Как стать автором
Обновить

Комментарии 160

Крутые «паятели» умеют за одно прикосновение припаивать обе площадки, но я такую суперсилу еще не освоил.

Это не суперсила, а просто вопрос времени и сноровки. Сам обычно так паяю, просто потому что иногда неудобно залуживать контакт под стоящим SMD-компонентом. Да и чтобы отпаивать его нужно одновременно прогревать оба контакта, иначе без повреждения компонент не снимется.
Да и чтобы отпаивать его нужно одновременно прогревать оба контакта, иначе без повреждения компонент не снимется.

В идеале сдувать?
В идеале конечно же феном лучше пользоваться при пайке SMD-компонентов. Но идеальные условия далеко не всегда доступны.
Большое значение имеет флюс. Рекомендую американский FluxPlus 6-412-A NC 21D00.
Вещь! Дорого, да. Но с ним у меня таких идеально округлых, однородных, и блестящих паек, сделанных даже недооблуженным 600-рублевым паяльником, отродясь не было (радиомонтажник 2-го разряда).
Рекомендую американский FluxPlus 6-412-A NC 21D00.

Паял таким, крутая штука. После него другими флюсами как то не очень хочется паять. =)
Во-во, и я о том же )
Тоже остановился на нем после многочисленных проб. Отлично паяет (но не сильно окисленные поверхности) и неотмытый не оказывает никакого влияния на работу схемы. Дорогой, да, но для хобби одной его тубы хватает на очень долго :)

Да, для окислов не подходит — это указано в спецификации флюса. Правда, сам не проверял, перед пайкой почти всегда зачищаю поверхности скальпелем (медицинская сталь лучше ножей или лезвий).


Флюс безотмывочный, почти бесцветный и прозрачный — тоже указано в описании. Но я люблю безупречные по внешнему виду и надежности платы. Поэтому всё равно смываю остатки флюса бензином "Калоша" :)

Я тоже смываю после пайки плат, правда в спец. жидкости в УЗ-ванне :) Но после припайки проводов оставляю, потому что высушивать потом из под изоляции проводов эту жидкость запаришься. И устройства работают годами не в самых тепличных условиях, с большими перепадами температуры и влажности :)

Попробуйте вместо спец. жидкости бензин. Он испаряется также быстро как ацетон или спирт. Только в отличие от первого не портит пластик, и в отличие от второго не набирает со временем электропроводность. И сушить не надо :)

Бензин, спирт и все подобное начинают оставлять после высыхания пятна на плате как только начинают загрязняться смываемым флюсом :) Спец. жидкость — не оставляет даже когда она сама уже коричневеет и мутнеет от флюса с сотен промытых в ней плат :) После нее, правда, нужно еще полоскание в дистиллированной воде, буквально 5-10 секунд. И платы получаются блестящие и без единого пятнышка, как только что полученные от производителя, даже если в этой жидкости уже были промыты до этого 500 плат :)
У меня для чистки «клинер», «флюксоф» и «дегризер».
Клинер очень мягкий, в том числе и для оптики годится.
Флюксоф уже пожесче, даже поверхность некоторых пластиков может подпортить, т.к. судя по запаху дихлорэтан содержит.
Дегризер — адская смесь, которая окислы хорошо очищает.
www.chipdip.ru/product/cleaner-aerozol-400-ml
www.chipdip.ru/product/flux-off-aerozol-400-ml
www.chipdip.ru/product/degreaser-aerozol-400-ml

Действительно, если пройтись бензином всего один раз, то могут быть разводы. Поэтому проходов должно быть два. В редких случаях, при обилии флюса, три.
Но это всё равно быстрее и дешевле, чем цепочка "сначала отмываем флюс — затем отмываем антифлюс".
Однако в промышленных масштабах используется именно описанный Вами подход.

Ну, не быстрее — это точно, да и насчет дешевизны можно поспорить, т.к. хотя эта жидкость и дорогая, но хватает ее на очень долго :) Зато не воняет как бензин и пожаробезопасно :)
Спец. жидкость — не оставляет даже когда она сама уже коричневеет и мутнеет от флюса с сотен промытых в ней плат
Читал давно в комментах на Хабре, позже переискал весь интернет, чтоб найти название, и не нашёл. Подскажите.
Zestron FA+
Есть отечественный якобы аналог — Solins FA+, так вот на него не тратьтесь, он по параметрам и рядом не стоит с Zestron.
Спасибо!
> У меня был индикаторный флюс TT, достаточно густой что бы компонент как бы приклеился на него как на клей.

Выкиньте это гавно. У него есть остаточное сопротивление (порядка единиц-десятков килоом, зависит от температуры, влажности, фазы луны, ...), однажды очень много времени потратил на отладку I2C в одном устройстве, переписал «стандартный» драйвер так, что он обнаруживал любые странные состояния шины и не зависал — а в итоге оказалось, что монтажник, собиравший первые несколько плат, очень любил ТТ, а его неотмытых остатков было достаточно, чтобы уровни на шине оказались непредсказуемыми.
Выкиньте это гавно. У него есть остаточное сопротивление (порядка единиц-десятков килоом, зависит от температуры, влажности, фазы луны, ...)

Поддержу двумя руками. Сам нарвался на эту его особенность, причем со временем это остаточное сопротивление падает, видимо по мере набора влаги из воздуха. И отмыть полностью от остатков флюса под компонентами руками практически невозможно, так что на это не стоит уповать.
О да, на высоком он ещё стреляет натурально!
На видео явно больше чем +4 гр/ц, постановка? ;)

Та нет — просто убрал проверку для демо-видео

Нет, не постановка ) За всеми этими переделками зима кончилась, а тестировать надо ). Зашил 20 градусов вместо 4-х.
Переключатели каналов обдува тоже управляются по шине? Если да — логично в момент запуска авто для прогрева переключать их на лобовое, ну или подогрев лобового включать, если есть…
Потенциал у portable can устройства есть.
Подогрева у меня нет, но режим обдува должно быть можно включить по шине. На самом деле тут потенциал большой. Если сюда еще добавить BLE и связать с телефоном — еще больше всяких штук. Но это уже совсем другая история. Это второй проект в разработке, там интегрирую проигрывание музыки с телефона в AUX, управление кнопками на руле и вывод тегов в штатный экран.
В вашей комплектации авто нет кнопки обдува лобового? У меня Zafita B. Есть кнопка которая активирует только обдув лобового и максимальную скорость/температуру. image

Может быть эту кнопку по CAN можно активировать?
Такая кнопка конечно же есть. Надо проверить. На сколько я помню блок климата шлет телеграммы в шину на каждую кнопку. Значит и активировать можно повторив посылку.

Про «подогрев» я имел ввиду именно подогрев стекла а не обдув.
Да, я понял про подогрев. Просто в начале этой ветки написали, что не плохо бы было включать обдув стекла при включении авто. Я вот написал, что есть кнопка которая это делает. И по идее её можно попробовать сымитировать, тогда не надо посылать разные сигналы (куда дуть и с какой скоростью).
Ну и как всегда — исходников нет, принципиальной схемы нет, ценность материала — «ну такая». Мы за автора и его опель, конечно, очень рады, но ценность у материала — околонулевая.
И то верно. Для начала добавил принципиальную схему…
Да и нет смысла жадничать ) ссылочку на GitHub со всем проектом так же приложил в «Итогах»
о функционале: давным-давно, лет 15 назад, начал использовать для реле дворников подобное реле с памятью. Результат — запоминается и потом воспроизводится интервал между ручными включениями дворников. Скажем, если стекло слишком мокрое, а дворники машут слишком редко — толкнул один раз дворники, и дальше они будут взмахивать с новой частотой. Нужно реже — тоже легко, выключил, выждал, пока потребуются дворники, включил.
На практике всё очень удобно и просто, куда проще, чем в записи. Для машин без датчика дождя — отличное решение.
Раз уж тут навешано на дворники нечто сильномогучеумное — можно бы и аналогичный функционал реализовать?
У меня Калина 2015 года, она так умеет. С завода, естественно, это не моя доработка.
да понятно, раз эти реле выпускаются — значит, куда-то ставятся (например, на Патриот и Газель).
Но речь не об этом, а о том, что подобный алгоритм можно бы добавить в предлагаемую в посте разработку.

В следующей версии надеемся увидеть подачу воды в саму щётку, а не на стекло. Считается что так лучше.

Что-то мне подсказывает, что железо не только для Опелей подойдет
Само железо подойдет много на что. Есть два вопроса:
  1. На тех ли пинах разъема висят нужные шины. Это аппаратная проблема. Но ее можно решить в дизайне разведя линии под типовые схемы подключения и как-то переключая их в зависимости от выбора типа автомобиля.
  2. Какими посылками оперирует авто. Это программная проблема. Ее легко настраивать программно.


1. Стандартом OBD-II оговариваются пины, на которых висит CAN-шина. Правда, это диагностическая шина, которая далеко не на всех автомобилях позволяет прозрачно получить доступ ко всем интересующим узлам автомобиля. На многих автомобилях в этом разъеме больше никаких других CAN-шин нет.
Да, верно. Но не всех 16-ти пинов. Например HS-шина висит на стандартных пинах. А вот те самые MS и LS шины в Opel висят на «vendor» пинах — тех, который каждый производитель может использовать на свое усмотрение.
Да, я именно про это и писал. Навскидку — Hyundai, KIA, Renault, VAG (Volkswagen, Shkoda и т.д.), Lada — не выводят никаких дополнительных CAN-шин в разъем OBD-II. Но это и не самая большая проблема, подключиться можно и к проводам в каком-нибудь жгуте магнитолы или приборки. Гораздо бОльшая проблема — определение нужных кодов посылок у каждого из вендоров. Если нужные функции вообще реализованы через CAN :)
Интересно а как тогда они диагностируют свою же технику? Не врезаются же в проводку каждый раз? Или есть какие-то свои собственные проприетарные разъемы?
Например, у VAG к диагностической CAN подключен в том числе и шлюз, на который заходят все остальные CAN-шины автомобиля. Специальными командами можно через этот шлюз получить доступ к любой шине.
В современных авто стоят Gateway модули, которые всю диагностику фильтруют и направляют диагностические запросы в соответствующие шины, а за ним хоть 10 шин прячьте. Сырых данных за таким модулем соответственно не увидеть.
У меня вот вопрос возник. Устройство, которое у Вас получилось, напоминает китайские сканеры типа ELM327. На андроид есть программа OpenDiag, которая в связке с ELM327 позволяет управлять некоторыми датчиками и приборами автомобиля. Вы такой вариант не рассматривали?
Здесь получился совершенно автономный вариант, для которого не нужен внешний смартфон с Андроидом и приложением. В этом как раз его достоинство :)
Это сложная схема. Я хотел сделать девайс, который можно условно «купить, распаковать, подключить и забыть».
Наверняка можно на ELM327 и каком-то приложении для Android это накрутить. Но это надо скачать, поставить, настроить, телефон должен быть заряжен, подключен, приложение или сервис в фоне быть активен (кушать батарею).
Куча точек отказа.
Спасибо за ответ.
Вывести UART на какой-нибудь беспроводной модуль (например, Bluetooth), добавить ещё адаптеры для K- и L- шин, и… написать необходимый софт.
На телефоне в фоне постоянно должна будет висеть программа которая непрерывно по блютусу будет гонять данные, отслеживая работу дворников и момент выключения мотора. Боюсь это будет жрать батарею телефона и скорей всего его система попытается засуспендить.
Хотя для эксперимента должно быть просто в реализации, нужен лишь простенький скрипт обмена данными по уарту с элмкой.
Или просто сделать кнопку запарковать дворники. Самый минус в этом всем, я музыку слушаю через блютуз, думаю много кто так слушает и подключаться к elm перед выходом будет лишним, проще кнопку на приборке конечно
Как реализовали питание 12-15V -> 3.3? Сколько потребление?
Насколько помню розетка OBD получает питание напрямую с батарейки, иногда даже без предохранителей, как тут дела обстоять с безопасностью и защитой от КЗ?
Использую ST1S10, потребление на 3.3v в какой-то момент тестов было 60мА (со всеми тремя горящими светиками). На сколько я понимаю из datasheet у него есть защита от overcurrent и от КЗ.
Тут есть простор для творчества — абсолютно точно надо уводить контроллер и трансиверы в сон при долгой неактивности.

60мА это много.
У меня своё устройство для автозапуска по GSM, на ESP32 и SIM800C, так вот с активной GPRS сессией оно ест не больше 45, без сна. Сейчас делаю вторую версию с тремя шинами, если интересно могу попробовать написать статью про него.

А как решить много или мало? Сколько с таким потреблением простоит здоровый заряженный аккум?
За две недели такое потребление выжрет 24*30*0.06=20.16 А*ч. Вполне так чувствительно для аккумулятора на 40-50 А*ч.
Чувствительно, но кажется не смертельно? На в целом да, надо потреблением надо безусловно работать. Как уже писал — засыпание в планах. Там даже к трансиверу линия уже подведена для перевода его в сон, но пока не задействована.
По холоду машина может и не завестись с настолько просаженным аккумулятором.

Почему за 2 недели? Вроде на 30 умножаете?

А, черт, описка. Начал писать комментарий с разрядом за месяц, но потом передумал на 2 недели, но 30 на 14 не исправил :) Результат там верен для 14 дней :)
Не совсем понятно как именно считаете. Если же потребление 60 мА по шине 3.3В (а насколько я понял автор имел именно это), то это не 60 мА от АКБ. Поэтому расчет некорректный, он не учитывает напряжения, ибо 20 А*ч при 12В это не то же самое что 20 А*ч при 3.3В. Если перевести в Вт*ч это будет видно.
Поскольку используется стандартный линейный стабилизатор, Iвых на 3.3В примерно равен Iвх на 12В. То, как вы считаете, могло бы быть, например, при использовании buck-конвертера с высоким КПД преобразования.
Нет, там на 3.3 вольта стоит импульсник :)
Насколько я вижу на выходе стабилизатора стоит накопительный дроссель, а вывод микросхемы именуется SW (т.е. switch). Микросхема имеет встроенный ключ, на 99% уверен что это импульсный преобразователь, а не линейный. Да и в целом с 12В на 3.3В линейный преобразователь как-то не очень умно. Одно дело еще с 5В на 3.3В, но с 12…
Вы правы, похоже на импульсник, где-то не так прочитал.
Да и в целом с 12В на 3.3В линейный преобразователь как-то не очень умно. Одно дело еще с 5В на 3.3В, но с 12…
Вы про потери на низком КПД? С потреблением как у автора оно в любом случае великовато будет, а вот если не злоупотреблять светодиодами там, где они не нужны, с православно написанной прошивкой и должными режимами сна, среднесуточное потребление можно даже без изменения схемотехники снизить раз в 100, тут уже хоть линейный, хоть импульсный…
Да, если это было померено уже после выхода стабилизатора на 3.3, то мои расчеты ошибочны.
Просто для сравнения, потребление Ford Focus 3, когда машина засыпает, в районе 10мА.
Некоторые умные автомобили (BMW) знают сколько они должны потреблять, и будут ругаться на отклонение.

В абсолютных величинах: допустим стоит АКБ ёмкостью 60Ah, при потреблении 60мА, устройство высосет полный аккумулятор примерно за 700 часов или 30 дней. Возможно не так критично, но аккумулятор не всегда заряжен на полную.
60 мА на каком напряжении? Если 45 мА по 12 В шине, то по шине 3,3 В получится примерно (0,045*12)/3,3= 160 мА.
Если же 60 по шине 3,3, то по шине 12 В получится 16 мА.

Я думаю измерять потребление нужно всего устройства, от источника питания, в данном случае это АКБ авто.

Естественно, потребляемую устройством мощность надо измерять на входе питания, но насколько я понял потребление 60 мА автор имел в виду по шине 3.3В, а это значит что от 12В точно будет меньше 60 мА. Стало быть те расчеты которые проводились выше где насчитали расход примерно в 20 А*ч за месяц некорректны. Они не учитывают что 20 А*ч при 3.3В это одно, а 20 А*ч при 12В — это совершенно иное, корректней считать в Вт*ч.
если интересно могу попробовать написать статью про него.
С удовольствием бы почитал.
Вижу две потенциальные проблемы с питанием.
1. Потребление. Питание на разъем OBD-II идет непосредственно от аккумулятора, т.е. плата запитана всегда. Сколько она потребляет? Не просадит аккумулятор за месяц стоянки, например (совместно с той же сигнализацией)? Хорошо было бы при выключенном зажигании минимизировать потребление.
2. Не нашел даташит на стабилизатор ST1510PHR, даже упоминаний о таком стабилизаторе не встретил нигде. Но вот LP2985 имеет максимальное входное напряжение 16 вольт, а это слишком мало для автомобильного применения. Нужен хотя бы 2-кратный запас по напряжению относительно номинального. У меня было несколько случаев выхода из строя 16-вольтовых стабилизаторов в подобном применении, после чего я перешел на стабилизаторы с входным напряжением до 35 вольт.
3. Как уже выше упоминали — необходима защита предохранителем. Предохранитель на питании OBD-II достаточно мощный, чтобы остаться целым, когда Ваша плата уже начнет дымиться :)
Там не ST1510PHR а ST1S10PHR
Да, я уже увидел это в другом ответе. На картинке схемы четко читается 1510 :)
20 вольт входного — ну, в принципе, должно прокатить. Хотя сертификацию с этим не пройти :)
На п. 1 ответил вот тут
Гм, Вы там написали максимальное потребление, но не написали сколько он потребляет в покое.
При выключенном двигателе (зажигании) прибор должен кушать не больше 15 мА, и даже это многовато для такого прибора, который вообще должен глубоко спать в этих обстоятельствах :)
Ну и да, 60 мА — это как-то совсем дохрена :)
Глубокий сон — это TODOшка на ближайшее будущее.
Даю подсказки :)
С ST1S10 получаете не 3.3, а 5 вольт. От них запитываете 5-вольтовую CAN и маломощный экономичный LDO на 3.3 вольта, типа MCP1702, от которого и питаете все, что требует 3.3 вольта.
Частоту клока контроллера тоже настраиваете по необходимому минимуму, особого быстродействия от него все равно не требуется :)
Замените SN65HVD232 на SN65HVD230 или SN65HVD231, у которых имеется режим Standby. После выключения зажигания переводите оба трансивера в этот режим, контроллер тоже пускайте в спячку. Раз в секунду проснулись, активировали трансиверы, опросили состояние — если зажигание выключено — опять все в стэндбай и спячку.
А этот LDO справится? Ведь потребление по 3.3 будет гораздо больше чем по 5. Не будет ли он сильно греться? Или за счет того что он понижает всего с 5 а не с 12 такой проблемы не будет?
Если этот LDO не будет справляться — значит что-то у Вас не так в схемотехнике :) По идее там у Вас среднее потребление по 3.3 вольта не должно быть выше 20-30 мА.
Слушайте у вас R4 и R5 по 15 ом? это дает ток на порт 3.3/15 = 0.22 А, Карл!
От таких токов порт может запросто выгореть.
Учитывайте падение напряжения на светодиодах. Хотя все равно номиналы этих сопротивлений слишком малы. Там можно смело ставить по 150-270 Ом, это же не осветители, а индикаторы :)
Индикаторы эти ставил больше для отладки, что бы понять что происходит прямо сейчас. Первый там индикатор «проинициализировали все». Он либо горит если все ок либо моргает если что-то отвалилось. Второй — статус двигла (заведен или нет). Третий — температура (разрешена парковка или нет). Их можно вообще смело убрать целиком.
Да можно и оставить, только резисторы увеличить. 50 мА — это как-то многовато для индикаторного светодиода, хватит и 2-3 мА :)) Ну и гасить их все если зажигание выключено.
Через 15 ом легко можно питать всё устройство, а не 1 светодиод. )
Я б еще на H/L поставил хоть что-нибудь от ESD, хотя б простейшие TVS, а то живут подобные поделия до первой молнии в округе.
А можно чуть подробнее про TVS? А то у меня почему-то только Итальянская посуда по этим буквам гуглится ;)
Transient voltage suppressors, обычно двунаправленные лавинные диоды. По феншую в индустриальных/зашумленных сетях еще ставят MOV (металоксидные варисторы), либо PTC (термисторы) последовательно с токоограничивающими резисторами на 10 Ом. Вообще к CAN в этом плане предъявляются практически те же требования, что и к RS-485, по которой на эту тему инфы гораздо больше.

А вообще без технических деталей статья, конечно, представляет не сильно много ценности. Кстати, судя по скрину с тактированием, вы писали на Кубе, там в 2021 поддержку LL для CAN так и не завезли, по-прежнему только HAL?
посмотри ласкающий слух PESD1CAN
Вопрос немного не по теме. А CarPass можно по CAN у Opel вытащить?
Нет, нельзя. Надо брать какой-нибудь блок и из EEPROM вычитывать. На просторах интернетов можно найти подробные посты с конкретным расположением чипа в блоке (как правило в магнитоле) и адресу, по которому лежит CarPass
А он в кане не передается.
Если пепелац комплектно-оригинальный, любой дилер по вину за 30 ойро выдает карточку с кодами карпасса и медиа. Как там у вас в РФ на самом деле, я хз, в ЕУ работает.
> Чем хорош такой паяльник: он питается от 12 вольт

а если питать его от 24в, как положено, то он будет ещё в 4 раза лучше
Схема очень оптимистична.

В бортовой сети могут быть выбросы от разных потребителей: зажигания, электромоторов, реле. Как с ними боремся — никак.
Предохранители придумали слабаки.
Переполюсовки не будет никогда.
Защита трансиверов шины не нужна.
ЭМС — лженаука.
А откуда, простите, переполюсовка в разъеме, который вставить можно одним единственным образом?
Если вы могли бы дать конкретные рекомендации по защите трансиверов и защите от выбросов — буду признателен.
Выброс — это кратковременный всплеск напряжения питания? На сколько большой нужен запас? STM1S10 живет до 19В. Мало?
Автомобильная электроника должна переживать кратковременные выбросы от -300 до +100 В. Поэтому на входе обязательно должна быть защитная цепочка из LC-фильтра, предохранителя, и супрессора.
Откуда там такие вольтажи???
Там и 50К вольт иногда кое где бывает. И токи до 1К ампер вообщето.
Ну а с 50к навести 300 — как 2 байта… А уж как искрит 1К ампер даже на 12V — видяшек в youtube полно. Еще там раньше был 1, а сейчас уже 4, а то и 6 высоковольтных трансформатора с воздушными рязрядниками в высоковольной части, ну да, сейчас низкое сидит на транзисторных ключах — но из-за особенностей схемы это не гарантия от обратного ЭДС. А уж сколько моторчиков, всяких и разных, и все искрят, и ни у одного никаких кроме плавких предов с временем сработки в пару секунд при 2 номиналах.
Вообщем добро пожаловать в старый чудный дивный мир аналоговой электрики, к которой сбоку бантиком приделали кучу микросхем. В этом мире прозвонка тестером не равна прозвонке 50 ваттной лампочкой, а сопротивление по китайскому тестеру и напряжением 12V иногда дает совершенно разные значение — приходится звонить кое где 220 от сети на 100W лампочку. Получается совсем 3-й результат :)
Скиньте клемму активно заряжающегося аккумулятора при работающем двигателе :)
Ну что вы занудствуете, ну в самом деле? ;)
Девайс слабал, статью запилил, плюсы получил. Что еще для счастья надо? Ну сгорит авто, подумаешь. Кого это волнует?

Не хотелось бы оказаться в соседнем ряду на соточке. И не пожелаю никому.

Оно ж не на соточке может сгореть, насколько я понимаю. Основные траблы возможны при запуске. Там стартовые токи, выбросы и прочее.
Переполюсовка, кстати, про которую автор вопрошает, может легко случиться при перевороте аккумулятора. Если люди способны usb не той стороной вставить (и много другого, о чём я тут писать не буду), то перепутать клеммы в авто — как нефиг делать, на мой взгляд.
IMHO веселья и спецеэффектов от перепутанных клемм автомобильного аккумулятора хватит и без моего устройства ;)
Автомобилю в стоковой комплектации от переполюсовки клемм аккума не будет ровным счетом ничего.
Почему-то я с трудом в это верю. Вы в этом вопросе практик или теоретик? Я неоднократно видел испорченные от переполюсовки девайсы (правда не автомобили). Но что-то мне подсказывает что если от переполюсовки может погореть, например, блок питания, то может выбить что-то и в авто.
Клеммы аккума по форме практически идентичны и не защищены никаким ключом (выступом), при этом являются частью, обслуживаемой пользователем. Любой современный авто переживает переполюсовку без проблем, по крайней мере, выполненную до включения зажигания.
Я еще раз спрошу — вы практик или теоретик? Готовы рискнуть собственным авто и проделать этот трюк? Думаю нет.

На сколько я помню собственный авто, если перевернуть аккум то выводы окажутся расположенными так, что один из проводов просто не дотянется. Так было как минимум на 3-х из 4-х автомобилей, бывших у меня во владении. Думаю по той же причине автомобильные аккумуляторы есть «левые» и «правые»
Защита от переполюсовки встречается среди требований к электрооборудованию авто.

Автомобильные стабилизаторы питания принимают на вход порядка ± 40В и более. Навскидку TLE4275. А для ответственных узлов на входе еще стоит surge protector который принимает на вход до 250-300В и это уже после входного LC/RC/LRC фильтра.

Я много лет назад гулял по этим граблям. Однажды словил около киловольта (да еще с приличной энергией) с датчика уровня топлива (переменный резистор другим концом на землю) на полностью исправном авто.
KIA Ceed 2008 года, полный сток — после переполюсовки аккумулятора окирпичился, так что не всё так просто. Другое дело, что аккумулятор обычно физически сложно подключить наоборот, провода не имеют запаса по длине, но люди умудряются.
Другое дело, что аккумулятор обычно физически сложно подключить наоборот, провода не имеют запаса по длине

Именно для облегчения этой сложности производители любезно предоставляют нам внешне идентичные аккумуляторы с «прямой» и «обратной» полярностью.
Сжечь авто — это надо быть совсем везучим, а вот уложить шину пробитыми трансиверами, или повисшим МК — легко, с чем автор уже раз столкнулся в лайт-версии. А уж что потом будет делать ЭБУ с таким конфузом — кто же его знает.
Не лучше ли вместо желчи дать полезный совет? То что схема «дилетантская» я написал в самом начале поста ;)
Я б присоединился к предыдущим ораторам и дал совет просто удержаться от вмешательства в управляющие цепи «средства повышенной опасности» до полного понимания матчасти во всех её проявлениях, да только вряд ли это остановит автора)
Вам советов надавали.
Главный совет — перед переводом селектора в драйв отключайте Ваше устройство от бортовой сети.
Извините, я вечно забываю, что если в хаброкамментах вставлять тэги, обрамленные нормальными угловыми скобками, а не спецзаменами, то они проглатываются. Всё сообщение должно было быть обрамлено тэгами сарказм.
А что вам советовать? Тут как если бы я написал чего-то на дельфи и показал бы вам, примерно такой уровень сравнения, не обижайтесь, пожалуйста. Вам тут уже посоветовали почитать стандарты и подумать, чего не хватает в вашей системе. Ну скажу я вам, зачем вы взяли 1206, когда всё можно было на 0402 сделать, это поможет? Нет, потому что вы такое еще не умеете паять. Про то, что ТТ говно — вам уже тоже написали (этим флюс-гелем вообще надо его производителей-изобретателей обмазать и запечь до румяной корочки). Ну кондёры вы на плате смешно расположили, даже апноуты на стм-ку не почитав, зато ровно. Это вот всё моё нытье в комментах вам разве поможет? К сожалению, нет. Потому что вы до этого самостоятельно должны дойти. Вы сами должны понять (ну или не понять, как показывает практика, есть и дядечки под 50 с почти тридцатилетним опытом, которые лабают непонятно что непонятно как, а заказчик и рад), что есть хорошо, а что нет. Опыт, сын и ошибок и всё такое.
Еще раз извините, у меня проф. деформация на электронику. Это всё равно что комментить поделки для хоумассистанта от одного местного обитателя. Как только хомячки видят e-ink, esp32 и барометро-термометры, начинается неконтролируемое плюсотечение. А то, что там всё сделано на отшибись и человек не знает про технологичность… Кого это в наш век интересует, в самом деле?
Извините, наболело.
Вот, это вот уже хорошая конструктивная критика. Люблю такое, это полезно.

Про 1206 все так. Потому что не умею пока боле мелкое.

А что с кондерами? Вроде как читал я app notes, вычитал оттуда as close as posible к ногам питания. Что-то еще пропустил?

Ваше «нытье», по крайней мере мне, поможет сильно больше чем «ЭМС — лженаука» и «предохранители для слабаков», поэтому пожалуйста продолжайте, я серьезно, тэги тут я не использовал ;)

И верно, опыт для меня важнее. Поэтому я делаю и пробую, вместо того что бы следовать советам типа «лучше не включай» и «сначала изучи всю всю превсю матчасть и защити кандидатскую» ;)
Если для Вас новость, что в бортовой сети автомобиля сильно больше 12 вольт, если для Вас непонятно, откуда там столько и почему, если аббревиатура ЭМС для Вас стала известна только сегодня — то Вы конечно можете включать что угодно и куда угодно, только по аналогии с наклейкой на заднем стекле «Ребенок в авто», наклейте наклейку «Ардуино в авто»
А что с кондерами? Вроде как читал я app notes, вычитал оттуда as close as posible к ногам питания. Что-то еще пропустил? Ваше «нытье», по крайней мере мне, поможет сильно больше чем «ЭМС — лженаука» и «предохранители для слабаков», поэтому пожалуйста продолжайте, я серьезно, тэги тут я не использовал ;)
Референс-мануал и основные аппноуты даже к какой-нибудь нищебродской F0 — это порядка 3000 страниц убористого текста. Поэтому реакция некоторых комментаторов (которые таки смогли) на пожелания автора посоветовать ему в паре комментариев «чего он еще пропустил» немного предсказуема)

И верно, опыт для меня важнее. Поэтому я делаю и пробую, вместо того что бы следовать советам типа «лучше не включай» и «сначала изучи всю всю превсю матчасть и защити кандидатскую»
Лишь бы не опыт внезапно ошалевшего МК, возбудившего CAN-шину до кондиций, что авто газ с тормозом перепутало.
Красивая метафора, но тормоз к моему счастью до сих пор аппаратный.
Это ваше заблуждение весьма распростаненено.
Есть как минимум 1 моторчик, ( может быть и еще 1 — тогда тормозим в пол) подключенный к can, который затормозит вашу машинку без вашего участия, и как минимум пару блоков, которые дают на него сигнал. Включить можно даже через op-com, про tech2 даже не заикаюсь.
А можете чуть подробнее рассказать о чем речь? ABS на сколько я понимаю только модулирует усилие. ESP умеет «подтормаживать» колеса поодиночке но у меня его нет.
Что еще за блоки могут вместо меня затормозить автомобиль?
Не знаю как на вашей машине, у меня за всё что связано с тормозами отвечает один блок, там много всего — вплоть до прокачки тормозов. И он может как тормозить каждым отдельным колесом так и наоборот. Механическая связь педали с цилиндрами есть но она минимальная — машина тормозит ооочень плавно, проще ручником или коробкой затормозить. И есть из диагностической программы ручное управление этим блоком через ОБД2. Штатная софтина не дает это делать на ходу, но возможно это ограничение реализовано не в блоке, а в софтине.
Я точно знаю на собственном опыте что на обезточенной машине (без аккумулятора) тормоза работают. Да, с очень слабым (по сравнению с обычным) усилием, но то и понятно — вакуумник та не работает, нет разряжения от работающего двигателя.
Интересно конечно какими входными данными руководствуется блок. Показания с тех же датчиков Холла на колесах идут к нему на сколько я видел схему НЕ по CAN шине.
По поводу 3000 страниц я придерживаюсь следующей логики — если обладаешь каким-то полезным знанием то или помогаешь или идешь выпендриваться в другой двор.
«Посоветовать в паре комментариев» не обязанность, а опцион. Если нет желания и времени — я не против, но стоит ли тогда лить желчь?
Когда-то давно получил совет полностью «от корки до корки» изучать даташит на микроконтроллер и все причиндалы перед началом проектирования. Ну и silicon errata, само собой. Потому, что где-то в самом неожиданном месте может, например, всплыть неработоспособность той или иной конфигурации. И с тех пор как я стал следовать этому совету я стал тратить значительно меньше времени на разработку устройств, хотя сложность их в свою очередь существенно повысилась.
Мануалы и аппноуты на все-все-все это безусловно здорово. Но в данном случае для такого простого устройства это звучит примерно как совет закончить кулинарный техникум на вопрос о том, как приготовить яичницу.
Возможно после прохождения обучения я смогу даже приготовить дефлопе или устриц в каком-нибудь крутом соусе, название которого никто не выговорит, но вот беда — я раньше с голода умру.
Если уж проводить кулинарные аналогии, Вы готовите борщ не прочитав рецепта. Если это единичный случай чтобы не умереть с голоду то в общем-то можно и без рецепта (хотя скорее у вас образовались свободные продукты и время чтобы их испортить в качестве развлечения). А если регулярно готовить борщ да еще не только для себя, то рецепт вас избавит от потери времени, продуктов и репутации.

Кулинарный техникум вам понадобится если вы пойдете работать поваром. Будете скучно учить там как соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы на рабочем месте, чтобы не отравить клиентов.
Кулинарная история с рецептами кажется получилась очень сложной )
Попробуйте спросить маму/девушку/жену рецепт борща. Подозреваю что для многих ингредиентов будет присутствовать дозировка «на глазок».
Прям «вилка». Не выложил исходники — «жадина». Выложил — «рукожоп». Хоть пиши дисклеймер, что я — не я, а статейку тиснуть друган попросил.
На самом деле — сложная ситуация. Приготовить борщ только себе — одно. Но предложить его попробовать другим — запинают за попытку отравления. И, вообщем-то, они не так уж и не правы. Увы, бюрократия процветает не просто так.
Спасибо, реально информативно. Как раз столкнулся с CAN-хакингом, и тоже сижу над сопряжением c STM32. Можно ссылку на беседку в Телеграм, или материалы по теме?
То что у меня есть — специфично именно по Opel Astra. Путь начинал отсюда
Спасибо х 2, пошел курить
От выгорания UART спасли бы резисторы 1-10К включенные в разрыв RX/TX. Эти же резисторы не дадут вам попытаться запитать ваш автомобиль от USB через защитные диоды когда снята клемма с аккумулятора, например.

Вообще не экономьте на резисторах. Если что-то приходит из-за пределов платы резистор это самая минимальная и самая простая защита. Можно даже поставить резистор порядка 10 Ом в цепь питания 12В (после приведения в порядок номинала токоограничительных резисторов на светодиодах).

А почему они бы спасли UART? Как я понимаю сгубил меня тогда не ток а напряжение?
Это вряд ли. Загуглите паразитное питание микроконтроллера. Бывают конечно входы без clamping диодов, но это скорее исключение. Т.к. это не диоды сами по себе, а диоды в составе мосфетов выходного полумоста.

Наверное можно выжечь затвор входного транзистора крутым передним фронтом, но уж больно крутой нужен dV/dt. Да и входной резистор его подрежет. Хотя RC подрежет еще лучше.

Один я не понял, что спаял автор? Я конечно люто завидую тому свободному времени, что у него есть, но выводить вертикально дворникиавтоматически в зависимости от темп, это перебор. Т. Е. Настолько лень подержать переключатель вниз пару сек после того как заглушил? Да я и так то иногда их выставояю вертикально, а чтоб еще паять паять…

Все верно. Я просто очень ленивый ;)
Лень вообще двигает прогресс :) В современном автомобиле уже и так полным-полно вещей, которые сделаны потому что водителям лень делать что-то, так почему бы не добавить еще одно удобство в пользу своей лени? :)
Удобством сделать автоматизацию постановки дворников вертикально в зависимости от t?
Простите, но профита я не вижу. В эти выхи у нас было в деревне 3 гр, сухо. И мне нафиг не надо лишний раз возить дворниками по сухому стеклу, после дальней дороги, с разбитыми жуками на лобовом.
И мне нафиг не надо лишний раз возить дворниками по сухому стеклу, после дальней дороги, с разбитыми жуками на лобовом.

Это не так уж часто бывает, чтобы после дальней дороги на стекле прямо куча разбитых жуков висела, которые могут повредить дворники. Обычно этих жуков смывают сразу, просто потому что они мешают смотреть :) А те следы, которые остаются после смывания, ну никак не могут ничему повредить или помешать при движении дворников в вертикальное положение.
Зато это с лихвой компенсируется случаями, когда ночью перестает быть сухо и температура падает от +2 до -4, и утром дворники оказываются в толстом слое льда.
Почитайте внимательно. Если водитель не использовал дворники, они не будут запаркованы.
Господа, столько условностей из-за банального нежелания потратить 3 сек на подергать рычажок переключателя перед уходом из салона. Меня вот больше напрягают другие моменты, когда они стоят и обледеневают вертикально, потом эти полоски очень фигово оттаивают… да, жена у меня не достает до них почистить. И это шляпа перед глазами прям. Да и через этот лед резинки скачут оооочень неприятно и жалко. Поэтому уж лучше внизу пусть постоят. Вертикально полезно если идет снег, но нет обмерзания.
Дизайн

olegas, в заголовке неправильно с русского на русский перевели) у вас с дизайном здесь ничего не связано

насчёт идеи — классно, непонятно почему об этом не подумают производители, много есть вещей в быту, которые просят автоматизации, но 21 век упорно не наступает(
Наступает. Но за доп. плату. Причём, «по подписке», как сейчас модно.
Не совсем понял: прежде чем полностью глушить машину, надо подержать ключ в состоянии «Аккум»?
Нет. Можно поворачивать полностью до «выкл». Не надо сразу вынимать ключ из замка.
А потом при вставлении и повороте ключа дворники не спешат вернуться в исходное положение?
Нет. В этом суть парковочного режима.
а я както хотел опубликовать переделку спидометра в вольтметр по кану, но её вырезали.
фтщк
image

image
Лайк за логический анализатор )
там на стрелку шаговый двигатель подключен прямо к ногам мк.
мне было лень переписывать код и я тупо выдрал кусок ассемлера, по сути 2 функции шаг влево и шаг вправо с разгоном да еще и фронты шимом нарезаны.
image

Схема интересная и, наверное, удобная. Вижу два "момента" (не минуса даже):


  1. Разъём OBD — он один в машине, а устройств для него уже куча. Данную функцию разместить бы в некий "блок комфорта", где уже подобных функций — несколько.


  2. Не поднимать дворники при температуре ниже 4 градусов, если ими не пользовались — решение спорное. Осадки могут навалить ровно когда машину запарковали вечером, а ночью пошёл снег и похолодало. Пока стекло теплое — а это несколько часов — оно будет это дело успешно растапливать, а внизу оно будет замерзать. Да даже если и не было тёплым — все равно может снегом завалить
    Так что — если зима, то зима, пусть вверх торчат, проблем в этом никаких нет.


Прочитав про аварию при неправильной скорости, подумалось про секретки в автомобили, это можно скрытно сделать модуль такой, если туда по wifi/bt не послать команду, то он может автомобиль выводить в аварийный режим. Либо командой всяких кнопок на приборке.
Например, если завелся и не нажал 4 раза подогрев сидений и 6 раз за ручник не подергал, то авто через 5 минут войдет в режим аварии. Либо как я раньше думал сделать беспроводной ключ по бт например
Я не пробовал, но кажется в этом режиме по прежнему можно ехать )
Либо как я раньше думал сделать беспроводной ключ по бт например


Метки есть у каждой второй серийной сигнализации.
Люди, люди, человеки!
Делайте принципиальные схемы и прочие мелкие изображения масштабируемыми!
Это так просто.
Я и волшебное слово знаю — пожалуйста! :-)))
Нет, подушки не сработали

Они и не сработают, подушки если и подключены к CAN, то только для целей диагностики, управлением подушками занимается отдельный автономный блок, который и датчики «удара» читает не по CAN

"для всех основных электронных компонентов держу в голове аналогии на "шлангах с водой""
Хорошо когда препод по гидравлике дружил с преподом по электротехнике.
Доступно понимание работы основных электронных компонентов в схеме когда переносишь на них законы гидравлики, которые можно себе представить, пощупать не прибегая к тестерам или симуляторам

Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.