Как стать автором
Обновить

Комментарии 361

Плафон на какой-то ядреный герметик сажают, я ни разу не смог снять без повреждений его или цокольной части.
Нагрейте обычным феном — снимается практически без усилий.
Можно и проще, просто дать ей немного посветить и потом работать рукой в перчатке.
Старой банковской картой по периметру. Не один десяток разобрал. И все без следов вскрытия.
Конкретно у этой модели можно оторвать рукой.
Я иногда сам ремонтирую перегоревшую лампу дома, когда не охото идти за новой.
Обычно перегорает один светодиод. Нагреваю феном от паяльной станции по кругу и выкручиваю плафон.
С приложением некоторой силы прокатать лампу по столу через твердый предмет, типа разделочной доски. К концу оборота обычно рассеиватель сам отваливается.
Уже не будет. А света будет совсем мало.
Через эти два резистора напрямую течёт ток диодов? Так может, не только выпаять R2, но и заменить R1 на немного более мощный? На вид какие-то 0603, если не меньше.
Это токозадающий резистор драйвера. Два — потому что подобран номинал параллельным включением. Не течёт через них ток диодов.
Спасибо, понятно.
Не течёт через них ток диодов.

И каким образом драйвер получает информацию о токе в светодиодах, если не пропускает их через эти резисторы?
0805 там стоят. Ток, разумеется, через них. Менять незачем — от того что R2 убрали ток через R1 не поменялся.

Так можно перепаять конденсатор в дешёвых на нормальный.
И для любых ламп добавить перфорации в корпусе для охлаждения конденсатора, да, с потерей гарантии, но зато с большим шансом реального увеличения срока службы.

Это уже не так просто и потребует как минимум наличия паяльника и умения паять.
Конкретно в этой, кажется, конденсатор вообще воткнут в такие же клеммы, как и провода к цоколю.
Поменять на кондёр вдвое большей ёмкости не менее чем на 450 вольт, в идеале – вынести на 5-10 мм на выводах, и будет счастье

у меня была лампа которая после увеличения емкости просто не стартовала. Пришлось возвращать назад емкость.

Конденсатор ставят после выпрямителя. Если электролитический конденсатор подключить к проводам от цоколя — будет небольшой взрыв.
Кстати, необязательно. У него сопротивление в разных направлениях разное, если включить встречно-параллельно, даже без диодов, вполне себе ничего, возможно не всякие.
Вот из-за разного сопротивления он разогреется и электролит начнёт превращаться в пар. А ещё на обкладках начнётся химическая реакция, и он ещё и в правильной полярности станет хуже работать. Отрицательное напряжение больше пары вольт недопустимо.
Садитесь, два. Ток внезапно течёт по пути наименьшего сопротивления и встречнопараллельное включение конденсаторов без диодов допустимо (не призываю проверять). Одиночный полярный конденсатор, да, превратится в весёлый серпантин и едкое облако.
Встречно-последовательное, может? Встречно-параллельно шарахнет в двойном размере.
Представьте на этом изображении вместо светодиодов электролитические конденсаторы.

Представил. Ионный дрейф на «не той полярности» всё равно остаётся, потому что оксидно-электролитический конденсатор на «противофазе» — это такой странный нелинейный резистор. Ток внезапно течёт по всем цепям в узле, даже если они имеют мегаомы (а на промышленной частоте для ОЭК это не так), хоть и бОльшей частью в стороне меньшего сопротивления.
Светодиод открывается при превышении порога — это и снимает актуальность проблемы большого приложенного обратного напряжения к встречно-параллельно включённому. По другому эту схему можно рассматривать как двуханодный стабилитрон вольта на три, включённый между резисторами.

С диодами (в т.ч. свето-) такой номер проходит, потому что прямое падение напряжение порядком меньше, чем допустимое обратное и оно плюс/минус постоянное. А конденсатор это не диод, напряжение на обкладках будет зависеть от заряда, причем график экспоненциальный, 63% от сетевого напряжения (или около 200V) будет там через RC секунд (сопротивление в омах, ёмкость в фарадах). Причем постоянная времени (RC) в блоках сознательно выбирается маленькой, ведь смысл конденсатора разряжаться на БП, пока фаза уехала к нулю.
Короче, через несколько миллисекунд после включения, конденсатор который включен правильно зарядится и перестанет влиять на схему, а второй бахнет. И да, ток течет не по пути наименьшего сопротивления, а по закону Ома.

В сложной цепи ток течёт всё-таки по законам Кирхгофа. Ом — частный случай.

Ой, таки давайте покажите пример участка цепи, в котором закон Ома не выполняется.

Отыманно, что «участка».
Чтобы сосчитать ток по закону Кирхгофа для всей цепи, вам нужно сначала вычислить ток по закону Ома в участках этой цепи. И, внезапно, закон Киргофа говорит что вы получите всегда в сумме ноль. Определить ток через один из элементов цепи можно только по закону Ома.
А ещё если добавить два диода и два резистора, то действительно полярный электролит, с некоторыми допущениями можно использовать в цепях переменного тока! Но не в данном случае. В данном случае встречно-параллельное подключение кондеров параллельно проводам цоколя лишь немного увеличит коэффициент мощности. Эффект да и то не всегда дает увеличение ёмкости после диодного «моста» в силу сглаживания провалов выпрямленной синусоиды. Конденсаторы во вторичной цепи импульсного драйвера, точнее их номинал, это отдельная расчётная «боль», и мало плохо и слишком много плохо. Даташит на микруху драйвера всем в помощь.
Можете схему нарисовать?
Даже ничтожный отрицательный ток со временем разрушает оксидный слой электрохимическими реакциями, из-за чего и в прямом включении увеличивается утечка и нагрев. Ни в одном мануале не разрешается встречно-последовательное включение электролитов без внешнего ограничения обратного напряжения на уровне пары вольт, и вас попрошу не вредительствовать…
Вспомнил, где встречал. Действительно встречно-последовательное соединение, dragonnur прав, Вы конечно тоже. Замена бумажного конденсатора в цепи пусковой обмотки асинхронного двигателя.

«попрошу не вредительствовать…»
А опыт — сын ошибок трудных…
Либо включение трёхфазника треугольником в однофазный 220. Да, это многие делали.
Да, благодарю, а ведь Вы пытались меня направить на путь истинный.
Не за что меня благодарить. Я пытался остановить спор уже на стадии токового датчика, но вы исправились, это переменило дело.
Ток внезапно течёт по пути наименьшего сопротивления
Да вы прикалываетесь что ли?
Комментарием ниже.
Поправка! Встречно-паралельное подключение полярных конденсаторов конечно недопустимо! То, что встречал когда-то было встречно-последовательное.

Всё же добавить такой подпункт не помешает. Ведь это хабр, умение паять для некоторых здесь присутствующих как базовая функция)

Через какое-то время можно остаться с кораблём Тесея: корпусом, диодами и полностью новой прочей начинкой. Это если самопальный радиатор на корпус не ставить.
зато из оставшихся деталей можно будет собрать еще одну лампочку и их станет две )))
Но вторая лампа будет ненадежной, и ее захочется модернизировать, заменить конденсаторы, диоды. Ну а как это сделать, вы уже знаете
зато из оставшихся деталей можно будет собрать еще одну лампочку…
Вы изобрели «Итерацию» :)
не, это намного более древнее изобретение:
— земной диск покоится на трех слонах, слоны стоят на черепахе.
— а на чем стоит черепаха?
— там черепахи до самого низа!
а этот «низ» это что?
черепаха
Видимо, так и делают китайские лампочки — когда то давно была Альфа-Лампа, мощная, надежная, от которой и пошли все остальные предложения на Алибабе.

И она была европейская.

Если конденсаторы там слабое место первым выходящее из строя, то наверное можно их менять при поломке после истечения гарантийного срока?

Часто вылетает ещё что-нибудь за компанию.

Экономят там на всём, но сбалансированно, чтобы все компоненты одинаково быстро убивались. К примеру на том же радиаторе и его толщине, в результате диоды там тоже в пред инфарктном состоянии.
Все компоненты одинаково быстро убиваться не могут, надежность у всех разная и к тому же она зависит от режима работы. Токозадающие резисторы, дроссель работают в одном режиме, светодиоды в совершенно ином. Наработка на отказ электролитических конденсаторов сильно зависит от температуры окружающей среды. Уверен что на заводе неплохо знают такую дисциплину как «Надежность электрических схем» и подбирают режим работы так, чтоб отказ происходил после гарантийного периода.

Надёжность разная, но можно играть режимами, чтобы в итоге выйти на примерно одинаковые лямбды)

Думается, что экономят всё-таки на самых дорогих компонентах.
Нет смысла стараться уменьшить затраты на то, что стоит 0.01% лампочки, рискуя увеличить случаи отказа всей партии в течение гарантийного срока на 1%.
Там еще паяют на высокотемпературный припой, плюс вся плата по сути большой радиатор, маломощный паяльник справляется с большим трудом

Да, часто дешёвый припой типа ПОС-40, больше свинца. А плата с конденсатором нередко отдельная на гетинаксе.

Если производитель следит за сертификацией, то там свинца нет, скорее всего.
добавить перфорации в корпусе для охлаждения конденсатора

интересно, почему такого нет из коробки?

Например, для защиты от насекомых, да и от влаги.
Эффект чуть выше нуля, т.к. сверля дырки уменьшается площадь теплоотдачи, а сложность изготовления увеличивается, не говоря уж про падение безопасности и надёжности.
В общем производителю это нужно даже меньше оребрённых ламп(от которых быстро отказались).
Лучше просто не покупать лампы с гарантией меньше трёх лет. Если производитель бракодельничает или выводит лампу на тепловой предел, то их можно чуть ли не вечно сдавать по гарантии, т.к. выдавая новую, гарантия начинает отсчитываться сначала.
Почему нет?
image
Такие лампы должны быть дороже, не только из-за наличия радиатора, но и из-за трансформаторной схемы преобразователя, да и напряжение питания светодиодов скорее будет более низким во избежание поражения пользователя электрическим током при замене лампы.
Ну и эффективность теплоотвода всё равно под вопросом — протяжённость радиатора большая, а теплопроводности алюминия не хватит для распределения тепла больше чем на несколько сантиметров (тут только тепловая трубка сработала бы), т.е. большая часть такого радиатора будет слегка тёплой. Также установка лампы в закрытом плафоне может свести на нет все усилия по улучшению охлаждения
Греется весь, и что, удивительно более-менее равномерно (5 градусов разбежка температур). Возможно в т.ч. потому что и тепло от драйвера принимает. Но тот что справа (под 7W заявлено китайцами) — фигня, ребра очень тонкие, слева (9W) — лучше.

Не знаю как на счет фабричных ламп на отдельных диодах, но под Sunlike COB-ы на низком напряжении — самое то. Однозначно заметно холоднее своих заводских сородичей от Remez (кипитящихся до 100+ градусов), при этом с большей светоотдачей на равном потреблении.
Теплопроводности алюминия хватит чтоб он весь вполне равномерно нагрелся. Он же небольшой.
Будь это радиатор даже медным, при такой толщине и длине 7-8 см разница температуры на его противоположных концах составила бы десятки градусов.
За счёт чего, простите? Он нигде не обдувается. Теплопроводность алюминия с запасом покроет любой перенос конвекцией, возникающий на рёбрах.

Разница там будет в лучшем случае пару градусов. И ещё от температуры среды зависит.
За счёт небесконечной теплопроводности. Помните школьный опыт на уроке физики, с двумя пластинами — стальной и медной, к которым на пластилин приклеивались канцелярские кнопки и пластины прогревались свечками. Медная пластина прогревалась быстрее и дальше, чем стальная, что наблюдалось по скорости отпадения кнопок, но тоже не до конца — последние кнопки оставались.
Градиент нагрева есть всегда и виден хоть бы на тепловизионных фото лампы в статье. Иначе можно было бы любой процессор охладить пассивным радиатором соответствующего размера. Но огромные процессорные радиаторы без тепловых трубок бессмысленны — тепло не проходит дальше нескольких сантиметров и внешняя часть радиатора остаётся более холодной, а там выделяемая мощность побольше, чем в лампе.
Извините, вы похоже не очень хорошо понимаете как работает теплообмен.

Теплопроводность разумеется не бесконечная, но она постоянна и не нулевая. Температура в каждой точке будет определяться количеством подводимого тепла и количеством рассеиваемого. Чтобы там присутствовала существенная разница между двумя точками — количество подводимого тепла должно быть существенно меньше, чем то сколько отводится от точки конвекцией. При этом, воздушная конвекция без принудительного обдува может обеспечить рассеивание кратно меньшее, чем можно подвести кондуктивным теплообменом.

Если бы радиатор этой лампы обдувался с одной стороны, тогда действительно, разница могла бы быть существенной, но и то не факт.

Ещё вариант, при котором данный радиатор был бы с одной стороны холодным — очень тонкое сечение. Но тогда вопрос не в материале радиатора, а в недостатках его конструкции.
На днях проплавлял в пластиковых цветочных горшках отверстия для дренажа. Памятуя описанный опыт на уроке физики, провожу данную манипуляцию с помощью длинного стального гвоздя, нагретого на кончике докрасна, т.е. до температуры, гораздо более высокой, чем максимально допустимая температура светодиодов. Гвоздь сотка, т.е. 10 см длиной, долщина 5мм, довольно теплоёмкий — после проплавления отверстий охотно кипятит воду когда погружается для охлаждения. Гвоздь при нагревании кончика докрасна держу руками, заметный прогрев (до всё ещё приемлемой для рук температуры, т.е. градусов 50) наступает после нескольких итераций. Да, если его держать четверть часа кончиком над огнём, он прогреется до градусов ста, но никак не докрасна по всей длине.

Так что извините, но вы меня не убедили. И да, толщина материала радиаторов на фотографии мала, но будь они толще всё равно бы не прогрелись равномерно по всей длине, да и медь такой толщины/длины не прогрелась бы, иначе никто бы не ставил в ноутбуки тепловые трубки, довольствуясь 10-15 см полосками меди.
Не стоит забывать также, что для возможности отдавать тепло окружающему воздуху, радиатор должен быть хотя бы на десяток градусов горячее него. Т.е. летом будет работать лишь та часть радиатора, которая прогреется хотя бы до 40 градусов, это будет далеко не весь радиатор.

Согласен лишь в том, что любой радиатор лишь откладывает момент нагрева охлаждаемого компонента до критической температуры, и момент этот неизбежно наступает, если подводится тепла больше, чем удаётся отвести.
Ну ладно, если вам близки практические примеры — вы же понимаете, что если положить стальную кочергу в печь одним концом часов на 20, то второй конец в любом случае разогреется до красна?

Но при этом, если вы положите развёрнутую стальную проволоку — то маловероятно что она аж до другого конца прогреется.

Вот это как раз то о чём я говорю — важно соотношение уносимого тепла и подводимого. Вернёмся к вашему примеру:

Гвоздь сотка, т.е. 10 см длиной, долщина 5мм, довольно теплоёмкий
В наших рассуждениях важнее не теплоёмкость, а теплопроводность.

Стальной гвоздь «сотка» с диаметром 5 мм имеет площадь около 19 мм². При этом теплопроводность алюминия, 202—236 Вт/(м*К), а у стали от 15 до 70 в зависимости от марки и температуры. Т.е. даже в самом лучшем случае, чтобы прогрев был аналогичен вашему гвоздю, достаточно в три раза (!) более тонкого куска алюминия.

А теперь посмотрите на радиатор лампочки, который мы обсуждаем. Можно принять, что китайцы на нём экономили и его толщина составляет как раз миллиметр металла. То есть можно для упрощения просто взять длину его окружности и умножить её на 1. Вот и сравните во сколько раз она больше площади сечения вашего гвоздя.
«если положить стальную кочергу в печь одним концом часов на 20, то второй конец в любом случае разогреется до красна?»
Не разогреется, скорее разогретый докрасна конец осыпется из-за окисления и нагрев прекратится.

«А теперь посмотрите на радиатор лампочки, который мы обсуждаем. Можно принять, что китайцы на нём экономили и его толщина составляет как раз миллиметр металла.»
Сэкономили. Не составляет, там доли миллиметра — толщина красной линии в масштабе миллиметр. Т.е. это практически толстая длинная алюминиевая фольга, по которой теплу от светодиодов добираться около 10 сантиметров. Когда весь радиатор прогреестя хотя бы до 40℃, охлаждение кристаллам светодиодов будет уже непринципиально.

Вы написали показатели теплопроводности алюминия, и при этом не прочитали единицы измерения. Джоули в 1 секунду, деленные на расстояние/площадь и градиент температур. Чем больше расстояние тем больше требуется тепла и больше разница температур между материалами теплопередачи. Из этого следует что достаточно длинный гвоздь можно одним концом запихать в термоядерный реактор, а второй конец держать руками бесконечно долго, при этом тепловые потери не влияют на конечный результат (гвоздь не нагреется не изза потерь), а пропорция толщины гвоздя от длинны для точки равной температуры что-то в духе 1,77. А если добавить что в реальном мире металлы умеют плавиться и даже испаряться при нагреве, то длина гвоздя находится в очень разумных пределах.

Это как-то противоречит тому что я написал?

При достаточной площади — радиатор даже с тонкими рёбрами будет весь горячий, у него-то не бесконечная длина как у гвоздя, который можно положить в ядерный реактор. Прост товарищ выше этого не понимает почему-то.
Давайте попробуем без реактора. Температура окружающего воздуха, скажем, 20°C. Есть активный элемент мощностью 50Вт, выдерживающий нагрев до 100°C. Вопрос — можно ли обойтись пассивным радиатором, сколь угодно протяжённым, пусть даже из толстой меди? Из моего опыта — выше 15Вт даже крупный медный радиатор с несколькими тепловыми трубками но без вентилятора не успевает рассеивать тепло, а лишь накапливает его и немного отодвигает перегрев. И нет, он не весь равномерно горячий.
Вам будто нравится собственное невежество демонстрировать. Ещё в институте нам давали замечательные графики расчёта пассивных (!) радиаторов по допустимому перегреву. Точно такой как в институте я не нашёл, но вот держите, тут наклон линий точно такой же:

image

Тут прекрасно видно, что при 50Вт по заданным вами условиям (перегрев 80 градусов) можно получить, всего лишь c радиатором площадью ~500 см. кв. Графики эти приводились как раз для алюминиевого радиатора, насколько я помню, но, как видите, никакого упоминания материала тут нет, потому что для данных температур и мощностей это практически никакого значения не имеет, там разница в пару градусов.

500 см. это конечно достаточно большой кусок металла, но не такой уж и невообразимый. А мы, напомню, говорим про лампочку в пять раз меньшей мощности.

К слову, были ещё где-то классные графики по выбору пассивной\активной\жидкостной систем охлаждения, в ту же тему. Всё упирается в требуемый перегрев.

Просто смиритесь с тем фактом, что не очень хорошо понимаете как работает теплопередача. А лучше почитайте что-нибудь на эту тему, про тепловые расчёты и т.д. и хватит писать ерунду, пожалуйста.
Эти графики для радиаторов из алюминиевой фольги?
/me посмотрел на свой блок питания, который спокойно выдаёт 2А на 5В, при этом после выпрямителя у него всего-лишь 15В
Берём закон ома и формулу расчёта мощности, получаем (15-5)*2=20Вт. Да, транзистор конечно может и больше нагреваться, но у меня и можность рассеиваемая больше.
П.С. Блок питания с линейным стабилизатором (т.е. тупо рассеивает избытки). В роли силового элемента стоит 2Т808А
П.П.С. В блоке нет «двух диапазонов», т.к. он был китайским дешманом, который я модифицировал заменой всего(радиатор в том числе, и он там пассивный), кроме корпуса и измерителей.
Согласитесь, силовой транзистор в крупном медном корпусе, прижатом к нормальному радиатору с помощью фланца, чувствует себя более комфортно, чем безымянные smd-светодиоды, смонтированные на алюминиевой фольге. У него без радиатора рассеиваемая мощность 5 Вт.
Но видимо есть причины, почему линейные стабилизаторы сейчас не в моде и почему большинство процессоров работают с принудительным охлаждением.
Стоп, у нас речь шла об абстрактном силовом элементе, который рассеивает сколько-то ватт. Вами было приведено, что 15 Вт одним пассивным радиатором не рассеять, что было опровергнуто(несколько условно, т.к. допустимая температура несколько больше, но и мощность тоже больше) моим лабораторным БП.

Линейные стабилизаторы в моде тогда, когда надо получить чистое опорное напряжение (к примеру для аналоговой части ЦАП/АЦП и т.п.), поскольку они (если не уходят в самовозбуждение) не генерируют помех, в отличии от импульсных, однако вся эта красота, которой надо чистое питание, как правило много не потребляет. Плюс КПД у линейного стабилизатора просто ужасный, т.к. в моём случае нагрузка жрёт 5*2=10Вт, а БП потребляет уже 15*2=30Вт, что нам даёт совершенно отвратительную картину, т.к. всю лишнюю энергию такие БП переводят в тепло.
Двухкиловаттный электрический конвектор тоже в некотором роде радиатор. Я не утверждаю, что он неработоспособен. Но в каждом конкретном случае есть особенности. Для конвектора это собственно заметная конвекция, вызванная большим перепадом температуры входящего и нагретого воздуха благодаря большой потребляемой мощности. Именно возникающая конвекция помогает конвектору эффективно отводить тепло и не перегреваться самому.

Абстрактный нагреватель мощностью 15 Вт — это процессор с TDP 51 Вт, со слегка сниженными напряжением питания и частотой, в итоге полностью помещается в 17 Вт при полной загрузке. С развесистой СО на пяти тепловых трубках при полной загрузке он достигает температуры, выбранной в качестве порога — 85°C, за 7-8 минут, в течение которых температура плавно растёт. Дальше — либо дожидаться троттлинга (не стоит, т.к. наступит быстро, а СО довольно инертна и продержит процессор перегретым ещё долго), либо включать вентилятор и сдувать накопленное тепло.

В случае лампы из статьи светодиоды не троттлят, а безвозвратно деградируют при приближении критической температуры, и длинная тонкая лапша из алюминия в качестве радиатора им не слишком помогает этого не делать.

Для получения чистого опорного напряжения для ЦАП/АЦП есть и другие, более совершенные методы, а скажем желающих питать для пущей верности от сетевого трансформатора и линейного стабилизатора двухкиловаттный усилитель желающих находится всё меньше.
Вопрос — можно ли обойтись пассивным радиатором, сколь угодно протяжённым, пусть даже из толстой меди? Из моего опыта — выше 15Вт даже крупный медный радиатор с несколькими тепловыми трубками но без вентилятора не успевает рассеивать тепло, а лишь накапливает его и немного отодвигает перегрев.

До 30-35 ватт рассеиваемой мощности видеокарты в наверное половине случаев делают сайлент. У меня на компьютере как правило такие. Если корпус холодный и карта не на полную мощность, то обдув можно и не ставить. Не медные бывают и без тепловых трубок.

активный элемент мощностью 50Вт, выдерживающий нагрев до 100°C. Вопрос — можно ли обойтись пассивным радиатором,

Усилитель мощности «Эстония-УМ-010» — был такой у меня. Нет там вентилляторов. Но таки да, там в инструкции было написано «для эксплуатации в жилых помещениях в районах с умеренным и холодным климатом», на жаре перегреется на большой мощности, но радиатор можно было и доработать, если бы было нужно.
Видеокарта стоит в корпусе как мининум с двумя вентиляторами — на процессоре (перемешивает воздух внутри системника, усредняя температуру) и в блоке питания (вытягивает и выбрасывает горячий воздух наружу). Для полного пассива остаётся отключить оба вентилятора.

УМ-010 — это 100 Вт в максимуме, т.е. такой средненький процессор. Но сравните огромные радиаторы усилителя и относительно компактный кулер процессора. Ещё не забывайте, что у транзисторов выходного тракта усилителя был массивный медный корпус, тепловое сопротивление между кристаллом и радиатором было меньше, чем у процессора с теплораспределительной крышкой. Да и радиаторы отдавали половину тепла сразу наружу, а не внутрь корпуса.
Современные усилители мощности класса AB почти в таком же габарите раскачивают по 2 кВт на канал, конечно с активным охлаждением, а модуль усилителя класса D на ту же мощность займёт объём пачки сигарет, но там КПД значительно выше.

Речь о том, что эффективность радиатора без принудительного обдува ниже на порядок, чем с ним.

Самый продуктивный радиатор, исходно предназначенный для рассеяния больших мощностей в пассиве ИМХО у сварочных диодов но и им обдув ни в коем случае не противопоказан. Что-то подобное встречается и в качестве процессорных радиаторов.

радиатор+optiplex755
не будет. формулы тепловопроводности работают и внутри материала, каждый милиметр материала отдает следующему милиметру всё меньше тепла из-за уменьшения градиента температуры(часть тепла же еще рассеивается на подходе). не удастся сделать «весь горячий» радиатор при условии, что он не ядерный реактор охлаждает. и картинка ниже это подтверждает — оребрение на 1000 квадратов, но без указания максимальной высоты ребер и точки замера температуры этого самого радиатора, и дельта 70 градусов для 60 ватт это очень плохие показатели. для Вашего условного «весь горячий» это означает что на ребрах 70 градусов, а в точке теплосьема на 70 градусов выше. то есть Вы только подтверждаете.
Судя по вашей, извините, писанине, вы эти «формулы теплопроводности» в глаза не видели. Чтоб вы понимали, для упрощённого расчёта теплопередачи на бумаге, чаще всего используют аналогию с законом Ома, т.к. там похожие формулы.

И вот вам формула расчёта теплового потока P через отрезок тепло-проводника:
P = (T1 –T2)/(l/λS)
λ — коэффициент теплопроводности материала образца, Вт/(м*град.);
Т1, Т2 — соответственно температуры «горячего» и «холодного» сечений образца, град.;
S — площадь сечения образца, м2;
l — длина образца, м;
Р — тепловой поток, Вт.


Из этой формулы прекрасно видно что чем выше площадь сечения (о чём я уже раза четыре в этом треде написал) и короче участок обмена, тем больше тепла будет подведено к рёбрам радиатора. Вы в своих рассуждениях не от физики процесса отталкиваетесь, а от каких-то понятных вам велечин.

для Вашего условного «весь горячий» это означает что на ребрах 70 градусов, а в точке теплосьема на 70 градусов выше

Нет, это вовсе никак из сказанного вами не следует, потому что вы никак не учитываете ни количество теплоты, которое успевает рассеяться на рёбрах, ни теплоёмкость самого радиатора…

Так вот я вам ещё раз повторяю (уже с формулой) если количество теплоты, которое рассеивается рёбрами, меньше, чем количество теплоты, которое можно к этим рёбрам подвести исходя и приведённой мною формулы, то да, радиатор будет «весь горячий». Вопрос только во времени через которое это произойдёт (т.е. от его теплоёмкости).
Жаль, но гвоздь можно держать пальцами за один конец, в то время как второй плавится, значит Ваше утверждение, что если подводимая мощность достаточна, то и радиатор нагреется весь, не верна.
Судя по всему вам очень тяжело осознавать написанное, т.к. вы упорно забываете про то, что я указываю «при достаточном сечении».

Выражаясь вашими словами — за конец толстой металлической метровой балки, другой конец которой плавится — держаться голыми руками уже не получится.
Чтобы ломалось быстрее, и люди покупали лампочки опять. Вот интересное видео по этому поводу(на английском): www.youtube.com/watch?v=-kIpX4MkMOs
Мне кажется не стоит.
Отверстия подразумевают конвекцию. Для самостоятельной конвекции они должны быть большие, а там места для них нет. Плюс это уменьшит площадь радиатора.
От маленьких отверстий пользы нет, проверял, а если делать большие, то станет наоборот хуже т.к. площадь радиатора уменьшится.
Для конвекции нужна тяга, а её величина зависит от разности температур и длины канала, которая в объёме колбы лампы невелика. Поэтому конвекция не особо тут поможет, несмотря на перфорацию корпуса. По этой же причине пухнут и дохнут всяческие бытовые роутеры, в которых конвекция никак не может справиться с теплопереносом от перегретого процессора наружу или хотя бы на корпус. Ну и лампы.
Нужен либо вентилятор, а они есть разные, в т.ч. сантиметрового диаметра, либо заметный градиент температуры и высота, как собственно у электрического конвектора.
2-4 Ватта тепла рассеять пассивно можно без ущерба электронике, 6 — сложнее, нужно постараться, нужен маломальский термомостик от начинки к корпусу, ну и корпус не из теплоизолятора, 10 и больше Ватт без вентилятора или хотя бы развесистого радиатора на тепловой трубке — никак.
Эффективней просто без колпака эксплуатировать. Но если это не люстра с рассеивателем, будут постоянные зайчики как от сварки, даже при беглом взгляде на лампу.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Именно.
а если вообще плафон лампы снять и вставить в большой закрытый светильник?
Особо ничего не изменится.
Особо ничего не изменится.

А тут https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/542358/ написано, что освещенность вырастает чуть ли не вдвое...

5,3..9,8%, измеренные с помощью интегрирующей сферы. На глаз едва заметно кмк.
А установка лампы без колпака в большой плафон лишь незначительно отсрочит нагрев окружающего радиатор(плату) светодиодов воздуха и перегрев светодиодов.

Вот прямо сейчас провел эксперимент, лампа https://lamptest.ru/review/03337-rev-32268-9, снял плафон. Лампа висит одиноко под потолком, в небольшом коридорчике примерно 2х3 метра. Двери закрыты, стены и пол темных тонов. Потолок белый. Скачал люксометр на смартфон, понятно что точность ни какая, и верить нельзя, но важны не абсолютные цифры, а относительные.
Под лампой табурет, на нем лежит смарт. С плафоном 120 лк, без плафона 225 лк. Если смарт поднять на уровень груди то 320 лк и 880 лк соответственно. Если встать на табуретку и держать смарт на уровне груди (до лампы сантиметров 70 примерно) то 1220 лк и 2200 лк. Понятно что точность +- лапоть, но все равно уровень освещенности меняется примерно вдвое. По ощущениям без плафона немного светлее, но при взгляде на лампу ловятся "зайчики", и без плафона потолок темнее (

Зайчики — от синего пика, который частично ослаблялся плафоном. Если снять матовый колпак лампы — зайчиков вероятно прибавится.
Раз по ощущениям без плафона лишь немного светлее, а люксометр показывает кратное увеличение — вероятно всё же врёт люксометр, реагируя на большее количество более высокочастотной синей составляющей.

Так он врет пропорционально. И по ощущениям 500 лк и 1000 лк это действительно немного светлее ))) Люксометр из смартфона, я даже точно не знаю что он использует в качестве датчика, наверное датчик освещенности в смарте. А "зайчики", скорее не от пика, а именно из-за точечности источника, в принципе виден каждый диод.


PS. В комнате, не у окна показывает, примерно 500 лк, на подоконнике при прямом солнечном свете, т.е. солнышко светит в окно 25000 лк.

Коба рассеивает световой поток до почти сферы, а без колбы имеем источник света с достаточно сильной направленностью. Поэтому, если измерять в сфере, яркость без колбы повышается незначительно — измеряется-то суммарный поток, а не то, что попадает на относительно точечный датчик. Если же измерять в открытом пространстве, примерно половина потока уходит мимо датчика, если с колбой, и почти весь попадает на датчик, если без колбы.
Сняли всё таки плафон светильника или колбу лампы?
Кажется, все запутались. Причём, автор статьи — этой, и той, на которую ссылается Win08 в начале этой ветки, называет колбу плафоном. Хотя всё-таки плафон — часть светильника, в который вкручивается лампа, у которой есть колба. Это если пытаться быть точным в терминах.
Колба есть у филаментной лампы, но не у обычной светодиодной. Светорассеиватель, колпак у неё. Название «плафон» мне тоже не очень нравится.
Согласен, колба — это, скорее, про филаментные лампы, но термин привычный и разночтений не вызывает, потому что всем понятно, про что речь. Потому его и использовал.
Дело не только в рассеянии.
Ёлки моталки… Да погуглите ж хотя бы.
Человеческое зрение (как и многие другие чувства) приблизительно логарифмическое, именно поэтому человеческий глаз видит и едва ли не считанные фотоны, и в солнечный полдень на экваторе (не одновременно, конечно). Именно поэтому для глаза даже 10 к и 20 к люкс разница небольшая.
Т.е. либо я не человек, либо мне зайчики от синего пика злых светодиодов мерещатся. А логарифмичность чувств видимо препятствует выгоранию сетчатки и помутнению хрусталика при наборе определённой дозы излучения.
Кривая излучения, а уж тем более кривая чувствительности глаза — это рассматриваться должно как одна линия разговора.
Накопление дозы с «выгоранием» сетчатки и мутностью хрусталика (впрочем, для реальных высокоэнергичных квантов оно именно так) — другое дело.
Логарифмическая шкала ваших чувств и линейная либо «спрямлённая» у приборов — третье.
А вы приготовили из блюд первое, второе, салатик и обильно сдобрив компотом, отправили всё в измельчитель. Зачем?
Напомните, пожалуйста, что конкретно мы с Вами обсуждаем? Что именно Вы мне предлагали погуглить в ответ на фразу о зайчиках, пойманных человеком? «Зайчики» от «высокоэнергетичных квантов» глазом ловятся, несмотря на его большой динамический диапазон. Хроническая ловля зайчиков чревата ухудшением зрения вплоть до полной потери из-за непрозрачности хрусталика или отслаивания сетчатки. Что не так и причём здесь салатик из измельчителя?
100 и 200 лк и даже 5 и 10 к — непропорциональная «на взгляд» разница. Вот и всё, что я имел вам напомнить.
«Причины выхода из строя ламп в основном две — выгорание светодиодов и выход из строя конденсаторов.»
Это полторы причины. Некачественная фильтрация питания из-за малой ёмкости электролитического конденсатора, к тому же уменьшающейся со временем, и неспособности фильтрации ВЧ всплесков, которые после дешёвого драйвера обязательно будут — их отлично давят керамические конденсаторы, установленные параллельно электролитическим. Да кто же их ставит в лампы. В итоге пульсации достаются и диодам, кристаллы которых деградируют.
В отсутствие шунтирующей ВЧ керамики электролитические конденсаторы могут греться и в любом случае довольно быстро деградируют, заметно теряя ёмкость, вплоть до значений, когда питание начинает циклически просаживаться, а драйвер постоянно перезапускается — довольно обычная кстати картина, которую можно наблюдать на новеньких уличных фонарях с первыми морозами, когда упавшей ёмкости не рассчитанных на экплуатацию при отрицательной температуре электролитических конденсаторов недостаточно для поддержания нормального напряжения питания драйвера. С оттепелью такие фонари могут снова начать работать нормально.
Возможно, пора снимать осцилограммы питающего светодиоды напряжения, особенно на поработавших лампах и с хорошим прогревом.

Отличный лайфхак.
А не подскажете какие должны быть параметры у керамики?
Керамика необязательна, просто она дешевле. Можно плёночные. Какие-нибудь помехоподавляющие класса Х2 из обвязки коллекторных электродвигателей (дрели, миксеры, пылесосы...) Главное, чтобы конденсатор был рассчитан на работу при сетевом напряжении — не только амплитудном 310В, но и запасом на выдерживание помеховых киловольтных импульсов — как те же Х2.
X2 великоваты для корпуса, а вот X1 на 400V можно было бы запихнуть.
Всё верно. Мелкая керамика сейчас и на микрофарады есть, но она низковольтная. Подойдут любые конденсаторы, справляющиеся с высокочастотными всплесками, чего увы не могут электролитические.

На какие показатели по емкости электролитических и керамических конденсаторов ориентироваться для апгрейда до тоталли вечной лампы? Или это все сизифов труд?
Спасибо

ИМХО Low-ESR электролитические плюс небольшие фильтруюшие ВЧ на сетевое напряжение.
Есть у кого-нибудь осциллограммы напряжения, подаваемого на светодиоды в лампах без и с фильтрующей ВЧ ёмкостью?
Электролит у вас не будет «тотали вечным» ну вот прост никак.

Даже супер-качественный электролит сейчас имеет срок службы хорошо если лет в 40… И то это если температура эксплуатации будет заметно ниже максимальной. И то, под «сроком службы» я понимаю время, при котором его параметры ещё будут находиться в каких-то разумных пределах. По факту от номинала они гораздо быстрее отклонятся…

Иными словами, всё равно высохнет, пусть и не скоро.
В отсутствие шунтирующей ВЧ керамики электролитические конденсаторы могут греться
Попахивает мифологией. Откуда там ВЧ-токи, способные вызвать сколько-нибудь заметный нагрев? Греет ток на частоте преобразования и гармоники. ВЧ если и есть — жалкие копейки, никакой погоды не делающие.
Да кто же их ставит в лампы.
В дорогие питальники вроде бы тоже никакой керамики не ставят.
Электролитические конденсаторы плохо фильтруют и плохо переносят ВЧ всплески даже небольшого размаха, а всплески всегда есть при коммутации, если нет способных их подавить конденсаторов хотя бы небольшого номинала. В некоторых случаях без электролитов вообще можно и нужно обойтись, если токи небольшие. Единственное достоинство электролитических конденсаторов — их заметное превосходство в ёмкости. Но как бы их полярность намекает на плохие взаимоотношения с обратным напряжением, и ВЧ они не умеют. Умеют танталловые, но у них свои особенности.
Всплески от индуктивности рассеяния снаббер давит. Если дравйер настолько китайский что даже его выкинули — то кондёры подбирать что мёртвого лечить)
Греют кондёр тупо НЧ пульсации, обычно близкие к максимально допустимым. Если он ещё на 2к часов @85C — разумеется вздуется, чем не шунтируй. При частотах, на которых действительно работает банка, влияние этой мелкой керамики будет гомеопатическое. В качественных фирменных девайсах ставят просто приличную банку без всякой керамики.
В некоторых случаях без электролитов вообще можно и нужно обойтись, если токи небольшие.
Особенно когда это вторичный DC/DC, работающий на каких-нибудь 1 МГц. Тут у нас однако сетевые пульсации 100 Гц.
Но как бы их полярность намекает на плохие взаимоотношения с обратным напряжением
Чем дальше в лес тем больше дров. Напряжение-то обратное откуда?
Конденсатор тоже снаббер, только вот приличный не влазит ни в колбу лампы, ни в бюджет.
НЧ пульсации электролитический конденсатор переносит лучше, чем ВЧ той же амплитуды.
Про гомеопатическое влияние керамики осциллограммы были бы показательны.
100 Гц было бы в схеме без драйвера с гасящим конденсатором. Однако драйвер в схеме есть.
Дроссель в схеме есть, оттуда?
Тут у нас однако сетевые пульсации 100 Гц.
Вы забыли про ВЧ потребление драйвера, греет как раз оно. Керамика тут идеальна, если бы не рабочие напряжения
… плохо фильтруют и плохо переносят ВЧ всплески даже небольшого размаха… ВЧ они не умеют. Умеют танталловые, но у них свои особенности.

Зависит от частоты этого самого ВЧ. Ну и перернапряжения, как постоянные, так и импульсные, обычные электролиты переносят очень хорошо. В отличие от танталов, которые при импульсе напряжения превращаются в маленькую гранату. ВЧ они, может, и получше фильтруют благодаря своей структуре, но перенапряжение для них смерти подобно.

Полностью поддерживаю.

Не мне, конечно, спорить с Вами, но единственные электролитические конденсаторы, присутствующие на снимках из Ваших проектов — Low ESR производства Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. Возможно поэтому их шунтирование керамикой не даёт существенного эффекта? Боюсь, однако, что в обсуждаемых светодиодных лампах они нечастые гости.

Würth Elektronik GmbH
Ну вот кстати интересный вопрос… Практика ремонта показывает, что практически в любых приборах шунтированные керамикой электролиты дольше живут.
А я всё думал, что они изначально так задуманы работать периодами в целях долгой службы, т.к. когда едешь по проспекту на момент отключения одних ламп совпадают включения других.
Периодически проезжаю АЗС, на которой два установленных в позапрошлом году мигают как стробоскопы при морозе. Довольно нередкое явление.
А фонари газоразрядные включаются-выключаются, потому что у ламп истекает ресурс.
их отлично давят керамические конденсаторы, установленные параллельно электролитическим. Да кто же их ставит в лампы.

Китайцы =)
Эти добрые черти поставят и керамику, и пленку к ней в параллель, но при этом зажмут электролит :) Хотя уже клепают драйверы и с полным набором (правда начиная от 12W, более мелкие всё еще мусор).
Можно просто купить лампу на 7 Вт вместо 13)
У лампы на 7Вт и радиатор на 7Вт, а рабочая температура светодиодов не способствует продлению их ресурса.
Обычно у таких лампочек никакого радиатора нет, а есть просто алюминиевая плата, а она такого же размера. Но это не точно.
Так плата и есть радиатор. Ламп до 15Вт с отдельным радиатором вроде как не стало. Просто в форм-факторе стандартной лампы, да ещё закрытой в плафоне, эффективность любого радиатора под большим вопросом.
А вот в трубчатых лампах — там того хуже бывает, светодиодная лента на текстолите, вставленная в пластиковый профиль, приклеенный к изнутри к стеклянной трубке, практически герметично закрытой. Хронический перегрев гарантирован.
Радиатор почти бессмысленно ставить внутри закрытого корпуса лампы или в плафоне без принудительного обдува, что и подтверждается статистикой использования ламп. Конвекция там также практически не помогает.
50000 часов — это 5,7 лет круглосуточного горения (у меня такая — одна, на 4 Вт, круглосуточно горящая в предбаннике), или 17 лет горения по 8 часов в сутки. Много таких найдётся?
Радиатор почти бессмысленно ставить внутри закрытого корпуса лампы или в плафоне без принудительного обдува, что и подтверждается статистикой использования ламп. Конвекция там также практически не помогает.
А лампы на 7 Вт и на 13 имеют одинаковый размер?
Ну конструкции ламп бывают довольно разные, без разборки конкретных ламп и замера температуры судить о комфортности режима работы светодиодов лишь по размеру колбы конечно неправильно.
Нет. Весь корпус изнутри алюминиевый. Он и есть радиатор.
Ничего себе. А на вид как пластмасса.
Так он снаружи пластиком покрыт.
Так идея в том, что лампы сделаны впритык по характеристам.
Покупая более мощную и искусственно уменьшая характеристики светодиоды мы улучшаем соотношение характеристики/теплоотвод. То есть отодвигаем характеристики от предела допустимых для конструкции.
Я не большой специалист по светодиодным лампам, но мне кажется, что маломощная лампа греется меньше, чем мощная, так как имеет такие же размеры, как мощная, но при этом маломощная. Поправьте, если ошибаюсь.
Ну если лампы идентичны а отличаются только мощностью, т.е. количеством светодиодов, то всё верно. Если же при одинаковых размерах в менее мощной меньше размер алюминиевой платы, то светодиоды на ней могут быть в таком же или более плохом положении, как у мощной. Если менее мощная меньше и по размеру — тоже самое.

И лампам же не особо есть куда сбрасывать тепло, т.е. они конечно пытаются отдавать корпусом, но это нелегко сквозь слой пластика. Судя по приведённым в статье тепловизионным снимкам, до цоколя тепло также ожидаемо не доходит, да и по периметру платы на корпус не передаётся, т.е. по сути горячая плата со светодиодами варится в скороварке. Похоже, основной путь передачи тепла в лампе — кристалл-подложка-воздух-внутренняя поверхность лампы-внешняя поверхность лампы-воздух-плафон-воздух. И воздух везде кроме последнего — нагретый.
У меня дома нет светодиодных ламп для цоколя E27, поэтому я возможно задаю какой-то тупой вопрос, тупизна которого очевидна всем, кроме меня, но всё-таки: лампа мощностью 13 Вт имеет такой же размер, как лампа на 7 Вт?
В том то и проблема что в большинстве случаев размер прямо пропорционален мощности лампы, исключение составляют разве что совсем маломощные лампы, но там сильно экономят на драйвере в результате, перегрева нет, но лампа всё равно дохнет.
Потому данная методика имеет право на жизнь.
да просто зайди в магазин и посмотри. лампы разной можности имеют разный размер и часто даже разную конструкцию.
Всё очень хитро у них устроено. Можно купить китайца с балластным конденсатором и пластиковым корпусом, тепло светодиодов в котором рассеивается только… только пластиком, увы. Можно взять что-то более пристойное с драйвером, у которого от светодиодной платы до металлического корпуса уже тепло передаётся через слой термопроводящего компаунда (если он термопроводящий, конечно же). А можно вообще купить за какие-то средние деньги лампу, в которой блок питания со входным дросселем, с резистором-предохранителем и с микросхемой с PFC (я не шучу, сам удивился, что есть такие на небольшую мощность). Но сгорел в этой лампе всё равно светодиод, хоть и их плата сидела на пасте на алюминиевой крышке с выштампованными краями для более плотного примыкания к корпусу. Так что рекомендации автора статьи по понижению рабочего тока светодиодов очень, очеь полезны. Чрезвычайно!
По идее можно еще сбрасывать тепло через цоколь в патрон. Помню раньше у ламп накаливания 75 или 100 Вт очень сильно нагревался цоколь. Возможно туда получится дополнительно сбросить 5-7 ватт, если сделать более прямой тепловой контакт.
Из 75-100 Вт сбросить 5-7 на цоколь гораздо проще, чем из 15.
На снимке же цоколь абсолютно холодный. Ну пусть будет чуть теплее, если лампу перевернуть вверх цоколем, но пять ватт в него не уйдут, да и из него деваться всё равно некуда — патрон будет потихоньку отдавать горячему воздуху внутри плафона.
Хорошо, когда есть тепловизор. Самый действенный путь охлаждения лампочки в итоге — излучение с корпуса, и то если нет сплошного плафона. А излучать, кстати, ему нелегко — он покрыт посредственно теплопроводящим пластиком плохо излучающего белого цвета.

Резисторы включены параллельно, их номиналы 2.7 Ом и 5.6 Ом

Если они запараллелены, то коротить любой. Если нет — то параллельно чему?

никто не предлагал коротить.

Закон Ома почитайте.
Хорошо бы проверить, не влияет ли это на другие характеристики лампы. Помнится, в мониторах со светодиодной подсветкой долго не могли избавиться от ШИМ, потому что простое снижение напряжения вело к изменению цветового профиля излучаемого света (а может, и сейчас ведёт, но его просто программно компенсируют, не интересовался).
ШИМ же после фильтра всё равно имеет какое-то среднее значение напряжения.
Я о том, что характеристики диода, моргающего с высокой частотой на номинальном напряжении отличались от работающего постоянно на пониженном. Имеется в виду, разумеется, что отличались не только яркостью (изменение которой является исходной целью), но и цветопередачей.
Частоту ШИМ производителям поднять никто не мешал. Если при этом также изменится цветопередача, так на то они и производители, чтобы подобрать оптимальные компоненты и режимы, но не за счёт зрения покупателя.
При чём тут решения производителей относительно ШИМ? Мой комментарий совершенно о другом был. Если изменение напряжения меняет параметры свечения светодиода, то было бы полезно провести тестирование такой модифицированной лампы из статьи. А то может оказаться, что срок службы подняли, а все остальные качества убили в хлам.
Светодиод питается током, а не напряжением. Падение напряжения на нём незначительно меняется при заметном изменении тока и яркости. CREE, к примеру, не специфицирует изменение спектра в зависимости от напряжения питания. Кристалл генерирует относительно узкополосный спектр и облучает люминофор. Спектр переизлучения люминофора от напряжения питания кристалла естественно не зависит.
Всё верно, правильно тут говорить не о пониженном напряжении, а о пониженном токе. Но это действительно приводит к спектральным искажениям.
Если это даже и приводит к спектральным искажениям инициирующего синего света, люминофор всё так же излучает свой, химически обусловленный свет (я достаточно грубо выражаюсь, но простите мне это приближение). У вас есть ссылка на исследование зависимости излучаемого спектра от тока? Потому что мне кажется, что причина тут до оскомины банальная: экономия на пассивных фильтрующих элементах. Или что-то похуже, типа коллективной глупости об «эффекте памяти» аккумуляторов, которые этому эффекту никогда не были подвержены.
Нет, ссылки на исследования нет.

Могу лишь сказать, что часто этот эффект постоянно упоминается именно в отношении экранов, особенно AMOLED, где излучаются чистые спектральные цвета. Производители уверяют, что они не могут полностью отказаться от ШИМ на низких значениях яркости из-за искажения цветов. Им вторят и производители LCD экранов со светодиодной подсветкой.

Мне кажется, в случае с люминофором, как у белых светодиодов, некое искажение спектра может наблюдаться даже и без смещения длины волны. Сам исходный синий цвет в номинальном режиме переизлучается люминофором не полностью и является частью излучаемого спектра. При меньшей интенсивности исходного излучения люминофор может поглощать всё большую относительную его долю и свет будет «теплеть».
При меньшей интенсивности исходного излучения люминофор может поглощать всё большую относительную его долю и свет будет «теплеть».

Снова что-то новое. Это ваше мнение или есть источник такого умозаключения?
Это исключительно моя гипотеза, которую я придумал прямо сейчас находу. Не то что бы я в ней уверен. Что вам кажется в ней неправдоподобным?
Что вам кажется в ней неправдоподобным?

Отсутствие физического обоснования, например. Потому и переспрашиваю.
Так я вроде физически обосновал. Если посмотреть на спектр светодиодной лампы, в нём явно виден пик исходного синего света и спектр, обеспечиваемый переизлучением люминофора. Это означает, что синий свет не полностью переизлучается, а частично проходит через слой люминофора в неизменном виде. Далее следует действительно сомнительное без проверки утверждение, что если интенсивность синего излучения будет ниже, то люминофор сможет преобразовать большую его часть по сравнению с большей интенсивностью, так что относительно друг-друга эти части спектра изменятся.

Алексей утверждает, что при его переделке спектр существенно не изменился. Интересно было бы посмотреть при ещё более низком токе. И я бы очень хотел проверить это, но увы, не обладаю таким оборудованием, чтобы снять спектр.

У трёхамперных светодиодов LH351D (5000K, CRI>90, керамический корпус 3535, защитный стабилитрон внутри) при изменении тока от 100 до 1000 мА цветовой сдвиг незначителен: от 4734K, duv=0,0042 до 4871K, duv=0,0025.
image
https://budgetlightforum.com/node/57579


"Duv is a metric that is short for "Delta u,v" (not to be confused with Delta u',v') and describes the distance of a light color point from the black body curve."

Производители уверяют, что они не могут полностью отказаться от ШИМ на низких значениях яркости из-за искажения цветов.

Естественно. ШИМ — единственный хороший способ менять яркость светодиода в широком диапазоне. Светодиод всегда должен работать в штатном режиме (на определённом токе), иначе он либо плохо светит, либо быстро сгорает. Если нужно менять яркость — обойтись без ШИМ нельзя (ну, кроме разве что механических/ЖК диафрагм). Нельзя менять яркость светодиода изменением напряжения или тока, как в лампах накаливания.
Автор статьи предлагает поменять штатный токовый режим светодиода на более корректный с его точки зрения — с большей долговечностью и меньшей яркостью, чем заложено производителем.

Ну не всё та плохо. На графиках ниже приведена ВАХ и зависимость светового потока от силы тока для светодиода CREE XM-L.
При номинале в 700 мА светодиод работает в диапазоне 200-2800 мА, выдавая соответственно 25-325% светового потока, т.е. регулируется почти линейно. При этом при нагреве от 25 до 150 °C светодиод теряет 30% потока. Конечно, светодиод требует хорошего охлаждения, т.к. при нагреве кристалла выше 150°C он деградирует.
Это мощный осветительный диод, в лампах, как и в подсветке телевизоров ставят относительно маломощные smd диоды, но они также могут регулироваться, только это требует хороших драйвера и охлаждения. И если драйвер ещё может присутствовать, то с охлаждением сложнее. Возможно, поэтому производителю проще сделать ШИМ.

Если нужно менять яркость — обойтись без ШИМ нельзя

Можно. Такую возможность используют даже в смартфонах, называется DC dimming.
Нельзя менять яркость светодиода изменением напряжения или тока
Я спокойно меняю вращением переменного резистора, подключённого к стабилизатору.
Вот только это автоматически означает, что греться оно будет больше. DC/DC импульсные не просто так придумали.
Можно сделать импульсное преобразование, но непосредственно на светодиоды подавать ток после сглаживания. Тогда не будет больше греться, а светодиоды не будут мерцать.
Вот только это автоматически означает, что греться оно будет больше. DC/DC импульсные не просто так придумали.

Не факт, что греться оно будет больше при линейной регулировке. Надо считать на конкретной задаче. К примеру, drWhy чуть выше запостил картинку зависимости напряжения на светодиоде от тока через него (респект). Если у вас суперстабильное напряжение 3.2V подается на светодиод и температура светодиода поддерживается суперстабильной, то ток через светодиод — примерно 2.1A. Теперь воткните переменный резистор между питанием и светодиодом и подкрутите резистор так, чтобы ток уменьшился до 1.1A — довольно существенное изменение яркости, почти в два раза. Напряжение на светодиоде упадет до 3.0V. Если это ваш весь диапазон желаемого измерения яркости, то максимальные потери мощности на таком регуляторе всего примерно 1.1A * 0.2V = 0.22W, то есть 6% — это при минимальной яркости. А при большей яркости — еше меньше потери. Вы скажете, что в реальности так не бывает, а я вам скажу — всяко бывает, надо считать конкретно.
Это CREE респект за разработку материалов для кристаллов и за сами светодиоды.
Светодиод это почти стабилитрон. Идеально его питать от источника тока.
Светодиод это почти стабилитрон. Идеально его питать от источника тока.

Я бы перефразировал, идеально — это обеспечить ток через него в соответствии с требованиями задачи. А как это будет сделано — с помощью какого-то источника тока или как-то иначе, — это отдельная тема.

К примеру, если есть матрица из 100 светодиодов, которые нужно включать/выключать независимо, то можно только лишь добавить по резистору на светодиод, каковой, строго говоря, источником тока не является. Но при этом можно общее напряжение варировать в соответствии с температурой модуля и требуемым уровнем яркости.
Ну если это маломощные светодиоды, то почему нет. А если мощные, да ещё на 100% мощности или выше проживут на резисторах они недолго.
Ну если это маломощные светодиоды, то почему нет. А если мощные, да ещё на 100% мощности или выше проживут на резисторах они недолго.

Совсем не обязательно использовать их «на 100% мощности или выше» Как было написано можно общее напряжение варировать в соответствии с температурой модуля светодиодов и требуемым уровнем яркости. Тогда на резисторах напряжение будет небольшим. Больше того, это напряжение можно измерить микроконтроллером, чтобы контроллировать ток через светодиод.
Светодиод всегда должен работать в штатном режиме (на определённом токе), иначе он… плохо светит.

Можете подтвердить ваши слова какими-то графиками?
Потому как ШИМ на моей памяти всегда был не лучшим, а просто-напросто самым экономичным способом регулирования яркости. Ну и удобным в программной реализации на микроконтроллерах. Минусов у него до чёртиков, и со всеми ними нужно бороться, снова вкладывая в схемотехнику деньги и детали, попутно понижая надёжность изделия.

Нельзя менять яркость светодиода изменением напряжения или тока, как в лампах накаливания.

Нууу как раз током её, яркость, и меняют. Вернее, поддерживают. Или вы имели в виду внешнее регулирование?
Можете подтвердить ваши слова какими-то графиками?

Кажется, я смешал регулировку яркости током и напряжением. Графики нелинейной ВАХ светодиода, думаю, вы уже видели. Выше drWhy привёл графики, действительно, яркость током можно регулировать с небольшой потерей КПД.


Нууу как раз током её, яркость, и меняют. Вернее, поддерживают. Или вы имели в виду внешнее регулирование?

Я имею в виду частое изменение яркости в процессе эксплуатации, как у экрана монитора, в отличие от заводской калибровки яркости, как у лампочки освещения. И даже не припомню светодиодных устройств с переменной яркостью без ШИМ, поэтому я и полагал, что током яркость обычно не меняют.

Если регулировать ШИМ-ом просто проще, то зачем производители мониторов делают комбинированную регулировку яркости: током в верхней части диапазона яркости, а потом переходят на ШИМ? Так ведь сложнее.
Все-все производители мониторов так поступают? Я снова попрошу ссылки, хотя я уже чертовски устал это делать…
У меня ведь такой же гугл, как и у вас. Вот, например, недавняя статья с Хабра habr.com/ru/post/469247 Там об этом есть в разделе про Flicker-free.
Светодиоды питают ШИМ без фильтра. В этом весь смысл — номинальный ток течет через светодиод импульсами и за счет этого меняется воспринимаемая глазом яркость, без изменения цветовой температуры.
Вы про какие диоды сейчас говорите? Потому что в более-менее нормальных лампах микросхемы-регуляторы всегда питают диоды через дроссель и сглаживающий конденсатор, которые как раз и обеспечивают постоянный стабильный ток через диоды.
Это не просто сглаживающий фильтр, а часть импульсного стабилизатора тока. Они не диммируются (кроме особо извращенных экземпляров). Диммируемые схемы включают еще и коммутирующий транзистор после этих дросселя и конденсатора.
Покупаю диммируемые и ставлю на выключателях по умолчанию мощность на 70%.
При желании можно выкрутить до 100, но простое включение всегда 70(если точнее, то 200 их 255).
Но найти качественные мощные диммируемые лампы — тот еще квест. Раньше покупал шары икеевские, а они уже depricated. А то что к ним на замену пришло, некрасивой формы и характеристики близкие к дну…
тоже сожалею что Икея нормальные лампы стала менять на очень странные по форм фактору!

У филлипса есть expert-серия. Идеально диммируются, отличная цветопередача, но есть 10 европейских нюансов, которых нужно отдать. За каждую.

800 рублей — это примерно цена икеевских лампочек. Ну чуть дороже.
Спасибо!

Это очень странно (я сужу по кипрским ценам). У икеи для условного E14/E27 есть два класса лампочек — low-end ryet, задача которого "светить", и условный hi-end под названием ledare с более-менее приличной цветопередачей и поддержкой диммеров в режиме "формально поддерживаем". ryet стоит примерно €3 за 2 штуки, ledare примерно €4-6 за штуку. Филлипс — уже порядка €10, что ощущается как цена как целого плафона.


В России какая-то другая модель ценообразования?

Точно такая же. Ledare свечка 470 лм стоит 2.5 евро.

8 евро

поддержкой диммеров в режиме «формально поддерживаем»

Почему формально?
Диммируются. Пульсация не меняется почти до самого выключения. А как тогда «не формально, а полноценно» поддержка должна выглядеть?

Берём хороший диммер, в котором можно диапазон настраивать. Настраиваем диапазон от 100% до "выкл".


Начинаем крутить. Сначала лампочка светит 100%, потом делает прыжок на 90% (рядом филлипс, в котором начало диммирования вообще не заметно), потом плавно диммируется как ожидалось, потом лампа выключает часть светодиодов (прыжок), диммирует оставшиеся. Потом с довольно ощутимой яркости выключается.


Повторю, рядом есть phillips expert, в котором диапазон диммирования 100% и на минимальной яркости в лампочку надо заглядывать прямо вовнутрь, чтобы увидеть едва тлеющий огонёк.


Это я называю "формально поддерживаем" — если при повороте диммера есть прыжки яркости, это халтура.

Если лампочка плавно реагирует на изменение напряжения — она же будет заметно мерцать при колебаниях электричества. Сложно назвать это плюсом. )
Впрочем минусом тоже не назвать. Скорее нюанс, который нужно учитывать.
Но я вас понял. Пока воздержусь от дальнейшей дискуссии.
Предложенные вами лампы выглядят вкусно по описанию — куплю себе и попробую в бою и на люксопульсометре, тогда вернусь уже с мнением. )

Насколько я понимаю всю эту чёрную магию у диммеров, лампочки не реагируют "понижение наряжения", а следят за trailing edge cut от диммера. Это всё делается фирмварей лампочки. Т.е. схема выглядит так:


диммер из синусоиды делает пилу, отрезая всё большую и большую часть полуволны по мере диммирования.


Лампочка из оставшегося кошмарика выковыривает нормальное питание за счёт хорошего драйвера.


Фирмваря смотрит на порнографию на входе (длительность 'no voltage'?) и вычисляет из этого "желамый уровень яркости".


Получается этакий dallas 1-wire, только в сети переменного тока.

Уж лучше светодиодная люстра с пультом. Правда найти ремонтопригодную и без свистоперделок та ещё морока.
Даже пульт купить проблема, а уж новый контроллер и вовсе проблема. Ленту у многих не проблема поменять, но она как раз реже всего выходит из строя, т.к. практически не греется. А вот драйвер и блок питания(которые ещё порой и совмещают) летят только так. А производитель не спешит продавать зап. части.

Я недавно нашёл хорошие и дешёвые диммеры (сюрприз, производства Кипр — иногда они меня удивляют), €12 за штуку, причём они достаточно компактные, чтобы можно было ставить их как парные диммеры (2 диммера в обычную квадратную плашку — раньше в таком формате были только low-end диммеры для ламп накаливания), причём ещё и проходные диммеры (т.е. их можно сочетать с вторым выключателем с другой стороны помещения).


Это сильно эргономичнее, чем любые пульты. щёлк — и оно работает. Повернул — поправил яркость. Всегда на стенке, всегда есть.

Уж лучше светодиодная люстра с пультом
Я вот смотрю на люстры, которые под ксяоми продаются — у них всё так же плохо?
PS. Слушайте, а может есть какие-то проекты по самостоятельно изготавливаемым люстрам с умными мозгами, чтоб и с запасом по качеству, и с нормальным отводом тепла, и всякие функции типа диммируемость, расписания, управления с пульта и/или смартфона…
Я пользовался люстрой где то пол года и могу по себе сказать что большинство свистоперделок там ни к чему. Управление с радиопульта шикарная вещь. Я забыл когда трогал клавишный выключатель(пару раз пришлось из за того что люстра зависла). Всё что нужно от пульта буквально несколько кнопок. Ночной режим, что то промежуточное(возможно с настройкой и запоминанием) и режим максимальной яркости. Обязательно плавный пуск и запоминание последнего режима при обесточивании. Разные цвета и температура, кмк ненужная хрень. Таймеры, управление со смартфона неудобны и бестолковы. Голосовое управление использовал, но через какое то время тоже забил, пульт удобнее.
По поводу кастомной люстры самому интересно. Тем более корпуса производители продают без проблем. Но вот найти готовые мозги с нормальным пультом без наворотов у меня не получилось.
Ну вот разные цвета — на самом деле от требуемой яркости и для чего нужно зависят.
Для работы с вещами по мне лучше более холодный яркий свет, а вот чисто в комнате находится — теплый и не такой яркий. То есть несколько режимов точно надо.
Упарвление с смарта по мне должно быть примерно как тупой пульт + гибкие настройки (как у робопылесосов, когда конпка послать на уборку есть и куча настроек, куда заходишь в момент первого запуска или когда надо что-то изменить в расписании).
А мне понравилось управлять цветовой температурой. И у меня теперь все светильники с этой фичей. Они все «умные» и управление температурой осуществляется у всех сразу и полностью автоматически из Home Assistant. Я уже год работаю дома и оказалось, что в пасмурные дни включить свет днём очень даже не лишне. И когда из окна пробивается холодный дневной свет, а искусственный свет тёплый, это не очень приятно. А вечером холодный не нравится. И вот тут автоматическая подстройка цветовой температуры очень помогает. Но руками регулировать лень.
Можете модели кинуть? )
Amoralist пишет: Можете модели кинуть?
Прикольно, если true аморалист, то это — дательный падеж. Если фэйковый, то — винительный.
==
Минусователи — велкам!
Я ни… чего не понял, но очень интересно)
Кто то перепутал сухое молоко с героином.
Amoralist пишет: Можете модели кинуть?
Прикольно, если true аморалист, то это — дательный падеж. Если фэйковый, то — винительный.

Я ни… чего не понял, но очень интересно)

image

если true аморалист, то это — дательный падеж.

Отсылка к неопределённости значения слова «модель», «Склеить модель в клубе, кинуть (кому?) модели...»

Других вариантов не вижу.
Наверное зря я это запостил, пардон. Соответствует больше другой модели использования форумов типа хабр. Хотя может и не зря, типа меседж кому надо, что как бы есть куда развиваться. Как сказал сами знаете кто, — У кого самый большой ИИ, тот и рулит планетой. Активность на форумах — это как бы такое поле интеллектуального шума, ну или такой primordial seed magnetic field интеллектуальности, что ли. А чё, галактическое интеллект-динамо поверх хаброобразных интеллект-форумов галактики — звучит, как по мне.
==
(сухое молоко с веществом не путал, первое не приветствую, а второе категорически не приемлю)
Не совсем так. Отслеживается напряжение на фильтрующем конденсаторе после входного моста, которое меняется при диммировании.

Почему тогда многие диммируемые лампы не умеют работать с front-edge?

Дайте пожалуйста ссылку на сайт филипса с этими лампами.
Весь облазил, слово expert найти не смог…
Таких тоже в России не вижу… E27 походу и не в России нет.

А можно подробнее про deprecated? А то я плотно подсел на икеевские Ledare (устраивающих альтернатив найти пока не удалось). Их снимают с производства?

не все.
Пару месяцев назад когда закупал новый набор — у шаров стояла пометка «Выходит из ассортимента». Сейчас проверил — стоит пометка «Новинка».
Так что с одной стороны я писал правду, с другой стороны правду не актуальную. Однако открытый вопрос что там за характеристики. Потому что новые груши Ledare которые я покупал пол года назад — оказались мусоров. Возможно и шары сейчас «уже не те».
А не пора ли вам запустить старт-ап по производству «тех самых» качественных ламп, которые вы все так упорно ищете? Опыт и некоторая известность у вас уже есть.
Их никто не купит в объемах, достаточных чтобы окупить затею. Потому что качественные будут стоить дорого (да и тиражи не будут большими), а народу надо «чё подешевле, лишь бы светило».
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Есть люди, готовые платить больше за качественные вещи с большим сроком службы. Особенно много таких здесь на Хабре. Мне кажется, можно сделать интернет-магазин по продаже таких ламп. Через обычные магазины их скорей всего продавать не получится.
Мало таких людей.
Мне тут подкинули недавно ссылок на точно хорошие лампы. Я конечно хочу хороший свет, но платить 30$ (61$ за упаковку из 4-х + 60$ доставка) за 10W E27 лампочку не готов ни разу.

На том же lamptest одни из лучших по тестам выходят Remez, например LED A60 E27 12W 3000K. Я такие почти по всему дому уже вкрутил и очень доволен результатом. Да, они сильно дороже обычных, 700 рублей за одну штуку, но свет у них заметно приятней благодаря высокому CRI. К тому же за полгода из 20 штук пока ни одна не померла, что не может не радовать. Из минусов только малая максимальная мощность в линейке. 5*12W в люстре на комнату не хватает, приходится досвечивать напольными светильниками. Я бы с удовольствием купил "правильную" продукцию от lamptest по 1000+ рублей за лампу при высоких показателях CRI, яркости и надёжности.

Лампы от Yuji Led мало чем в плане исполнения отличаются от российских Remez, о которых вам уже написали. Разве что в Remez стоят хорошие корейские фиолетовые Sunlike-диоды с ровным спектром, а Yuji ставят либо синие (с синим пиком), либо новые фиолетовые, но в них они не побороли фиолетовый пик т.е до Sunlike от Seul Semiconductors и SOL от Smart Eco Lighting им пока еще далеко.

А так — одинаковые кипятильники, в которых диоды запущены на пределе как по питанию, так и по температуре.

Если хотите хорошие (реально хорошие) лампы на Sunlike не по 30$ за 10W — есть по 22$ (на корейских SAW) или 19$ (на китайских SOL) от белорусского энтузиаста (только в общении он своебразен). И в алюминиевом ребристом корпусе, и с доработанным относительно до ума драйвером.
Возможно, целесообразно не производить «те самые» идеальные лампы, а проводить обзоры существующих моделей на предмет качества комплектующих и с прогнозом срока службы. Лично я бы корректировал выбор ламп, основываясь на таких обзорах.
Сейчас же приходится записывать срок службы используемых дома ламп и переставать пользоваться теми марками, которые совсем уж не дотягивают до среднего по сроку службы.

А если отказаться от заведомо невыгодного форм-фактора и производить "DIY-наборы" в виде платы с распаянными диодами и рассыпухи драйвера?

Светильник и радиаторы люди сами могли бы сами придумывать.

Резисторы включены параллельно, их номиналы 2.7 Ом и 5.6 Ом.

Итоговое будет 1,82 Ом? Линейка: 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3… зачем два резистора?

вероятно, эти номиналы уже были закуплены. оптимизация по цене, однако

Вероятно чтобы вписаться в мощность рассеивания. Вполне может быть, что после откусывания оставшийся резистор первый отправится в Вальгаллу.

тогда скорее поставили бы два одинаковых резистора, иначе на меньшем будет рассеиваться большая мощность

после откусывания оставшийся резистор первый отправится в Вальгаллу.

Это датчик тока, с него снимается напряжение. Микросхема-драйвер поддерживает его неизменным, как величину для работы петли обратной связи, поэтому никто ни в какую вальгаллу не отправляется, надеюсь.
нет
Возможно, мощность рассеивания. А может, унификация платы под разные модели светодиодов, под 3-4 номинала токов. Измерять надо.
Чтобы можно было гибче подбирать общий номинал.
А какие лампы из Леруа Мерлен подойдут для такого усовершенствования?
Светодиодных ламп «Навигатор» вот вообще последние годы нигде в магазинах не замечал, купить нереально, а в Леруа Мерлен все таки ассортимент более менее одинаков.

Вот кстати из Леруа Мерлен лампы Lexman брал на 5Вт в закрытые светильники, 8 штук уже год светят без проблем, до этого там были тоже Lexman на 10 Вт, перегорали каждые 3-4 месяца. Так что просто меньшая мощность — уже плюс к сроку службы.
Я сейчас немного с делами разберусь и закуплю в Леруа всё, что там есть, протестирую, а заодно подберу лампы для переделки.
Не затягивайте пожалуйста, а то у меня ремонт встал — на выборе светильников и ламп к ним )))

В статье описывается изменение токозадающего сопротивления. Тогда вопрос, какой драйвер тока стоит на лампе?

Обычный, импульсный. Часто его называют «IC».

импульсный понижающий конвертер без гальваноразвязки (buck)
вот типовая схема


Регулярно (к сожалению) покупаю маленькие светодиодные лампочки формата G9 на немецком амазоне. Дело в том, что мне нужны яркие лампочки, 450-480 люмен. Дома две люстры, в одной 8, в другой 6 таких лампочем и они должны осветить комнату. Лампочки по 200 не подойдут.
До последнего времени лампочки такой яркости предлагали только китайские ноунеймы. Они очень дешёвые, порядка евро за лампочку и, здесь китайцы не врут, очень яркие. Где китайцы врут, так это срок службы, написанный 30-50 тыс часов. Все эти лампочки дохнут в течение года, чеще всего выгорая кристалл за кристаллом, но иногда и целиком.

В прошлый раз, собираясь купить пачку на замену, нашёл фирменные Osram Superstar, 470 lm, и обещают 25 тыс часов работы. Стоит ровно в 10 раз дороже китайских. Купил для одной люстры, посмотрим, как работают. Пока полёт нормальный, но прошло немного времени. Если перегорят за тот же срок, я сильно обижусь.
А по гарантии амазон не принимает?
Год спустя? Сомневаюсь. Да и не те, в общем-то суммы, главная проблема в мороке + не хочется мусор плодить.
Изменение мощности довольно большое, а что там с CRI и цветовой температурой в таком случае, вы же можете измерить?
Измерил. Без изменений.

Я тупо пропиливаю дремелем щели для вентиляции в плафонах ламп.


Перегорать перестали.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Доплачивать за обмен по гарантии?))
Последний раз, когда менял лампы по гарантии — магазин доплатил мне. Так как за 2 года с момента покупки новые лампы подешевели, а старые сняли с продажи и продавец делал возврат денег по старой цене. Удачные инвестиции.
Я так пилу продавцу вернул на гарантийный ремонт, а они уперлись рогами, что гарантия 1 год, а не 2, как заявил производитель. Через месяц, когда я им написал в духе «последнее китайской предупреждение и иду в суд» вернули деньги по текущей стоимости (можно потребовать по ЗоЗПП либо по старой цене, либо по новой, если она выше)… После чего я подождал акции со скидкой на эту же пилу в 10 процентов и взял её ещё и дешевле, чем первую)
можно потребовать по ЗоЗПП либо по старой цене, либо по новой, если она выше
Какой простор тут открывается. Я вполне могу обойтись без видеокарты пока не спадет бум на майнинг. Сдать за 44т.р., купленную за 18т.р. видеокарту 1660Super и вложить бабки в доллары. Когда бум утихнет — купить RTX 30xx.
Ну, если у вас она сгорела так, что только возврат и по гарантии пройдёт, то да.
У меня хз что было с пилой, ибо за 30 дней они только на 25 что ли день взяли её по гарантии, а я написал претензию в духе «так как вы отказывались столько дней принимать, то идите нафиг, гоните деньги». Их юристы (которые так-то уже день на 5 решение выдали положительное, что магазин должен взять, а всё остальное косяк организации и коммуникации в магазине) видимо их просветили, в какое интересное положение магазин сам себя загнал и там решили что по суду потеряют раза в два больше.
А смысл понижать им мощность? Он и так тусклые куда меньше света то?
Идеальная для меня лампа в комнате 16 м2 — 300 Вт накаливания, но их даже приобрести сейчас непросто, не говоря о счетах за электричество. В этой лампе всё к месту — тугоплавкая нить накаливания, зажатая в выдерживающих нагрев контактах и держателях, стеклянная колба, которой не страшен перегрев, такой же цоколь и патрон с низкой теплопроводностью, чтобы не перегревать люстру.
Т.е. лампа идеально вписывается в свой форм-фактор и живёт ярко и долго (если производитель не решил иначе).
При замене всех компонентов лампы накаливания, но оставлении формфактора прежним внезапно оказывается, что лампа уже не так индифферентна к перегреву, да и яркость оставляет желать лучшего. Преобразователь питания также далёк от идеала, так ещё и вносит свой посильный вклад в перегрев лампы, сам же от него страдая. Крайними оказываются светодиоды и покупатели.
КМК с окончательным переходом на светодиоды просто должен появиться новый формфактор ламп и светильников — «вечный» качественный и относительно дорогой внешний блок питания, корпус с продуманным хорошим теплоотводом и сменные дешёвые но не в ущерб качеству светодиодные модули.
Иначе придётся продолжать балансировать между минимально приемлемым ресурсом, привлекательной ценой и сносным качеством, продолжая выбрасывать невинно убиенные светодиоды, не отработавшие и десятой доли ресурса, дорогой преобразователь, корпус и собственные радужные ожидания, а ещё мириться с низкими показателями мощности и качества света, пока производители кристаллов светодиодов не сделают очередного прорыва в их эффективности и уменьшении нагрева.
Идея прям замечательная. Надежный драйвер, встроенный в светильник, который можно сделать мощным и хорошо охлаждаемым. И модули со светодиодами. Но скорее всего не скоро появиться.
Потому что рынок слишком инерционен, к тому же устав от смены двух технологий ламп точно не захочет тут же менять формфактор, т.е. все дорогие люстры и прочую осветительную арматуру.
К тому же замена светодиодного модуля в подключённом к осветительной сети приборе потенциально небезопасна.
Ну что же делать, будем откусывать резисторы и перепаивать конденсаторы и светодиоды.
Собственно со светодиодными люстрами так и есть. Только горит драйвер/БП, а не диодная лента, т.к. площадь охлаждения большая. И купить драйвер/БП очень сложно. Производителю хочется чтобы вы через два три года купили новую люстру и запчастями торгуют к совсем старым моделям, распродавая уже ненужные детали(сделанные для ремонта по гарантии).

На Али есть совершенно любые драйверы, на все сочетания тока/напряжения.
Так же как готовые элементы для люстр (фигурные платы со светодиодами)

Вот только вопрос в том, а из чего их дядюшка Ляо сделал?
Делать платы и драйверные дросселя сами мотать будете?
Мотал как-то 50 балансных трансформаторов на сердечниках Epcos для аналогового видеонаблюдения, 2*200 витков в каждом. Было весело, особенно тонкий провод обмоток зачищать и паять к выводам. Пусть уж лучше дядюшка Ляо, ему привычнее.
Есть один старый и древний пример: стул в Китае можно заказать за 4$ и за 40$, он даже выглядеть будет почти одинаково, вот только на 4$ стул садиться будет опасно.
Нормальные найти не проблема. В худшем случае там меняется конденсатор на что-то менее безымянное (ради честной емкости), и можно пользоваться. То, что стоит в фабричных лампочках — зачастую еще хуже (конденсаторы даже по указанному на них номиналу не соответствуют номиналу на плате, а указанный на них номинал — не соответствует и близко их габаритам, да и схема обычно еще проще и кошмарнее китайской ибо в корпусе никто не видит пока не вскроет)
Есть то есть. Только драйвер в таких люстрах совмещён с блоком дист. управления, а порой и с БП.
И найти вменяемую замену становится на порядок сложнее.

Есть и такие, на 1-2-3 канала, с пультом, с управлением с приложения.

Увы, не на все. Питать стандартный COB — есть (36v 300/600/900 mA), а вот 34-36v на 420-450-500-700-750-800mA на их же китайские COB'ы и для корейских сналйков на али уже не найти =( А с таобао через посредников и цена, и сроки, и сложность процесса убивают весь энтузиазм на корню.
Где-то типа «Радиокота» была схема со внешним источником питания. Там нет ограничения по габаритам, а теоретически даже с принудительной вентиляцией разгуляться можно.

Кстати, не будет так, что при перегорании одного светодиода ток через остальные увеличится? (Что приведёт к лавионообразному выходу из строя остальных)

Я имел дело с таким явлением.
При перегорании одного светодиода, лампочка выходит из строя, пока вместо него не поставишь перемычку, но так как драйвер тока выдаёт тот же ток и на светодиодах рассеивается большая мощность и снова выгорает какой-нибудь светодиод.

При последовательном соединении ток одинаковый на всех светодиодах. Если драйвер действительно выдаёт тот же ток, то на каждом светодиоде рассеивается та же мощность, что и раньше, а общее тепловыделение снижается, т. к. нет одного светодиода. Если же драйвер выдаёт то же напряжение, то ток на светодиодах повышается и они сгорают.

Вроде бы там соединение параллельное. При последовательном один сгорит — и всё погасло.

Так и есть, один сгорел — все погасло, нужно ставить перемычку.

Нет, многие фирменные светодиоды имеют защитный TVS внутри и уходят в вечное замыкание при сильной перегрузке, автоматически.
Примеры навскидку: Cree MX6, Samsung LH351D, LM281BZ.

При том же токе мощность на светодиодах не увеличивается. Остальные светодиоды сгорают, потому-что тоже уже имеют тепловой износ. Или из-за высохшего электролита через них идет повышенный пульсирующий ток.
Я к тому, что в конструкции блока питания хорошо бы было это предусмотреть ;), иначе лампочка недостаточно вечная получается :)
а что скажетепро Uniel UFO или ULY-U41C-150W-NW
За несколько лет, что я использую светодиодные лампы, симптомы выхода из строя поменялись. Если раньше они просто гасли и не включались, то за последний год-два сначала начинают мигать. И совершенно ни какой разницы, была ли это лампа за 40р, или за 400р., была ли там гарантия один год, или пожизненная.
Уже есть подозрение, что пора начинать делать свои лампы.
Мигают — сдохли конденсаторы.
(посмеявшись) Разбирал лампу с симптомом «мигает». Результат: один диод выгорел в чёрную, до углей, искрил, и драйвер устраивал пляску с запусками-включениями.
Как бы включить тест на надежность, просто полтора год назад брал 8 ламп «навигатор» 13вт кажется, в две люстры, года не пережила ни одна, первая сдохла через пару недель, последняя через 8 месяцев. Постепенно все заменил на филипсы и одну эру на пробу, пока все работают. Все сдохшие разбирал, везде проблема — один выгоревший светодиод.
Вы попали на то время, когда Навигатор решил экономить по-крупному. Сейчас у них стратегия изменилась и новые лампочки гораздо лучше.
Ну осадочек остался, теперь уже только если не альтернатив. Да и неизвестно с какой партии будет и сколько лет на складе лежали. Примерно такая же ситуация был Lezard, но это уже у знакомых.
Надо попробовать. Я уже писал на хабре, что Навигатор 6-летней давности до сих пор отлично светит в тамбуре в режиме 24/7, а Навигаторы 3-4 летней давности передохли одна за одной в прошлом году.