Комментарии 149
Вы уже такой объем работы провели, что впору докторскую писать… Спасибо!
Хорошая статья, жаль плюсануть не могу.
А диммируемые, стало быть, всегда на линейных драйверах?
Нет. Но недиммируемые лампы на линейных драйверах поддаются регулировке, включаясь сразу на некоторой яркости, и далее плавно можно повышать до максимума.
При 100Гц пульсациях до номинальной яркости?
Нет. На минимальной яркости 18%, в среднем положении до 35%. У диммируемой Ikea Ledare хуже, 37%, а на максимуме 23%.
У ЛН в среднем положении максимум 18%.
Взял другой диммер. Он сразу включает лампы на определённой яркости. Ikea с ним даёт 34% и 12% на максимуме.
А вот лампа на линейном драйвере с ним неожиданно стала работать от чуть видного свечения кристаллов. Потом плавно до некоторой яркости с Кп 8%. Далее резко подскочила яркость почти до максимума с частым миганием.
У ЛН в среднем положении максимум 18%.
Взял другой диммер. Он сразу включает лампы на определённой яркости. Ikea с ним даёт 34% и 12% на максимуме.
А вот лампа на линейном драйвере с ним неожиданно стала работать от чуть видного свечения кристаллов. Потом плавно до некоторой яркости с Кп 8%. Далее резко подскочила яркость почти до максимума с частым миганием.
Точнее говоря, да, пульсации 100 Гц, но их уровень не такой уж большой, по сравнению с ЛН и некоторыми диммируемыми лампами.
Вот эти 100 Гц (после выпрямления синусоиды в 50 Гц) и добивают.
Неужели так сложно поставить один конденсатор, чтобы избежать стробоскопического эффекта?
Неужели так сложно поставить один конденсатор, чтобы избежать стробоскопического эффекта?
Не сложно. Во всех нормальных лампочках он и ставится. А в ненормальных даже на этом конденсаторе экономят.
Он там есть на 6,8 мкФ, но этой ёмкости не хватает для полного сглаживания. Это я о лампе с линейный драйвером, которая не считается диммируемой, но диммируется.
Припаял ещё один такой же конденсатор и Кп снизился в 2 раза.
Припаял ещё один такой же конденсатор и Кп снизился в 2 раза.
Посчитайте необходимую емкость конденсатора при этой частоте и потребляемом токе, для эффективного сглаживания. И прикиньте его размер, он сравним с лампочкой будет. А затем сравните с необходимой емкостью для высокой частоты импульсной схемы и размером такого конденсатора. Его уже поместить в конструкцию лампы не составит проблемы. В чем и разница.
Рекомендую учитывать при выборе светодиодных ламп тип драйвера и по возможности покупать лампы с IC-драйвером.
У них обычно ток через светодиоды выше (не про филамент), чем у ламп с линейным драйвером.
Никак не связано.
В отличии от линейного — IC драйвер понижает напряжение в несколько раз. Соотвественно выше ток через светодиоды на ту же мощность (параллельные соединения светодиодов в лампочках обычно не используют).
Это как? На одной и той же цепочке светодиодов при снижении напряжения ток явно не вырастет. Или имеется в виду, что в лампе с IC драйвером стоят более прожорливые светодиоды?
Яркость светодиода напрямую зависит от протекающего через него тока. А потому ток на них подают не абы какой, а строго определенный. И задача драйвера как раз обеспечить выбранное производителем значение силы тока.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Понижающий проще (дешевле) реализовать и шансов на спецэффекты при обрыве светодиодной цепи нет.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Чинить обратноходвые БП мне приходилось не раз. Разве OVP всегда спасает в обратноходовых БП? Пробой выходного ключа не такая редкость (с характерными последствиями вокруг). По 450В на выходе: вы хотите максимальное пульсирующее или все-же немного сглаженное? Почему дешевле: ниже требования по напряжению, короче светодиодная цепь.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Да я бы и на объяснение, как LLC выполняет сразу и функцию преобразователя, и ККМ посмотрел.
Связь может и не очень прямая, но такую закономерность видел.
В «линейных» лампах, которые встречал, ставят очень много кристаллов, достигая падения напряжения 252 В. Чтобы меньше грелась микросхема. Ток 25 мА.
В «импульсных» общее падение напряжения всех кристаллов чаще всего меньше, например 162 В. Хотя, думаю, может быть и больше, в тех же филаментных лампах. Ток у многих близок к 100 мА.
В «линейных» лампах, которые встречал, ставят очень много кристаллов, достигая падения напряжения 252 В. Чтобы меньше грелась микросхема. Ток 25 мА.
В «импульсных» общее падение напряжения всех кристаллов чаще всего меньше, например 162 В. Хотя, думаю, может быть и больше, в тех же филаментных лампах. Ток у многих близок к 100 мА.
Ещё лампы с импульсным драйвером можно отличить от других типов по наличию высокочастотных импульсов в свете. Обычно несколько десятков кГц. Для этого достаточно компьютера и фотодиода (солнечной батареи). На скрине 40-60 кГц.
Что в данном примере стоит между компьютером и фотодиодом?
Кабель, включённый в микрофонный вход компьютера. Любая звуковая карта системного блока способна работать с частотами до 96 кГц. Вроде, во всех лампах драйвер работает на частотах не выше этого значения.
Возможно, но не уверен. Как правило на входе звуковух стоит цифровой фильтр (в составе АЦП) не пропускающий выше 20 кГц. Можете ли пройтись НЧ генератором с целью подтвердить или опровергнуть это утверждение? Я много использовал разных USB-звуковух и все они давали крутой завал АЧХ после 20-22 кГц.
Проверял на встроенных звуковухах 4-х системных блоков. Выложенный скрин не является подтверждением? Звуковухи ноутбуков и нетбуков режут где-то на меньших значениях. Всё это сразу видно в настройках частоты дискретизации. У ноутбуков она максимум 96000 Гц. У системных блоков 192000 Гц, что даёт 96 кГц на виртуальном осциллографе.
Если более подробно нужно, то вот.
USB-звуковухи не проверял. Частоту дискретизации выставляли максимальную? Если не выставить, то будет резать по той, которая уже стоит, обычно меньшая.
Если более подробно нужно, то вот.
USB-звуковухи не проверял. Частоту дискретизации выставляли максимальную? Если не выставить, то будет резать по той, которая уже стоит, обычно меньшая.
Однако стоит заметить, что при частоте дискретизации в 192кГц, надеяться на высокую информативность такого осциллографа на таких частотах не стоит. Частоту посчитаете — и ладно.
Конечно максимальную, 192 кГц, иначе какой смысл.
Да, вполне вероятно что во многих устройствах фильтров нет или они имеют более высокую частоту среза. Вспомнил гарнитуры для смартфонов с кнопками которые при нажатии на кнопки добавляют в сигнал с микрофона что-то в районе 40-70 кГц или около того, точно не помню, давно видел.
Да, вполне вероятно что во многих устройствах фильтров нет или они имеют более высокую частоту среза. Вспомнил гарнитуры для смартфонов с кнопками которые при нажатии на кнопки добавляют в сигнал с микрофона что-то в районе 40-70 кГц или около того, точно не помню, давно видел.
Только у тех карт, у которые поддерживают семплирование до 48К. А с китайскими вообще может быть интересно — реально АЦП один стоит до 48К а когда ставишь 96К или 192К это чистая программная интерполяция…
Мобильный телефон (ОС Андроид) и фотодиод спасут при нужде?
Какую программу можете рекомендовать из личного опыта?
Вопрос не требует немедленного ответа, если что.
Какую программу можете рекомендовать из личного опыта?
Вопрос не требует немедленного ответа, если что.
Для некоторых задач да, но не для определения импульсных драйверов. Я пока не встречал на смартфоне возможность отображения более 24 кГц. Видел платное приложение на больший диапазон, кажется до 48 кГц, но должен быть подходящий смартфон.
Использую такие:
Advanced Spectrum Analyzer PRO (до 24 кГц). В принципе, на нём можно остановиться.
Более старые программы, которые я иногда использую:
SpecScope (до 22 кГц). Лучше версию 1.0.1, чтобы не предлагала обновиться. Чем-то мне не понравилось второе приложение, возможно, конкретно с моим смартфоном плохо работало.
RTA Pro Analyzer (примерно до 21,4 кГц).
Использую такие:
Advanced Spectrum Analyzer PRO (до 24 кГц). В принципе, на нём можно остановиться.
Более старые программы, которые я иногда использую:
SpecScope (до 22 кГц). Лучше версию 1.0.1, чтобы не предлагала обновиться. Чем-то мне не понравилось второе приложение, возможно, конкретно с моим смартфоном плохо работало.
RTA Pro Analyzer (примерно до 21,4 кГц).
Неправда ваша. Фотодиод не каждый подойдёт. Я пробовал собрать подобный датчик на каком-то ноунейм диоде, что валялся у меня в рассыпухе. В итоге пульсации выше 500 Гц не видно совершенно, тупо слишком инерционный фотоэлемент. Собственно, на вашем графике видно это прекрасно — всё что выше 1 кГц это уже скорее шум, чем данные.
Это не шум, это обычные артефакты преобразования Фурье.
А на 40-60 кГц уже совсем другой сигнал.
А на 40-60 кГц уже совсем другой сигнал.
Скорее ваш ноунейм фотодиод является исключением. Пробовал несколько разных, в том числе и несколько солнечных батарей разных типов, обрезания частот не заметил. 500 Гц — это что-то совсем мало. Даже интересно, почему такие характеристики у этого фотодиода и где он используется.
Это не шум. Сравните, например с графиком от света фонарика на преобразователе: pp.userapi.com/c855728/v855728908/21016/yH9N4BAwkTQ.jpg
Шум поднимется, если увеличить чувствительность в настройках.
Это не шум. Сравните, например с графиком от света фонарика на преобразователе: pp.userapi.com/c855728/v855728908/21016/yH9N4BAwkTQ.jpg
Шум поднимется, если увеличить чувствительность в настройках.
В качестве фотодиода годится даже светодиод (лучше красный)- они работают «в обратку» достаточно(0.2-0.25 В в упор к лампе), чтобы сделать такие измерения. Можно увидеть, ровно ли светит лампа, или в ней поэкономили на фильтрующих конденсаторах.
Интересно, а если взять фоторезистор, на осциллографе пульсации можно увидеть? Надо попробовать.
Ставлю на то, что нет, он же сопротивление не измеряет.
Фоторезисторы заметно тормознее, 10 кГц предел при умеренной освещённости, при насыщении он 50 Гц может не увидеть.
Светодиодом я видел на осциллографе четкие меандры от фонариков с ШИМ на частотах герц в 200-300.
Если свет не очень яркий — вполне возможно.
Я ориентируюсь, например, на эту статью www.resistorguide.com/photoresistor: «there is time latency between changes in illumination and changes in resistance. This phenomenon is called the resistance recovery rate. It takes usually about 10 ms for the resistance to drop completely when light is applied after total darkness»
Я ориентируюсь, например, на эту статью www.resistorguide.com/photoresistor: «there is time latency between changes in illumination and changes in resistance. This phenomenon is called the resistance recovery rate. It takes usually about 10 ms for the resistance to drop completely when light is applied after total darkness»
А инфракрасный подойдёт? Из старого пульта от телевизора.
Хмм. Это странно. Там на выходе стоит конденсатор на несколько десятков uF. По идее он никак не должен пропускать вч-пульсации.
Получается, что такого конденсатора недостаточно для полной задержки вч-пульсации. Посмотрел по многим моделям ламп, у всех в свете присутствуют высокочастотные пульсации.
Что значит «не пропускать»? Сглаживать — да, но не устранять их в принципе.
Шкала то логарифмическая на графике — высокочастотные пульсации примерно на 3 порядка слабее, чем от 100 Гц питающего — т.е. конденсатор свое дело сделал, пульсации задавил. Но не до абсолютного нуля и при достаточной чувствительности замеров их всегда найти можно.
Шкала то логарифмическая на графике — высокочастотные пульсации примерно на 3 порядка слабее, чем от 100 Гц питающего — т.е. конденсатор свое дело сделал, пульсации задавил. Но не до абсолютного нуля и при достаточной чувствительности замеров их всегда найти можно.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Любой импульсный БП имеет ВЧ пульсации какой-то амплитуды на выходе. Обычно это десятки милливольт, в не очень качественных доходят до сотен (особенно, при большом выходном напряжении). Эти пульсации также будут вызывать изменение яркости диодов, но очень незначительно (что и показывает логарифмическая шкала графика).
Филаментные лампочки зачастую используются как элемент декора в режиме тусклого свечения, особенно те, что с фигурной «нитью». Потому и драйвер такой стоит.
Как то очень поверхностно деление на типы. Драйверы на микросхемах тоже все разные. Сейчас в моду у китайцев входят высоковольтные микросхемы с дикими пульсациями.
А есть нормальные драйверы с гальванической развязкой, фильтром на входе и выходе и прочими «фенечками».
А есть нормальные драйверы с гальванической развязкой, фильтром на входе и выходе и прочими «фенечками».
это не мода — спрос рождает предложение. такие «бездрайверные» матрицы очень дешевы и потому пользуются популярностью. о надежности и возможности отхватить фазу с корпуса многие не думают, увы
Я не знаю, что у лампочек внутри и определяю тип драйвера по внешним признакам.
Где вы видели светодиодные лампочки с гальванической развязкой?
ааа, этот пост боль для меня. Мне нужно диммировать освещение, а драйвера китайские. Провода для диммирования не выведены. Подпаяться довольно геморно, микросхема маленькая. Решил всех обмануть и заказал внешний диммер на переменный ток… Ага
А на повышение напряжения они как реагируют? Что-то мне подсказывает, что у некоторых линейных ламп должны быть проблемы при длительной работе от 253 вольт.
Вопрос какой там тип драйвера будет волновать консьюмера в последнюю очередь. Цена — вот основной показатель- это раз. Во вторых сколько там протянет навороченный драйвер (кстати вообще не понимаю зачем его так обозвали, называйте стабилизатором или выпрямителем) на 180В — вопрос спорный, но явно меньше чем на номинале в 230В. Поэтому проще купить центральный стабилизатор на 3-5 ВА, подцепить в него всю домовую сеть вместе с лампами, а сами лампы пусть будут без навороченных драйверов выпрямителей. Лично для меня «писхологический потолок» цены за 6ВТ-ную лампу в рознице — $1.2, всё что свыше — ненужная накрутка.
Поэтому проще купить центральный стабилизатор на 3-5 ВА, подцепить в него всю домовую сеть...
Это для того, чтобы иметь одну-единственную точку отказа?
Зато та ЗИП удобнее держать, и при скачке меньше горит.
От скачков великолепно спасает варистор.
Я сделал так:
зарядил электролит до 3ХХ (В),
(220 +10 -15%),
подобрал пару варисторов, что вместе «пробиваются» при 260+2 (В).
И включил их в сеть (квартиры).
С тех пор (года 3 как) — у меня не сгорел ни один светодиод,
что встроен в выключатели и розетки.
Так-же — нет подобных неприятных фокусов с прочей электроникой.
Рекомендую :)
Я сделал так:
зарядил электролит до 3ХХ (В),
(220 +10 -15%),
подобрал пару варисторов, что вместе «пробиваются» при 260+2 (В).
И включил их в сеть (квартиры).
С тех пор (года 3 как) — у меня не сгорел ни один светодиод,
что встроен в выключатели и розетки.
Так-же — нет подобных неприятных фокусов с прочей электроникой.
Рекомендую :)
А вам без этой точки отказа не выжить в сельской местности где 180В в сети это норма — телевизоры, холодильники и др. техника долго не живет в таких условиях, не смотря на заверение изготовителей. Да и что мешает купить второй стабилизатор?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Предположу, если в магазине есть диммер для плавного включения света, то можно понять какой тип драйвера установлен.
Кстати, на упаковках не встречается указание о возможности применения с диммерами?
Кстати, на упаковках не встречается указание о возможности применения с диммерами?
По ГОСТ 29322-92 допуск на напряжение 230В составляет +6% -10%, т.е. от 207В до 243.8В :) За статью спасибо!
А не может ли уважаемый автор сделать обзор диммируемых светодиодных ламп? Например, в цоколе G9. А то как ни куплю на замену лампам накаливания — так сплошное разочарование.
спасибо тебе, Человек :) купил уже много хороших ламп, благодаря сайту. И не планирую на этом останавливаться)
Использую лампы Икеа. Такое ощущение что со временем они стали тусклее.
Заметно через плафон что не видно силуэта лампы и тусклее…
Это номально?
Заметно через плафон что не видно силуэта лампы и тусклее…
Это номально?
Не знаю. Всё никак не займусь исследованием старения ламп.
Пыль на плафоне?
Это неизбежный процесс. Тусклее она может стать по другой причине — в лампочках обычно используется две цепочки светодиодов, когда одна выходит из строя яркость резко падает в двое, как минимум. Но перед этим лампочка поморгает. Ко всему к этому, светодиоды сами по себе выгорают уменьшая яркость, с прогревом лампы яркость так же падает чуть ли не на 30% от изначальной. Поэтому автор статьи их прогревает перед измерениями.
Спасибо за ответ!
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Нет, обычная лампа 12Вт. На пластинке — две параллельные цепочки из светодиодов. Драйвер, он хоть и ограничивает ток но вместе с этим ограничивает и напряжение. Когда одна цепочка обрывается, драйвер начинает работать в режиме CV… второй цепочке достаётся не двойной ток, а всего лишь немного больший чем положено.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Нет. Импульсный преобразователь, на микросхеме. Лампочка вполне современная. Приду домой сфотографирую. Ну и соответственно лампа точно не Camelion. Если я её не утилизировал. Лежит давно, светодиоды под замену достать негде.
Как-то вот так.
Верхняя и нижняя цепочки подключены абсолютно параллельно. Сейчас обратил внимание — там даже на плате указан способ подключения — 10S2P.
Верхняя и нижняя цепочки подключены абсолютно параллельно. Сейчас обратил внимание — там даже на плате указан способ подключения — 10S2P.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Резистор нужно будет 2Вт, полуватный там будет работать даже с превышением номинала, а учитывая что номинальная мощность у них указывается для эксплуатации при температуре 25 градусов то он сгорит даже быстрее светодиодов. Проще светодиод впаять… с другой лампочки с аналогичной проблемой или сгоревшим драйвером.
В конце концов что плохого в таком включении? там же не каждый диод параллелится, а вся цепочка из 10 диодов, динамическое сопротивление светодиодов выравняет ток через цепочки, а пластина радиатора гарантирует равномерный их прогрев и синхронное изменение характеристик.
В конце концов что плохого в таком включении? там же не каждый диод параллелится, а вся цепочка из 10 диодов, динамическое сопротивление светодиодов выравняет ток через цепочки, а пластина радиатора гарантирует равномерный их прогрев и синхронное изменение характеристик.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
полуваттный резистор на месте полуваттного же светодиода при тех же токе и напряжении не сгорит
Если почитать даташит на резистор… то он не сгорит только при обдуве холодным воздухом, кроме того SMD резистор соответствующий ещё надо правильно впаять не повредив его механически. И даже в таких случаях длительная работа в предельном режиме не есть хорошо — сильно сокращает ресурс. Это у советских МЛТ-резисторов заложена надёжность такая что корпус его чернеет от перегрева но он всеравно работает. Но такой просто не поместится в корпус лампы.
сможете ли вы его грамотно выпаять, не повредивПравильный подогрев снизу(пластины радиатора) и термопрофиль верхнего подогрева творят чудеса. Но к сожалению портят экономический эффект от ремонта.
если лампочка стоит цоколем вбок, то верхняя часть пластины будет горячееНа одну десятую долю градуса, в лучшем случае… теплопроводность алюминиевой пластины гораздо выше чем эффект от конвекции. Со стальной пластиной всё может быть и было бы по другому. Да, и вероятность того что сверху будет только одна цепочка — 50% примерно.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Этот разбаланс по температуре выровняется за считанные секунды. Это надо конкретный градиент создать по отводу тепла чтобы разница оказалась существенной, а изменение температуры на 1 градус приведёт к изменению падения напряжения на десяток милливольт. Скорее какое-то внешнее воздействие приведёт к росту разности температур, чем изменение выделяемой мощности на светодиоде. К тому же, рост температуры кристалла светодиода приводит к ПАДЕНИЮ напряжения на нём, а следовательно к уменьшению мощности.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Это должен быть весьма идеальный стабилитрон с очень крутой ВАХ, чтобы при таком изменении напряжения ток изменился так сильно. Откуда взялась цифра 1.98?
Температура кристалла «вдруг» изменится не может — они все на одной пластинке, и чтобы получить существенный градиент в пределах пластины нужно внешнее воздействие. Даже если светодиод будет выделять в пластину в 2 раза меньшую мощность температура в точке контакта изменится не существенно, а значит и характеристики.
Температура кристалла «вдруг» изменится не может — они все на одной пластинке, и чтобы получить существенный градиент в пределах пластины нужно внешнее воздействие. Даже если светодиод будет выделять в пластину в 2 раза меньшую мощность температура в точке контакта изменится не существенно, а значит и характеристики.
Если же посмотреть только на филаментные лампы, картина резко меняется: из 321 протестированных ламп только у 131 (40%) IC-драйверы.Ну так всё правильно: филаментные же сделаны, чтобы имитировать лампы накаливания. Вот и имитируют. :-)
Ваша гифка весит больше мегабайта, при весе всей страницы в 2.5 мегабайта. Если бы она была в формате h264, то весила бы В ТРИ РАЗА МЕНЬШЕ, вот пруф (441Кб). В некоторых случаях разница может быть в десятки раз!
Остановите это расточительное расходование трафика и игнорирование современных технологий, проголосуйте за поддержку mp4 Хабром github.com/limonte/dear-habr/issues/112
Остановите это расточительное расходование трафика и игнорирование современных технологий, проголосуйте за поддержку mp4 Хабром github.com/limonte/dear-habr/issues/112
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Вот еще какой информации, на мой взгляд, не хватает для диммируемых ламп: каким образом их диммировать — по переднему фронту, по заднему.
Каким образом измеряли яркость? Ведь яркость — определенная физическая величина
> Рекомендую учитывать при выборе светодиодных ламп тип драйвера и по возможности покупать лампы с IC-драйвером.
А если у меня дома нет провалов напряжения — меня хоть чуточку тип драйвера должен заботить?
Нет, у меня положим есть возможность покупать лампочки не по 95, а по 298 рублей, но зачем?
А если у меня дома нет провалов напряжения — меня хоть чуточку тип драйвера должен заботить?
Нет, у меня положим есть возможность покупать лампочки не по 95, а по 298 рублей, но зачем?
Меня, как потребителя, кроме снижения яркости беспокоит ещё и снижение КПД при понижении напряжения. С лампами накаливания всё очевидно, снижать напряжение совершенно невыгодно (особенно расточительно по отношению к счётчику включение через диод, применяемое везде и всюду). А как с этим обстоят дела у светодиодных ламп с разными драйверами?
А на каком же драйвере сделаны диммируемые лампы, которые в 2 раза дороже обычных? Не на линейном ли?
Бывают на разных.
Хорошие диммируемые изолированные драйверы, например Mean Well LCM-60, размещаются вне греющихся ламп светильников. Сделаны на микросхеме LCS700HG (Integrated LLC Controller, High-Voltage Power MOSFETs and Drivers). Не мерцают при любой вых. мощности в диапазоне 10-100%, имеют пиковый КПД 92%.
Никаких фонящих симисторов снаружи, управляются через цепи ООС переменным резистором или входом постоянного напряжения 0-10В.
P.S. И ещё кто-то из росс. сборщиков светодиодной продукции на forum.ixbt.com утверждал, что их комплекты с LED-линейками по цене люмена в 8 раз лучше цокольных Икей.
Никаких фонящих симисторов снаружи, управляются через цепи ООС переменным резистором или входом постоянного напряжения 0-10В.
P.S. И ещё кто-то из росс. сборщиков светодиодной продукции на forum.ixbt.com утверждал, что их комплекты с LED-линейками по цене люмена в 8 раз лучше цокольных Икей.
А кстати, что за драйвер используется в лампах, которые не теряют яркости, но начинают мигать при падении напряжения? Мы как-то жили в доме, где были установлены такие ламы. При падении напряжения до 160-140в они начинали нерегулярно гаснуть и снова загораться, с частотой 2-3 раза в секунду… я чуть было эпилепсию не заработал:(
Может посоветуете адекватную модель e14 лампочек около 6 ватт?
За 6 лет у меня как жили, так и живут диммируемые гаусс, у них цоколь выполнен в виде металлического радиатора, а светодиоды расположены не на общем диске, приклеенном к драйверу, а на лепестках, т.е. светит из центра в стороны, а не в одном направлении. От этого всего светодиоды не раскаляют так сильно драйвер и сам драйвер видимо хорошо охлаждается и у него другое устройство внутри.
Но есть критичный недостаток этих диммируемых ламп, они пульсируют очень-очень сильно, достаточно включить режим видеосъемки и увидите как вся комната мерцает, чтобы решить вопрос регулировки света, я просто в люстру вмонтировал пульт и вечером включаю только 2 или 4 лампы из 10…
Но сейчас меня сильно беспокоит тот момент, что все лампочки у меня максимум месяцев по 8-9 живут, даже в достаточно широких плафонах в другой люстре. Снять плафоны не могу, теряется эстетический вид, вот думаю что бы сделать, если на рынке нет нормальных лампочек, может в чашку люстры вмонтировать драйвер на 12 вольт и кучу лампочек модернизировать на 12 вольт (убрать драйвер и светодиоды напрямую подключить), умирают в этих лампах не светодиоды, а именно драйверы, конденсаторы вздуваются.
И еще такой момент, заметил что в икеа больше 5 ватт обычно не делают компактных е14 лампочек, видимо от того что производители начали минимально 6.5-7 ватт делать уменьшился срок годности этих лампочек…
За 6 лет у меня как жили, так и живут диммируемые гаусс, у них цоколь выполнен в виде металлического радиатора, а светодиоды расположены не на общем диске, приклеенном к драйверу, а на лепестках, т.е. светит из центра в стороны, а не в одном направлении. От этого всего светодиоды не раскаляют так сильно драйвер и сам драйвер видимо хорошо охлаждается и у него другое устройство внутри.
Но есть критичный недостаток этих диммируемых ламп, они пульсируют очень-очень сильно, достаточно включить режим видеосъемки и увидите как вся комната мерцает, чтобы решить вопрос регулировки света, я просто в люстру вмонтировал пульт и вечером включаю только 2 или 4 лампы из 10…
Но сейчас меня сильно беспокоит тот момент, что все лампочки у меня максимум месяцев по 8-9 живут, даже в достаточно широких плафонах в другой люстре. Снять плафоны не могу, теряется эстетический вид, вот думаю что бы сделать, если на рынке нет нормальных лампочек, может в чашку люстры вмонтировать драйвер на 12 вольт и кучу лампочек модернизировать на 12 вольт (убрать драйвер и светодиоды напрямую подключить), умирают в этих лампах не светодиоды, а именно драйверы, конденсаторы вздуваются.
И еще такой момент, заметил что в икеа больше 5 ватт обычно не делают компактных е14 лампочек, видимо от того что производители начали минимально 6.5-7 ватт делать уменьшился срок годности этих лампочек…
Имхо самый важный параметр — спектр, вот когда будут его на упаковке лампы печать…
Увы, это фантастика(
Увы, это фантастика(
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Очень важный параметр светодиодных ламп, о котором мало кто знает