Комментарии 172
А на какие ускорения и скорости способны дельты?
Спрашивал у владельцев принтеров annex - "ежедневные" настройки у них 300мм/с и ускорение 10к. Некоторые принтеры разгоняются до скорости 1к мм/с. И это с директором экструдерами.
Ну, я могу сказать только про свой опыт: значения ускорения было стандартным, а скорость перемещения (какую выставлял максимально), - 100 мм/сек. При этом его трясло неслабо от таких рывков и было видно, что тут проблема скорее не в настройках - а в недостаточной жесткости конструкции в целом, которая просто не предназначена для работы на таких скоростях. И качество было соответственно - очень плохим.
Теоретически, можно было бы попробовать "поколдовать" с настройками, но я не верю, что из этого выйдет что-то хорошее (конретно для моего Anycubic Kossel Linear Plus). Более мощная жесткая рама, металлические штанги, идущие к головке - и может быть...
Именно поэтому я и порекомендовал кинематику Core XY - там все достаточно жестко и мощно. И поэтому (основываясь на опыте людей) - такая кинематика может и работать быстро и точно.
Чтобы печатать на таких скоростях - надо усиливать каркас, трубки, ставить рельсы и т.д. Также желательно максимально облегчить голову, чтобы инерционной массы было поменьше и её меньше "Заносило" при резком смене направления.
Плюс параметры печати надо так выставлять, чтобы на поворотах голова замедлялась.
Мой "Рекорд" - это 9К + 240мм/с на Kossel Plus.
Ускорения дельты сейчас абсолютно бесполезны. Дело в том, что сравнительно недавно появился программный алгоритм выравнивания давления в сопле Pressure Advance или Linear Advance. И чем длиннее путь от экструдера до сопла, тем больше этот алгоритм нагружает экструдер, а когда экструдер перестает справляться, то замедляются остальные оси. А дельта всегда боуден, при чем довольно длинный. Можно, конечно, отключить этот алгоритм, но тогда геометрия на углах будет страдать и заполнение будет неравномерным.
Я с вами не соглашусь:
Не использую PA на Klipper - ничего страшного не происходит с углами и заполнением.
Когда использовал, всё равно мог печатать на высоких ускорениях. При том, что у меня belted экструдер с огромным передаточным числом и длина боудена до 70см.
Как я слышал, у дельт есть летающие экструдеры, у которых короткая трубка.
Фотографии тестового кубика без PA и настройки печати в студию! А то многие говорят, что у них отлично всё печатает, а на фотографии напечатанных моделей без слёз не взглянешь.
А летающий экструдер тоже боуден. Он хоть и короче, но полностью проблему не решает.
Скорость 60 мм/с; скорение 3000; сопло 0.4мм; пластик Print product PLA GEO; 2 периметра; заполнение 20%.
Не идеально, но норм. Косяки букв из-за того, что я не запариваюсь на температурные режимы.
Углы вон выпирают, на контурах букв тоже выпирает, крышка зашита с пропусками, это всё оно. А перегрев да, вообще изуродовал модель, без слёз не взглянешь :)
Я согласен, что выпирает, но не прям уж пострадала геометрия. Я смотрю на это с такой логикой: "для дома сойдет, а если это техническая деталь, то всё равно будет постобработка". Проблема крышки скорее из-за того, что боуден давно не обслуживал и трубка ходит в хотэнде.
В общем мне не хотелось, чтобы люди думали после вашего коммента, что без PA модель адски корёжит :)
Если не считать, что забыл брызнуть клея (отчего позагибались углы со всеми вытекающими проблемами), вполне всё сносно в контекста обсуждений LA.
Вы специально свои самые уродливые распечатки выкладываете?
И даже тут явно видны выпирающие углы на торможениях и провалы на разгонах. И ничего тут не сделаешь, LA нужен.
Вы специально свои самые уродливые распечатки выкладываете?Конечно. Я печатаю до 20 килограмм в месяц, как-то не до красивостей.
Но ни каких выпирающих углов тут нет, они наоборот сильно сглаженные.
LA нуженТолько, если вы кубы печатаете весь день. А то вас послушать, так до 2018 в 3д печати и жизни не было. А что, если я вам скажу, что не у всех деталей есть углы? А что если не для всех задач нужна идеально ровная верхняя заливка? Да и кто вообще делает лицевую заливку на скоростях порядка 120? Это же просто тест ради забавы — вы же не думаете, что я продаю такое кому-то?)) Покажите свои кубы, кстати. С указанием затраченного времени желательно. Эти вот мои минут за 10 печатаются.
Не знаю, даже, т.к. вместо него отображается серый знак "въезд запрещен"
Мой пойнт в этом треде такой, что у каждой машины свои задачи. И что мне глупо мучать свои огромные FDM ради кубиков-малюток, которым важна точность в десятые и лучше — для них у меня есть качественно другое оборудование.
Впрочем, стоит заметить чисто справедливости ради, что на тех стремных кубиках выше уход геометрии из-за неидеальности экструдии не превышает 0,2мм при толщине сопла 0,8. Я считаю это достаточно неплохим результатом (ну то есть было бы странно ждать субмикронной точности от сопла с палец). А потому, тк я хочу печатать быстро, то при выборе между LA и S-curve acceleration я выбираю второе. А с тяжелой механикой это важно и даже на небольших скоростях.
Проблемы fdm в физике пластика, он гадко ведет себя на высоких скоростях истечения, а так же на очень высокой стоимости механики, работающей адекватно в предельных условиях.
Есть решение — мультиголовая печать, но тут главная проблема — отсутствует вменяемы софт/слайсер, никому не охота этим заниматься для сообщества, а те кто занимается, делают это втихую закрыто (точно помню autodesk этим занимались), а значит развития и популяризации такая технология не получает и все про это забывают
ps. мое мнение, главная фича fdm (кроме низкой цены для простых решений) — возможность печатать поддержки из растворимого материала
может multi jet modeling такое предложит но патенты и неадекватная ценовая политика держат технологию в забвении
ABS-сок (представляющий собой ABS-пластик, растворённый в ацетоне), можно создавать износоустойчивые и прочные вещи, без каких-либо гипотетических проблем.
Печатаю небольшие плоские детали и ни чем подобным не пользуюсь. Пластик прилипает нагретому стеклу и отлипает сам при охлаждении стекла. Специальное стекло для принтеров. Pet-G, PLA прилипают при 70 градусах, отщелкиваются сами при 40 примерно. Если нагреть стол до 80 градусов прилипает так сильно, что при охлаждении уже не снимается так легко.
Если перестает прилипать протираю стекло изопропиловым спиртом, чтобы было идеально чистым.
Petg отлично прилипает к стеклу. Даже слишком, поэтому клей используется в качестве разделителя.
Кроме того, у petg отличная межслойная адгезия, поэтому печать им больших деталей никаких проблем не вызывает.
А вот упоминание ABS в статье, ориентированной на новичков, написанной в 2021 году, вызывает большие вопросы в квалификации автора. Я могу понять такую статью в 2010, когда кроме ABS и PLA больше ничего не было.
Совершенно верно! Плюс к этому- у ABS гораздо более низкая цена. Хоть это и не столь важно при средних "домашних" объемах печати. Кроме того, я ведь писал свой опыт. И он положительный. Хотя и может показаться несколько однобоким (т.к. я печатаю только ABS). Просто каждый выбирает по своим задачам. Для моих (в основном, нагруженные инженерные вещи) - хватает. Хотя, вот поглядываю в сторону нейлона...
Если у кого есть опыт подробный с PETG - будет интересно почитать! ;-)
Присоединюсь к вашей дискуссии :-)
Я вот вообще слабо понимаю, зачем кроме пользы нужен 3D принтер. Ну первое время попечатаешь "красотень", ну скачаешь что-то с thingiverse...А потом - если нет понимания что дальше и ты взял его на волне хайпа, - появляется объявление: "продам...б/у 3 месяца, катушка/ки - в подарок...". Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь - надо для себя осознать, А ЗАЧЕМ ОН именно мне? И от этого уже будут выстраиваться дальнешие действия. Красоту делать? Ок, значит делаем упор на это - и весь дом заставим статуями. Но скучно. Продавать статуи? Тоже можно - уже интересней! А вот с нуля создать некий девайс, объединив свои навыки программирования и 3d печати - супер интересно! А если в этом еще задействована куча других технологий - вообще красота! Никогда не надоест... Творец в чистом виде...
Ну первое время попечатаешь «красотень», ну скачаешь что-то с thingiverse… А потом — если нет понимания что дальше и ты взял его на волне хайпа, — появляется объявление:
Тут упускается немалый пласт пользователей моделистов. Их почему-то всегда забывают. А это как раз что-то около «красотень», и не доходит до девайса
вызывает большие вопросы в квалификации автора.А что не так с АБС? Это самый лучший инженерный пластик из массово доступных. И, кстати, самый простой в печати — поробуйте поликарбонат для сравнения.
Как я понял, автор ведет речь о ABS пластике, вот он уже не так хорошо липнет.
Печатал АБС на нагретом столе плюс самое дешевое пиво из ашана. При остывании деталь отскакивала сама и поверхность со стороны стола оставалась очень аккуратной.
Когда пиво не работало, то варианты: жижа из абс (поверхность детали страшная) или лак для волос (приходилось чистить стол потом)
Советы все дельные. Спасибо за статью. Но... После покупки фрезерного станка с чпу за цену раза в 3 больше, но и с полем печати 350х350 мм вместо бывших у принтера 150х150 мм, я использовал принтер только 1 раз за 4 года для печати косозубой шестеренки, взамен ранее напечатанной и вышедшей из строя. Статуи меня правда не интересуют, их на фрезере не сделаешь. Но точность и удобство просто рядом не стояли.
На фрезере делается оттиск модели из парафина - соответственно фрезер практически не шумит, никакой пыли нет. Парафин можно без проблем переплавить и пустить в работу снова. По моим прикидкам потери находятся в пределах 2% за цикл. Затем заливается гипс - получаем гипсовую модель, которая отлично обрабатывается до нужного качества. После чего делается силиконовая форма в которой можно накопировать необходимое количество деталей. Кто-то конечные изделия делает из полиуретана, мы же предпочитаем эпоксидку, она не настолько ядовитая.
Кстати, кто-нибудь знает как избавиться на моменте моделирования от рядков полигонов? Описываю проблему: при печати или фрезеровании полушара конечное изделия получается состоящим как бы из слоев, которые находятся под углом друг к другу. Соответственно при некотором освещении получается не правильный изгиб по окружности, а как бы такая ломаная, которую эту окружность аппроксимирует. Я понимаю, что все поверхности (в том числе и шар) программы аппроксимируют треугольниками и все дальше идет от этого, но как бороться - не представляю. Точнее ради этой борьбы и стоит промежуточный этап с созданием гипсовой модели, которую можно обработать шкуркой и убрать это грани, придав плавную форму. Попытки же решить проблему программно у меня ни к чему не привели:(. Проблема была как на при печати на принтере и при фрезеровании.
но как бороться — не представляюПовышать полигональность, если рботаете с полигональными моделями.
Также можно посмотреть сюда и/или аналоги и писать код самому и/или найти софт, который умеет генерировать такое из сплайновых моделей. Автокад, например, точно поддерживает сплайны, но что из этого можно получить, и как именно — я хз (мне не актуально — не копал).
Спасибо за развернутый комментарий! Рад, что у вас есть возможность работать с такой обработкой - это всегда здорово, когда ЧПУ под рукой... По поводу сглаживания полигонов: в 3d Studio Max есть функции сглаживания полигональных моделей.
Как уже правильно заметили, достаточно зайти в 3ds max и добавить на модель модификатор turbosmooth.
Кстати, кто-нибудь знает как избавиться на моменте моделирования от рядков полигонов? Описываю проблему: при печати или фрезеровании полушара конечное изделия получается состоящим как бы из слоев, которые находятся под углом друг к другу. Соответственно при некотором освещении получается не правильный изгиб по окружности, а как бы такая ломаная, которую эту окружность аппроксимирует. Я понимаю, что все поверхности (в том числе и шар) программы аппроксимируют треугольниками и все дальше идет от этого, но как бороться - не представляю.
перейти на КАД с поддержкой кривых. Рино, пауээршейп, инвертор.
в КАМе включить аппроксимацию дугами с минимальным коэффициентом точности. Проверить в коде, что использованы дуги, а не ломаная кривая.
написать параметрическую программу на дугах.
проверить геометрию станка. у меня тоже вылезли дефекты на полусфере (на всем остальном в действительности они тоже были, но не замечал), оказалось что из-за недостаточной жесткости портала шаг ШВП транслировался на деталь.
То что продается в обычных хозяйственных под видом ацетона, имхо, вовсе не ацетон, а невоспроизводимая смесь любых растворителей, оказавшаяся "под рукой". Но спасибо на наводку на источник качественного ацетона ))
Пожалуйста :-)
Кстати, несмотря ни на какие ухищрения, есть пластики -которые мне победить не удалось. Они выпадают в осадок всё равно. Это, например, серый металлик от довольно известной конторы ...plast. Выпадает в рыхлый осадок. Но зато все остальные - ок, без малейших проблем.
Раньше тоже не представлял, для чего мне нужен 3D принтер, а теперь жалею что не сделал его раньше. Он отлично дополняет токарный станок и CNC, Вся красота делается на станках, на принтере печатаю внутреннее содержание корпусов с элементами крепежа. Принтер самодельный дрыгостол, но очень жесткий, на рельсах, и со съемной головой для легкой замены сопел. Он легко печатает на скорости 100мм/с, меня эта скорость полностью устраивает. Советы почитал, примерно совпадают с моим видением 3D печати. Но было интересно.
Заодно спрошу: ребят, кто то для РЕАЛЬНЫХ дел применял фотополимерные принтеры? Вот всё в последнее время так и тянет попробовать... Но сферу применения пока не пойму...Металл лить по выжигаемой модели вроде там невозможно...Или заблуждаюсь? Я именно про недорогие, бытовые а-ля Anycubic Photon?
Первый фотон очень медленный. Фотон S заливает негативы нещадно.
Металл лить по выжигаемой модели вроде там невозможноКак раз возможно. Просто нужен правильный полимер. Есть ювелирные, есть для литья стоматологических конструкций.
Ну, я просто имел в виду некое практическое применение кроме "сделать красоту, покрасить - и поставить на полку". Потому что тот же FDM: хочешь - сделай из ABS и эксплуатируй. Хочешь: сделай из PLA - и залей металлом (после выжигания).
А у фотополимерных распечаток - прочность никакая (насколько мне известно). И единственное применение практическое - лить металл или еще что... Ок, глянуть надо плотнее про полимеры для литья.
Ещё можно сделать из PLA и эксплуатировать и в большинстве случаев ничего ему не будет :)
Понимаю:-) Рад, что вы тоже вливаетесь в это увлекательное занятие!
По поводу статуй: всё просто: в Cura - разворачиваете статую под наклоном и ставить в настройках поддержек - "Делать поддержки, поддержки от стола". И всё.
По поводу моделей статуй - рекомендую глянуть вот тут, - там гораздо больший выбор и мои сложные будут для вас. Там забиваете в поиск: "ancient greek statue", "statue" и т.д. и выйдет масса статуй. Рекомендую начинать с бюстов - статуи по грудь (голова+грудь).
По поводу проекта про роботов, аналогичного моему - мне ничего не известно....
Сингапурцев я находил да. Но просто как видео. Я так понимаю, это какой-то университетский проект или что то вроде того... :-)
Нет, ни гитхабе нет моего проекта, код закрытый (к сожалению) .
В текстовом виде видел только дельный гайд по калибровке на английском.
С видео все лучше, мне здорово помогли плейлист "3D печать просто" на канале Сергея Ирбиса и "С чего начать" на канале Дмитрия Соркина.
10 самых популярных CAD систем для DIYЯ в принципе 10 штук их не назову) Не то что DIY, а вообще
Что бы мне хотелось, так это оперировать готовыми понятиями типа "корпус", "шестерня", "кривошип" и т.д., для которых я мог-бы задавать нужные параметры, делать изменения (отверстия, вырезы, вставки) etc. Т.е. нужен CAD с большой библиотекой, ориентированный на DIY, знающий о размерах батареек, аккумуляторов, SoC etc. & so on, и позволяющий начать работать без изучения руководств и длительного освоения.
Как вы это себе представляете? Вот корпус - он какой? Ответ - любой. Любой формы и размера. Действительно любой формы . Шар переходящий в куб через шестигранную призму - вполне себе заурядная конструкция для уважающего себя CADa. И как вы хотите его менять?
Кривошип? Вообще песня! С противовесом али без? А щёк сколько? А шеек? Со смазочными каналами? А шатун как крепится?
Зачем громоздить библиотеку если проще начертить что надо?
Отмечу, что для многих стандартных элементов типа винт или шестерня всё таки есть мастера построения. То есть задаёте параметры и получаете предмет.
Ну и готовые модели созданные до вас никто не отменял.
CAD, в основном, работает с примитивами - шар, куб, цилиндр, плоскость, поверхность, ребро и т.д.. Плюс строит объёмные предметы по плоским эскизам.
Готовые элементы или конструкторы деталей можно найти на thingiverse, но вы очень быстро поймете, что нужно то отверстие под кнопку добавить, то версия платы у вас другая, и крепления нужно двигать. Для описанных вами задач создается простая параметрическая модель в CAD (можно скачать что-то на grabcad) и служит заготовкой для последующих деталей.
люди зачем-то используют болты с гайками, там, где можно обойтись простой пластиковой защелкой
Когда деталь достаточно крупная, допустим на 20 часов печати, случайно отломанная или недостаточно тугая защелка причиняет боль и страдания. В остальном это дело вкуса и наличия крепежа под рукой.
В теории Хабр - ресурс для программистов - и самый логичный и лёгкий в понимании в таком случае - именно openSCAD благодаря своему процедурному C-подобному синтаксису и очень хорошо генерируемым STL моделям - крайне низкий порог вхождения. Есть немало сторонних библиотек с компонентами, а также возможность создать свою.
Если хотите CAD сложнее - то всегда есть FreeCAD, у которого есть модуль для OpenSCAD - т.е. переходя на проектирование уровня "нефтеперегонный завод под ключ" - вы по-прежнему сможете использовать SCAD наработки для более простых элементов.
Для меня тоже это исключительно хоби, которым занялся пару лет назад - но у меня большой бэкгарунд в компьютерной графике. Если вы знаете С/С++ - то предложенный мною вариант наиболее простой с точки зрения программиста. Если больше тяготеете к LISP - то изделия Autodesk. Если любите работать мышью, а не в консоли - то может и google sketchup вам хватит. Я же не предлагал вам Dassault Catia или Alias/Autodesk Maya(да и тот же PTC) для 200$ хобби/развлечения.
И если у вас действительно 30+ лет стажа разработки - то вы давно уже знаете, что ничего "под ключ" не бывает. А в DYI области всё ещё хуже - надо постоянно всё допиливать напильником. И если вым понравится - то очень быстро важным станет не количество стандартных библиотек, а возможность их модифицировать. Или даже дописывать свои фичи к САПР - поэтому опен-соурнсые программы упомянул. Кроме того, вы не упомянули платформу - но если вы профи - то это наверняка Linux/Unix/OSX - и OpenSCAD/FreeCAD - это нормальный кросс-платформенные Qt базируемые программы.
Мне 360 автодеск зашел. Параметризация на уровне и организовано удобнее, чем на фрикаде. На бесплатном тарифе правда все меньше плюшек с каждым годом, но пока живу.
(тоже совсем не профильная деятельность)
Кстати, я совсем недавно стал осваивать FreeCAD 0.19 . Тоже неплох. А то мне надо детям преподавать в школе, а там solidworks не поставишь - дорого. Очень дорого.
Я пользуюсь Fusion 360. По нему советую курс от АУР ЛИОП.
Почему — многие блогеры по теме им пользуются, я попробовал, все просто (за спиной полгода Auto CAD в институте 15 лет назад и знакомство с Блендером). Делал детали для себя, редактировал сторонние stl-ки. Библиотеки там есть, думаю, за глаза хватит. Без штангенциркуля все равно никуда.
FreeCAD посмотрите. Сейчас стала вполне рабочая программа, не то что год назад. Осваивал с "0" на 6-м десятке лет, никогда до этого моделированием не занимался.
Есть большое русское сообщество. И уроки на ютюбе.
openscad это приложение без какого либо gui (хотя был бы очень полезен чтобы константы в коде помогал формировать, например на соединениях частей), считай это язык программирования 3D моделей, пишешь код-формулу, которая формирует объект.
Это все продукты, позволяющие параметризацию, т.е. создав модель, ее без особой переделки можно модернизировать, изменив ее параметры и размеры (если правильно моделировать в этих местах). Эти приложения позволяют, задизайнив к примеру гладкие поверхности, уже после моделирования, во время подготовки на печать, настраивать количество полигонов в модели, позволяя вариьировать между гладким результатом и скорости печати (к примеру если сделать очень много полигонов, модели принтеров со слабым 8-битным процессором могут не успевать обрабатывать полученный огромный .gcode).
Но существуют продукты, без параметризации, например рекомендую Sketchup (был когда то куплен google потом перепродан, мне кажется с тех пор проект ухудшился, есть бесплатная лицения) или тот же платный Revit от autodesk. В них модели сразу дизайнятся из полигонов, и 'сгладить' после моделирования в общем случае невозможно (хотя в частных случаях есть инструменты), любые правки готовой модели возможны только простыми действиями (масштабирование, изгиб, и т.п.) но с точки зрения освоения и использования это самые простые продукты, значительно проще freecad и аналогов, и большинство задач лучше решать там.
У sketchup есть киллерфича — возможность написания плагинов, огромное сообщество и библиотека таковых, благодаря которой простой продукт может в некоторых случаях решать сложные задачи, для которых разумнее было бы использовать платные продукты типа solidworks/invertor. Но повторяю, это не редакторы без параметризации моделей, а проектирование чего либо зачастую — это исследование с необходимость постоянной правки модели, из-за чего делать что то сильно сложное тут трудно. Модель стараются делить на части, с помощью плагинов делать их сборки и т.п.
От себя рекомендую Fusion 360. Из плюсов - бесплатная персональная лицензия, удобный для начинающего интерфейс, я бы даже сказал интуитивно понятный, есть библиотеки готовых компонентов. Из минусов - дорогая коммерческая лицензия.
У «дельты» хотя бы стол закреплён, а вот у принтера типа Ultimaker вы через неделю оси погнёте, поскольку при отдирании модели шпателем на стол приходится весьма значительное усилие.
Кстати, очень странно! У меня запросто отклеивается модель от стола, даже с ABS-соком (после остывания)!
Хотя, вспомнил! Для лучшей адгезии - я, когда только начинал заниматься 3d печатью - зашкурил стекло печатного стола с одной стороны - и потом мазал его ABS-соком и печатал. Вот это была жуть, да. Модель отдиралась с кусочками стекла ! О_о
А потом, - я плюнул, перевернул стекло гладкой стороной вверх - и стал мазать гладкую сторону. И вот тогда началась "жизнь": когда горячо - держится хорошо, когда остывает - со "щелчком" отваливается. Или малейшего движения шпателя достаточно - чтобы её снять! Стекло обычное, родное - которое было на принтере. Мечтал ситалловое поставить - но так и не сподобился. А потом и не нужно стало...
SGordon123 При хорошей адгезии АБС ломает стекла (толстые «деламинирует», а тонкие прямо складывает).
Повидон пробовали? Ну и про причину отслаивания - мне кажется больше усадка играет роль чем дрыгание .... Какой пластик кстати?
Я так понимаю, для лучшей адгезии? Нет, не пробовал. Мои поиски резко завершились после получения стабильно хорошего результата :-). Для этого я всего лишь тщательно протираю столик печатный ацетоном, а потом намазываю слой ABS-сока, толщиной примерно миллиметра 2 (пока жидкий). Потом он высыхает и остаётся тоненькая прочная пленочка. Этого хватает, чтобы даже крупные плоские детали не отдирало. А печатаю я исключительно ABS-ом. А у него усадка дай боже...Тем не менее- всё ок...
Также PLA ведёт себя намного лучше и предсказуемее, чем ABS или SBS.
Кроме того, проблема в том, что большие модели липнут неравномерно. Если печатается что-то размерами 150x150 мм, то серёдка липнет намного лучше краёв. И вот центр уже прижарился так, что только с кусками стола отламывать, а углы всё ещё отлипают и заворачиваются. И если налить столько сока, чтоб держались и они, то середину модели потом точно не отлепить будет.
Советую попробовать смесь клея БФ-2 с изопропанолом в соотношении 1 к 1. Я с помощью этой смеси печатал на открытом принтере нейлоном. А для пластиков, которые очень хорошо прилипают к стеклу, как это делает PETG, использование слоя адгезива тоже обязательно, чтобы не вырывать куски стекла при отделении модели.
Я решил для себя эту проблему наклеиванием слоя "малярного" синего скотча от 3М. Принтер Anycubuc i3 Mega + PLA. Если слишком сильно приклеивается, то просто снимаю весь слой скотча. Плюсы - практически ни одной сломанной детали/стола за последние 25+кг PLA. Минусы - скотч становится расходником, нужно дожидаться полного остывания детали, иначе основа "гнется" при снимании скотча, если наклеить не 100 в стык, то на детали остаются бороздки/канавки. Для моих задачей это не критично.
С АБС у меня как-то не сложились отношения (было 5 попыток, 1 удачная, 4 - в ведро, поэтому эксперименты пректратил), поэтому тут сказать ничего не могу..
ABS - ОЧЕНЬ не любит открытую камеру и сквозняки. Поэтому ваша проблема может быть решена очень просто: накрыть принтер полиэтиленом и концы полиэтилена загнуть вниз и поставить на него принтер. Ну и ABS-сок...И всё получится!
P.S. только ABS-сок надо мазать прямо на чистое стекло (если есть такое). На родную черную печатную поверхность не советую - не отдерете потом...
У меня клон ультимейкера. Фигачу наточенным шпателем так сильно, что принтер ходуном ходит. Ничего не будет стальным 12мм валам, на которых закреплен стол.
Главный секрет — шпатель необходимо заточить как нож.
Печатаю в основном АБС, что я только не перепробовал в качестве клея. Остановился на так называемом 3DКлее от производителей филамента. И пахнет приятно и клеится хорошо.
По поводу типа экструдера: все чаще слышу положительные отзывы про "висящий" боуден с короткой трубкой до хотенда (по крайней мере в плане дельт и makerbot-подобных). Основные пойнты - сильно снижается вес каретки, и в то же время практически не имеет недостатков боудена, позволяет легко печатать флексами, и т.д.
Может быть. Но на самом деле, на дельтах эта проблема решается "на раз-два" - делается печатный или выточенный на токарном цилиндрик - и вставляется в экструдер. Смысл в том, что в экструдере есть место, где гибкий пруток может "прогнуться" - это место, прямо рядом с колесиками. И туда делают вставку и тогда прутку просто некуда прогибаться и более менее его можно давить.
На хороших экструдерах типа BMG, там на самом деле таких мест практически нет. сразу за шестерней идет ровный паз, за которым сразу ставится тефлоновая трубка до самого хотенда. тут проблема скорее в том, что из-за длинной трубки боудена в самый момент подачи пластика он становится очень инертным, т.к. в определенной степени может сжиматься или растягиваться (флексы - особенно сильно).
рекомендую брать любой кубический принтер, например, тот же самый Core XY (перемещается головка, а стол спускается по мере «вырастания» модели, сверху вниз) ... Кроме того, сам факт, что стол при работе не перемещается, позволяет уменьшить число проблем с отклеиванием модели.
Так перемещается стол или не перемещается в Core XY? Не понял.
в Core XY стол перемещается только в Z, а головка в XY. В "дрыгостоле" головка перемецается в XZ а стол в Y
И то и то. При печати: "активно ездит" только печатающая головка. Когда напечатан один слой, - печатный столик чуть спускается вниз.
То есть: столик при печати - пошагово движется вниз, а печатная головка - активно ездит. Ну и у многих кубиков - по умолчанию закрытый корпус (не у всех - надо выбирать!). И, соответственно, нет проблем с печатью ABS (нет сквозняков, тепло при печати - модель не так быстро и сильно даёт усадку).
обычный ацетон, который может быть куплен в любых хозмагах, типа «1000 мелочей», «магазин около дома» и тому подобных, — является ацетоном очень низкого качества, отвратительно пахнет
Всю жизнь покупаю ацетон в хозмагах и строительных магазинах, ни разу не покупал его в автомагазинах, и результат неизменно превосходен. Ориентироваться нужно не на магазин, а на состав, цену и упаковку. В отличие от бензина, керосина и подобных сложных смесей, ацетон - конкретное, простое вещество. Если в составе не заявлено ничего, кроме "ацетон" или "диметилкетон", упаковка приличная, а цена не копеечная - это, скорее всего, ацетон и есть.
по запаху практически похож на спирт
Если жидкость, на которой написано "ацетон", по запаху похожа на спирт - это совершенно точно не ацетон. У ацетона собственный, очень резкий и характерный запах. Если он на что и похож, то на дихлорэтан или что-то подобное.
Однако, основным его преимуществом, по сравнению с ацетоном бытового типа, является то, что он отлично растворяет ABS-пластик и не позволяет ему выпадать в осадок.
Вот я как раз "бытовым ацетоном" всегда и растворял ABS-пластики, и всегда на отлично. В "ацетоне из автомагазина" нет ничего волшебного, просто Вам почему-то неудачно попадались "бытовые".
Понимаю. Просто я тоже около 15 лет занимался аэрографией (расписывал авто и здания). И разница таки есть ;-). Как минимум в запахе - который у бытового очень резкий, после высыхания, - оставляющий остаточные ароматы. И в противовес ему, автомобильный - улетучивающийся без следа и остаточных запахов. Я не химик, но "таки подозреваю, что дело в составе" ;-). Ну и ГОСТ-ы у них разные (по наблюдению людей). Автомобильный - более "тонкой выделки".
Насчет ацетона я написал просто из следующих соображений: а) с автомобильным - у меня всегда было "ок". Со строительным - по разному; б) строительный зело дурно пахнет. И я стараюсь с ним лишний раз дело не иметь.
Кстати, примерно такая же разница и с 646-ми растворителями. Для автомобилей - стараются. Для строителей - "и так сойдет".
Извините, но что-то статья так-себе - слишком общая информация. Для тех у кого ещё нет 3д принтера - подойдёт, а тем, у кого есть - будет неинтересно (ИМХО, опять же).
Удивительное рядом. Для меня комментарии выглядят примерно как "А давайте шестиугольное! - Нет, лучше овал! - Да ну, 12-угольное лучше всего".
Есть покрытие, на которое идеально липнут "классические" пластики - ABS PLA PETG, называется оно PEI. Чтобы всем стало лучше, придумали наклеивать PEI на spring steel sheet, это тонкая стальная пластинка, ты снимаешь деталь со стола вместе с пластинкой (на магнитах), держась за боковушечки, чтобы не засалить своим жиром рабочую поверхность. и ХРЯП её об колено, чтобы она соглнулась, и всё с неё слетело. Это, конечно, если нет времени ждать. Если есть время подождать, всё само отвалится, когда сталь/пеи остынет. PETG к такой поверхности липнет слишком сильно, поэтому можно воспользоваться 3д клеем или любым другим клеевым составом, чтобы ухудшить адгезию. Конечно, лучше выбирать 3д клей, потому что он смывается водой, спиртом, моющим средством - чем угодно. Без проблем.
Если речь про нейлон, то вообще говоря, он липнет на "жирный" высокомолекулярный PVP, но слабовато. Если печатать на дрыгостоле - может сорвать. Если печатать шест - может сорвать. Однако, есть и 3д клей специально для него. Ну или каляка-маляка.
Да, у PEI есть недостаток. Верхний слой портится сам по себе (решается мелкой наждачкой раз в 4 месяца, решается ацетоном - но можно испортить PEI, решается заменой PEI - я так не делал, но цена вопроса 400 рублей и полчаса времени, как следствие - дешевле купить новый двухсторонний лист за 2000, конечно если час вашего времени стоит больше чем 1200 рублей). Если быть неаккуратным, можно отфрезеровать PEI соплом. В любом случае потратить 2000 рублей раз в 1-2 года обычно можно себе позволить.
PEI использует пруша уже бог знает сколько лет, PEI используется на Воронах (включая switchwire, дрыгостолах, которые печатают со скоростями > 100 мм/с), PEI прекрасен для тех, кто не любит алхимию. Для тех, кто любит алхимию - подойдёт матовое стекло из стеклорезки за 80 рублей (взять 5 штук - итого хватит на 10 отлипаний детали вместе со стеклом), флакон PVP 3д клея за 350 рублей, и на 250 рублей накупить фиолетовой каляки-маляки или Hatber (или другого "волшебного" клея на основе PVP для печати нейлоном).
Хз, на покрытиях от Energetic ничего подобного не наблюдал, у них судя по всему настоящий PEI и настоящий клей 3M на плёнке. Впрочем, если этот недостаток и есть, непонятно, как он мешает. К пузырю пластик не липнет? Думаю, должен %). Ну и да, у покрытия есть фактический срок службы, раз в 1-2 года придётся покупать новое покрытие.
К пузырю пластик не липнет?Портится геометрия. К пузырю-то он липнет, но пузырь отлипает от основы и то, что на нем задирается вверх. Ну и да, воздух теплоизолятор — над пузырем печатается как будто бы на более холодном столе.
раз в 1-2 года придётся покупать новое покрытие.Если регулярно печатать большие детали из АБС, то полгода максимум. Если печатать много, то 2-3 месяца пленка живет, когда пузыри выростают до половины ладони, печатать уже невозможно. Справедливости ради, дешевые альтернативы живут всего 2-3 недели.
При этом отдирать PEI и клеевые остатки очень геморно в отличие от дешевых альтернатив. Наклеивать ровно самому — хз, что будет с качеством. Покупать новую стальную пластину дороговато так часто.
Есть ещё второй вариант, я так тоже пробовал, мне больше правда плёнка нравится, но всё же. Те же Энергетики продают spring steel sheet, с одной стороны которого наклеена плёнка, а на вторую стороны каким-то образом нанесён порошок. Я ABS печатал именно на порошке для того, чтобы исключить проблемы с адгезией.
Сам плёнку менять не пробовал, но товарищ менял, говорит - несложно это всё.
P.S. Покупая новую PEI on spring steel sheet у Энергетиков, можно сказать, что уже покупал раньше и попросить положить запасной PEI, кладут в подарок. Можно отдариться тем, кто меняет их.
Весьма любопытное замечание, насчет "spring steel sheet, это тонкая стальная пластинка" ! Никогда про такое не слышал! Благодарю!
Ох и дичь я сейчас прочитал.
Ну какой нафиг ABS-сок в 2021 году? Есть же растворы PVP в изопропаноле в виде флакона со спреем. Одного флакона за 500 рублей хватает на пол-года интенсивной печати. Работает для всех пластиков кроме Нейлона и PEEK, для них нужен клей-карандаш на PVP-основе или раствор клея БФ-2 в изопропаноле.
Дельты в качестве принтеров - довольно бестолковые агрегаты. Дельта-роботы используются на конвейерах для перекладки объектов, и там они хороши из-за высоких ускорений и легкой головы. В печати они не дают никакой пользы, но приносят очень много проблем, связанных с калибровкой и выравниванием, а так же с тем, что они боудены. Да, всё более чем решаемо, но оно того не стоит. Разве что у вас очень много свободного времени, и вам хочется поковыряться с принтером, а не печатать.
Боуден или директ можно было выбирать году этак в 2018. Сейчас же существует программный алгоритм Linear Advance, который выравнивает давление в сопле и убирает косяки с экструзией, но нормально работает только на директе, а любой боуден замедляет до скоростей директа или даже ниже. Поэтому сейчас только директ без вариантов. К тому же, очень много директов с редукторами и маленькими легкими моторами.
Непопадание во внутренние размеры отверстий лечится настройкой слайсера под конкретные параметры печати и тип пластика. В изначальной модели всё должно быть как есть, а не как оно почему-то будет печататься. И да, усадка тоже компенсируется в слайсере.
В изначальной модели всё должно быть как есть, а не как оно почему-то будет печататься.Довольно дискуссионное утверждение. Любое изделие всегда должно проектироваться под конкретный техпроцесс с соответствующими поправками, допусками и тд.
Очень странная статья. Я как владелец 3D-принтера не очень понимаю, на кого она ориентирована, хоть и прочитал первый абзац. Вперемешку идут вопросы о том, "какой принтер выбрать" и "как расположить модель на столе". Первая заметка вроде как ориентирована на полного новичка, а вторая уже на человека у которого есть принтер. Одному из них половина статьи будет неинтересна, другому - непонятна. Сложный вопрос выбора типа пластика умещается в пару абзацев и никакого ответа не дает. Потом про ABS три заметки, из них последняя вообще имеет несвязанные абзацы:
Благодаря такой намазке, модель легко прилипает к рабочему столу и не отклеивается в процессе печати. После завершения печати и остывания печатного стола, модель легко отделяется.
Здесь следует сказать только то, что я, со временем перепробовав разные подходы, остановился на использовании гибких металлических шпателей, ещё называемых «шпателями японского типа»:
Статья абсолютно не структурирована и, я бы сказал, что она обо всём и ни о чём.
Всегда интересны статьи про 3D печать - у самого несколько принтеров и более 5 лет опыта - но конкретно данная статья совсем никакая. Все, что я вынес, это что автор фанат ABS (вонища ужасная, есть более прочные и менее токсичные), никак не совладает со своей дэльтой и почти ничего не знает о других типах принтеров.
Дрыгостол, который типа самый дешевый и некачественный, у той же Prusa показывает шикарное качество, причем цена не из дешевых - наверно судит по самым дешевым Ender и прочим клонам Prusa. Ну а приклеивание решается PEI столом.
Меня зовут Фёдоров. Иван Фёдоров
Химикалии, желательно, из общедоступных и не сильно токсичныхТаких нет.
abs сложнее печатать, но проще растворять (растворители доступнее и дешевле)
начинающим будет хорошо в зависимости от качество принтера (экструдера), закрытый корпус позволят печатать abs без особых проблем, но начинающие обычно экономят на всем и покупают принтер, который к примеру изначально раcсчитан только на pla
Правда, стоит признать, что возня с жижей и растворителями штука малоприятная. Но есть воодорастворимые уже, вроде в массовом секторе.
UPD: правда, тут еще важно, какой вы хотите размер своих фигурок.
Плюсую за ABS и ацентон, но добавляю 5 копеек. В какой-то момент лично мне надоело возится с ABS-соком, все такие это муторно хорошо его намазать и когда меняешь цвет пластика, желательно менять сок в цвет. Перешел на клеевой карандаш, перебрал несколько и смело рекомендую ErichKrause Magic Super Strong. Держит как сок, только гораздо удобней пользоваться
А можно ссылку на перистальтический насос?
Я не выкладывал его никуда.
Жаль, интересно выглядит, хотел напечатать
Напечатать то можно, только там у вас сразу возникнет проблема: там использованы в качестве давящих на шланг объектов - подшипники, которых не найдете ;-)
Всегда можно использовать такие же (диаметры, высота). Или заменить и рассчитать на другие с учетом толщины стенок и диаметра трубки. Если мелкие размерности - в рыболовном магазине с запчастями к японским катушкам каких только нет. Было бы желание ;-)
Ок, забирайте -мне не жалко. Выложил в STL: https://drive.google.com/file/d/1j9I838KcqdFOl41fmoLbDUVXtz7VmZpw/view?usp=sharing
Покажите потом что получится, тоже интересно ;-)
Спасибо! Обязательно покажу! А какие высота и диаметр подшипников у вас? ЗЫ какой двигатель юзали?
Движок что то типа - можно даже взять этот: https://amperkot.ru/msk/catalog/motorreduktor_ga12_n20_3v_100_oborotov-24254830.html
Размеры подшипника:
P.S. там использовано 4 таких: 3-в качестве давящих и 4-й - как общая ось вращения.
Коммент, возможно запоздал :)
Как по мне - 3D принтер не особо полезен если вы не умеете самостоятельно моделировать в каком-либо более-менее серьезном софте, хотя-бы уровня Fusion360.
Мне жена подарила на ДР принтер, первое время много с ним игрался, печатал всякие игрушки из сети, но это быстро наскучило, и принтер долгое время пылился на полке практически без использования. Все изменилось когда я увлекся вышеупомянутым Fusion360 и научился моделить на нем более-менее сложные детали. После этого пыль с принтера была стерта и я немало на нем попечатал всякого интересного. Так этим всем увлекся, что даже купил уже новый более совершенный принтер.
13 заметок о 3D-печати, после 3 лет владения 3D-принтером