Когда-то тут пролетал топик по рисованию акриловыми красками по ткани.Давно пытаюсь пнуть себя, чтобы описать собственный опыт в этом деле. Надеюсь, информация будет полезной для тех, кто хочет порисовать, но не знает, с чего начать. Под катом описание процесса разрисовывания обычной комнатной двери флуоресцентными акриловыми красками.
[осторожно, там фотки]
Введение
Я не художник, и красками рисовал последний раз каляки-маляки в школе на уроке ИЗО. Поэтому я допустил некоторые ошибки, о которых расскажу. С другой стороны, — у меня получилось, а значит, это не так уж и сложно (с приемлимой погрешностью качества).
Итак, исходные данные:
1. Пациент: Деревянная дверь, 800х2000мм, поверхность неровная — оргалит, окрашенный белой краской
2. Инструменты: Карандаш, ластик, акриловые (обычные и флуоресцентные) краски, бесцветный лак, три кисти, валик, пара дощечек, склянки
3. Свободное пространство
4. Свободное время
5. Свободное желание
Задача: расписать дверь, стараясь при этом получить удовольствие.
Немного теории
Акриловые краски — воднодисперсные краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров. Высыхают очень быстро — в этом их преимущество перед другими красками. Наносить можно как в очень жидком, разбавленном состоянии (разбавляется водой), так и в пастообразном состоянии, сгущаемым специальными сгустителями, используемыми художниками, при этом акрил не образует трещин, в отличие от масляных красок. Ложится краска ровной плёнкой, немного блестит, не требует закрепления закрепителями и лаками, имеет свойство образовывать плёнку, смываемую после высыхания только специальными растворителями.
Акриловые краски и лаки можно использовать на любой нежирной основе типа стекло, дерево, металл, полотно, холст и тому подобное. Свежая акриловая краска без труда удаляется с предметов водой, но при засыхании требует специальных растворителей. Высыхание акриловых красок происходит в результате испарения воды, при этом краска образует химически стабильную эластичную пленку. В отличие от масляных красок, высохший акрил характеризуется большей прочностью и эластичностью (водный акрил менее ломкий); краска не крошится, ее слой не образует трещин, поверхность не отслаивается. С течением времени акриловая краска не морщинится, она не восприимчива к воздействию нормальных перепадов температур и изменений условий влажности.
[По материалам wikipedia.org и flur.ru]
Флуоресцентные акриловые краски дополнительно содержат флуоресцентный пигмент (люминофор), который под воздействием излучения УФ лампы начинает светиться определенным цветом. Цвет зависит от пигмента, и, кроме того, к флуоресцентному акрилу можно подмешивать обычный, получая, таким образом, любой цвет с небольшой потерей яркости свечения. Продается флуоресцентный акрил (как, впрочем, и обычный) в следующем виде:
— разведенным в воде (тубы, банки);
— в виде аэрозоля (баллоны);
— в виде порошка (банки с пигментом).
Способов нанесения акриловых красок на твердую поверхность много, но основные — это все-таки кисти, валик и аэрограф.
Кисти — наименее требовательный вариант с точки зрения денег и навыков.
Валиком можно обрабатывать большие поверхности, но мелкие детали/контуры все равно придется выполнять кистями.
Аэрограф позволяет делать градиенты и прочие интересные фичи, но требует определенных навыков и денежных затрат.
В качестве «пробы пера» я выбрал кисти.
Порядок действий
В общем случае, порядок действий должен выглядеть следующим образом:
1. Разработка эскиза
2. Подготовка поверхности
3. Нанесение рисунка карандашом
4. Закупка
5. Нанесение красок
6. Лакирование
Есть мнение, что поверхность можно не грунтовать до (п.2) и не лакировать после (п.6) нанесения красок. По моему опыту, лучше все-таки это сделать, чуть ниже я поясню. В целом, у меня вся эта катавасия длилась года два — i'm a lazy bastard. Пункт 2 я вообще пропустил, а рисунок у меня постоянно менялся вплоть до нанесения лака. В принципе, некоторые процессы могут идти параллельно. Можно вполне себе в свободное время рисовать карандашом, а
Переходим к практике
1. Разработка эскиза
Вы должны решить — что будете рисовать, желательно набросать карандашом на бумаге хотя бы общие объекты. Нужно с чего-то начать, дополнить новыми деталями можно (и нужно) будет после. В моем случае это была банальщина в виде солнца и луны, схематично нарисованная на листе А4. При желании, я думаю, можно и на компутере нарисовать шаблоны, чтобы потом распечатать их в натуральном масштабе и обвести карандашом.
2. Подготовка поверхности
Идеальным случаем будет очищенная от краски, ровная, зашкуренная и загрунтованная поверхность. Я поленился счищать краску, шкурить и грунтовать. Результат — через два года краска не очень хорошо держится. Там, где есть физический контакт (раздвижная дверь иногда касается стены) краска немного осыпалась. Поэтому, рекомендую перебдеть по части подготовки поверхности: зашкурить и загрунтовать. В любом случае, отмыть поверхность от грязи и обезжирить нужно обязательно. А что же делать если там карандашный рисунок уже? Я делал так: отмывал небольшими частями и сразу наносил рисунок назад, но уже более аккуратно и на этот раз тонкими линиями.
3. Нанесение рисунка карандашом
Этот этап был для меня самым интересным и самым длительным. Чего-то постоянно нехватало, а нарисованное хотелось переделать нафиг. В итоге некий конечный эскиз был готов, но в процессе нанесения красок оказалось, что он далеко не конечный. Здесь стоит сказать: не бойтесь, даже если вы нанесли краску, сверху можно будет нарисовать карандашом новый контур и заново покрасить. Благо, акрил быстро сохнет. Стоит также задуматься о цветах (я просто пометил области буквами типа: Ж-желтый, З-зеленый, и т.д.), которые будут покрывать ваш эскиз. Это нужно для того, чтобы понять — какие краски покупать и как их смешивать. Как вариант: сфотографировать и раскрасить на компе.
4. Закупка
По совету товарищей, за покупками я поехал в магазин 3-Color. Товарищи советовали английский акрил и синтетические кисти «черная речка». Расспросив даму за прилавком про некоторые детали рисования акрилом, я купил 12 тюбиков акрила, 3 кисти и 3 банки лака.
Боекомплект для раскраски выглядел примерно следующим образом:
Подробнее (учтите, что покупалось это около трех лет назад):
1) Акриловая краска: 7 тюбиков по 75мл + 1 тюбик 60мл.
Красная (cadmium red), желтая (lemon yellow), зеленая (leaf green), синяя (coeruleeum), коричневая (burnt umber), фиолетовая (deep violet), темно-серая (payne's grey), белая. Вся краска кроме белой фирмы Daler-Rowney, белая — Ferrario Color SRL. Темно-серая краска была куплена, поскольку черной не было, но и она отлично подошла. Стоит также сказать, что синей краски у меня ушло больше всего — ибо она фоновая. Так что, при покупке прикидвайте количество красок в зависимости от площади цветов.
Все краски, за исключением белой, стоили по 142р. Белая (60мл) — 117,5р.
2) Акриловая краска флуоресцентная: 4 тюбика по 75мл.
Зеленая, красная, желтая, оранжевая. Той же Daler-Rowney. Выбор был невелик, поэтому взял те, какие были. В случае с флуоресцентными красками, больше всего ушло желтой — пришлось нанести много слоев, чтобы не просвечивала текстура двери. Желтая краска довольно прозрачная (это относится и к обычной).
Каждый тюбик стоил 159,5р.
Итого на краски было потрачено примерно 1750р.
3) Кисти синтетические: 3 шт.
«Черной речки» не оказалось, но я сразу решил что понадобятся три штуки: для больших однотонных поверхностей, для объектов среднего размера и для нанесения контуров. Большая кисть: №26 плоская. Средняя: №6 круглая (коническая). Маленькая: №1 круглая (циллиндрическая). Все кисти синтетические. Номера, как я понял, соответствуют размерам в миллиметрах. Первые две кисти производства кировской компании «Живописные кисти», маленькая — «Гамма» серии «Модерн».
На кисти ушло примерно 120р + 40р + 30р = 190р.
4) Бесцветный лак: 3 банки по 100мл
Лак акриловый матовый бесцветный. Производство: Завод художественных красок «Невская палитра». Продавщица в магазине сказала, что 100мл уходит примерно на 1кв.м. — так и вышло на практике.
Лак был примерно по 70р, итого 70*3 = 210р
Не знаю в честь чего, но в чеке значится 5% скидка, и в магазине я оставил 2042.70 руб.
5. Нанесение красок
Если вы собрались красить дверь (как в моем случае) — крайне рекомендую снять ее и положить на пол. При неудачной консистенции (если жидко развести) краска имеет свойство стекать вниз.
Для начала надо «залить» фон (если таковой есть), исключая объекты с другим цветом. Тут не надо бояться задеть другие объекты, когда вы будете красить эти объекты потом — их цвет полностью перекроет краску фона. Основным фоном у меня было небо — синий цвет. После нанесения первого слоя я начал сомневаться в успешном исходе этого мероприятия — краска ложилась неровно, местами — светлее, местами — темнее, очень была видна структура поверхности. Но я не стал отчаиваться, а нанес еще несколько слоев (в сумме их получилось около 7-8) — и, вуаля! Вышел относительно ровный синий цвет.
Затем я раскрасил все объекты в порядке уменьшения занимаемой ими площади. После этого нанес некоторые элементы флюрной краской поверх обычной. И под конец обвел все контуры обычной и флюрной краской.
Посмотрев на то что вышло, я заметил пустые куски в фоне, которые мне не понравились. Я решил добавить еще пару объектов поверх уже готового рисунка. Последовательность действий была такой же: карандаш, фон, контуры.
Несколько слов о возможных проблемах и о том, как их избежать:
1) Краску из тюбиков пришлось разводить водой, очень густая была. Я делал так: отрезал несколько пивных банок ножницами, чтобы получились «стаканчики» (использовались также маленькие пластиковые контейнеры, но это оказалось менее удобно). В склянках перемешиваете палкой краски до нужных пропорций. Размешаешь жидко — придется наносить много слоев, густо — получится «рельефность» краски и она не будет ложиться ровно. Я обычно добавлял немного воды, размешивал и пробовал рисовать, если было недостаточно — добавлял еще.
2) Возьмите пару дощечек (я взял пару кусков оргалита) для смешения красок — это будет палитрой.
3) Красить лучше в следующем порядке: фон (большая площадь), объекты среднего размера, мелкие объекты, в заключении — контуры. Флуоресцентные контуры лучше наносить в самую последнюю очередь — при обычном свете они остаются практически незаметными.
4) Часто приходится прокрашивать одни и те же элементы по нескольку раз, чтобы получить монотонный цвет. Не волнуйтесь, если сразу все выглядит криво.
5) Обязательно мойте кисть хотя бы каждый час, и тем более после перехода от одного цвета к другому. Если не вымыть кисть вовремя, акрил может решить поселиться на ней.
6) Не бойтесь «наляпать». Акриловые краски смываются водой, если делать это сразу. Поэтому лучше держать на готове мокрую тряпочку, которой все косяки быстро исправляются. Кроме того, можно запросто нанести новый цвет поверх старого.
7) После раскраски всех элементов рисунка надо нанести контуры между ними. Берем малую кисть и рисуем черным цветом. К этому процессу надо подходить аккуратно, чтобы ваш контур не «съехал» за собственно контур объекта. Но сильно не заморачивайтесь, как показывает практика — один криво нарисованный элемент выглядит плохо, а если вся картина такая — то это
8) Элементы, выполненные в флуоресцентной краске, при свете УФ лампы были недостаточно четкими. Решение было найдено простое: нанести поверх черных контуров, еще и «флюрный» контур отличного (от объекта) цвета.
9) Некоторые элементы можно нанести флуоресцентной краской поверх обычной того же цвета. В результате получатся своего рода «пасхалки»: при обычном свете объект будет выглядеть простым, но в УФ будут видны различные подробности.
6. Лакирование
Я покрывал дверь лаком, используя валик — на мой взгляд, оптимальный вариант. Вам понадобятся две вещи: валик и тазик для валика, но можно делать это и большой кистью. Количество слоев лака зависит от самого лака, валика/кисти и качества его ненесения. В моем случае я нанес 3-4 слоя. Валик, как и кисти, также нужно не забывать мыть.
7. Дополнительные работы
Повесив дверь я перешел к заключительному этапу, а именно, вклеил камень Intel 80486 DX4 в хвост хамелеону. Поверхность под него пришлось выдалбливать стомеской, клеил «Моментом».
Не могу не упомянуть, что мне помогали две замечательные девушки: Nocha помогала расписывать, а Malaya делала фотографии двери. Спасибо вам!
Фотографии
Вот так моя дверь выглядит при обычном свете:
А вот так при свете УФ лампы:
Животные в УФ:
Кротоёж:
Кротоёж в УФ:
Хвост хамелеона с четверкой на борту:
Заключение
Почти всегда можно найти достаточно литературы по тому или другому вопросу (и, я надеюсь, моя статья тоже поможет кому-то). Не стоит бояться браться за что-то малоизвестное и, на первый взгляд, сложное. Если есть желание — обязательно нужно попробовать.
И пусть гуру скажут, что вышло криво, и пусть недочетов полным-полно. Но при взгляде на что-то, созданное из ничего своими руками, появляются очень приятные мысли и чувства. Я гарантирую это!