Комментарии 96
Если производитель лампы сэкономил, то можно купить три детали по цене лампы
ноотехника однако!!!
Ничего он не защитит — пока варистор "прогреется", конденсатор уже рванёт — проверено и не раз :)
Кстати, уже лет 10, со времён КЛЛ, использую резистор МЛТ-0.125Вт 220к (пачка валялась, думал, будет греться — не, холодный) параллельно лампе где-нить в районе патрона. Цена вопроса — 30коп. даже в чип-и-дипе, не говоря уж о китайцах. 30 копеек, КАРЛ!!!™
использую резистор МЛТ-0.125Вт 220к
Что-то мне подсказывает, что если параллельно лампе воткнуть такой резистор, то при включении лампы он сгорит в силу выделяемой на нём мощности 220мВт.
Вот и я так думал. А он даже не греется. Годами :)
только там не 220, 65мВт — потому как полупериод. И это без лампы. А с лампой и того меньше, хоть и не на много (параллельно же)
только там не 220, 65мВт — потому как полупериод. И это без лампы. А с лампой и того меньше
С вашими познаниями физики спорить не вижу смысла.
Указанная номинальная мощность на резисторе — это его предельная рабочая мощность ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ резистора в 25 градусов цельсия, а если её не стабилизировать резистор при номинальной мощности разогревается(120-150 градусов) до дымка и почернения, в итоге со временем СГОРАЕТ. Чтобы резистор не грелся даже на ощупь рассеиваемая на нем мощность не должна превышать 1/10 от номинала. Это навскидку… ибо нагрев зависит от многих условий и в условиях плохого теплообмена может задымится и от десятой части номинала.
Так что, если верить вашим словам то резистор вероятно уже давно сдох. Может в первый момент, а может изначально был бракован. Но поскольку проблему мигания от каким-то чудом решил, вероятно у него какое-то сопротивление есть в районе пары мегаом чего оказывается достаточно.
Хм… да чёт я тут нагнал… Недосып, чую, сказывается :)
По поводу "греется" спорить не буду, но ещё жив зарядник для советских аккумов "под Крону" (пачка Д-0.25 или Д-0.1, не помню) — там 9.1кОм на 2Вт. Да, грелся до потемнения краски, но вполне живой (больше 5Вт на нём рассеивалось).
По поводу схемы — уточню:
Есть резистор параллельно лампе, есть неонка с резистором в выключателе.
Когда выключатель разомкнут, резистор подключен через неонку с выключателем, потому и токи там сильно меньше. Когда выключатель замкнут — лампа шунтирует резистор и всё тоже, вроде, неплохо. А вот если лампа выгорает или выкручена при включённом выключателе, то да, можем получить дым.
там 9.1кОм на 2Вт. Да, грелся до потемнения краски, но вполне живой (больше 5Вт на нём рассеивалось
Разумеется, никаких 5 Вт на нём не рассеивалось, что за чушь. Для снижения тока использовался гасящий конденсатор.
Когда выключатель замкнут — лампа шунтирует резистор
О-хо-хо. Ну почитайте уже в википедии про параллельное соединение. А то вы используете слово «шунтирование» не понимая его смысла.
Лампа резистор не шунтирует, когда выключатель замыкается и лампе и резистору приходят одинаково по 220В. Следуя вашей логике, в люстрах где параллельно включаются две лампочки они должны гореть в 2 раза тусклее будучи соединены параллельно?
использую резистор МЛТ-0.125Вт 220кКоторый раз сталкиваюсь с тем, что никому в голову не приходит заглянуть в даташит такого простого компонента, как резистор, а зря. В документации на резисторы МЛТ указана не только номинальная рассеиваемая мощность (о превышении которой уже сказали), но и предельное рабочее напряжение, которое для МЛТ-0.125 составляет всего 200В.
Про мощность см. выше (или тут )
А про рабочее напряжение знаю и согласен.
Ну вот оказалась под рукой "ленточка" именно с такими (при том, что с советских запасов в основном 0.25Вт). Решил воткнуть "на пробу" — проверить по номиналу и подобрать 0.25-0.5Вт… А оно выжило. И лет, хм, а уже и за 20(!) нормально себя чувствует :)
Про мощность см. вышеВыше, Вы написали явно не подумавши (надеюсь)
только там не 220, 65мВт — потому как полупериод. И это без лампы. А с лампой и того меньше, хоть и не на много (параллельно же)Откуда у Вас полупериод при включенном выключателе, о чем писал SergeyMax? И при чем здесь параллельно включенная лампа, когда, при включенном выключателе, к резистору приложено полное напряжение питающей сети?
И в этом девайсе надо было на плавком предохранителе не экономить и третий провод вывести. А так получилось стремное устройство, устраивающее КЗ.
Это лотерея.
У меня на работе валяются с десяток плат от американских контроллеров, где варисторы на 273В стояли от искры на контактах реле. Так там от варисторов только ноги остались, а автоматы не срабатывали
Это как раз их основное предназначение. Просто оно а) не мгновенно и б) сплавляется обычно наполнитель. А в некоторых ситуациях (мой случай с контроллерами — вероятное отгорание нуля и приход 400В) тока КЗ не достаточно для сработки автоматов (а это от 5 до 10 номиналов для традиционной кривой С — т.е. не 16А, а 80А для мгновенного отключения) и тут уже "советская техника сгорает первой, сохраняя дефицитный предохранитель" © 1980-е
ЗЫ: И, кстати, если верно обозначение на схеме — варистор на 430В, то сколько выдержит конденсатор на 280В — вопрос. У Х2, ЕМНИП, по даташитам тестовая ≈4-кратная перегрузка на постоянном напряжении на 5сек, но то — разово и на постоянке
Что, впрочем, не делает в этой схеме варистор сильно осмысленнее.
в таком включении — да, но есть ещё те что как неразрушаемые ограничители ставят, например — в цветных советских телевизорах (простите, но на столе именно такой валяется, вспомнил)
жёлтые кондёры эти на моей практике ещё не сгорали…
Хотя потроха предыдущего сабжа было бы интереснее посмотреть.
«Да, конечно мы знаем про этот прибор и многократно испытывали разные его версии. (Их было несколько).
Мы сделали весь набор испытательных стендов в соответствии со стандартом ГОСТ МЭК-62606-2016. Так вот Меандровский УЗДП ни разу не отработал в соответствии со стандартом. Кроме этого, он в принципе не соответствует стандарту, как пример: стандарт подразумевает наличие механизма свободного расцепления, т.е. механическое отключение, а там только электрическое, более того, у них в алгоритме заложена возможность самостоятельного повторного включения, а стандарт это категорически запрещает! По стандарту устройство должно срабатывать от 2,5А, у них в паспорте написано что устройство распознает искрение от 5А и т.д. Почитайте разные форумы, везде одно и тоже — постоянные ложные срабатывания...»
Ноотехника, x-flash, ikea?
Из недавнего (с месяц) порадовали 10Вт "Rev" (3000К, немцы, как бы не за 110р) и 7Вт "Эра" GX53 (2700К) из Ашана (разве что по толщине 10Вт чуть толще "стандарта"). Огорчили Uniel 7Вт из Леруа — сильное мерцание в телефонном тесте.
Поэтому я не хочу к ашановским лампочкам на 6 метров подходить.
Так и я к ним особо не подхожу — взял одну задешево, на пробу — как оно, 10Вт на Gx53, а оказалось неплохо.
2Алексей: (пропуская несмешную шутку про немцев в Химках) У меня не было сомнений в, тсзть, настоящей "родине" этих лампочек, как и каких-то ожиданий. Но, внезапно, взятая на пробу прошла телефонный тест на мерцание, в отличие от Uniel, от которой ждал лучшего по аналогии с остальными их лампами из тестов. И субъективно с цветом тоже не хуже тех же uniel. Хотя, после мерцания, веры "среднему по больницы" тут никакой...
Тоже сдохла лампочка, сгорел один из светиков, разобрал и закоротил сгоревший, потом срисовал с платы схему, посмотрел в инете схему включения, уменьшил ток на светики, и все работает отлично. Изменить ток очень просто, достаточно, в качестве токозадающих стоят два резистора разного номинала в параллель, выпаял тот что большого номинала. После этого во второй тоже выпаял.
Вещь, конечно, хорошая, но не за двести рублей. Красная цена ей рублей 50. А варистор с конденсатором можно выкинуть. Правильно тут выше написали, резистор стоит копейки, плюс термоусадку взять, чтобы заизалоровать его, и цепляем паралельно люстре.
У китайцев есть интереснее и мощнее аналог на мощном транзисторе
А с какой целью это устройство должно быть мощнее? Чтобы что?
Необходим для нормальной работы электронных выключателей или диммеров. При отсутствии у электронного выключателя достаточной нагрузки отключается линия.
Если галогеновый прожектор был заменен на LED прожектор, а выключатель из-за низкой нагрузки стал некорректно работать или прожектор стал мигать, то нужна такая нагрузка.
Тема не раскрыта. Топикстартеру надо померить напряжения на лампе и на выключателе в режиме «выключатель разомкнут». А еще круче — разобрать лампу и посмотреть напряжения на входе и выходе преобразователя (встроен в цоколь).
ЗЫ если, конечно, есть опыт работы с электричеством… Все же 220...)
Балластное сопротивление не уменьшает потребление тока устройством, а лишь уменьшает напряжение на самой лампе до «несвечения».
Тестер в руки — проверяйте...)
Про реактивную мощность конечно круто написали. Учебники физики отдыхают.
Правда они энергосберегайки, а не led, но зато выключатель обычный. Без подсветки. Я вообще не понимаю, откуда наводится напряжение. Тестер под 100В показывает при разомкнутой цепи.
А вообще, там мистика какая-то с электрикой с точки зрения мигающих ламп.
Ладно, не будем о грустном.
Было два похожих случая у знакомых. В одном случае было повреждение изоляции (промокшая проводка). В другом — проблемы с нулём и землёй.
При чём, по возможности в коробах, что бы как раз можно было более менее реально залезть/вскрыть/посмотреть что-то. Делал грамотный электрик вроде как.
Т.е. напряжения как такового и нет. Лампа накаливания эти наводки съедает, и ничего не горит, естественно. Я с тестером уже всё облазил. Не помогает даже отключение всех автоматов мелких. Только общего самого первого, который всё отсекает. Мистика, кароч.
гранитовские девайсы для ламп накаивания не работают так со светодиодными.
Я уж думал, что будет штука, уменьшающая пульсации дешевых ламп с плохим драйвером. А тут конденсатор для выключателей с подсветкой...
А теперь вот переехал, и уже больше года не могу найти такую же лампочку (не помню ни производителя, ни модели, ни даже мощности точной). Пробовал димируемые, но они при таком же резисторе не включаются и начинают светиться примерно с 5% яркости, а там было 0.3-1% (мощность 7-12Вт полная)
При работе диммера в сеть идут очень сильные помехи(вплоть до того, что работающая индукционка начинает жужжать).
Линия под свет выделенная. Как можно убрать/уменьшить влияние диммирования на остальное жлектричество в доме?
Но ещё лучший вариант — переходить на локальной диммирование — лампочки САМИ должны уметь менять яркость(IoT, управление через радиопульт/ИК, ...). Тогда уберётся ещё один источник помех — проводка от диммера к лампам.
«Не-не-не, Дэвид Блейн.». Лампочки отдельно, тупые, дешевые и универсальные, система управления — отдельно.
Насчет наводки на фильтры — спасибо, буду посмотреть.
Это поначалу они будут дорогими и с дикими протоколами, а потом само собой останется 1-2 протокола и одночиповые решения. Нынче 72Мгц контроллеры с WiFi фронтэндом стоят пару $ и с дополнительными силовыми элементами способны диммировать всю комнату на несколько зон. Но разработчики умных домов просто так не сдадутся, но в итоге каток новичков их задавит.
Правда пока не пробовал.
На сколько я понял самый обычный конденсатор.
А я эту проблему решил путём включения в схему промежуточного реле MY2NJ. Для светодиодных ламп вполне достаточно.
Когда включаю выключатель, напряжение поступает на катушку реле, а само реле включает лампы.
Гранит БЗ-300-Л — устранение мигания светодиодных ламп