяны на RAMPSе — есть немалый шанс из-за плохого контакта получить расплавленные разъемы и неработающий принтер (я получил). Я сделал немного колхозно, но надежно — впаял провода длинной 50-60мм с клеммниками на конце в которые зажал провода от двигателей.
Совет — обратите особой внимание на качество подключения шаговиков к плате
Теперь что касается стола.
Вместо тестолитового можно вполне поставить алюминиевый — его не так ведет (если вообще ведет) и он более равномерно греется и медленней остывает.
Совет — рассмотрите возможность приобретения алюминиевого стола вместо текстолотового
Разогреть стол выше 95 мне так и не удалось, даже не смотря на то что я запитал его от 24V (вот тут очень пригодилось реле через которое был изначально запитан стол) — он быстрее отдает тепло в атмосферу чем успевает нагреваться. Тка что печатать ABSом просто не выходит — подрывает углы :( Читал что ABS-ом надо печатать в закрытой камере — тогда и стол лучше греется и подрыва нет, но пока проверить увы — не могу.
Мне хватило то ли 25 то ли 40 ватт обычного паяльника. Вообще без проблем. Даже алюминиевый. Но топор войны зачотный! :)
Выкинуть. Сразу. Через 10-15 моделей отлично съедается резьба на гайках. Трапецеидальная резьба на 8 решает проблему.
ВНИМАНИЕ — мне попался вал на 8.15мм, о чем продавец четно предупредил, а я решил что подойдет. Не подошло. Для использования муфт и подшипников приходится буквально дорабатывать напильником.
С валом на 8 все хорошо, но есть нюанс (с). Каретки рассчитаны на М5. И новые не распечатать (мы же собираем первый принтер, правильно? :) ). Посему я бы рассмотрел вариант покупки и тех и тех валов и при первой же возможности заметил М5 на трапецию. В комплект к ним нужны будут соответствующие гайки. Обратите внимание на такой параметр как кол-во заходов резьбы. Я был не внимателен и попался :)
Совет — если бюджет позволяет — рассмотрите замену валов Z на трапецеидальные сразу как только сможете распечатать хотя бы левую каретку Z.
Конечно! Вал-то на М6 уже :) В моем случае сборка винтами М4 и вал М5 прошла успешно и даже позволила отпечатать новые каретки :)
А чем 2-ка не угодила?
На 24V греется существенно быстрее ;)