Комментарии 98
Чуда как обычно не произошло. Лишь один вариант с явно более «горячей» спиралью и упавшим от этого ресурсом. Страшно представить, как непросто приходится светодиодам, если загонять их в габариты такой лампочки, стая её в старую фару.
Штрафовать бы почаще всех этих любителей прожекторов.
А еще УАЗоводов. У патриотов с завода очень погано настроены фары, плюс оно само высокое, слепит даже днем… Ну, и конечно, обладателей нештатного ксенона, или светодиодов… Или я такой низкий, что меня все слепят…
За что? Разве что за глупость…
Ведь суда по тесту, яркость там не особо отличается.
Ведь суда по тесту, яркость там не особо отличается.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Спасибо за статью. Можно ждать сравнение других типов ламп?
Много тестирую автоламп, светильников, светодиодных автоламп, билед линз. Теперь буду выкладывать на Хабре. Кроме меня такие тесты вроде никто не проводит, ни разу не встречал в сети. Со всей России присылают образцы.
Проводят. Канал “testlab” на youtube.
В текстовом формате Testlab не работает. Он делает обзоры на любительском уровне, не зная гостов и сравнивал яркость ламп по одной точке. Не знаю как сейчас у него дела обстоят, может прикупил новые приборы. Я измеряю световой поток, а на канале TestLab рассказывают что у светодиодных 4000 люмен, хотя там не более 1500 люмен. У них по тестам светодиодная может давать освещенность в 10 раз выше чем галоген, хотя реально не более 2 раз.
С господином Надежиным не думали скооперироваться?
Думаю, у вас бы был хороший выход на аудиторию, особенно с учётом того, что у Ламптеста нынче есть вполне съедобное приложение.
Думаю, у вас бы был хороший выход на аудиторию, особенно с учётом того, что у Ламптеста нынче есть вполне съедобное приложение.
Давно знаком с Алексеем Надёжиным, он работает на блоговых платформах, я в основном на своём сайте. То есть аудитория разная. Он работает в столице, сам нахожусь 1000 км от Москвы, поэтому образцы присылают со всей России.
Ну, для обмена данными расстояние проблемой быть не должно.
Я почему говорю-то: потребность в приложении-помощнике при выборе автоламп на данный момент покрыта вообще никак. У ЛТ есть выход на аудиторию, у вас есть данные, которые не распространяются дальше вашего ресурса — насколько я понимаю, это ваша первая публикация здесь.
Я почему говорю-то: потребность в приложении-помощнике при выборе автоламп на данный момент покрыта вообще никак. У ЛТ есть выход на аудиторию, у вас есть данные, которые не распространяются дальше вашего ресурса — насколько я понимаю, это ваша первая публикация здесь.
Все очень интересно на самом деле. Я пару лет назад собирался тестировать автомобильные лампы и уперся в проблему, которой не нашел решения. У меня есть два прибора, показания который разнятся вдвое и более на некоторых типах ламп. Один прибор имеет чувствительность приближенную к чувствительности глаза, другой близкую к линейной. На галогеновых лампах их показания равны в пределах погрешности, а на светодиодных и ксеноновых различаются очень сильно. Необходимы реальные тесты на местности, и очень сложно обеспечить одинаковость условий и чистоту эксперимента (люди к примеру, априори считают голубой свет ярче).
Еще интересный момент, светодиодные автомобильные лампы под стандартный цоколь, очень быстро, за несколько минут, иногда до десятков минут (если с вентилятором), сбрасывают яркость до 20-50% от стартовой (заявленой). Ксеноновые, напротив, набирают яркость от половины до номинальной за это время.
Еще интересный момент, светодиодные автомобильные лампы под стандартный цоколь, очень быстро, за несколько минут, иногда до десятков минут (если с вентилятором), сбрасывают яркость до 20-50% от стартовой (заявленой). Ксеноновые, напротив, набирают яркость от половины до номинальной за это время.
del
Очень классное, интересное и полезное тестирование, спасибо! Гуглил подобные тесты, находил только видео разных ламп в реальных условиях на одной и той же машине, без инструментальных замеров это ни о чём.
Увидел на фотке светодиодную лампу, на вид из более-менее приличных, какие результаты показала она?
Увидел на фотке светодиодную лампу, на вид из более-менее приличных, какие результаты показала она?
Если можно, светодиодные протестируйте на H4. Давно хочу найти замену галогенкам, что бы не светить прожектором
Что за чушь? Где сравнение с стандартной яркостью по ГОСТу?
Где сравнения с минимальными параметрами допустимыми в стандарте, относительно которых и следует производить сравнение.
+150% это значит что на 150% выше чем минимальная норма.
У осрама в точке 50L яркость 11,8 люкс, а по стандарту вроде как не ниже 6.
по этому параметру лампочка даже превышает рекламные характеристики.
Лампочка «чемпион» как раз примерно соответствует обычной лампочке по ГОСТу, относительно неё ближний свет всех ламп гораздо ярче и все лампы себя оправдывают.
Где сравнения с минимальными параметрами допустимыми в стандарте, относительно которых и следует производить сравнение.
+150% это значит что на 150% выше чем минимальная норма.
У осрама в точке 50L яркость 11,8 люкс, а по стандарту вроде как не ниже 6.
по этому параметру лампочка даже превышает рекламные характеристики.
Лампочка «чемпион» как раз примерно соответствует обычной лампочке по ГОСТу, относительно неё ближний свет всех ламп гораздо ярче и все лампы себя оправдывают.
Не нашел информации у производителей, что +150% это от минимальной нормы. Автолюбители про минимальную норму ничего не знают и считают, что это улучшение относительно штатного света.
К сожаления Чемпион китайского производства не пригоден для установки на автомобиль. Спираль расположена косо, из-за этого слепит и свет распределяется неправильно.
К сожаления Чемпион китайского производства не пригоден для установки на автомобиль. Спираль расположена косо, из-за этого слепит и свет распределяется неправильно.
Странно, что тебя заминусили. По ГОСТу я только в одном месте нашёл — 0.4лк в B50L должно быть. LED-обзорщик этот нигде эту цифру не пишет, т.к. во всех его обзораз даже у галогена превышение в 100 раз.
«срок службы занижается искусственно, чтобы покупали чаще» — имеете ввиду, что специально берут материалы низкого качества? Или просто пишут более низкие цифры? А смысл? Сгорела — поменял, кто там за часами наработки следит…
Они работают в среднем указанное время, наверное материалы похуже.
Несколько раз уже сталкивался, лампочки перегорают именно к концу срока службы, притом обе с разницей в пару дней.
То есть повторяемость параметров и прогнозируемость срока службы на высочайшем уровне.
Срок службы ограничивается специально, как иначе держать на плаву завод по производству и планировать продажи.
То есть повторяемость параметров и прогнозируемость срока службы на высочайшем уровне.
Срок службы ограничивается специально, как иначе держать на плаву завод по производству и планировать продажи.
23 декабря 1924 года представители крупнейших компаний по производству осветительных приборов встретились в Женеве (Швейцария) и договорились о создании Phoebus — вероятно, первого в истории промышленного картеля мирового масштаба. Компании обсудили проблему качества продукции. Проблема была в том, что качество ламп накаливания слишком сильно увеличилась, а продолжительность их службы угрожала бизнесу. Другими словами, лампы служили настолько долго, что начал снижаться объём продаж.
Мне тоже известно про предполагаемый сговор и картель производителей.
Лампа накаливания вещь такая, поднимаем температуру — увеличиваем кпд и снижаем срок службы. Можно держать лампу в пол накала, будет работать на порядок дольше, только кому от этого лучше, тем более на дороге? Раньше на лестничных клетках вешали лампы через диод, мерцало, светило тускло, но зато долго.
По моему личному опыту все галогенки, плюс-минус, светят одинаково.
Через неделю после покупки машины перегорела одна лампа — решил взять что-то «хорошее».
Трагически пал жертвой маркетинга.
Взял OSRAM Night Braker (в автомагазине крупной сети). Через 3 месяца перегорает одна, и черз пару дней другая.
Покупаю такие же (на этот раз в проверенном инет магазине). Через 2 месяца та же история.
Опять отдавать 1500+ рублей за них, что-то жаба задушила.
Решил поэкспериментировать — взял самый дешовый Philips — что-то около 400р.
Результат — различий не заметил. Светят уже 2,5 года.
Через неделю после покупки машины перегорела одна лампа — решил взять что-то «хорошее».
Трагически пал жертвой маркетинга.
Взял OSRAM Night Braker (в автомагазине крупной сети). Через 3 месяца перегорает одна, и черз пару дней другая.
Покупаю такие же (на этот раз в проверенном инет магазине). Через 2 месяца та же история.
Опять отдавать 1500+ рублей за них, что-то жаба задушила.
Решил поэкспериментировать — взял самый дешовый Philips — что-то около 400р.
Результат — различий не заметил. Светят уже 2,5 года.
Именно. Докупаю себе обычные Bosch — кажется, индийского производства. Горят примерно раз в календарный год. Светят нормально. Если регулярно мыть фары — так вообще без проблем.
Серьёзно, если сравнивать оптику моей первой 2108 образца 1989-го года, и нынешнюю — это небо и земля. Лампы одинаковые, но сами фары изрядно улучшились.
Серьёзно, если сравнивать оптику моей первой 2108 образца 1989-го года, и нынешнюю — это небо и земля. Лампы одинаковые, но сами фары изрядно улучшились.
Да, улучшение света фар современных авто заметно даже по косвенным признакам. Я заметил, что раньше ночью отсветы от проезжающих фар на потолке комнаты появлялись постоянно, сейчас гораздо-гораздо реже — скорее всего когда проезжает старый тазик, либо иномарка с ненастроенными фарами. Я думаю, это вызвано тем, что современные фары гораздо лучше используют свет лампы и направляют его туда куда нужно, а не во все стороны.
Решил поэкспериментировать — взял самый дешовый Philips — что-то около 400р.
филипсы за 170р каждая с 15 года стоят
За 10 лет уже взял третий комплект. Первый был заводской, Осрам, кажется. Второй комплект был Филипс и Филипис сейчас, год езжу уже.
Меняю всегда в перчатках, чтобы ненароком не оставить жирный след на лампе.
Меняю всегда в перчатках, чтобы ненароком не оставить жирный след на лампе.
Судя по всему (по ситуации на дорогах, и по таким статьям), для многих является новостью, что фары и лампочки проектируются вместе, как неотъемлемое одно от другого. И замена лампочки на конструктивно другую, но физически совместимую, влечет за собой изменение свойств светового потока, очевидно, в большинстве случаев в худшую сторону.
Не экспериментируйте в лампами на дорогах.
Ставьте то, что явно рекомендует производитель фары.
зы
очень жаль что техосмотр стал чистой формальностью, и со светом фар — один сплошной бардак.
Не экспериментируйте в лампами на дорогах.
Ставьте то, что явно рекомендует производитель фары.
зы
очень жаль что техосмотр стал чистой формальностью, и со светом фар — один сплошной бардак.
очень жаль что техосмотр стал чистой формальностью, и со светом фар — один сплошной бардак.
То чувство, когда видишь на СТО свою самую первую разработку с самой первой работы, спрашиваешь с надеждой — «как оно?», а тебе отвечают, что за 10 лет почти и не пользовались, брали чтоб сертификацию пройти…
При замене ламп необходимо каждый раз настраивать фары. Одни лампы светят выше, другие ниже. Если выше, то слепят. Если ниже, то сокращается дальность освещения.
вы идеалист) хорошо если после замены целой фары ее настраивают) а уж при замене лампочки явно этим никто не занимается
Чего то не совсем понимаю. Они же давно из салона настраиваются одним движением руки.
Чего то не совсем понимаю. Для настройки фар же нужен оптический стенд.
Я говорю про банальное "выше-ниже" для ближнего.
Но ведь даже для банального «выше-ниже» нужен эталон горизонта и оптический датчик света, я не представляю, как настраивать это из салона.
Если, конечно, это не корректор направления потока в зависимости от загруженности автомобиля.
Если, конечно, это не корректор направления потока в зависимости от загруженности автомобиля.
Ну собственно это и есть корректор направления потока. Он есть во всех современных и не очень машинах. Настраивается очень легко «на глаз», главное чтоб свет не попадал выше уровня зеркал впереди едущей машины.
На фарах есть маркировка, например 1,5%, которая показывает под каким углом должны быть фары. Значение указывается в процентах, а не градусах. То есть, 1,5% — это снижение на 1,5 см на каждый метр.
А какой смысл в такой статичной регулировке, при наличии корректора (автоматический или ручной)? Тем более ещё угол меняется от развесовки машины. Ну дальний да, может быть критично
Смысл скорее всего у вас описан в инструкции на автомобиль. Обычно пишут, как настраиваются фары и в каких случаях пользоваться ступенчатым корректором.
А какой смысл в такой статичной регулировке, при наличии корректора (автоматический или ручной)?
Сначала фары настраиваются в исходном нулевом положении на ровной площадке с правильной резиной (включая давление) и с правильной развесовкой. Такая настройка может потребоваться даже при просто замене ламп. Дальше ручной или автматический корректор используется для подстройки под изменившуюся развесовку.
Ну дальний да, может быть критично
Дальний часто не регулируется вообще или регулируется опосредованно через регулировку ближнего — зависит от конструкции фар.
Настраивается очень легко «на глаз», главное чтоб свет не попадал выше уровня зеркал впереди едущей машины.
Тот, кто воспользуется вашей рекомендацией, рискует испытать возмущение по поводу идиотов, которые постоянно мигают дальним. А разгадка проста: уровень зеркал впереди едущей машины практически всегда выше, чем уровень ваших фар (имеются в виду сопоставимые машины, а не когда в виде частного случая у кого-то большой внедорожник или микроавтобус, а равняется он на зеркала суперкара, едущего перед ним), значит даже если настроить не выше зеркал, вы все равно с большой вероятностью настройка окажется выше горизонта — всем же хочется, чтобы фары светили дальше, то есть условная светотеневая граница будет лежать не на предписанном нормативами расстоянии на дороге, а выше глаз водителей встречного транспорта.
Простой способ — настраиваешь лампы на сервисе, приезжаешь в гараж, отмечаешь на стене как должны светить фары и как должна стоять машина. При последующей замене лампочек сверяешься с отметками.
для многих является новостью, что фары и лампочки проектируются вместе, как неотъемлемое одно от другого
Фары проектируются под стандартные лампочки, если вы о стандартных лампочках. Включая, например, т.н. ксенон. Вот эти вот все H1, H7, D2S и т.п. — это стандартные лампочки, под которые проектируется осветительная оптика, фары в сборе или отдельные фонари.
Светодиодные фары, включая матричные, лазерные — там да, источник света и оптика, в которую он будет помещен, переплетены сильнее, но и там первичным является источник света, те самые светодиоды, из которых формируется электронноуправляемая матрица, свет которых в дальнейшем нужно спроецировать на дорогу.
Странные результаты, например у Philips Racing Vision +150 H4 дальний свет по люменам чуть хуже такового у Osram Original (1640 против 1670) при этом освещенность в люксах на дальнем заметно лучше (40 против 33) Почему так? Разное расположение спиралей?
Изменяют положение спирали. Сдвигают ближе к цоколю для лучшего фокусирования в центре. Соответственно снижается освещенность в ближней зоне.
Но ведь остальные точки замеров у Филипса тоже в люксах лучше освещены, чем у Осрам
И это было бы прекрасно, если бы это было особенностью рефлектора фары. Тогда имеющееся количество света использовалось бы наиболее рационально — максимум подавался бы туда, где наиболее необходимо — вперед, под светотеневую границу, пусть и ценой ослабления менее важных участков. А так имеем нестандартную лампу, которая в другом рефлекторе может дать результат намного хуже.
Н4 — самые отвратительный стандарт в плане света от таких ламп на дороге. Машины с фарами с такими лампами брать вообще нельзя — они слепые. В 2019г выпуск таких машин вообще должен быть запрещен законодательно. Но нет же, ЕСП и несколько подушек быть в базе обязаны, а свет может быть по принципу: лишь бы что-то светило. А ведь эта та же самая безопасность. Хотя для производителя поставить фары с 25Вт ксеноном стоит ну максимум на пару т.р. больше, чем фары Н4.
Многие жалуются на плохой свет H4. На ближнем свете у H4 только 1000 люмен. У ламп H1, H7, H11 по 1350-1500 люмен.
>> Машины с фарами с такими лампами брать вообще нельзя — они слепые. В 2019г выпуск таких машин вообще должен быть запрещен законодательно.
У меня новая (годовалой давности) российская машина с оптикой на H4. Это, конечно, не ксенон — но вполне съедобно. Вполне сравнимо с качеством оптики на всём остальном автопроме в пределах миллиона рублей. Моё хреновое зрение мешает мне в темноте гораздо сильнее, чем меньший световой поток.
У меня новая (годовалой давности) российская машина с оптикой на H4. Это, конечно, не ксенон — но вполне съедобно. Вполне сравнимо с качеством оптики на всём остальном автопроме в пределах миллиона рублей. Моё хреновое зрение мешает мне в темноте гораздо сильнее, чем меньший световой поток.
Жаль освещённости в B50L у вас нет. Это как раз то, зачем ну очень надо следить при ночном движении по узким трассам…
Хорошо бы продолжить обзор ксеноновыми лампами; думаю, сейчас их не меньше, чем распространенных галогенок H4
А синева на колбах — это чтобы свет «белее» был?
Да, результаты обескураживают.
Одна ремарка: я сам поставлял в РФ лампы PIAA из Японии, давно, еще до того, как у них сгорел завод вместе со складом и компанию обанкротили/перепродали.
Так вот тогда лампы PIAA было просто невозможно спутать с «обычными лампами» (коих мы тоже продавали тоннами, ессно). Имею в виду — установленными на машину, по свету. Даже не те, которые +250, а ниже классом — уже шли под кодовым наименованием «прожигать забор» — конечно, я все их пробовал на своих собственных машинах.
Может, это уже теперь китай левоватенький? Тогда тоже было полно подделок, кстати.
То же самое касается всяких «ылитных» ) дорогих осрамов.
Еще у них были дорогущие дворники. И они стоили каждого потраченного цента!
Одна ремарка: я сам поставлял в РФ лампы PIAA из Японии, давно, еще до того, как у них сгорел завод вместе со складом и компанию обанкротили/перепродали.
Так вот тогда лампы PIAA было просто невозможно спутать с «обычными лампами» (коих мы тоже продавали тоннами, ессно). Имею в виду — установленными на машину, по свету. Даже не те, которые +250, а ниже классом — уже шли под кодовым наименованием «прожигать забор» — конечно, я все их пробовал на своих собственных машинах.
Может, это уже теперь китай левоватенький? Тогда тоже было полно подделок, кстати.
То же самое касается всяких «ылитных» ) дорогих осрамов.
Еще у них были дорогущие дворники. И они стоили каждого потраченного цента!
Ну кстати на счет нагрева всех этих ламп +150% и тп. Немного не понятно. На клубных автофорумах, много сообщений о оплавившихся фарах. Правда это может быть из-за окислившихся клемм. Для себя выбрал лампы с маркировкой «Long life» или «life x2» (h7 и h11). Интересно было бы увидеть их тесты
Ну кстати на счет нагрева всех этих ламп +150% и тп. Немного не понятно. На клубных автофорумах, много сообщений о оплавившихся фарах.
Это происходит в основном из-за неверной установки лампы в фару, линзованные фары подвержены этому чаще.
Плавятся обычно из-за плохого контакта. На многих авто допустимо появление конденсата в фарах, то есть они потеют изнутри. Контакты сгнивают, киснут, затем плавятся. У моего коллеги сервис по авто свету, разбирал такие фары. У меня на Калине фары были сухие, никогда не было конденсата. А на Дастере потеют прилично.
Большое СПАСИБО за тест.
Меня беспокоит, что Fukurou F1 не известна ни в Японии, ни в Западной Европе.
Меня беспокоит, что Fukurou F1 не известна ни в Японии, ни в Западной Европе.
У меня на авто цоколь H7, ставил General Electric Megalight Ultra +120%. Сгорели за 4 т.км пробега обе. Синхронно. Сделал вывод — не связываться с этой компанией без острой нужды.
Сейчас стоят Bosch +90. Пробег уже 12 т.км на них.
Сейчас стоят Bosch +90. Пробег уже 12 т.км на них.
Добавлю еще одно жизненное наблюдение — напряжение в бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе составляет 13,8 — 14,2 В (на моем авто 14-14,2), а зимой доходит до 15 и выше при разряженном аккумуляторе. Автор же тестит лампы при 13,2В, может быть этого требует ГОСТ, но не уверен насколько точно отражает реальное положение вещей. Может быть стоит проводить исследования при бОльших значениях питающего напряжения например 14,2В?
Померь напряжение на лампах на автомобиле, а не на АКБ и увидишь те самые 13.2. Да провода по метру, контакты на блоке предохранителей на вход, на выход, контакты на предохранители, контакты на силовом реле внутри и для подключения.
Измерил. На аккумуляторе 14.95-14.99, на дальнем свете 14.30-14.37, на компе — 14.2
Это на лампе. Ламы горят, две ближнего света и две дальнего. Все штатные — галоген (OSRAM original).
А это на клеммах аккумулятора.
Это на лампе. Ламы горят, две ближнего света и две дальнего. Все штатные — галоген (OSRAM original).
А это на клеммах аккумулятора.
Аккумулятор часто менете с таким бортовым? 14.7 положено максимум, НО у меня с таким бортовым АКБ сдох за два года. А при 15(на второй машине) — за лето два не новых скончались.
Очень рекомендую поменять регулятор напряжения.
Очень рекомендую поменять регулятор напряжения.
Кем 14.7 положено? Напряжение на клеммах зависит от заряда батареи.
Аккумулятор один раз менял. Машине 11 лет. Второй еще жив. Зимой у него проблем не было.
Аккумулятор один раз менял. Машине 11 лет. Второй еще жив. Зимой у него проблем не было.
Напряжение на клеммах АКБ не зависит от уровня разряда. А зависит только от работы регулятора напряжения генератора. А вот ток зависит от уровня разряда АКБ.
Не надо так категорично.
При глубоко разряженной батарее напряжение в сети моего авто может быть 15+ вольт, а при достижении заряда падает до 13.8 (это я по данным OBD2 говорю). Как объясните? Машине 11 лет. Первый аккумулятор прожил почти 7.
Есть метод зарядки током постоянной силы. Скорее всего разные производители используют разные способы или их комбинацию.
При глубоко разряженной батарее напряжение в сети моего авто может быть 15+ вольт, а при достижении заряда падает до 13.8 (это я по данным OBD2 говорю). Как объясните? Машине 11 лет. Первый аккумулятор прожил почти 7.
Есть метод зарядки током постоянной силы. Скорее всего разные производители используют разные способы или их комбинацию.
Есть метод зарядки током постоянной силы. Скорее всего разные производители используют разные способы или их комбинацию.
Пока я не встречал, кто из производителей реализовал бы режим заряда АКБ током постоянной величины на автомобиле.
За напряжение на выходных клеммах генератора отвечает только регулятор напряжения (РН). В зависимости от ряда параметров (например: температура, нагрузка) РН изменяет ток обмотки возбуждения генератора, что в свою очередь приводит к изменению выходного напряжения.
Плавающее напряжение объясняется другим — температурой генератора, точнее полупроводников в регуляторе напряжения. При увеличении температуры падение напряжения на них уменьшается.
Если так рассуждать, то должно быть летнее и зимнее напряжение. Вы ошибаетесь. Нынешние генераторы имеют ШИМ на борту и управляются ЭБУ двигателя. Может быть температура (в чём я сомневаюсь) там учитывается, но она далеко не определяющий фактор в величине генерируемого напряжения.
Нынешние генераторы имеют ШИМ на борту
С этого места по подробнее.
То что регуляторы напряжения в современных автомобилях имеет дополнительный канал для задачи управляющего воздействия с ЭБУ, я в курсе. А терморегулирование в регуляторах напряжения уже давно применяется.
Помнится, когда ездил на «шестерке», регулятор напряжения как раз имел режимы «зима»-«лето» и переключался вручную.
Без включения электроприборов напряжение в автомобиле составляет 14,2 Вольт. При включении ближнего напряжение падает до 13,7В. Сила тока около 5 Ампер на лампу, из-за этого напряжение снижается до 13,2В. Сечение провода небольшое, а сила тока приличная, поэтому на нём теряется 0,5В. Филипсы и Осрамы используют 13,2 для тестов, напряжение регламентировано. Поэтому указал, что 13,2 вольт именно на лампе, а не блоке питания.
Только за такие тесты производители автомобильного света, ламп и светильников очень меня не любят. Из-за моей статьи про обман у большой сети магазинов ушло больше половины оптовиков за 2 недели и они чуть не закрылись. Они ещё на меня наехали, что мешаю им обманывать, грозили судами и выплатой неустойки. Хотя любая экспертиза покажет обман.
Только за такие тесты производители автомобильного света, ламп и светильников очень меня не любят. Из-за моей статьи про обман у большой сети магазинов ушло больше половины оптовиков за 2 недели и они чуть не закрылись. Они ещё на меня наехали, что мешаю им обманывать, грозили судами и выплатой неустойки. Хотя любая экспертиза покажет обман.
Я же выше 40 минут назад фото выложил, с пруфами, на лампах (под нагрузкой) 14,4 вольта.
habr.com/ru/post/453010/#comment_20195770
habr.com/ru/post/453010/#comment_20195770
Электрика автомобиля должна быть в исправности, напряжение может повышаться и понижаться. У меня новый Дастер, проверял на нём напряжения, всё сходится. 15 вольт на аккумуляторе это перебор.
Я с этим езжу с 2008 года. Аккумулятор заменил 1 раз. Сегодня прохладно +11 и машина простояла 6,5 часов. Возможно пошла зарядка. Но, 14 вольт на лампах никуда не денутся. Судя по показаниям бортового компьютера максимум на 3-4 десятых вольта напряжение просядет. Статистика есть, напряжение всегда перед глазами.
Фото сделано в момент замера для предыдущего коментария.
Для чистоты эксперимента измерьте сами, на доступных вам авто.
Фото сделано в момент замера для предыдущего коментария.
Для чистоты эксперимента измерьте сами, на доступных вам авто.
Тема повышенного напряжения на ламах давно известна. Вот вам измерения 2011 года, на этот раз неоднократно на Лачетти. Пишут 14.2 вольта на лампе, 14.7 на аккумуляторе.
А это тема из меган-клуба тоже 2011 год.. Законы физики с тех времен я думаю не изменились, а на Дастерах и Меганах линейка двигателей одинакова. Я думаю про другие марки пишут тоже самое.
Перестаньте измерять сферического коня в вакууме. Или хотя бы делайте параллельные измерения приближенные к реальным условиям.
А это тема из меган-клуба тоже 2011 год.. Законы физики с тех времен я думаю не изменились, а на Дастерах и Меганах линейка двигателей одинакова. Я думаю про другие марки пишут тоже самое.
Перестаньте измерять сферического коня в вакууме. Или хотя бы делайте параллельные измерения приближенные к реальным условиям.
Тестирую по стандартам и ГОСТам. Производители указывают характеристики для 13,2В. Если у вас напряжение выше, световой поток и освещенность пропорционально увеличатся. Есть результаты испытаний этих ламп в других лабораториях, практически не отличаются от моих.
Все же изучите подробней вопрос про напряжение бортовой сети.
ИМХО 13,2 вольта это какое-то абстрактное значение выбранное производителями например для того, чтобы завысить срок службы ламп. А напряжение заряда кислотных АКБ может достигать 16.4В. По рекомендации производителей аккумуляторов, их надо заряжать напряжением 14,4 вольта в течении 24 часов, при этом аккумулятор будет заряжен на 90-95% А теперь представьте сценарий использования авто — большинство поездок 15 — 20 минут, у кого-то больше, ну пусть час. За это время аккумулятор разрядится на стартер, на включенный вентилятор печки (подумайте про него, когда включите зажигание), на аудиосистему, на включенные фары при заглушенном двигателе и т.д (я здесь пишу не про автомобиль гика, который думает об аккумуляторе, а про среднего водителя, которому нужно перемещение из точки в точку). А на зарядку аккумулятора отводится времени существенно меньше чем рекомендуемые 24 часа. Вот отсюда и выбирают меньшее из двух зол — срок службы электроприборов за счет повышенного напряжения или потенциальные проблемы с зарядкой и как следствие — жалобы производителю автомобиля.
PS: на форде жены 14,7 — 15 зимой тоже наблюдаются.
ИМХО 13,2 вольта это какое-то абстрактное значение выбранное производителями например для того, чтобы завысить срок службы ламп. А напряжение заряда кислотных АКБ может достигать 16.4В. По рекомендации производителей аккумуляторов, их надо заряжать напряжением 14,4 вольта в течении 24 часов, при этом аккумулятор будет заряжен на 90-95% А теперь представьте сценарий использования авто — большинство поездок 15 — 20 минут, у кого-то больше, ну пусть час. За это время аккумулятор разрядится на стартер, на включенный вентилятор печки (подумайте про него, когда включите зажигание), на аудиосистему, на включенные фары при заглушенном двигателе и т.д (я здесь пишу не про автомобиль гика, который думает об аккумуляторе, а про среднего водителя, которому нужно перемещение из точки в точку). А на зарядку аккумулятора отводится времени существенно меньше чем рекомендуемые 24 часа. Вот отсюда и выбирают меньшее из двух зол — срок службы электроприборов за счет повышенного напряжения или потенциальные проблемы с зарядкой и как следствие — жалобы производителю автомобиля.
PS: на форде жены 14,7 — 15 зимой тоже наблюдаются.
Ещё лет 5 назад проводил собственный тест. Поставил машину напротив стены, метрах в 15ти, поставил штатив с зеркалкой и на одинаковых настройках снимал освещённую фарами стену. Тестил стандарт, найтбрекеры и Allseason offroad (85/80W). Найтбекеры ооочень мало отличались от стандарта — чуть белее свет, плюс он был немного более «собранным» в центре. Сгорели брекеры через несколько месяцев. Allseason конечно светил заметно ярче, пару комплектов я их откатал, фары не поплавились, но живут они тоже мало, как брекеры. В итоге вернулся к самым обычным GE, на пару лет комплекта хватает…
Вот бы тест цоколей H1. И светодиодных тоже.
А смысл тестировать эту Fukurou если прямо на коробке написано, что не применять на дорогах общего пользования?
a.d-cd.net/3YAAAgGGCeA-960.jpg
a.d-cd.net/3YAAAgGGCeA-960.jpg
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Сравнение 10 галогенных ламп H4 Philips, Osram, PIAA, Koito, Bosch. Результаты удивляют