Комментарии 65
Весьма красивая «а унутре у ней неонка» получилась! Количество необходимых для того операций, конечно, впечатляюще! Можно только выразить респект Вашему терпению и основательности!
Отдельное спасибо за фото 26, ещё один камушек в концепцию «каменное дерево» — мне как раз нужна была небольшая теплоизоляция для более быстрого прогрева клейма (ставлю на готовые изделия), про перьевое сверло не подумал.
P.S.
Несколько дней подумав, к написанному добавлю -- хотя способ и позволяет получить как будто бы работающий прибор, тут скорее дело удачи -- примененный вакуумметр для этой работы подходит не вполне, нужные нам показания находятся в самом конце его шкалы и даже за ней, при охлаждении наполненного (и отпаянного) прибора, давление дополнительно понижается -- получается буквально наугад, в белый свет как в копеечку.
Для начала можно попробовать обезгаженный прибор охлаждать, а чистый и холодный более точно заполнять; сменить вакуумметр на, скажем, термопарный, хотя он тоже не образец точности.
Вот это уже результат крупный. И постоянного подключения к источнику откачки не требует, и электроды разрушаются медленнее, чем в воздушной среде, особенно, если резистор ещё больше взять, и аккуратность такая, что если не сказать, за заводское изготовление примут. Попробуйте направить лампу на какой-нибудь люминофор, с аргоном у неё спектр и в ультрафиолет залазит.
Спасибо! Еще напряжения для питания нужны не киловольтные, как при разряде в остатках воздуха. Да, я знаю что аргон имеет заметную долю УФ в излучении и на использование с ним люминофора в лампе тоже есть мысли. Здесь на скорую руку снаружи прислонял пакетик с имеющимся зеленым люминофором и свечения не обнаружил. То ли люминофор этот на другую длину волны, то ли мягкий УФ задерживается стенками колбы. Надо бы попробовать применить люминофор оставшийся от потрошения ЛДС, но из него прежде следует отогнать впитавшуюся ртуть, и лучше на улице, в теплое время года, потом хорошо просеять.
А что у вас за стекло, напомните? Боронгласс пропускает до 300 нм, например, бутылочное - до 380.
Спасибо, буду знать. В этой старой лампе как раз бутылочное-платиновое от ЛДС. 380 нм значит. Сейчас сражаюсь с молибденовым -- можно охлаждать некрупные детали на воздухе и работать свободнее, брака из-за растрескивания намного намного меньше -- чудо что такое, но стекло более тугоплавкое и твердое, даже резать его моими старыми инструментами трудно.
Там чуть сложнее на самом деле, лучше распишу поподробнее. 380 - это граница т.н. окна спектроскопической прозрачности, области, где удельное пропускание выходит на плато (80+%). Где-то от 320 до 380 нм удельное пропускание более-менее равномерно растет. Плюс, абсолютное пропускание в зависит от толщины стекла, то есть добавляется ещë один источник неопределенности. Вообще говоря, для того, чтобы засветился люминофор, прошедшего через нетолстое стекло лампы должно хватать. А у вас нет УФ-фонарика на 365 нм? Деньги проверять или котов на лишай, или маникюр засвечивать.
Понял, спасибо. Есть и фонарик и лампы -- на светодиодах и Вуда. В самом деле, надо ими попробовать. Еще вдумчиво люминофорами не занялся.
Попробовал засветить свой люминофор светодиодной УФ лампой. В принципе светится, а точнее накапливает и светится в темноте.
про люминофор тут вспомнил, одноразки с яркими сегментной индикацией (цифры там тоже как правило сегментные, а не какие-то заводские изделия) используют яркие безкорпусные синие светодиоды, и наклейку чтобы получить другие цвета отличные от синего (при этом белый фонарик телефона не повторяет этих цветов). в теории возможно их отскаблить с пленки и получить люминофор красного, оранжевого белого цвета. думаю сегодня перепроверю себя
"Одноразки" -- это электрические освежители лёгких?
Скрытый текст
Ага, персональные ингаляторы одноразовые заряжаемые). (исходные цвета по памяти, очень яркие: красный-надпись, зеленый-цифры, белый-заряд). ну как минимум с них высокотоковые акб можно стянуть. Эх, видимо этот люминофор чувствителен к синему спектру, предположу что в белых светодиодах подобный подход без УФ.
Что касается высокотоковых АКБ:
как знаю, их можно и заказать в Китае. Есть продавцы, что стараются "держать марку", и не идут на откровенный обман покупателя.
Но и, вообще: хорошее редко найдёшь дешёвым.
Насчёт белых светодиодов:
есть как вариант синтеза белого света из составляющих (R, G, B),
так и получаемый за счёт люминемценции от УФ-линий.
Текстовыделителем воспользуйтесь. Он светится и под тем ультрафиолетом, который проходит через стекло (400 нм).
Это спецфломастер с широким жалом и ядовитыми цветами? Мысль!
Не все красители для маркеров люминесцируют. Но если есть набор, то шанс приличный.
Определить, какие люминесцируют, можно при покупке, не вскрывая упаковку: обычно колпачок маркера тоже люминесцирует. Причём, там даже ультрафиолет необязателен, на синий тоже отчётливая реакция. Ещё можно отклеить силикон с люминофором с дохлых COB-светодиодов. Может оказаться, что аргоновая лампа ярче в несколько раз, чем казалось.
Да, порошковый люминофор замешать на безвредном выгорающем связующем и нанести изнутри на колбу и светится должно, между прочим, без всякой ртути, как например, в рекламных трубках. Технологию посмотреть у Денисова в "Производстве источников света".
Интригует декоративный вариант лампы с художественной росписью электродов разноцветными люминофорами -- даже китайские подобные крупные неонки с несложными цветочками выглядят впечатляюще.
Вообще необязательно. Колпачок это полипропилен обычно, его красят сольвентными красителями, а сам маркер с водным или спиртовым красителем. Может повезти так, что они из одной серии, но никакой гарантии.
.
Классно, когда DIY проект успешно двигается, а когда он двигается результативно и красиво, без костылей и синей изоленты - вдвойне классно. Поздравляю с новой вехой в лампостроении!
А вакуумный насос кондиционерщиков нельзя использовать?
Еще как можно! Собственно, он в моем хозяйстве имеется -- двухступенчатый, по паспорту должен давать до 10^-3 Торр, но при нужном разрежении газа-наполнителя, его производительность высока, поймать нужное давление сложно, примененный механический вакуумметр на такой насос тоже не рассчитан. Вариант -- обезгаживать лампу при откачке таким кондиционерным насосом напрямую, без всяких измерений в магистрали, а по остывании, наполнить прибор, присоединив его к системе из статьи. Такой способ планирую опробовать в ближайшее время.
Хорошо бы конечно заменить манометр на термопарный ПМТ -- у него диапазон давлений много шире, но к нему нужен еще и ящик-измеритель ВИТ-2 или 3. К слову, ни у кого из коллег такое старьё в гаражах-подвалах-чердаках не валяется? Отдать в добрые руки... : )
P.S.
Электрический роторный вакуумный насос, кроме прочего, еще и образует заметный масляный туман, неполезный и вероятно опасный при работе в этом же помещении и с кислородом. Придется либо фильтровать его выхлоп, либо просто вывести его на улицу.
Он опасен только для здоровья вдыхающего, довести его концентрацию до огневзрывоопасности нереально. Разве что осядет на внутренних поверхностях кислородной арматуры на стороне высокого давления, но у вас вроде нет баллонного кислорода. Проще всего на выхлоп надеть садовый шланг и вывести его на улицу. А там, если природу жалко, можно всë это дело терминировать автомобильным фильтром - нулевкой.
ПМТ-2 или ПМТ-4М могу подарить несколько штук. ВИТа к ним, увы, нет.
Но вообще простой датчик можно сделать из лампочки накаливания для фонарика: обгрызть с неё стекло, запаять нитью накала вовнутрь манифолда, подключить к стабилизированному источнику питания и миллиамперметру. Получается этакий орочий вакууметр Пирани. Я на таком датчике из лампочки лет шесть проработал, пока не купил ионизационный. Кстати, отдельно удобно искать по нему течи в системе.
via o3-mini:
При пропускании тока через накальную нить происходит её нагрев. Температура нити определяется балансом между выделяемой электрической мощностью и потерями тепла в окружающую среду. Эти тепловые потери осуществляются за счёт:
Излучения (главным образом в инфракрасном диапазоне),Теплопроводности (через контакт с окружающим газом),Конвекции (при наличии газа в объёме).
При высоком вакууме потери через теплопроводность и конвекцию практически исчезают, и доминирует тепловое излучение. В условиях повышенного давления газ обеспечивает эффективное охлаждение нити. Таким образом, при одинаковой подведённой мощности температура накальной нити, а следовательно и её сопротивление, будет зависеть от давления окружающего газа.
Также следует учитывать, что вольт-амперная характеристика накальной нити (то есть зависимость тока от приложенного напряжения) определяется температурным состоянием нити, а сопротивление вольфрама растёт с температурой. При разных давлениях разный режим охлаждения приводит к различным температурным режимам для заданных условий питания, что и отражается на ВАХ нити.
Спасибо коллега! Лампы-датчики я осилю без труда, они новые, запаянные много где продаются и стоят умеренно.
С использованием "гражданской" лампочки накаливания как импровизированного вакуумметра Пирани знаком, правда в несколько более сложном варианте -- с двумя лампами и температурной компенсацией моста. Такой вакуумметр более или менее подробно описан у незабвенного Стронга в "Технике физического эксперимента", но и он удается не слишком точным и рекомендуется для измерений качественных, вроде тех же поисков течей в системе.
Самодельные измерительные приборы приходится калибровать, для меня это может оказаться дороже и хлопотнее, чем приобрести готовый б/у ВИТ-2 и пару датчиков к нему. Жаль что сейчас не достать ртути для U-образного манометра. Там всё само собой уже калибровано естественным образом -- можно сказать эталон! Разве что попробовать применить заменитель ртути -- галистан. А вот сплав Розе не годится -- при застывании он увеличивается в объеме и трубку разорвет.
У термопарной части ВИТа схема весьма проста: источник тока нагревателя и вольтметр термо-ЭДС с пределом 10 мВ. Можно повторить схему заводского прибора, подобрав измерительную головку, можно на современных компонентах собрать, можно даже заводские вольтметр и лабораторный источник тока на скорую руку к лампе присоединить. Калибровочные зависимости есть в паспорте на ПМТ. Если собирать свой измеритель, не стоит забывать, что термопара электрически связана с нагревателем, нужно измерять её ЭДС именно в дифференциальном режиме, не относительно земли. И, разумеется, к земле конец термопары не подключать.
C галинстаном для U-образного манометра не всё так просто. В отличие от ртути, галлиевые сплавы мажутся на всё подряд, на стекло в том числе. В термометрах какое-то специальное покрытие капилляра делают. Не уверен, что доступно в домашних условиях.
Да, схемы ВИТов простые и можно попробовать собрать аналог, но удобство аппаратуры, это во многом и её измерители, шкалы, переключатели и прочее в этом духе. Если позволяет место, а оно пока позволяет, и удастся недорого найти готовый прибор в приличном состоянии, вероятно предпочту его.
О неприятных особенностях галинстана наслышан, спасибо! Медики жалуются на эти термометры.
ВИТ можно заменить перенастраиваемым терморегулятором, по типу которые вы в печки ставите :) К нему еще нужна внешняя схемка, но кажется на хабре она пробегала.
М-м-м... В самом деле. Только всё равно придется такую рукодельную систему как-то калибровать.
Тем не менее, если на схемку и описание наткнётесь, не откажите в любезности прислать.
https://habr.com/ru/articles/667150/ вот от этого автора почитайте, не факт что я нашел нужное, но там много интересных вещей описывается. Как помню точно, автор использовал ТРМ-ки как раз для этих целей (замена ВИТ). Но это может быть в другом его посте.
Можно, но придется ловить масло, чтоб не загрязняло лампу, оно заметно летит в обратку, особенно если дешевое.
Водоохлаждаемая ловушка между ним и лампой не поможет?
Нет. Либо криоловушка, либо хорошая механическая фильтрация.
М-м-м... У Брауэра, кажется в первом же томе, есть такие механические -- надо бы освежить в памяти. Вроде бы простая трубка с какой-то набивкой. К слову, у кондиционерщиков есть специальное приспособление, этакая герметичная разборная металлическая посудина-цилиндр на шланге с ихними стандартными присоединителями. Как раз подойдет.
Нет, не у Брауэра, а у Стронга в "Технике физического эксперимента". Фильтр из древесного угля (активированного?)
Наверное должно работать. Но я в механических фильтрах не особо разбираюсь, а тема эта очень сложная. Какую фракцию сорбента брать, какую геометрию картриджа, какая постфильтрация от выноса фракции сорбента. И это только начало, там же куча всяких приемов с геометрией потока и т.д.
Наверняка и несомненно, однако в моём любительском случае, некоторые такие моменты вероятно можно сразу закрыть, например -- геометрия картриджа -- исходим из имеющегося корпуса фильтра, а это узкодлинный алюминиевый (?) цилиндр. Учебник приводит несколько вариантов фильтрующего элемента, лучшим из которых рекомендует полное перекрытие сечения канала, что понятно. Да, при этом сильно растет сопротивление потоку, но для моего форвакуумного малопроизводительного случая, скорее всего допустимо. Опять же, малый поток лучше фильтруется. Позаботится об отсеве совсем уж мелочи, предусмотреть спереди-сзади засыпки пыжи из стеклянной (базальтовой?) ваты чтобы в систему не летела пыль. Фракцию взять разную, хотя это и увеличит сопротивление засыпки. Все это умозрительно конечно, практика скорректирует. Т. е. заранее предусмотреть и сделать что возможно имеющимися материалами и средствами и смириться с результатами.
К слову о масле из механического насоса -- а какой в этом смысле вред приносит ручной Комовский? Он устроен совсем не так как роторный с прижимающимися пластинками, в нём в цилиндре ходит поршень, но тоже погружен в масло и выхлоп попахивает. Разве что при ручном малооборотистом приводе масло образует меньше мелких, а скорее мельчайших брызг, этого самого масляного тумана. Да и масло в Комовский положено лить погуще, а остаточное давление он дает поменьше.
Для газов, которые использует ТС, это не нужно. Достаточно их прочно пристегнуть к чему-нибудь устойчивому.
Да, ТБ позволяет иметь около рабочего места баллоны с этими газами, нельзя только хранить в мастерской запасные. Мои конечно пристегнутые-привинченные.
У себя держу баллоны новые, бесшовные. Кислород и аргон газы несжижающиеся, их количество легко выяснить по присоединенному манометру. Мой поставщик перестраховывается и заправляет чуть меньше положенных 150 атмосфер, наверное и экономит заодно. На редукторах есть аварийный клапан сброса при превышении давления (перегрев баллона?), а сами баллоны проверяются давлением с запасом, да и статистика говорит -- "фугасные" аварии с кислородными (наиболее опасными) баллонами случаются при откровенном вандализме в обращении с ними. Не пользоваться побитыми и сильно ржавыми, не ронять на твердое, держать подальше от масла да правильно подобрать прокладку между баллоном и редуктором. Пожалуй и всё. Да, вначале сильно не по себе крутить рукоятки кранов и вообще находится вблизи, представляя какая внутри этого сосуда чудовищная сила, но привыкаешь.
Продумывал конечно, но главным образом в организационном смысле и только если заводить баллоны большие, 40 л, чтобы не надрываться их таскать в одно лицо через порог и ступени. У меня кислород и аргон в маленьких 10 л баллонах. Экономлю как могу, но зато их можно в рюкзаке на чужом транспорте отвезти в город заправить.
Да, тоже вариант. По крайней мере, для транспортировки больших доставленных автотранспортом баллонов по ровному месту до стеночки мастерской. А так, желательно их маскировать от нервной общественности. Особенно кислородные, которые вообще положено перемещать особым образом -- уложенными с специальные колодки или стоящими в ячейках клети. Да наверное и остальных тоже.
Очередное спасибо что поделились, очень интересно.
Есть интересная "неонка". Светит насыщенным тёмно-зелёным (как бутылочное стекло), без люминофора. Напряжение зажигания меньше 170V. Не подскажите, чем наполнена? Я вообще думал, что стоит светодиод, пока не разобрал чайник.
Простая откачка и наполнение самодельных газоразрядных ламп