Комментарии 77
Я правильно понимаю, что натяжного/навесного потолка ещё тоже нет? Или потолок уже закончен? Просто, если все эти зелёные красивости будут скрыты потолком, то почему бы просто гвоздиком загнутым не прибить провода? Я серьёзно.) У меня несколько раз были порывы купить 3D принтер, чтобы распечатать некоторые «очень нужные в хозяйстве вещи», но оптом жаба брала меня за горло и я покупал нужную загогульку в магазине и на рынке. Втридорога, да. Рублей 150-200 отдавать приходилось за малюсенькую загогулинку… Но это оказывалось выгоднее 3D принтера.
Хочу принтер, но покупать его для баловства — глупо. А реально он мало кому нужен. Арматура кислотно-зелёного цвета — глупость, на мой взгляд. Если на виду, то не красиво. Если будет скрыто, то слишком дорого обошлась.
Хочу принтер, но покупать его для баловства — глупо. А реально он мало кому нужен. Арматура кислотно-зелёного цвета — глупость, на мой взгляд. Если на виду, то не красиво. Если будет скрыто, то слишком дорого обошлась.
Натяжного потолка нет и не будет. У меня было в распоряжении около 50 000долларов. Вот построил дом. Гипсокартон — просто гипсокартон. Ну Вы так резко обвиняете меня в глупости, не Вы первый. Не обижаюсь. В детской комнате, рядом со светящимися звездочками и месяцами — нам нравится. Я ведь свой дом продавать не собираюсь и не убеждаю что Вам надо купить принтер и печатать что-либо. Более того я практически ничего не печатаю. Да, люстры не будет, у бабушки не было, тоже так висело.
Я ни в коем случае не обвиняю вас в глупости и, если вы используете 3D принтер для каких-то действительно полезных вещей, то никаких проблем.) Я лишь о том говорю, что для очень многих людей покупка принтера ограничивается распечаткой тестовых моделей и «очень полезных деталек», которые можно было купить за 250 рублей на рынке или заказать на печать в специализирующихся фирмах, которых уже пруд пруди. В общем, если вы купили принтер не для печати четырёх держалок для проводов и используете его для каких-то действительно полезных вам деталек, т.е. принтер прямо или косвенно окупается, то ни чего глупого нет.
Люстры оставьте бабушкам, им не место в этом веке.
В деревне как раз 3д принтер — полезная штука, ибо за несчастным уголком или креплением приходится 2 часа ехать на машине, доставки, конечно же, никакой нет. А что-то и вообще только в областном центре можно найти. Я давно уже порываюсь свой перевезти именно на дачу, ибо в городе, согласен, многое проще купить.
С 2017 многое изменилось. Теперь можно за 12 тысяч «скелетон» купить (а не за 30+ тысяч), как раз для деревенских нужд. Но хороший принтер всё ещё дорого стоит, так и не купил себе, потому что не смог придумать, зачем он мне нужен… За эти годы делал печать на заказ штучные детальки и лазерную резку даже заказывал, чтобы стильную полочку из оргстекла сделать… Станок для лазерной резки тоже решил не покупать :)
позанудствую…
фарфоровые изоляторы продаются на рынках строительных и в интернете. А на барахолке, которая наверняка есть в любом городе, можно купить БУ изолятор, и еще провод соответствующий.
и монтировать провод надо не так. С двойным проводом делали вот так (фото из интернета)
Одинарный или проволокой подвязывали, или брали грибок с центральной прорезью и опять же проволокой.
P.S. поиск по словам «ретропроводка»
фарфоровые изоляторы продаются на рынках строительных и в интернете. А на барахолке, которая наверняка есть в любом городе, можно купить БУ изолятор, и еще провод соответствующий.
и монтировать провод надо не так. С двойным проводом делали вот так (фото из интернета)
Одинарный или проволокой подвязывали, или брали грибок с центральной прорезью и опять же проволокой.
P.S. поиск по словам «ретропроводка»
Я видел, у нас они стоили 6 евро один. Как появились, так и исчезли. Никто не покупал. Литва — страна бедная, хоть и чистенькая. Кстати и я покупать бы за такие деньги не стал. И мне не для красоты, а для интереса. Кстати и ребёнку полезно посмотреть как это все может быть сделано
У нас в магазине электротоваров вот такое продают:
Причём лампы с длинными спиралями под ретро тоже есть в продаже.
фото
Причём лампы с длинными спиралями под ретро тоже есть в продаже.
Фарфоровый провод не для винтажности был, а в качестве термостабильного диэлектрика. В случае нагрева провода, он не потечет и не плюхнется раскаленный кусок кабеля на возгораемую поверхность.
Далее:
проходы трубопроводов системы отопления сквозь стены и перегородки необходимо выполнять в гильзах, это не только требование п.6.3.5 СП 60.13330.2012, но и здравого технического смысла — у ПП высокий коэффициент температурного расширения, он должен перемещаться без защемлений, кроме неподвижных опор во избежание трещин;
систему отопления делать на естественной циркуляции с магистралью прямой из ПП — не лучшее дело, при отключении циркуляционного насоса, за счет выбега котла происходит перегрев теплоносителя за котлом, в подающей магистрали, а при температуре выше 75 град, ПП, из которого делают трубы воды и систем отопления — стареют очень быстро и лопаются.
Далее:
проходы трубопроводов системы отопления сквозь стены и перегородки необходимо выполнять в гильзах, это не только требование п.6.3.5 СП 60.13330.2012, но и здравого технического смысла — у ПП высокий коэффициент температурного расширения, он должен перемещаться без защемлений, кроме неподвижных опор во избежание трещин;
систему отопления делать на естественной циркуляции с магистралью прямой из ПП — не лучшее дело, при отключении циркуляционного насоса, за счет выбега котла происходит перегрев теплоносителя за котлом, в подающей магистрали, а при температуре выше 75 град, ПП, из которого делают трубы воды и систем отопления — стареют очень быстро и лопаются.
Там стены нет — гипсокартон и большая дырка, задуто монтажной пеной. с фарфоровыми изоляторами в 50-е годы было немного не так: просто это был самый дешёвый и надежный изоляционный материал. А провода в резиново-хлопчатобумажной изоляции это был ужас. Этот провод — соответствует всем нормам. Пластиковые изоляторы при пожаре потекут при 150С, но в каркасном доме это не регламентируется.Люстры делают и из более легкоплавкого материала. Не ищите тут невыносимую пользу — мне было просто интересно. Жаль что Вам нет.
Кстати, какой циркуляционный насос в отопительной системе. Она кажется так и называется — со свободной циркуляцией что в ней нет циркуляционного насоса, даже маленького. Температура котла регулируется деревянной палочкой. Котел сертифицирован, производится в Литве.
Только естественная циркуляция — перерасход материалов на СО. Почти всегда основный рабочий режим — принудительная, с аварийным режимом на естественной.
Регулирование деревянной палочкой источника пожарной опасности… да ради бога, можно и костерок в гостиной на кизяке с управлением тяги сечением дырки в крыше. Хорошо сочетается с технологиями аддитивного производства. Хипстеры такие хипстеры…
П.С. ничего против не имею, чисто поглумится…
Регулирование деревянной палочкой источника пожарной опасности… да ради бога, можно и костерок в гостиной на кизяке с управлением тяги сечением дырки в крыше. Хорошо сочетается с технологиями аддитивного производства. Хипстеры такие хипстеры…
П.С. ничего против не имею, чисто поглумится…
А у меня выбора не было 50 000 долларов — все что было доступно для строительства дома. Я спрашивал строителей, но за эти деньги они почему-то строить отказывались. Пришлось самому. Кстати, котёл Свеча(Жваке) не так и плох и регулировка тяги деревянной палочкой работает очень хорошо и надёжно. «Союзы» тоже, вроде бы используют высокотехнологичные березовые палочки в системах поджига и ничего.
Как это — деревянной палочкой? Термостата вообще никакого нет? Получается, в доме всегда должен кто-то быть, чтобы когда температура на улице резко понижается или повышается на 20 градусов, регулировать температуру?
На алиэкспресс большой выборр ретро ламп накаливания по 40 ватт и ретро патронов из керамики
Я имел в виду именно теплые ретро лампы накаливания со спиралями, есть весьма красивые.
А-а, видел что-то похожее в Икея. Тут просто в обзорах очень уж печальные отзывы об лампах прямо из Китая. А я в этом деле не спец. Не рискну. А так как Литва, хоть и на задворках, но Европы, лампы в магазинах обычно хорошие. Сколько покупал компактные люминесцентные были хорошие. Хотя и по-разному хорошие. Да и так очень хорошо. Ну у меня в доме стиль такой несколько спартанский, так что вполне.
Я видел вот такие:
Скрытый текст
Очень красиво выклядят:
Немного оффтопну и спрошу про котел со свободной циркуляцией: какой у вас? Их сейчас много, или нужно долго искать? Мне надо бы весной заняться немного ремонтами и сменить котел (а то используется какой-то АГВ тыщудевятьсотмохнатого года). У АГВ свободная циркуляция, дом небольшой, и если ставить обычный котел с циркуляционным насосом — все говорят, что объем теплоносителя слишком большой для него, потому систему надо менять. А про то, что и сейчас есть котлы со свободной циркуляцией — я не знал.
Ну я не в теме точно. Со свободной циркуляцией по-моему скорее сама отопительная система, просто котел со всякой электроникой не имеет смысла в такой системе. Если Вы достаточно богаты может быть такой брать не стоит. Я его взял потому что с одной загрузки горение может длиться до 24 часов и больше. Там принцип — сверху опускается труба подающая воздух. Потому горение сверху вниз. Свеча. Как у Вас называют — не знаю, вроде бы продают и в Россию. Литовское название не приведу — реклама, да и проку особого нет. 10 квт хватает на дом, объём котла малый. Не так чтобы рекомендую. Да, греет, да горит. Требователен к сухости топлива, большой нагар в трубе.
А, так он твердотопливный… Я думал газ. Насколько я знаю, не всякий котел сработается с системой со свободной циркуляцией. В общем, спасибо, что ответили, уже ближе к делу буду общаться с соответствующими специалистами, они и подскажут, какой котел нужен.
Газовый — очень дорого. Газ — дорого.
У меня дом маленький. Сейчас за месяц сгорает 150-250 кубов газа, это в среднем на 1500 грн. (около 55 баксов по текущему курсу). Куб колотых дров стоит те же самые 1500 грн где-то. Куб дров — это в среднем 2000 кВт энергии, если не очень сырые. Газа для тех же 2 МВт нужно сжечь где-то 250 кубов (на 1700 грн). А еще ведь нужно городить какой-то шалаш для хранения дров, или типа того, морочиться с их складированием, каждый день (а то и не по разу) загружать в топку новую порцию. В общем, в моей ситуации — сэкономлю в месяц меньше 10 долларов, а мороки себе добавлю.
Ну Вы очень богатые или дрова дорогие. Газом у нас не топят. Вернее топят, но очень богатые люди. Я покупаю брикеты 10кг 1,79 евро -1,29евро. Брикеты всегда сухие и удобны. По эффективности как дрова. На Вашем месте я не стал бы ставить газовый котел. Хотя Литва теперь страна достаточно пустынная и ещё торфа у нас — завались. Нет — у Вас газ дешевый, посмотрел. Если среднегодовое потребление газа у клиента до 500 кубов, то клиент платит абонемент 0,56 евро/месяц и за каждый кубометр расходованный 0,61 евро -610 евро/куб. Если Вы потребляете от 500-до 20000 кубов в год то абонементная плата 4 евро месяц и цена кубометра 0,36евро. Брикетами мне выйдет дешевле отапливаться на 175-200 евров за год дешевле чем газом (это с учетом абонементной платы). Газовый котел дороже. А сколько стоит подвод газа к дому стоящему в поле!
Ну в такой ситуации — конечно, твердое топливо выгоднее. У нас же — у большинства газ, дровами топят или в деревнях (где газ появился уже в годы независимости и не везде, или же есть дармовая или дешевая древесина). В городке моем — на дрова/брикет/уголь переходят те, кто опять же или к дешевому топливу имеет доступ, или кто экономит каждую копейку, и имеет средства, чтобы вложиться и сделать экономию максимально рациональной. Также часто комбинированные котлы на дрова/газ ставят. Хотя теперь, после того, как гривна упала, цены на энергоносители увеличились — начинают более массово искать побольше ухищрений всяких для экономии.
Почти любой ТТ котел может работать в системе с ЕЦ — у него очень большое сечение теплообменника. Насколько я понимаю, газовые опять же почти все на теплообменниках со змеевиком с относительно маленьким сечением, поэтому для ЕЦ не хватит скорости потока.
А вот что для циркуляционного насоса может быть слишком большой объем системы — для меня новость. У нас на производстве вполне нормально работает переделанная с ЕЦ система на 2000 литров, на регистрах и 76 мм трубе. Сомневаюсь, что у Вас в доме объем больше.
А вот что для циркуляционного насоса может быть слишком большой объем системы — для меня новость. У нас на производстве вполне нормально работает переделанная с ЕЦ система на 2000 литров, на регистрах и 76 мм трубе. Сомневаюсь, что у Вас в доме объем больше.
Если вы про Россию, то простые котлы без электроники и насосов легко найти в продаже. Только обратите внимание на свой дымоход. Новые котлы имеют лучший КПД, из-за чего меньше тепла уходит в трубу, из-за чего в холода дымоходы с недостаточной теплоизоляцией промерзают, лопаются или же в них просто пропадает тяга.
Но как я видел, сейчас даже владельцы систем со свободной циркуляцией ставят насосы — так система быстрее прогревается. На трубу. что на выходе из котла ставится шаровый кран того же сечения, что и труба, а выше и ниже вваривается байпас, на котором устанавливается циркуляционный насос. При включенном насосе шаровый кран закрывается. Если электричество закончилось, можно открыть шаровый кран и у вас снова свободная циркуляция теплоносителя в системе.
Из личного опыта. В дом около 50 кв. м. отапливаемой площади со старой системой отопления ставили современный котел с электроникой и циркуляционным насосом. Потребовалось герметизировать систему — заварили сливной патрубок, через который излишки теплоносителя сливались, и фильтр на обратку поставить, чтобы окалина из старых труб не попала в котел. Все хорошо работало несколько лет, пока не сделали ремонт в доме и не заменили старую систему отопления на новую из полипропилена.
Но как я видел, сейчас даже владельцы систем со свободной циркуляцией ставят насосы — так система быстрее прогревается. На трубу. что на выходе из котла ставится шаровый кран того же сечения, что и труба, а выше и ниже вваривается байпас, на котором устанавливается циркуляционный насос. При включенном насосе шаровый кран закрывается. Если электричество закончилось, можно открыть шаровый кран и у вас снова свободная циркуляция теплоносителя в системе.
Из личного опыта. В дом около 50 кв. м. отапливаемой площади со старой системой отопления ставили современный котел с электроникой и циркуляционным насосом. Потребовалось герметизировать систему — заварили сливной патрубок, через который излишки теплоносителя сливались, и фильтр на обратку поставить, чтобы окалина из старых труб не попала в котел. Все хорошо работало несколько лет, пока не сделали ремонт в доме и не заменили старую систему отопления на новую из полипропилена.
Я про Украину, но думаю, что принципиальных различий на рынке нет. Дымоход на данный момент — просто труба, торчащая из котла сквозь потолок. Так как пристройка-кухня построена в один кирпич, еще в 70-х гг, и уже идет трещинами, а котел с газовой плитой — ее ровесники, да еще и расположены не очень удачно — планируется выбросить все это, снести пристройку, перезалить фундамент, и по старому контуру (чтобы техническую документацию на дом не переделывать) заново выложить, также обшив снаружи для теплоизоляции. Попутно планируется заменить на маленький и переместить счетчик газа (который в 2005 или 2006 году, при плановой установке, газовщики влепили абы как посреди кухни (в углу за котлом повесить мешал сам котел) так, что и кухонные шкафчики не навесить) более удачно разместить новую плиту, котел взять поменьше и максимально «загнать в угол», соответственно, дымоход тоже можно (и нужно) переделать.
Попутно планируется заменить на маленький и переместить счетчик газа (который в 2005 или 2006 году, при плановой установке, газовщики влепили абы как посреди кухни (в углу за котлом повесить мешал сам котел) так, что и кухонные шкафчики не навесить)
Может быть и не абы как, у газовиков свои нормативы на размещение газовых приборов. У нас сейчас по возможности счетчики газа выносят на улицу, сам счетчика из-за этого приходится брать более дорогой, с термокорректором, зато в помещении меньше мороки с трубами и маскировкой газовой машинерии.
< попытка-юмора-старт > — трубы на фото тоже на 3d принтере печатали?
По фото зеленого пластика подумал что вы black light лампу потом включите и будет все светиться в ультрафиолете
По фото зеленого пластика подумал что вы black light лампу потом включите и будет все светиться в ультрафиолете
Хочу порекомендовать вам для моделирования всяческих деталей любую программу для технического моделирования, есть даже бесплатные и онлайн (из того, что знаю — OnShape). В них операции сложения/вычитания используются как основные и результат всегда можно сохранить в STL
Спасибо. По поводу свободной циркуляции: система с принудительной циркуляцией и малым диаметром труб, в купе малоемкими батареями дают экономию до 90% топлива котельной. Придумайте систему с байпасом...
Не очень понял, но не думаю что в моем случае помогло бы сэкономить и 10%.
ЕЦ предполагает довольно большой перепад между подачей и обраткой, в результате часть регистров перегретая, часть — недогретая, поскольку обычно народ топит «чтобы в самом холодном месте было тепло», часть помещений перетапливается и больше теряет тепла через наружнюю стену (теплопотери считаются в Вт*м2*градус перепада). Ну и плюс шансы закипания выше — считай чистая потеря КПД на смену агрегатного состояния. 90 не 90, а те самые 10-15% получить можно.
90 % — что удалось достичь при модернизации одного коттеджа. Если вы топите газом, то процентов 25, полагаю можно сэкономить.
Дело в том, что для естественной циркуляции используются трубы повышенного диаметра, а, труба подача- раза в два больше обратки, причем, она греет потолок. Это увеличивает объем теплоносителя, который надо греть котлу. Далее, насос быстро доставляет теплоноситель к точкам разбора- меньше теплопотерь. Меньше инертность системы, т.е. быстрей выходит на рабочий режим…
Дело в том, что для естественной циркуляции используются трубы повышенного диаметра, а, труба подача- раза в два больше обратки, причем, она греет потолок. Это увеличивает объем теплоносителя, который надо греть котлу. Далее, насос быстро доставляет теплоноситель к точкам разбора- меньше теплопотерь. Меньше инертность системы, т.е. быстрей выходит на рабочий режим…
У меня у соседа, к системе отопления с циркуляционными насосами прикручены два бака по 1тонне, теплоизолированных. Это +2 тонны теплоносителя в циркуляции. У меня дом 160м2. Картон, вата, каркас — дерево. Собственная теплоёмкость — маленькая. Тепловое сопротивление стен — очень большое.Прогреваемость — поэтому очень быстрая. Ваши аргументы — про закипание — в моем случае было бы экстраординарным событием. Какое закипание? Ведь свободная циркуляция. Какой перегрев — ведь Литва. Какие локальные недогревы — перегревы при таком тепловом сопротивлении стен. У нас первых 3 года весь дом — 2 этажа отапливался одной буржуйкой китайского производства, я так посчитал потоки теплого воздуха, что там где надо прогреть, открываешь дверь в зал и… Потом поставили систему ЦО. Моторчики циркуляционные, когда продают, никогда не считают энергию, а она расходуется. Вот потому мне и надо очень мало платить и за электричество. А нам это очень важно.
Я не писал ни про «закипание», ни про «локальные недогревы»…
Речь в осовном идет о экономии газа или жидкого топлива за счет уменьшения времени нагрева теплоносителя. Простая арифметика: предлагаю просто посчитать ваш объем теплоносителя и сколько кДж надо затратить на его нагрев, например от 15 до 70 гр.С. Затем уменьшите диаметр труб подачи и обратки скажем до 1 дюйма и проделать тоже самое…
Насос, кстати, будет потреблять 40 вт. максимум. Т.е., даже при 100% загрузке и 10 центов за 1 кВт/ч это прим. 3 евро в месяц. Сравните с ценой сэкономленного энергоносителя…
Речь в осовном идет о экономии газа или жидкого топлива за счет уменьшения времени нагрева теплоносителя. Простая арифметика: предлагаю просто посчитать ваш объем теплоносителя и сколько кДж надо затратить на его нагрев, например от 15 до 70 гр.С. Затем уменьшите диаметр труб подачи и обратки скажем до 1 дюйма и проделать тоже самое…
Насос, кстати, будет потреблять 40 вт. максимум. Т.е., даже при 100% загрузке и 10 центов за 1 кВт/ч это прим. 3 евро в месяц. Сравните с ценой сэкономленного энергоносителя…
Инерционность к КПД не имеет отношения, тем более на регулируемых системах типа газа или электричества. На сколько дольше нагреваешь — ровно на столько же дольше остывает. Ну и чем более инерционна система — тем меньше можно позволить себе гистерезис, тем выше КПД (нет перегревов). Выше есть пример с теплоаккумулятором — человек специально увеличивает объем теплоносителя, чтобы повысить КПД (уменьшить гистерезис).
Энергия насоса во многом тратится именно что в холостую. Но это пофигу — те самые 3 евро в месяц не роляют.
Энергия насоса во многом тратится именно что в холостую. Но это пофигу — те самые 3 евро в месяц не роляют.
Отношение экономичности к КПД весьма условное, поскольку не влияет на расход энергии при нагреве одного литра теплоносителя…
Термоаккумулятор хорош лишь тем, что позволяет делать большие паузы между топками, т.е. один раз его нагрев, далее просто поддерживать температуру в аккумуляторе. Это актуально, например, системах на обслуживаемых твердотопливных котлах… А инерционная система без аккумулятора требует или постоянного поддержания температуры теплоносителя (т.е. безостановочной работы котла), или затрат лишнего топлива при выходе на режим при разогреве холодной системы. А холодной она бывает ежедневно.
Вот вам и КПД системы…
Термоаккумулятор хорош лишь тем, что позволяет делать большие паузы между топками, т.е. один раз его нагрев, далее просто поддерживать температуру в аккумуляторе. Это актуально, например, системах на обслуживаемых твердотопливных котлах… А инерционная система без аккумулятора требует или постоянного поддержания температуры теплоносителя (т.е. безостановочной работы котла), или затрат лишнего топлива при выходе на режим при разогреве холодной системы. А холодной она бывает ежедневно.
Вот вам и КПД системы…
Ээээ. Ну вот есть дом, он теряет за день 1 кДж тепла (цифра от балды). Есть система с 10 литрами теплоносителя, чтобы сообщить дому килоджоуль тепла мне надо 10 раз нагреть этот теплоноситель нагреть на 10 градусов. И есть система с 100 литрами теплоносителя, чтобы сообщить дому килоджоуль мне надо 1 раз нагреть этот теплоноситель на 10 градусов. Кажется ежу понятно, что КПД одинаков, нет?
Ежу-то понятно, вам похоже нет...))) Описываю ситуацию: раз в день вы останавливаете котел для чистки и просто потому, что днем пару часов можно не топить. Система печально остывает, допустим до 15 гр.С. Вечером снова запускаете котел. Какая система быстрей нагреется,- с 10 литрами теплоносителя или со 100? Правильно. Тогда нашиша котлу, чтобы сообщить дому вечернюю порцию кКл, нагревать до температуры, когда теплоноситель из холодного превратится в теплый, лишних 90 литров, если достаточно и 10?
Ну вообще-то, теплоноситель не может остыть до температуры ниже чем в доме. Поэтому система остывает до 20-25. Я начинаю топить и за час сообщаю теплоносителю температуру 60 градусов. Потом перестаю топить и у меня 10 часов теплоноситель остывает до 25 градусов, отдавая тепло в комнаты. Вы начинаете топить и за 6 минут сообщаете теплоносителю те же 60 градусов. Потом котел гасите, за час теплоноситель остывает до 25 градусов, котел включается снова на 6 минут и так далее. За 10 часов Вы 10 раз растопите котел, 10 раз нагреете и 10 раз остудите теплоноситель. Котел в общей сложности будет работать 60 минут — как и у меня.
Еще раз: инерционность системы не изменяет КПД. Теоретически, если бы у нас была задача давать конкретную температуру с большими перепадами по времени суток — на дискретном отоплении можно было бы сэкономить. Практически — у меня лично котел горит почти постоянно круглосуточно, температура в доме стабильна в пределах 5-7 градусов (ночью — 21, днем — 26). Нафига при этом возможность резко нагнать температуру — непонятно.
Еще раз: инерционность системы не изменяет КПД. Теоретически, если бы у нас была задача давать конкретную температуру с большими перепадами по времени суток — на дискретном отоплении можно было бы сэкономить. Практически — у меня лично котел горит почти постоянно круглосуточно, температура в доме стабильна в пределах 5-7 градусов (ночью — 21, днем — 26). Нафига при этом возможность резко нагнать температуру — непонятно.
Ну, во-первых, вы пишите о средней температуре в доме на уровне расположения термометра. Между тем, там, где проходят трубы (на полу, в углах, за мебелью и в котельной, в конце концов) температура значительно ниже. Далее, радиаторы установлены в местах с наибольшими теплопотерями (окна, двери)- т.е. там, где температура ниже средней комнатной… Т.о., вы ошибаетесь, полагая, что температура теплоносителя не может быть ниже комнатной…
Во-вторых, экономность малоемкой системы проявляется в комплексе, когда у вас трубы термоизолированы, на радиаторах установлены термоголовки и автоматика регулирует работу котла. При этом амплитуда колебаний температуры теплоносителя между включениями котла значительно ниже у неинертной системы, быстрее обратная связь. Иными словами, теплоноситель меньше локально перегревается/остывает (поскольку быстрей доходит до точки разбора/нагрева) и при этом быстрей нагревается весь его объем, не тратится энергия на нагрев «лишнего» теплоносителя. Повторяю, речь идет о жидко- или газо- топливных котельных с режимом работы включил- нагрел-выключил…
Во-вторых, экономность малоемкой системы проявляется в комплексе, когда у вас трубы термоизолированы, на радиаторах установлены термоголовки и автоматика регулирует работу котла. При этом амплитуда колебаний температуры теплоносителя между включениями котла значительно ниже у неинертной системы, быстрее обратная связь. Иными словами, теплоноситель меньше локально перегревается/остывает (поскольку быстрей доходит до точки разбора/нагрева) и при этом быстрей нагревается весь его объем, не тратится энергия на нагрев «лишнего» теплоносителя. Повторяю, речь идет о жидко- или газо- топливных котельных с режимом работы включил- нагрел-выключил…
Перепутал, это труба обратки больше подачи…
Почему всё-таки blender, а не какой *cad?
Вот ведь, даже тему такую не знал — печать триммерной леской. А поиск показал, что весьма распространена она.
В России проводка с фарфоровыми изоляторами вполне еще актуальна и используется в деревяных избах. Ничего надежнее пока не придумали.
Это как? Прокладка ВВНнгLS кабеля в самозатухающей трубе по клипсам менее надежна чем открытая проводка допоптопным кабелем? Или Вы имеете ввиду прокладку нового кабеля типа «реплика», который стоит вчетверо дороже обычного?
В срубе нельзя встраивать проводку в стену. Поэтому всего два варианта — наружный кабель-канал или гофротруба или вот такой дедовский способ. Кабель-канал надёжнее, но и так тоже не плохо и вполне допустимо.
«Так» это как? Соответствующий тип кабеля сейчас называется «реплика» и стоит от 90 руб за метр 2*1,5. ВВГнгЛС — от 20 руб за 3*1,5, т.е. вчетверо дешевле. Вы действительно можете себе представить как чувак при ремонте дедовской избы покупает «реплику»?
Открываем гугель. «Провод ШРО 3х1.5» купить. Цены нынче в интернете писать не принято, но нашёл 2х0.75 за 14.5, что позволяет надяться на нормальные цены и на 3х1.5, которые везде в продаже есть. Кстати, при наружной укладке на изоляторах правила позволяют брать чуть меньшее сечение провода потому что он вентилируется.
Вы немножко напутали, ШРО — не кабель для проводки, а шнур для подключения электроприборов. Оба провода идут в одной оплетке и одной внешней изоляции, на фаянсовые изоляторы он не монтируется.
Современные провода в оплетке — это либо «реплика», либо специализированные промышленные типа БПВЛ и КФРВ, которые стоят еще дороже.
Современные провода в оплетке — это либо «реплика», либо специализированные промышленные типа БПВЛ и КФРВ, которые стоят еще дороже.
FreeCAD?
Для отрыва деталей очень удобно использовать небольшой строительный шпатель.
Для отрыва деталей очень удобно использовать небольшой строительный шпатель.
У кого есть молоток — тому все предметы похожи на гвозди. У кого есть 3D принтер, тот тоже его использует по максимуму ;)
Не совсем согласен с Вами. На самом деле я почти ничего не печатаю. Я в основном занимаюсь разработкой теории этого дела. Ставлю опыты, мешками гоню леску. А тут просто получилось настроить согласно теории и идеально, ну вот и сделал. В реальности 3д-принтер дома не нужен, но если Вы делаете прототипы или что-то разрабатываете, или делаете уникальное оборудование малыми партиями — тут это незаменимо. И да, не забудьте — 3Д-принтер может без труда напечатать изделие, которое вообще невозможно сделать по-другому. Бывали такие формы — каналы охлаждения и т.п. До принтеров их делали из составных частей, долго дорого и ненадёжно.
https://otvet.imgsmail.ru/download/80a29384c1b6694f4613557f600a385c_i-434.jpg — такое сложно сделать даже с 3D печатью. А имитацию старых изоляторов можно и на обычном токарном станке. Выточить из дерева, покрыть белой глянцевой эмалью — будет выглядеть аутентично;)
Купили на али десяток филаментных ламп а-ля Edisson (колбы разной формы), через неделю пришлось поставить простые светодиодные, ибо филаменты жутко мерцали, причем довольно мерзким способом — пока на них смотришь — не мерцают, но периферийным зрением видно строб.
Заголовок — «шедевр»
«ретро печатаем арматуру»
«3D принтер с филаментной лампой.»
«ретро печатаем арматуру»
«3D принтер с филаментной лампой.»
Ох, блин, булеан этот, туды его и растуды)) Когда занимался изучением здмакса в интернет-школе (в прошлом году) — от он мне нервов-то пару раз поел) Простые малополигональные фигуры он умеет вычитать-складывать, а что-то, над чем поработали — жесть) Особенно если делаешь что-то под сабдив — там вообще булеан нельзя применять) Ручками сшивать по точкам и граням коннектом и бриджами) А вообще интересная тема, сам зд принтером пользуюсь.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Лампочка Ильича — ретро печатаем арматуру на 3Д-принтере с филаментной LED лампой