Комментарии 218
LED-MP200-50W-6000K-E27-PH ALP06WH — 50 Вт, 6500 лм, цоколь E27, цветовая температура 6000K;Идеально для дома. Один цоколь и вопрос освещения комнаты закрыт.
Индекс цветопередачи CRI(Ra) составляет 72.1-72.5. Этого достаточно для производственных помещений, где по стандартам Ra должен быть выше 70 (напомню, для домашнего освещения желателен Ra более 80).А на сайте 80 заявляют:( Очень жаль.
Обычная лампа накаливания на фото поможет оценить внушительные размеры мощных ламп.Это стандартного размера е27? Жесть, не для стандартных светильников точно. А точные размеры нет возможности где-то увидеть?
p.s.: Не диммируемые?
Это точно не для дома. :)
Да, на фото обычная лампочка 60Вт.
Размеры 50-ваттной 98x224 мм, 80-ваттной 126х280 мм.
Да, на фото обычная лампочка 60Вт.
Размеры 50-ваттной 98x224 мм, 80-ваттной 126х280 мм.
Я как-то КЛЛ на 100 ватт включил в комнате.
Потом долго промаргивался.
Там не то что бы белая/глянцевая поверхности слепили, там все поверхности кроме матового чёрного были черезчур яркими.
Потом долго промаргивался.
Там не то что бы белая/глянцевая поверхности слепили, там все поверхности кроме матового чёрного были черезчур яркими.
У этих так же. Смотреть на них весьма неприятно.
Да ладно. Я ДНаТ на 250 ватт в комнате жёг, и ничего. А 100 ватт клл — это всего пять обычных лампочек, самая обычная люстра.
Вот человек 1000 ватт люстру сделал: habr.com/ru/post/144514. И даже это ничто по сравнению с солнцем.
Вот человек 1000 ватт люстру сделал: habr.com/ru/post/144514. И даже это ничто по сравнению с солнцем.
Как по мне, то натриевые не такие уж и яркие. Шибко горячие только, в небольшом помещении можно использовать как обогреватель.
Однако ж 90 лм/вт. А у 1000-ваттной 130 лм/вт, почти как у сабжа и больше, чем у любой лампочки «из магазина».
Натриевые лампы очень долгое время были самым эффективным источником света по соотношению цена/результат, в связи с чем применялись для освещения дорог, улиц и т.д. Но у них крайне низкий коэффициент цветопередачи.
У нас тысячеваттка советская вольфрамовая на кухне пятнадцать лет в прозрачном плафоне висела (за 15 лет волос провис до стекла и сгорел). Вверх никто никогда не смотрел из желания сохранить сетчатку.
Пробовал использовать ДНаТ 400. Греет лихо и что-бы хоть что-то под ней делать не глючно, приходилось на более близком расстоянии ещё добавлять включёнными две 40(36)W люминесцентные лампы. И на старом — дроссельном ПРА, не смотря на наличие конденсаторов выравнивающих пытающихся power factor (это косвенно немного убирает пульсации тоже) — мерцает.
Конденсаторы там исключительно косинус фи правят, чтобы нагрузку из реактивной (индуктивной за счет дросселя) вывести ближе к активной. На пульсации они никак не влияют, т.к. ток через лампу в конечном счете все равно течет переменный, без выпрямителя конденсаторы ничего не могут сгладить, хоть вы там 1000 мкФ поставьте. Поэтому единственное, что немного сглаживает пульсации — это тепловая инерционность самой лампы.
Но качество света у ДНаТ очень низкое, для того, чтобы под ней «что-то делать» нужно хотя бы ДРЛ ставить.
Но качество света у ДНаТ очень низкое, для того, чтобы под ней «что-то делать» нужно хотя бы ДРЛ ставить.
Так есть, кондёры там конечно же для этого, а не для привычного нам всем нынче фильтра после выпрямителя. Но не всё так просто, т.к. дуговая лампа — нелинейный элемент.
Сильно не задумывался когда наблюдал этот эффект для ПРА с конденсаторами 40 мкф (для ДНаТ-400) и без. Эффект не сказать что бы прям сильно заметный, но то что есть — запомнилось. Особо не думал, т.к. примерно представляю как это может работать.
Сильно не задумывался когда наблюдал этот эффект для ПРА с конденсаторами 40 мкф (для ДНаТ-400) и без. Эффект не сказать что бы прям сильно заметный, но то что есть — запомнилось. Особо не думал, т.к. примерно представляю как это может работать.
У меня свет в одной из комнат выворачивается до 40000люмен.
Тут вопрос скорее в том, чтоб это все было не точечно. У меня, например, весь свет на потолок и снизу нельзя на лампы посмотреть.
Стоят такие же как в статье выше, 942е powerball. Они не то, что слепят. Там луч прожектора можно на ощупь рукой определять с расстояния до полуметра.
А так и 6 ватт светодиодная лампа слепит неплохо, в палец толщиной.
Тут вопрос скорее в том, чтоб это все было не точечно. У меня, например, весь свет на потолок и снизу нельзя на лампы посмотреть.
Стоят такие же как в статье выше, 942е powerball. Они не то, что слепят. Там луч прожектора можно на ощупь рукой определять с расстояния до полуметра.
А так и 6 ватт светодиодная лампа слепит неплохо, в палец толщиной.
Если мощная лампа диммируемая — то просто выкручиваем яркость вниз. ТЕм самым продлевая срок службы в разы.
У меня на кухне 12 квадратов 35Вт (паспортных) светодиодов. Очень удобно, стал даже туда ходить со всякой мелочёвкой возиться. День-два непривычно было, «как в операционной», а потом понял, что всю свою прошлую жизнь сидел в потёмках.
Не вскрыл лампу — считай не раскрыл тему.
Я над входной дверью в квартиру всего-то на 2500 ввинтил на вместо укражженной. Теперь там так светло, что жилищник поменял лампочки над лифтом на всех этажах, кроме моего — типа, все равно же светит на всю площадку и лестницу вверх и вниз. А от 6500 вы озвереете быстро. Да еще из соседних домов будет видно все как на ладони.
Отличные параметры за разумную цену. Думаю, что в обозримом будущем большая часть несветодиодных ламп перестанет использоваться за бессмысленностью, и это отлично.
Иногда от лампы нужен не свет, а тепло.
У светодиодных лам больное место не люминофор, а блок питания который при высокой температуре и помехах в сети умирает довольно быстро. И если лампа за 4000 руб двинит кони будет обидно.
«Идеально для дома» — А глаза от такой лампы болеть не будут? Придётся весь это поток как-то рассеивать или зайчики в глазах обеспечены.
У светодиодных лам больное место не люминофор, а блок питания который при высокой температуре и помехах в сети умирает довольно быстро. И если лампа за 4000 руб двинит кони будет обидно.
«Идеально для дома» — А глаза от такой лампы болеть не будут? Придётся весь это поток как-то рассеивать или зайчики в глазах обеспечены.
У большей части ламп перегорают кристаллы.
А мне почему-то чаще попадались лампы со всеми полностью исправными светодиодами, но неисправным блоком питания.
Вполне возможно, что ваши лампы одного изготовителя, либо использовались в одинаковых специфических условиях, ну, либо чистое совпадение при оценке небольшого количества ламп.
Когда я проверял большое количество разных ламп Е14 и Е27 известных изготовителей типа Gauss, Navigator, Wolta, Auchan, ASD, Онлайт и т.д., то бо́льшая часть восстанавливалась замыканием одного светодиода.
Когда я проверял большое количество разных ламп Е14 и Е27 известных изготовителей типа Gauss, Navigator, Wolta, Auchan, ASD, Онлайт и т.д., то бо́льшая часть восстанавливалась замыканием одного светодиода.
+1 все лампы, что у меня сгорели, сломались из за перегорания диодов или деградации их.
-1 у меня только драйверы горят, светодиоды сваливаю в кучку с целью когда-нибудь что-нибудь из них сделать:-)
пробивает драйвер и перегорает какой нибудь кристалл
Точно, что пробивает драйвер? Если замкнуть перегоревший кристалл, то лампа не начинает светить?
А какой смысл? Обычно чтобы ,, разобрать,, лампу требуется её разломать. Не очень просто сделать это аккуратно. Лампой после этого она уже не будет.
Не обязательно ломать. Обычно оно приклеено резиноподобным герметиком, достаточно пройтись специальной лопаточкой и всё отходит без повреждений.
А вот с драйвером в последних лампах какая-то беда, он кажется впрессован вместе с радиатором в цоколь и его уже без существенных повреждений(раскурочить всё к чертям) уже не разобрать.
А вот с драйвером в последних лампах какая-то беда, он кажется впрессован вместе с радиатором в цоколь и его уже без существенных повреждений(раскурочить всё к чертям) уже не разобрать.
Смысл в том, чтобы узнать что конкретно перегорело в лампе. А зачем заботиться о внешнем виде уже перегоревшей лампы? :)
Ну и как уже написали, рассеиватель чаще всего можно снять без повреждений. Этого достаточно, чтобы определить: перегорел светодиод и драйвер. Если светодиод, то при желании можно легко восстановить работоспособность лампы перемычной.
Ну и как уже написали, рассеиватель чаще всего можно снять без повреждений. Этого достаточно, чтобы определить: перегорел светодиод и драйвер. Если светодиод, то при желании можно легко восстановить работоспособность лампы перемычной.
Внезапно могут появится сервисы по ремонту ламп. :)
Во, хорошая тема для обсуждения…
У меня дома половина проводки абсолютно новая: коридор, санузлы, кладовка, кухня — все заменено на медь вместе с новой разводной коробкой.
А есть старая проводка — в комнаты жилые. И вот в комнатах лампы помирают завидно быстро. Но там на текущий день проводку переделывать с нуля не целесообразно (в следующей квартире уже буду с нуля строить все и вся, а тут «и так сойдет»).
Вопрос — что еще возможно сделать, чтобы лампочки не помирали так интенсивно?
Может есть какие-то фильтры в плафоны или лампы с повышенной живучестью?
P.S. Компы за качественной защитой — им на всякое пофиг, так что не помирают.
У меня дома половина проводки абсолютно новая: коридор, санузлы, кладовка, кухня — все заменено на медь вместе с новой разводной коробкой.
А есть старая проводка — в комнаты жилые. И вот в комнатах лампы помирают завидно быстро. Но там на текущий день проводку переделывать с нуля не целесообразно (в следующей квартире уже буду с нуля строить все и вся, а тут «и так сойдет»).
Вопрос — что еще возможно сделать, чтобы лампочки не помирали так интенсивно?
Может есть какие-то фильтры в плафоны или лампы с повышенной живучестью?
P.S. Компы за качественной защитой — им на всякое пофиг, так что не помирают.
Вопрос — что еще возможно сделать, чтобы лампочки не помирали так интенсивно?
Надо на всю квартиру поставить устройство защиты от перенапряжения — заодно все остальное будет под защитой.
Надо на всю квартиру поставить устройство защиты от перенапряжения — заодно все остальное будет под защитой.
Если проводка плохая настолько, что в ней нарушаются соединения, это может привести только к пожару, но никак не может привести к выходу из строя ламп.
что в ней нарушаются соединения
Такого я не замечал, но ручаться не могу. Простой старый алюминий, древняя изоляция и отвратно сделанная разводная коробка.
Я подозреваю какие-либо наводки.
UPD: Можно было бы списать на перегрев, но в ванной лампы ровно те же самые в «закрытом» светильнике (под потолком). А там, где перегорают, перед тем, как умереть, они начинают мерцать (т.е. нет резкого отмирания)… и светильник «открытого типа» (просто декоративная стекляшка, параллельная стене).
При плохом контакте в электропроводке может возникнуть искрение. Это вызовет слишком высокие скачки тока при зарядке сглаживающего конденсатора — ведь термический ограничитель пускового тока (если он есть) срабатывает только в момент включения лампы. Поэтому кстати нежелательно включать технику с импульсным БП сразу после выключения, надо время для остывания ограничителя. Из-за бросков тока выгорает один из диодов выпрямительного моста — что вызывает повышенное мерцание, ведь лампа теперь питается только одним полупериодом. Нагрузка на выпрямитель повышается, и он через некоторое время сгорает полностью…
«Мерцание» — это признак выгорания одного светодиода из цепочки(обычно это две параллельные цепочки по 150...160В включенные с разной полярностью или просто параллельно), обычно это свидетельствует о хроническом перегреве. Я бы проверил цоколь на перегрев и надежность контакта, из-за плохого контакта в цоколе он может давать дополнительное тепло к и так горячей лампочке, что сильно сократит её ресурс.
Проблема в патронах с плохим контактом, из-за которого очень сильно нагревается сам контакт, а потом и вся электронника в цоколе лампы. Сначала высыхают электролитические конденсаторы, начинается мерцание, а потом помирают другие компоненты. Очень часто конденсаторы вздуваются и могут взорваться. Сами светодиоды мрут очень редко, да и только на дешевых китайских лампочках без нормального драйвера.
Помогает замена патронов на новые с подпружиненным контактом фазы и нормальным металическим кольцом для резьбы цоколя. Да и надо обязательно проверять, чтобы фаза в патроне была снизу, а ноль сбоку.
Помогает замена патронов на новые с подпружиненным контактом фазы и нормальным металическим кольцом для резьбы цоколя. Да и надо обязательно проверять, чтобы фаза в патроне была снизу, а ноль сбоку.
Может приводить и к выгоранию ламп накаливания, в тредике про освещение на iXBT было, могу поискать. Искрение на контактах приводит к скачкам тока, из-за них спираль с высокой частотой меняет температуру, визуально кажется, что она менее ярко горит, но при этом испытывает механические знакопеременные нагрузки. По-моему, один участник даже пожёг по несколько ламп из одной коробки в нормальном патроне и в искрящем, за год, что ли. Получалось, что повышение напряжения на пару вольт менее пагубно влияет на срок службы, чем искрение.
К сожалению может. Когда происходит искрение в выключателе, к примеру, обычную дубовую ЛН просто разносит на куски. Если место неконтакта находится в патроне — он перегревается(бывает и 100+ градусов) и сокращает ресурс лампы очень сильно.
А в чем физика процесса? Как ЛН может разнести и почему это происходит, будьте любезны, поясните.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Я тоже как-то видел, как колба вылетала из цоколя, и был уверен что разобьётся. Когда нашёл колбу целой, удивился — мягкого там ничего не было, наоборот ещё и с выступами.
А вот почему колба пробила плафон — так колба прочней снаружи из-за искривления. Её так же трудно сломать снаружи, как разрушить арку давлением сверху. С плафоном же вышло наоборот — если арку или любой другой искривлённый объект давить снизу/изнутри, то прочность там будет никакая.
А вот почему колба пробила плафон — так колба прочней снаружи из-за искривления. Её так же трудно сломать снаружи, как разрушить арку давлением сверху. С плафоном же вышло наоборот — если арку или любой другой искривлённый объект давить снизу/изнутри, то прочность там будет никакая.
Есть блоки плавного включения света, прямо в подрозетник ставятся, могут помочь, стоят рублей от 200 примерно (от мощности цена зависит).
Ну да, лампочка в кладовке долго живёт именно потому, что проводка медная, а не потому, что она включается раз в месяц на 5 минут…
За все лампочки не скажу, а вот лампочки в жилых комнатах можно сберечь, перенеся телевизор, диван и стол в ванную. Проводите все вечера в ванной, и лампочки в жилых комнатах будут «жить» в разы дольше. Правда придётся признать факт того, что медная проводка в ванной просто убивает лампочки…
Вопрос — что еще возможно сделать, чтобы лампочки не помирали так интенсивно?
За все лампочки не скажу, а вот лампочки в жилых комнатах можно сберечь, перенеся телевизор, диван и стол в ванную. Проводите все вечера в ванной, и лампочки в жилых комнатах будут «жить» в разы дольше. Правда придётся признать факт того, что медная проводка в ванной просто убивает лампочки…
лампочка в кладовке долго живёт именно потому
Читаете по диагонали, а потом делаете максимально ошибочные выводы.
Проводка новая и в ванной. И светильник там «закрытый» — греется больше всех в квартире. Может быть у вас как-то иначе, однако у меня свет в ванной может без остановки и треть дня гореть (душ, стирка, прочие дела (влага в помещении, минимум пыли)… а если еще и человек живет не один).
В ровно то же самое время, зомбоящика дома нет совсем. Свет в гостинной вообще включается крайне редко — основное освещение с настольных ламп (которые идут после «ящика»-ИБП).
Но при этом люстры и светильники — в них лампы умирают. А в настольных лампах нет.
P.S. Зачем вообще включать свет, если смотреть в телевизор? Глупость какая-то.
Помирают они не от перенапряжения или каких-то помех в сети, к этому детали схемы довольно стойкие, особенно если со встроенным ККМ и плавным пуском. Помирают они в основном от хронического перегрева. А сам перегрев происходит от плохого контакта в цоколе.
У меня как-то был такой момент — в туалете, где лампочка(накаливания, что ещё более странно) используется 15-30 минут в день максимум перегорала за 2 месяца. Причем и самая дешёвая и достаточно дорогая фирменная… не мог понять почему, неужели лампы такого низкого качества? В очередной раз полез менять лампочку сразу после её перегорания и… чуть не обжегся о керамический патрон! Оказывается, она там жарилась при температуре 100+ градусов, а патрону пофиг — керамика же. Лампочка обычная для таких мест, даже слегка избыточная — 40Вт. Почистил контакты патрона и лампочка после этого служила ещё 2 года нагревая патрон максимум до 45-50 градусов пока не сменил светильник. Теперь лампочки накаливания просто валяются в ящике…
Нельзя пренебрегать качеством контакта в патроне. И это не только его загрязнение, а так же и качество изготовления самой контактной пластины т.е. качество патрона в целом.
То же самое касается и выключателей — если он «искрит» от плохого контакта при включении это может стать причиной «взрыва» или перегорания лампочки в момент включения, и они так же будут регулярно и беспричинно выходить из строя.
У меня как-то был такой момент — в туалете, где лампочка(накаливания, что ещё более странно) используется 15-30 минут в день максимум перегорала за 2 месяца. Причем и самая дешёвая и достаточно дорогая фирменная… не мог понять почему, неужели лампы такого низкого качества? В очередной раз полез менять лампочку сразу после её перегорания и… чуть не обжегся о керамический патрон! Оказывается, она там жарилась при температуре 100+ градусов, а патрону пофиг — керамика же. Лампочка обычная для таких мест, даже слегка избыточная — 40Вт. Почистил контакты патрона и лампочка после этого служила ещё 2 года нагревая патрон максимум до 45-50 градусов пока не сменил светильник. Теперь лампочки накаливания просто валяются в ящике…
Нельзя пренебрегать качеством контакта в патроне. И это не только его загрязнение, а так же и качество изготовления самой контактной пластины т.е. качество патрона в целом.
То же самое касается и выключателей — если он «искрит» от плохого контакта при включении это может стать причиной «взрыва» или перегорания лампочки в момент включения, и они так же будут регулярно и беспричинно выходить из строя.
А вот о таком мысли в голову не приходили — ок....,
Сходил и проверил — бинго! Они реально горячие. В то время там, где всю проводку меняли — нет. Но там все целиком новое.
Надо же, думал на провода, а проблема оказалась совсем в ином месте! Но я и подумать не мог, что там горячо — потоки воздуха свободные. Цоколи-патроны заменить конечно можно. Искренне благодарю.
Сходил и проверил — бинго! Они реально горячие. В то время там, где всю проводку меняли — нет. Но там все целиком новое.
Надо же, думал на провода, а проблема оказалась совсем в ином месте! Но я и подумать не мог, что там горячо — потоки воздуха свободные. Цоколи-патроны заменить конечно можно. Искренне благодарю.
А на это как раз в первую очередь надо думать. Плохие контакты это вообще бич всего что использует электричество.
З.Ы.Вообще «по регламенту» хотя бы раз в годнадо проверять винтовые электрические конакты везде и зачищать загрязнившееся и затягивать разболтавшееся. Это не только причина преждевременного выхода из строя лампочек, но и частая причина пожаров.
З.Ы.Вообще «по регламенту» хотя бы раз в годнадо проверять винтовые электрические конакты везде и зачищать загрязнившееся и затягивать разболтавшееся. Это не только причина преждевременного выхода из строя лампочек, но и частая причина пожаров.
я у себя в кладовке поменял две ртутные еще лампы в течение года, потом обнаружил, что выключатель искрит и вообще плохо работает. поменял — с тех пор уже года три работает :) не всегда именно лампы виноваты в том, что они быстро сгорают.
Если Вам от лампы нужен не свет, а тепло, то вам нужна не лампа, а ИК-нагреватель.
А если и свет и тепло?
термоизлучатель
6 пункт про замену в холодном состоянии и с отключенной сетью, используя очки и перчатки порадовал. Перчатки — видимо чтобы не замерзуть?
Чтоб руки не порезать. Лопнувшая колба — источник большого количества не самых приятных осколков, мелкие иногда извлекать приходится прямо под УЗИ, потому что увидеть их глазами — сложно.
Вообще-то перчатки там нужны чтобы не оставлять жировые следы на колбе. Лампа такой мощности прилично греется и любой оставленный след пальцами будет местом повышенной температуры, на стекле колбы появится градиент механического напряжения и в конце концов через несколько(десятков, сотен?) циклов стекло может дать трещину, разгерметизация, выгорание спирали и «пффф». Особенно к этому чувствительны галогенки. В комплект с люстрой даже шла специальная перчатка х/б. Поначалу «Пф, чушь это всё» вставил лампочки так, они работали не более месяца-другого… а когда стал ставить их в стерильной чистоте, перчаткой… вот, работают уже годами.
С эффектами от ПЖС на обычных лампах не сталкивался (скорее с просто лопнувшим от неаккуратного обращения стеклом, см. выше), вот с галогенкой да, без чистой перчатки вообще нельзя.
Уточните пожалуйста тип «термоизлучателя» в вашей люстре. Про недопустимость трогать галогенки напрямую пальцами я в курсе, но отчего вдруг перчатки нужны? Достаточно вкручивать лампочку не снимая с нее полностью упаковку, а снимать эту картонку только после окончания закручивания.
В общем, я этот пункт посчитал вольным аналогом известного запрета на сушку котов в микроволновке. Потому что, по-хорошему, еще надо наряд-допуск оформлять для работы на высоте, и про это тоже писать в инструкции :-)
В общем, я этот пункт посчитал вольным аналогом известного запрета на сушку котов в микроволновке. Потому что, по-хорошему, еще надо наряд-допуск оформлять для работы на высоте, и про это тоже писать в инструкции :-)
Галогенки, конечно. наряд-допуск это надо на работе, в быту он не обязателен и это не касается инструкции к лампочке, это записано в инструкции к производству на котором работаете.
Простите пожалуйства за некрокоммент, но смысл коментария 18 июля 2019 в 14:43 в том, что эти пункты в инструкции лишние.
На фото четко видно что лампа НЕ галогеновая.
И может я дикий, но что очки, что перчатки при самостоятельной замене термоизлучателя в бытуне применяются практически никогда применются достаточно редко. При этом никаких проблем с потожировыми следами нет, если крутить через упаковку.
И если выкрутить занудство на максимум, далеко не любые перчатки защищают от осколков, а лампа не должна быть опасным источником осколков при штатных процедурах замены (не при намеренном разрушении). А бронежилет и каску не надо надевать?
Писать заведомо невыполняющиеся пункты в инструкции — очень дурной тон, даже для юристов государственных унитарных преприятий.
Еще раз простите.
На фото четко видно что лампа НЕ галогеновая.
И может я дикий, но что очки, что перчатки при самостоятельной замене термоизлучателя в быту
И если выкрутить занудство на максимум, далеко не любые перчатки защищают от осколков, а лампа не должна быть опасным источником осколков при штатных процедурах замены (не при намеренном разрушении). А бронежилет и каску не надо надевать?
Писать заведомо невыполняющиеся пункты в инструкции — очень дурной тон, даже для юристов государственных унитарных преприятий.
Еще раз простите.
Нет лишних пунктов в меню.
Знаете после чего появились пункты в инструкции к микроволновкам что в них нельзя сушить животных? Сам по себе пункт абсурдный, но...
Те редкие случаи когда вы пострадаете в быту от того что лопнула лампочка и осколки попали в глаз - это вина самого человека, который не предпринял всё чтобы этого не произошло. Один случай на миллион, и все пренебрегают собственной безопасностью, но когда это происходит с вами, вы на это смотрите совершенно по другому.
Но вот предприятие это уже другое дело, за безопасность работника отвечает работодатель, и поэтому там прописаны все эти правила чтобы минимизировать риски. И если работник выполнил все пункты инструкций, но с ним произошла беда - вина на работодателе, если же он не выполнил что-то из этих инструкций то ситуация совсем иная. Тоесть всё что прописан в инструкциях - это прикрытие ж**** работодателя/производителя, и поэтому там лишних пунктов нет.
Знаю. И я против порочной (и во многом бесполезной) практики прикрытия задницы производителя, за счет бумагомарания. Холодная выключеная вульгарная лампа накаливания (aka термоизлучатель) не должна взрываться ни при каких обстоятельствах. Это забота и задача производителя.
Именно намеренное и неоднократное введение таких пунктов делает инструкции нечитаемыми и девальвирует их.
При этом куда более очевидный риск того, что такого рода некачественные лампы нередко взрываются при включении или перегорании (до того как пользователь успеет облачиться в бронежилет с каской и полнолицевой маской) не покрыт данной бумажкой никак.
Именно намеренное и неоднократное введение таких пунктов делает инструкции нечитаемыми и девальвирует их.
При этом куда более очевидный риск того, что такого рода некачественные лампы нередко взрываются при включении или перегорании (до того как пользователь успеет облачиться в бронежилет с каской и полнолицевой маской) не покрыт данной бумажкой никак.
Тогда их надо делать их бронепластика. Или как автомобильные стёкла - многослойные. Но кому от этого выгода, если лампочка взрывается лишь в отдельных случаях и они статистически незначимы, а стоимость лампы из-за этого надо будет поднять в 2 раза?
Для чего бронепластик и триплекс? Еще раз перечитайте, речь в инструкции идет о выключеной (!) холодной (!) лампе. Это легко обеспечивается куда более приземлёнными методами.
Про более опасное поведение изделие при переходных процессах в инструкции не сказано ничего. И посыл всей ветки, что инструкция — дрянь.
Про более опасное поведение изделие при переходных процессах в инструкции не сказано ничего. И посыл всей ветки, что инструкция — дрянь.
Даже выглядит солидно, умильно, позитивно. Висит такая true ГРУША и буквально разбрызгивает свет.
Температура колбы и радиатора через час работы какая?
Колба холодная, радиатор по ощущениям градусов 40. Даже не стал измерять. Хотя могу, если интересно.
Удивительно, 80 Вт рассеять без активного охлаждения (его ведь нет?) такой небольшой и не особо ребристой штукой. Радиаторы для пассивного охлаждения CPU имеют куда как бОльшую площадь и не дают 40 градусов. Вес ламп какой? Быть может они за полчаса не прогрелись еще?
Так всё же часть мощности в свет идёт.
Там выделяется намного меньше тепловой мощности по идее, т.к. КПД высокий.
697 и 394 гр. Прогрелись.
А драйвер выдержит 5 лет работать при таких температурах?
Инновационные лампы, основанные на излучении нагретого абсолютно черного тела.
Следующий шаг — шарообразные фузионные автономные источники? Правда, у них с габаритами проблема, зато можно получить почти идеально солнечный свет.
Плазма высокой энергии… круто конечно, но опасно для дома. Считай, шаровую молнию дома держать под контролем.
Исходно шутка задумывалась про звёзды(«автономные фузионные» ибо самоподдерживающаяся реакция слияния).
Шаровая молния в качестве дико экзотического источника света тоже любопытно выглядит.
Шаровая молния в качестве дико экзотического источника света тоже любопытно выглядит.
Серные лампы есть, магнетрон греет пары серы и они светят качественным белым светом. Свои плюсы и минусы в них.
Думаю, имелось в виду 69.7 градусов радиатор и 39.4 — колба. Но автору не помешало бы и внести ясность.
У вас вес в граннах. Прошу соблюдать СИ.
Тоже не понял, алиэкспесовские 50ват за 100р охлаждаются только активно при домашней окружающей температуре.
Такое ощущение, что плохой отвод тепла от светодиодов к радиатору. А нельзя лампы разобрать? И очень круто было бы измерить температуру самих светодиодов, да и драйвер в работе сфотографировать тепловизором. Эх, мечты…
Uniel делает или привозит хорошие лампы и авторитет LampTest высокий, но статья выглядит очень рекламной имхо. Всегда с интересом читал обзоры и сравнения ламп, да и про что такое CRI узнал именно от LampTest.
Интересно, насколько плохой индекс цветопередачи будет у светодиодной RGB-ленты или матрицы, если выставить ток светодиодов каждого цвета таким, чтобы суммарно получился свет с цветовой температурой примерно 5000К? Спектр конечно будет не сплошным, но тем не менее. Есть мысль использовать такую ленту или матрицу в одном месте для подсветки, привлекает возможность точной установки цветовой температуры подбором тока светодиодов.
Когда-то давно еще заметил, что в старом CRT-телевизоре залитый белым цветом экран кинескопа довольно чистый белый оттенок дает, видимо удачно подобраны токи каждой из электронных пушек.
Когда-то давно еще заметил, что в старом CRT-телевизоре залитый белым цветом экран кинескопа довольно чистый белый оттенок дает, видимо удачно подобраны токи каждой из электронных пушек.
Совсем плохо будет. Не стоит так делать. Надо будет ради интереса измерить CRI у RGB-источника.
Благодарю, не знал что аж настолько плохо. Измерьте пожалуйста, будет интересно глянуть результаты.
Если взять AMOLED телефон, выставить белый цвет во весь экран, что скажет на это спектрометр?
Интересно а как эту проблему решают в «умных» лампах с изменяемой цветовой температурой? xiaomi например.
Полагаю, ответ можно спрогнозировать заранее. Учитывая что RGB светодиоды имеют довольно узкий спектр. И он ко всему ещё будет зависеть от способа измерения цветовой температуры — либо это отдельные датчики на контрольных полосках спектра либо в приборе полноценное разложение спектра и используется большое количество контрольных точек — результат покажет очень хреновый, полагаю.
Врядли будет хуже, чем у классических светодиодных ламп. У нас же приемник излучения — тоже RGB + общая яркость без информации о цвете. А так пока выходит что светодиодные лампы с индексом цветопередачи ниже 75 намного более отвратительны, чем хорошие КЛЛ с их линейчатым спектром. Но линий там явно больше чем пиков у «белого» светодиода, и как минимум на наши RGB они попадают.
Тут вопрос в том каким образом измеряется цветовая температура. Измерить и воспроизвести результат разве что можно по источнику с непрерывным спектром, а «полосатые»… могут просто не попасть точно в контрольные спектральные линии по которым рассчитывается цветовая температура и если даже прибор и выдаст тебе 5000 то реально цвет такой лампочки будет казаться странным. Не говоря уже об окружающих предметах с полосатым спектром поглощения/отражения. Для подстройки цветовой температуры используют композицию из двух светодиодов с холодным и тёплым спектрами, при этом конечный спектр получается достаточно плавный с изменяемыми отдельными компонентами. Может быть даже комбинация холодный свет + оранжевый светодиод с широким спектром.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Я ни разу не видел оценки стоимости освещения обычной квартиры лампами люминисцентными и лампами светодиодными, с учётом стоимости самих ламп, за срок в несколько лет. Почему меня это интересует — светодиодные лампы у меня работают несколько месяцев, потом перегорают. Люминисцентные работают несколько лет. Есть подозрение что люминисцентные дешевле обходятся.
Все еще более интересно. Я еще ни разу не видел замера на спектрометре поработавших 5-10-20 тысяч часов люминисцентных и светодиодных ламп. Но знаю, что полиграфисты, меняют мультилюминофорные люминисцентные лампы примерно раз в полгода (выгорают), что ультрафиолет поработавшей люминисцентной лампы делает пластик светильника хрупким через пару лет.
Про стоимость. Берем хорошую лампу с CRI 98, скажем PHILIPS TL-D GRAPHICA 36/950. Стоит она порядка 10$, но к ней надо ЭПРА, на две лампы это еще 10$, итого 15$. Что мы ей противопоставим? Банально нет в продаже схожих по качеству ламп, но возьмем Philips 8718696697511 MAS, 22$ и 17 Вт, чуть меньше света, сильно хуже цветопередача и вдвое выше эффективность. Пусть нам надо 10 ламп в помещение и наш офис работает 12 часов в рабочий день. 620 киловатт-часов за год, при типичной цене для офиса 3р50коп, мы наэкономили света аж на 2170 рублей. Купив плохих (более тусклых и с худшей цветопередачей) ламп на лишних 7150р (предположив, что ЭПРА PHILIPS проживут 5 лет/ламп).
p.s. Почему я взял год службы? Цветопередача падает, если гонять лампы «до конца», можно брать их и вовсе в мерлене за 100р. Если будет доказана неизменная цветопередача светодиодных ламп, экономика процесса может поменяться.
p.p.s. Если у вас перегорают LED лампы, сдавайте их обратно в магазин, в мерлене на LED гарантия 5 лет!
p.s. Почему я взял год службы? Цветопередача падает, если гонять лампы «до конца», можно брать их и вовсе в мерлене за 100р. Если будет доказана неизменная цветопередача светодиодных ламп, экономика процесса может поменяться.
p.p.s. Если у вас перегорают LED лампы, сдавайте их обратно в магазин, в мерлене на LED гарантия 5 лет!
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Беру лампочки в Икеи. За года 3 перегорела всего 1. Поменял её в Икее без чека, по их карте.
Для себя вижу плюс в светодиодных, что вообще не выключаю свет, т.е. не экономлю. А счет за электричество особо не растет.
Для себя вижу плюс в светодиодных, что вообще не выключаю свет, т.е. не экономлю. А счет за электричество особо не растет.
Я покупаю лампы в крупном магазине, который торгует лампами, проводами и прочим электротехническим. Так можно и обратно сдать, коробочку и чек в ящик кинуть на срок гарантии.
У меня по сути два места покупки светодиодных ламп, мерлен и икея. Я не покупаю их в пятерочке и прочих супермаркетах, и сдать нет никакой проблемы обычно.
p.s. Понятно, что ради одной лампочки я никуда не езжу, они и покупаются с запасом и возвращаются «за компанию» с другими товарами.
p.s. Понятно, что ради одной лампочки я никуда не езжу, они и покупаются с запасом и возвращаются «за компанию» с другими товарами.
я заказал на алике 40 ламп в форм-факторе GU10 по примерно 70 рублей, пока сгорела одна. сами приехали на почту :) сходил только что забрал. маме десяток тоже заказал, но уже e14'х, пока работают все.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Если будет доказана неизменная цветопередача светодиодных ламп, экономика процесса может поменяться.
50 тыс. ч гоняли вышеупомянутые знаменитые 10-ваттки филипс с разнесённым люминофором, но в керамическом корпусе и с разделительными полосами (без перерасхода "краски"):
"the average lumen output was 93% of initial, with an average Δu'v' still at 0.002" (Δu'v' — цветовой сдвиг, при начальных 93CRI)
https://www.energy.gov/eere/ssl/long-term-performance
Весь дом на светодиодках. Горят крайне редко.
У вас что-то не так с проводкой или с электричеством. Поставьте стабилизатор, хотя бы на освещение.
У вас что-то не так с проводкой или с электричеством. Поставьте стабилизатор, хотя бы на освещение.
Очень часто дешевые лампы из супермаркета типа пятерочки служат очень недолго, бракованные светодиоды соединенные цепочкой (отказал один — лампа погасла), плохой теплоотвод (умирают от долговременной работы, а при частой кратковременной могут жить долго), некачественный драйвер умирает в произвольный момент времени. Стабилизатор вообще не выход, современная LED лампа от 160 до 270 должна работать вообще без проблем и изменений параметров.
Мусор он и есть мусор, чего его обсуждать…
Дешевые лампы из супермаркета и светят просто отвратно, что их нет никакого резона покупать.
Хорошие светодиоды, в т.ч. некоторые Cree, LG, Samsung отказывают с замыканием, а не обрывом, поскольку внутри есть защитный элемент (TVS диод или схема на тиристоре).
См. например разницу LM281B+ и LM281BZ+
Middle Power LED Series 2835 0.5W Zener-in Ra80
Для последовательных цепочек из вторых 1 "битый пиксель" не приводит к отказу всего светильника.
Ещё интегральные LED протекторы типа PLED5, NUD4700 производятся несколькими фирмами, на качественных MCPCB для них есть посадочные места. Перенапряжения и обратная полярность становятся менее опасны для светодиодов. У нормальных драйверов есть защита от перегрева, так что при выходе из режима перегрузок штатное свечение восстанавливается.
Тоже весь дом в светодиодных лампах. Сгорели все дорогие икеи с цоколем Е27 (штук 5-7), мощностью 13Вт. Так как в икее поменять лампу не проблема, то без особых потерь. Поставил на их место менее мощные из самой дешёвой серии из той же икеи. Из потолочных GU-10, GU-5.3 не сгорело ни одной.
Покупать светодиодную лампу с гарантией несколько месяцев нет смысла — освещение выйдет, вероятно, дороже, чем другими способами. Лично у меня часть ламп с гарантией 5 лет, часть 3 года, часть 2 года.
Очень странно, потому что у меня светодиодные лампы дома работают без замены уже больше 4-х лет. Я тогда в два приема заменил все лампы на светодиодные (внешне — как и обычные с нитью накаливания, только матовые). Даже в ванной комнате (цоколь GUI-10) стоят светодиодные больше 2-х лет.
светодиодные лампы у меня работают несколько месяцев, потом перегорают
при гарантии на лампу в несколько лет, єто совершенно не важно. Главное чеки и упаковку не выбрасывайте, и покупайте лампы в крупных сетевых магазинах, где ее спокойно заменять без лишних вопросов.
Про два месяца – это какое-то фатальное невезение. У меня прямо сейчас в комнате работает с десяток светодиодов (точечный свет в разных лампах), большая часть из Икеи – работают уже от 8 до 12 лет. Ни одной не менял с момента покупки. А вот в ванной и коридоре почему-то раз в пару лет приходится менять (не Икеа).
По моему наблюдению, чем мощнее лампа, тем вероятнее, что она быстро перегорит.
Основная причина выхода из строя - перегрев. Помимо нагрева самой лампы, нагрев даёт плохой контакт в цоколе - бывает даже больше чем от лампы и выходят из строя даже лампы накаливания, которым нагрев должен быть пофигу. В ванной где часто бывает влажность состояние контактов всегда хуже, кроме того плафоны как правило более закрытые. Вот и имеем худшие условия для работы светодиодов и очевидное сокращение срока жизни.
У меня одно время лампа накаливания работала два месяца и перегорала, ламп 5 так спалил, пока не полез менять её сразу же после перегорания - а там цоколь керамический нагрет был до 120 градусов. Оказалось - плохой контакт. Почистил и очередная лампа из того же самого комплекта проработала два года пока не поменял на светодиодный свет, так и не перегорев.
А мега кукурузы типа https://www.u-buy.ch/gr/search/index/view/product/B07MHKV99Y/s/240w-led-corn-light-ul-listed-5000k-led-corn-bulb-mogul-base-e39-led-bulb-32400lm-high-lumen-light-bulbs-replacement-800w-1000w-metal-halide-bulb-hps-lamp-super-bright-for-high-bay-wall-pack/store/store/kk/dp тестировались уже?
Насколько «холодный» вариант холодный? А то желтое покрытие смущает, есть подозрения, что лампа желтить будет.
После того, как я открыл для себя длинные (больше метра) светильники из алюминиевого и пластикового профиля, на все светодиодные лампы с цоколем е27 я смотрю, как на неполноценные источники света — у них неизбывные проблемы с охлаждением светодиодов в малом объёме, проблема с оседанием на них пыли (или потеря яркости у закрытых), высокая сложность и, как следствие, конская цена. Недавно на кухню повесил линейный светильник 50Вт, он обошёлся мне в 700рублей.
А можно ссылку на пример такой лампы? Я примерно представляю о чем речь, но хочется уточнить. Очевидно, что увеличение размера источника положительно сказывается на охлаждении и «мякгости» освещения. Но в конторе есть квадраты 60х60 и длинные светодиодные панели что-то около метра, но особо каких-то отличий не ощущаю.
Первая найденная ссылка, на фото которой видна конструкция светильника: muraveynik-24.ru/catalog/elektrotovaryi/svetotehnika/svetilniki/svetilniki-led/21878-svetilnik-led-16w-spo-109-6500k-diodtrade.html
Спасибо. Я думал, что вы про широкую. Такие я тоже видел. Они действительно бывают самой разной длины.
Честно говоря, жесть как она есть. В нее криво закинута дешевая линейка со встроенным выпрямителем Никому не советую это покупать, «вырвиглазный» свет (CRI 70+, пульсации 25+).
наверное можно найти подороже линейку и драйвер? или тогда проще эту самую линейку без корпуса налепить?
Приборов для сравнения нет, поэтому сравниваю только субьективно с советскими ртутными ЛБ-80, которые есть в том же гараже. После того, как повесил линейные светодиодки, ртутными перестал пользоваться, хоть они и мощнее — вижу в их свете очень плохо. Нужно будет ещё постоянку осцилографом померить, чтоб с пульсациями разобраться.
Обычные шарики вопрос открытый, но вот спотлайты (в т.ч. e27) — наше всё. (Разумеется, спотлайты не основной источник света, а метод сделать уютный полумрак, особенно вместе с диммерами).
Основная проблема большинства подобных светильников — абсолютно дерьмовый CRI.
Я для себя делаю линейные светильники из HighCRI ленты (спасибо тому же lamptest за наводку в своё время) и светодиодного профиля из Maxidom — получается очень хорошо и относительно недорого.
В то же время в основных люстрах совершенно беспроблемно работают лампочки из IKEA — в жилых комнатах 4 штуки ЛЕДАРЕ по 1000лм, в прихожей и кухне — 5 штук РИЕТ по 400 Лм.
Я для себя делаю линейные светильники из HighCRI ленты (спасибо тому же lamptest за наводку в своё время) и светодиодного профиля из Maxidom — получается очень хорошо и относительно недорого.
В то же время в основных люстрах совершенно беспроблемно работают лампочки из IKEA — в жилых комнатах 4 штуки ЛЕДАРЕ по 1000лм, в прихожей и кухне — 5 штук РИЕТ по 400 Лм.
По хорошему, ленты надо перепаивать, замыкать резисторы перемычкой, после чего питать токовым драйвером. Скотч плохой проводник тепла, куда более интересны были бы жесткие линейки с высоким CRI, но их что то нет в наличии.
Овчинка не стоит выделки. Либо делать кучу групп и кучу драйверов, либо цеплять всю линейку последовательно и искать высоковольтный драйвер и рисковать выходом из строя всей линейки из-за выхода из строя одного светодиода. И то и то неоправданный геморрой.
Да без проблем. www.ebay.com/itm/10Pcs-High-CRI-RA-90-DC12V-SMD5630-72leds-M-Super-Bright-Rigid-LED-Strip-Light/183809256830
куда более интересны были бы жесткие линейки с высоким CRI, но их что то нет в наличии
Да без проблем. www.ebay.com/itm/10Pcs-High-CRI-RA-90-DC12V-SMD5630-72leds-M-Super-Bright-Rigid-LED-Strip-Light/183809256830
Точечные источники света подкупают простотой установки и замены.
Рассеянный и отражённый свет сложнее и дороже, но комфортнее и долговечнее.
Каждому своё…
PS. Давно жду теста лент. Дорогих и не очень…
Рассеянный и отражённый свет сложнее и дороже, но комфортнее и долговечнее.
Каждому своё…
PS. Давно жду теста лент. Дорогих и не очень…
лент. Дорогих и не очень
Ни разу не тест, только свой опыт — году в 2016-ом было куплено в типичном «Стройпарке» метр ленты светодиодной (самоклеящейся), моток провода и блок питания. Ко дну кухонного гарнитура, над раковиной, приклеено и включено. С тех пор не выключалось ни разу (кроме отключений света в доме/районе).
Кухню без такого источника подсветки уже и не представляю.
Про тест лент — целиком поддерживаю!
Недорогих даже смысла нет — там полная катастрофа. А ленты с высоким CRI тестировали уже — habr.com/ru/company/lamptest/blog/371259
Интересно, а кем-нибудь (пусть не в России, а в мире) регламентируется то, что такие лампы по-хорошему должны иметь контроль целостности колбы?
Ведь с классического светодиода довольно сложно сковырнуть люминофор, и уж точно очень трудно сделать это случайно, здесь же — лампа с разбитым плафоном (а плафон разбить случайно возможно, пусть он и из поликарбоната) превращается в реально опасный для здоровья мощный источник УФ.
Ведь с классического светодиода довольно сложно сковырнуть люминофор, и уж точно очень трудно сделать это случайно, здесь же — лампа с разбитым плафоном (а плафон разбить случайно возможно, пусть он и из поликарбоната) превращается в реально опасный для здоровья мощный источник УФ.
А чем монстр с 6500 лм лучше десятка ламп на 650 лм? Даже по электричеству примерно так же и получается.
У удаленного люминофора есть ещё один главный и основной минус, ему нужен очень большой светопой поток, лампы малой мощности на нем не сделать.
Лампы 6 Вт делают. Только там люминофор размещён ближе к светодиодам, чем здесь.
store.yujiintl.com/collections/high-cri-led-lights/products/bc-series-remote-phosphor-bulb
Вот ещё интересный пример на 10 Вт: mysku.store/blog/china-stores/65158.html#comment2742259
store.yujiintl.com/collections/high-cri-led-lights/products/bc-series-remote-phosphor-bulb
Вот ещё интересный пример на 10 Вт: mysku.store/blog/china-stores/65158.html#comment2742259
Вообще не понятен конский перерасход люминофора. Зачем? В обычных светодиодках выгорает либо блок питания либо диоды, а люминофор на светодиодах там условно вечный. Бредовая затея ИМХО. Лучше бы сделали нормальный теплоотвод из внутренностей лампы — извечная проблема всех люминисценток и светодиодок от которой подыхает вся элетктроника в блоках питания примерно за год непрерывной работы не зависимо от бренда. Поэтому две последовательно соединенных 100 Вт-ных старых добрых лампы накаливания по ресурсу вздернут любую брэндовую светодиодку аналогичной светомощности.
Технологии источников света меняются, а цоколю Эдисона хоть бы что :)
Интересно, насколько такие лампы будут эффективны для подсветки растений? К примеру по сравнению с ДНАТами.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Были же у Philips несколько лет назад.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Блин, такая лампочка не в один стандартный домашний светильник не влезет. Ну зато гостей порадовать можно, не у кого такого нет
Вечером естественное время для отдыха глаз. Ходить при «лучине» вечером очень полезно для глаз. Происходит естественная соляризация. После соляризации зрению лучше вообще «отключить». В естественных условиях мы идем спать. Вот это самое то что нужно нашему зрению. Жданова послушайте, метод Шичко-Бейтса.
Ещё интересный звер — Philips SonN-T Pia Plus
Насколько для дома применим?
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Мощные светодиодные лампы нового поколения