Комментарии 28
Метод хорошо подходит для мелких деталей, но для крупных или нагруженных изделий, скорее всего, потребуется сушка и строгий контроль условий. В целом — отличный практический гид для тех, кто хочет освоить нейлон без сложной подготовки.
сушка прутка не так принципиальна, как о ней говорят (по крайней мере, при печати тонкими слоями);
Принципиальна, если хотите получить хорошее качество. То, что на снимках, трудно назвать хорошим результатом. Он же пузырится,.хлопает и тянется, если сырой. Сушить на 100 градусах. Сопло лучше 280-300.
Вас спас закрытый принтер, малый размер детали и нейлон-12, который ощутимо менее капризный, чем 6.6)
Возможно ;-) Но скажу так (по опыту)... Практически любая распечатка FDM, снятая сблизи, на фото - будет смотреться как "образец позора" :-)))
Хотя держишь её в руках - и не понимаешь, вроде нормально всё, а на фото смотрится как непонятно что...
Кроме того - тестил эти шестерни - с ними вообще всё ок. Вопросов по функционалу: ноль.
Повторюсь - во время тестов печати, я видел, как выглядит расслоение. Здесь- даже близко нет такого. Соответственно: по функционалу всё отлично. А другого от них и не требуется :-)
Очень уж у вас широкие выводы для таких специфичных условий. Как правильно ответил kuza2000 и нейлон у вас конкретный, и детали очень маленькие.
Попробуйте напечатать, например, коробочку средних размеров, очень вероятно что в описанных в статье условиях будут проблемы.
Практически любая распечатка FDM, снятая сблизи, на фото - будет смотреться как "образец позора" :-)))
Это так, только если вы печатаете не просушенным пластиком :) Попробуйте просушить - и больше не захотите печатать сырым пластиком.
PLA, PETG, нейлон, ABS - все эти пластики сушить перед печатью обязательно.
Нашел, наконец, шестеренку из нейлона 6.6, которую для пробы печатал. Сфоткал с максимальным увеличением, приложением-лупой. Оцените разницу. Ни волосни, ни дефектов нет. От заводской отличить очень сложно.
Принтер - недорогой простой creality, открытый. Но над ним я соорудил несложную камеру.
Мне нужно больше информации о том что и как ) ибо тема мне интересна, а шестерни в планах )
Давно печатал, не очень помню детали. Слой обычный, 0.2. Скорость заниженная - на обычных принтерах нейлон быстро не сделаешь. Стол 110, стекло. Сопло вроде 290 было.
Насчет адгезии. В начале пробовал печатать на рафте. Тема рабочая. Но... потом обнаружил, что на мой обычный 3d клей на основе PVP нейлон отлично липнет на столе 110 градусов. Только применять его надо по другому. При обычной печати клей брызгают на салфетку и протирают стекло. Тут же надо просто набрызгать слой побольше. Эта шестеренка так и напечатана. Вообще, насчет адгезии надо просто пробовать разные варианты. Кстати, купил катушку POM и решил попробовать так же на этот клей. Адгезия ноль - принтер начал печатать в клубочек спагетти, который возит за соплом :))) Пока отложил POM до будущих времен.
По температуре. Обычно есть такое правило - не знаешь параметры, смотри документацию производителя. Как оказалось, насчет температуры это не так! Все производители сильно врут по температурам печати ABS и нейлона. ABS часто пишут 230-240. При печати ABS такой температурой деталь после печати часто можно просто пальцами ломать - межслойная адгезия никакая. Гораздо лучший результат для ABS на 280-300. Почему тогда так пишут? У меня два предположения. Во первых, большинство распространенных недорогих принтеров имеют предел около 260. А во вторых - ABS при нагреве выделяет не особо полезные для здоровья вещества.
По нейлону вторая причина, думаю, другая. У меня катушка нейлона esun. Это хороший производитель, его пластик обычно можно печатать сразу, без просушки, они этим гордятся. Когда я открыл упаковку я попробовал сразу печатать. Так вот... если печатать, как написано на катушке (кажется, 240-260), то он действительно печатается без артефактов сырого пластика. Но если сделать 280 - уже все эти артефакты вылезают. Пластик даже мутнеет при таком нагреве (пузырьки пара). После просушки чудесно печатается и на 280, и на 300... прозрачный как слеза и послушный) Линии аккуратные, точные, без волос и подобного.
Вообще, esun периодически тестирует свои пластики. Я нашел его инженерный тест для этого пластика, для этой конкретной марки нейлона. А проведены они при печати на температуре сопла (сюрприз!) 280 градусов! :)) Скорее всего, производитель не сумел обеспечить влажность для печати "из коробки" на 280-300, поэтому нарисовал на катушке 240-260 и отправил на продажу) А тесты этой марки пластика он то ли вообще убрал с сайта, то ли засунул куда-то подальше...
Пластик сушу настольной духовкой. Нашел модель за 4+ т.р., которая умеет держать даже 40 градусов. Так что сушу в ней даже PLA. Но обязательно с контролем температуры после включения. Как включаешь - делает большой выбег в плюс, потом входит в норму. Можно еще сушить на столе, но у меня не получилось прогреть катушку. Если отрезать кусок, положить смотанным кольцом без катушки, и хорошо накрыть одеялом - просыхает. Катушка - уже нет.
Кстати, насчет шестеренок. Как насчет TPU-95А? Этот пластик считается эластичным. Но в толстом слое он достаточно твердый. Тестовый кубик из него уже не прогибается пальцами. Кубик выглядит так же твердо как из PETG. На разрыв он очень прочный, прочнее PLA, PETG, ABS. Он дешевле нейлона, и совсем не капризный) Предположу, что из него можно делать шестеренки. Но это просто предположение.
Без камеры к нейлону лучше совсем не подходить. Я соорудил такую камеру. У меня ремонт и переезд, так что такой снимок, все разобрано и принтер там даже задом стоит) Сам корпус сделал за день из материала, что купил в ближайшем строительном магазине. Алюминиевые уголки, стенки из панелей ПВХ, которые применяются на стены и потолки. Они очень легкие, и внутри воздух. Дверцу заказал из оргстекла позже. Уже точно не помню, до какой максимальной температуры разгоняется эта камера. Что-то 40+ вроде. Может, 45.
По температурам - врут, как правило, сами принтеры. Особенно те, у которых в голове нет "мозгов" (вся электроника находится на главной плате - в голове только нагреватели и датчики).
В таких надо температуру завышать на 20-30 градусов от рекомендуемых.
А по факту - 240 градусов - это температура при которой ABS становится мягким и пригодным к печати. Но это при малой скорости печати, для высокой, опять-же, надо повышать - иначе пластик просто не будет успевать прогреваться в сопле (будет твёрдым и плохо прилипнет к столу и напечатанным слоям).
Заметно помогает сильное снижение печати первых слоёв (вплоть до первого сантиметра слоя, до скорости 40-60мм/с) - так пластик лучше прилипнет к столу.
Ну и стол должен быть идеально чистый, протёртый обезжиривателем и средством для мытья стекла или пластикам - смотря что за стол. В моём случае протирание водкой или изопропиловым спиртом лиш ухудшает адгезию, в отличии от жидкости для протирки мониторов).
Интересно получается, если печатать на столе, предварительно протёртым дихлометаном (прям на горячую, чтобы остались следы / тонкий слой растворителя) - липнет так, что потом отодрать невозможно (А если стол с покрытием - то деталь срывает вместе с кусками этого покрытия). Но это уже извращенство какоето ))
Если камеру хорошенько прогреть, градусов до 60-65, не решит проблему усадки? Хотя бошка может отвалиться от температуры, может за сотку температура чипа улететь, тут надо внимательно.
Очень много отпечатал и 6 и 12, по итогу когда натыкался перешел на Pom. Что могу сказать по теме, для 6го сушка обязательна и критически важна, как для межслойной адгезии, так и для качества, даже на супер мелком слое. Сушил минимум 3-4 часа на температуре около 100 градусов, прямо с катушки сматываешь нужный метраж, и кидаешь на стол, сушится быстрее и только то что нужно. Что касаемо физики процесса то чем больше температура сопла, тем больше будет усадка при остывании, нужно хитро балансировать во круг точки Вика, или проходить ее быстро или наоборот в самом конце печати. Если точку по вика держать до конца печати то это только активная камера и температура внутри камеры 80 и более. Любая другая камера говорит о том что как не грей стол хоть до 150, печать выше -3-4см вырвет с любого клея и геометрия будет нарушена гарантированно. Единственный вариант не перегревать стол выше температуры Вика после 2-5 слоев, и наоборот добиваться состояния когда при наложении последующего слоя предыдущий перевести через Вику.
как только намазанный слой начинает застывать
Как же эта фраза режет слух. Это машинный (нейронный?) перевод чтоли?
"Намазывают" обычно кисточкой или чем-то широким (ножом/шпателем), а принтер только выдавливает пластик. То есть он буквально "печатает" пластиком. "Напечатанный слой застывает" - будет правильнее.
Возможно вы просто не печатали шириной больше диаметра сопла?! Внутреннего диаметра.
Принтер не "намазывает", а "выдавливает" пластик лиш слегка его придавливая для обеспечения нужной высоты и толщины. Ну а на пролётах он вообще тянет пластик за головой никак на него не воздействуя. Хотите сказать, что в этот момент принтер тоже "намазывает" пластик... Эмм... На воздух, что-ли?
Принтер "Печатает". Это устоявшийся и широко используемый термин. Не надо изобретать новых.
Вполне себе намазывает, валик пластика размазывается по поверхности детали задней поверхностью сопла.
Вот тут например на видео отлично видно разные этапы. Начинается всё с выдавливания колбаски, она просто ложится без размазывания, а с первой минуты уже отлично видно как пластик именно что размазывается, как паштет на бутерброде. Нижний слой именно что тщательно размазывается по столу. Ну и в конце аналогично, на 4:30 пластик тоже намазывается тонким слоем чтоб верхняя поверхность получилась ровная.
Нейлон отлично обрабатывается резанием. Шестеренку из него можно выточить на копеечном 3018, и она будет заведомо надежнее, чем напечатанная (см. термодеградацию нейлона).
Так-то оно так, но 3д-печать это часто удел домашнего хобби, и иметь в довесок к принтеру еще и набор из токарника/фрезерника не у каждого места хватит. Если речь о производстве, то да
Это правда, фрезерованная деталь всегда будет прочнее печатной, потому что она монолитна, а печатная просто слоеный пирог, и ее самое слабое место - адгезия между слоями
Нейлон ещё и не совсем термопласт, он медленно, но деградирует при нагревании до температуры вязкотекучести. Особенно поверхность, которая контактирует с воздухом. Это, кстати, ещё сильнее ухудшает адгезию (точнее когезию) слоев.
В случае с нейлоном анизотропность печатаемой детали значительно ниже, чем из других пластиков, т.е. проблема межслойной адгезии будет уже не на первом плане, в этом его ценность.
Ну, тут надо делать скидку. Если печатать маленькие детали на закрытом принтере, то для таких условий метод без сушки может и сработать. Но вот попробуйте напечатать что-то размером с ладонь на открытом дрыгостоле и вся эта магия тут же закончится
Попробуйте стекло или угле наполненный нейлон, он дает гораздо меньшую усадку в результате чего деталь меньше отрывает со стола
Хорошие материалы, тоже пробовал (с карбоном). Но...для шестеренок они не годятся, эти материалы абразивные. Их даже печатать нужно стальным соплом, латунное съедает, и довольно быстро.
К слову о наполненном. Намучившись с нейлоном попробовал стеклонаполненный полипропилен и очень понравилось, сушить не надо, адгезия к простому скотчу из ближайших канцтоваров. Больше 70 по габариту не печатал пока. Но пока ни одной запоротой детали.
Про 3D-печать нейлоном