Комментарии 107
На заметку, я когда выбирал последний свой БП и смотрел тесты, узнал, что БП показывают лучший КПД примерно на половине потребляемой мощности, т.е. для ваших 350 потребляемых, 550 Вт блок самое оно.
Мощность измеряется в подводящем шнуре, а не по внутренней разводке, поэтому КПД там учтен.
А если одновременно рендерить видео и гамать в даблу? А то в дабле такоё процессорное богатство простаивает. Да и вообще лучше не даблу а что-нибудь более нагрузочное, метро, к примеру.
если есть 80 Plus даже самый простой то наивысший КПД где то при 60-90% загрузке, смотрел тесты японского пасивника Sea Sonic
Да и вообще качество изготовления большинства современных БП такое что лучше их загружать не больше чем на половину от заявленой мощности.
Выключенный телевизор (только светодиод моргает), комп в спящем режиме и роутер без нагрузки. ПОЖАЛУЙСТА.
Родителям покажу, чтоб не маялись дурью выключая все это из розетки.
Родителям покажу, чтоб не маялись дурью выключая все это из розетки.
У вас олдскульные родители.
около 5-20 ВТ в зависимости от роутера
тоесть стоимость для родителей может считаться так
для 5 ВТ — 0.005*24ч(если круглые сутки) *31*2.22(стоимость электроэнергии)=8.25 руб в мес
для 20 Вт — 0.02*24ч(если круглые сутки) *31*2.22(стоимость электроэнергии)=33.03 руб в мес
для 5 ВТ — 0.005*24ч(если круглые сутки) *31*2.22(стоимость электроэнергии)=8.25 руб в мес
для 20 Вт — 0.02*24ч(если круглые сутки) *31*2.22(стоимость электроэнергии)=33.03 руб в мес
5 Вт это роутер с нагрузкой (это, блин >1А по 3,3 вольтам питания!). Без нагрузки ~1Ватт.
Я хоть пока еще не так олдскулен, но спящие режимы не люблю. Как раз неделю назад у тещи комп перестал включаться — дежурка скопытилась в БП, как раз от спящего режима.
В спецификации телевизора должно быть указано www.lg.com/uk/tvs/lg-42LS5600-led-tv/technical-specifications 0.30W… 60W
Тоже не вижу смысла париться
Тоже не вижу смысла париться
Я тоже не сторонник выдергивать из розеток. НО…
Личный опыт показывает что МФУ, выключенный, но подключенный к сети, может сломаться от скачка напряжения, когда свет пропадает. Свет появился, но вот после включения девайса каретка сканера доехала до начала документа, но отказалась ехать назад. По гарантии поменяли.
Или еще вот случай (немного не в тему, но для меня это было прозрением). У меня стоит ИБП. Всетки свет скачет иногда и он реально помогает. Так вот. Была сильная гроза, я сидел работал за компом. Гром грянул ну очень близко и, не поверите, бесперебойник просто отключился… ни пикал, ничего, просто отключился. Естественно за ним погас и комп. Благо достаточно было просто вынуть/вставить в розетку и все заработало. Но факт отсается фактом — я увидел природную ЭМП в действии :)
Личный опыт показывает что МФУ, выключенный, но подключенный к сети, может сломаться от скачка напряжения, когда свет пропадает. Свет появился, но вот после включения девайса каретка сканера доехала до начала документа, но отказалась ехать назад. По гарантии поменяли.
Или еще вот случай (немного не в тему, но для меня это было прозрением). У меня стоит ИБП. Всетки свет скачет иногда и он реально помогает. Так вот. Была сильная гроза, я сидел работал за компом. Гром грянул ну очень близко и, не поверите, бесперебойник просто отключился… ни пикал, ничего, просто отключился. Естественно за ним погас и комп. Благо достаточно было просто вынуть/вставить в розетку и все заработало. Но факт отсается фактом — я увидел природную ЭМП в действии :)
А я вам расскажу другой случай.
В одном из филиалов, который обслуживаю, — 20 компов. Было 2-секундное отключение электричества. Компы у всех выключились. У бухгалтера стоял UPS, но тоже выключился… но у всех компы включились обратно… а у бухгалтера — нет. Вскрытие показало, что вышел из строя БП (и UPS тоже кстати). То есть единственный вышедший из строя комп — был вообще-то подключен через ИБП.
Это к тому что и упсы не панацея.
В одном из филиалов, который обслуживаю, — 20 компов. Было 2-секундное отключение электричества. Компы у всех выключились. У бухгалтера стоял UPS, но тоже выключился… но у всех компы включились обратно… а у бухгалтера — нет. Вскрытие показало, что вышел из строя БП (и UPS тоже кстати). То есть единственный вышедший из строя комп — был вообще-то подключен через ИБП.
Это к тому что и упсы не панацея.
у меня телевизор (с кинескопом) показал 4.3
Попробуй объяснить им с другой точки зрения: многие выключают приборы не из-за экономии, а из-за возможного пожара. Электрики говорят, что ежедневно втыкаемый-вытаскиваемый провод в розетку достаточно быстро её расшатывает и в итоге приводит к плохому контакту и последующему нагреву. Ну и пожару. Так что безопаснее включить один раз и не трогать.
Поскольку родителей всё-равно не переубедить, сделай им розетку с кнопкой. Нажал — питание пропало.
Поскольку родителей всё-равно не переубедить, сделай им розетку с кнопкой. Нажал — питание пропало.
Электроника с дешевыми импульсными блоками питания при включении-выключении дает в розетке неплохую искру, так что контакты действительно обгорают, а не только разбалтываются. От чего растет сопротивление контакта, оттуда — постоянный нагрев, оплавление изоляции, замыкание проводки.
У меня однажды загорелся компьютер просто воткнутый в розетку. Я, конечно, в курсе, что в воткнутом в розетку системнике есть дежурные 5В, но думал что этого мало. Оказалось — нифига подобного.
В конце рабочего дня выключил системник и стал собираться домой. Хорошо, что с коллегой заболтался. Минут через 10 блок питания на выключенном системнике натурально полыхнул. С дымом и искрами из всех решёток. Секунд 30 погореть успел, пока я до автомата шёл.
По результатам сгорели USB-порты (USB-хаб определяется системой, питание на портах есть, но устройств не видит) и полностью выгорел блок питания.
Так что теперь отрубаю питание на «пилотах» на всех своих компьютерах — от греха подальше.
В конце рабочего дня выключил системник и стал собираться домой. Хорошо, что с коллегой заболтался. Минут через 10 блок питания на выключенном системнике натурально полыхнул. С дымом и искрами из всех решёток. Секунд 30 погореть успел, пока я до автомата шёл.
По результатам сгорели USB-порты (USB-хаб определяется системой, питание на портах есть, но устройств не видит) и полностью выгорел блок питания.
Так что теперь отрубаю питание на «пилотах» на всех своих компьютерах — от греха подальше.
спутниковый рессивер
роутер
компьютерные колонки
свич
внешний 3,5" жесткий диск в состоянии покоя
выключенная микроволновка показывающая время
электронные часы
энергосберегающие лампы
тв приставка
роутер
компьютерные колонки
свич
внешний 3,5" жесткий диск в состоянии покоя
выключенная микроволновка показывающая время
электронные часы
энергосберегающие лампы
тв приставка
«Алярмы» говорите?
Давно хочу такой приборчик. Почему их в розетки не встраивают? Было бы очень удобно.
Возможно я не понял сарказма, но грабежа тут никакого нет. От мощности рассчитывается проводка и гораздо лучше ошибиться/округлить в в большую сторону, чем в меньшую.
Может тогда запас прочности возложить на электриков, которые тянут электросети, дабы последние добавляли к расчетной мощности 20%, а не на потребителей электроприборов, которые платят за пылесос который впринципе работает на 80%?
Возможно они указывают пиковую мощность в момент включения. :-)
А эта мощность никакого физического смысла не имеет и годится только для сравнения одной модели с другой. Да и то — из-за особенностей, например, щетки или фильтра разница может быть и при одинаковой мощности и отсутствовать при разной.
Скорее всего, действительно указывают пиковую мощность, чтобы человек мог расчитать, не перегрузит ли он сеть.
Скорее всего, действительно указывают пиковую мощность, чтобы человек мог расчитать, не перегрузит ли он сеть.
А как учитывается активная/реактивная мощность у этого измерителя?
Скажем, если через него просто воткнуть в сеть конденсатор, что покажет?
«Запас прочности» сечения провода ведь идёт в физическом смысле по току, а не по мощности. Просто по мощности удобнее считать в быту.
А ваш советский самовар — самая что ни на есть подходящая в этом смысле нагрузка. В смысле — у него ток как раз соответствует мощности.
Пылесос — как раз наоборот. На нём может быть написано 2200 ватт только для того, чтобы электрик понял, что нужен провод, выдерживающий ток в 10А. Но при этом эти амперы, хоть и греют провода — по большей части оказываются активными. И за час пылесос израсходует не 2,2КВт.ч, а где-нибудь в районе 1.32КВт.ч
Скажем, если через него просто воткнуть в сеть конденсатор, что покажет?
«Запас прочности» сечения провода ведь идёт в физическом смысле по току, а не по мощности. Просто по мощности удобнее считать в быту.
А ваш советский самовар — самая что ни на есть подходящая в этом смысле нагрузка. В смысле — у него ток как раз соответствует мощности.
Пылесос — как раз наоборот. На нём может быть написано 2200 ватт только для того, чтобы электрик понял, что нужен провод, выдерживающий ток в 10А. Но при этом эти амперы, хоть и греют провода — по большей части оказываются активными. И за час пылесос израсходует не 2,2КВт.ч, а где-нибудь в районе 1.32КВт.ч
ладно пылесос, с ним, видимо, вы правы. А как быть с современным чайником? Какая в чайнике реактивная мощность?
Тут несколько вариантов.
1. Чайник рассчитан на Европу. Т.е. не на 220, а на 240в. И расчётная мощность указана для неё же. Поскольку от напряжения мощность меняется квадратично — 90% от рассчётного напряжения дадут 81% расчётной мощности.
2. Всё рассчитано правильно, но неправильно напряжение в сети. 5% — нормальное отклонение, 10% — предельное, но допустимое. Иными словами, если в розетке от 209 до 231в — это нормально, а от 198 до 242 — допустимо.
Ну и при указанной для честных 220в мощности 2200 ватт получим фактическую мощность в рамках допуска от 1782 до 2662, иными словами — допустимый разброс составит аж- 40%, или 880 ватт!
3. При комнатной температуре и при кипении сопротивление ТЭНа разное (но это уже, возможно, фантазия. Так-то оно верно, но насколько сильно влияет — не проверял).
1. Чайник рассчитан на Европу. Т.е. не на 220, а на 240в. И расчётная мощность указана для неё же. Поскольку от напряжения мощность меняется квадратично — 90% от рассчётного напряжения дадут 81% расчётной мощности.
2. Всё рассчитано правильно, но неправильно напряжение в сети. 5% — нормальное отклонение, 10% — предельное, но допустимое. Иными словами, если в розетке от 209 до 231в — это нормально, а от 198 до 242 — допустимо.
Ну и при указанной для честных 220в мощности 2200 ватт получим фактическую мощность в рамках допуска от 1782 до 2662, иными словами — допустимый разброс составит аж- 40%, или 880 ватт!
3. При комнатной температуре и при кипении сопротивление ТЭНа разное (но это уже, возможно, фантазия. Так-то оно верно, но насколько сильно влияет — не проверял).
1. не знаю как насчет европы, но по факту в моей электросети напряжение 218-230 В. Ну ни как 198, 242. Если честно ниже 218 не видел и выше 230 тоже. вот и выходит теже 220.
3 самовар то кипит и греется в тех же климатических зонах что и чайник.
Вообще говоря, думается мне тут все таки заговор производителей. Аля 1Гб!=1024Мб, но 1 Гб=1000Мб касаемо терминологии жестких дисков. И если с последним все смерились, что винт на 1 Тб по факту 850 -900 ГБ, то с электроприборами видимо все гораздо хуже ибо замерить «реал» мало кто может
3 самовар то кипит и греется в тех же климатических зонах что и чайник.
Вообще говоря, думается мне тут все таки заговор производителей. Аля 1Гб!=1024Мб, но 1 Гб=1000Мб касаемо терминологии жестких дисков. И если с последним все смерились, что винт на 1 Тб по факту 850 -900 ГБ, то с электроприборами видимо все гораздо хуже ибо замерить «реал» мало кто может
Напряжение в сети — нормальное.
Просто я хотел сказать, что оно вовсе не обязано быть в точности 220 вольт, но вполне может гулять в некоторых небольших пределах. 5% и 10% — это стандартные допуски. И ниже 209 — это уже повод обратиться куда-нибудь с жалобой, однако это всё же допустимо. Равно как и выше 231 — поругаться уже можно, но это всё ещё допустимо.
В вашем диапазоне от 218 до 230 получаем фактическую мощность от 2160 до 2404 ватта (при заявленной 2200 при 220 вольтах).
То есть если ваттметр показывает 2300 вместо написанных 2200 — посмотрите, какое в данный момент в сети напряжение, а не грешите на прибор :).
А вот в измерениях компьютерных величин производители как раз никого не обманывают. Там сами себя обманывают пользователи. Точнее — просто пользователям лень раз и навсегда разобраться в единицах. Вы, похоже, тоже путаете гигАбайты (приставка СИ, означает кратность 1.000.000.000) и гигИбайты (компьютерная величина, кратность 2^30).
1GB = 1000MB
1GiB = 1024MiB = 1073,74MB
1TB = 1000MB = ~931GiB
(ведь никого же не удивляет, например, что 1Бар не в точности 1 атмосфера. Или что 1 британский дюйм не в точности 1 американский).
Просто я хотел сказать, что оно вовсе не обязано быть в точности 220 вольт, но вполне может гулять в некоторых небольших пределах. 5% и 10% — это стандартные допуски. И ниже 209 — это уже повод обратиться куда-нибудь с жалобой, однако это всё же допустимо. Равно как и выше 231 — поругаться уже можно, но это всё ещё допустимо.
В вашем диапазоне от 218 до 230 получаем фактическую мощность от 2160 до 2404 ватта (при заявленной 2200 при 220 вольтах).
То есть если ваттметр показывает 2300 вместо написанных 2200 — посмотрите, какое в данный момент в сети напряжение, а не грешите на прибор :).
А вот в измерениях компьютерных величин производители как раз никого не обманывают. Там сами себя обманывают пользователи. Точнее — просто пользователям лень раз и навсегда разобраться в единицах. Вы, похоже, тоже путаете гигАбайты (приставка СИ, означает кратность 1.000.000.000) и гигИбайты (компьютерная величина, кратность 2^30).
1GB = 1000MB
1GiB = 1024MiB = 1073,74MB
1TB = 1000MB = ~931GiB
(ведь никого же не удивляет, например, что 1Бар не в точности 1 атмосфера. Или что 1 британский дюйм не в точности 1 американский).
Простите, не могу не вмешаться: гибибайты, а не «гигибайты»
Интересно, почему так много русских купило, по сравнению с другими странами.
Вроде, у нас не самая дорогая электроэнергия.
Вроде, у нас не самая дорогая электроэнергия.
это называется «любознательность»
В ЕС они давно продаются в магазинах электроники (уже лет 5 как).
У меня валяется.
Старый Core 2 QUAD6600 с монитором жрал как монстр (450 ватт в макс нагрузке), собрал новый комп, разница ровно в половину (даже в режиме игр с нагрузкой, порядка 250 ватт).
У меня валяется.
Старый Core 2 QUAD6600 с монитором жрал как монстр (450 ватт в макс нагрузке), собрал новый комп, разница ровно в половину (даже в режиме игр с нагрузкой, порядка 250 ватт).
Вот зачем вы дали эту ссылку? Я тоже один купил :(
От себя:
Лампы энергосберегающие разных производителей. Плюс линейные люминисцентные (хочется сопоставить их заявленную мощность и потери в цепи трансформации).
Лампы энергосберегающие разных производителей. Плюс линейные люминисцентные (хочется сопоставить их заявленную мощность и потери в цепи трансформации).
Спасибо, очень интересно.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Кондиционер бы замерять, а если еще и инверторный (хотя и не погода сейчас :( ) блин, хоть ты себе такую штуку закажи
>> 15 пар носков (одновременно)
да вы зажиточный крестьянин!
да вы зажиточный крестьянин!
Как думаете, взять прибор как у автора, или такой?
У меня вот такой www.perel.eu/products/view/?id=382030
Сделан аккуратнее, но не нашел на ebay.
Он даже у нас продаётся.
Покупал у нас в Чип и Дип.
Кондиционер интересно померить. Вообще полезная штучка. Надо будет купить. С ebay получается 420 р с доставкой.
Есть еще продвинутые штуки, даже с приложениями для iPhone, например такие
а есть которые подключаются к Google аккаунту
а есть которые подключаются к Google аккаунту
Косинус фи где-то отображается?
у меня нет
cos φ — это нужен прибор вроде Voltcraft Energy logger 4000 (Конрад в России вроде как торгует).
> стоимость стирки 15 пар носков (одновременно) в стиральной машинке. Вышло 2 руб.
До какой температуры вода нагревалась? Объём воды был полный или экономный?
До какой температуры вода нагревалась? Объём воды был полный или экономный?
Дома стоит стабилизатор напряжения (частный дом). Имеется два показателя вольтаж и сила тока. Иногда заморачиваюсь, когда сила тока превышает 10А(2200вт). Начинаю сразу думать, что может так много потреблять…
Интересно, сколько может потреблять включенная в сеть кофемашина с заявленной мощностью 1250Вт, но не в процессе готовки кофе?
Вопрос примерно как «сколько может потреблять включённый в сеть удлинитель-»пилот" с заявленной мощностью 1250Вт, но когда в него ничего не воткнуто".
Ответ очевиден: < 1250Вт.
«Ноль» — неправильный ответ! (Вы видели этот удлинитель? А лампочку подсветки в его клавише? А внутреннюю схему гашения импульсных помех?)
В общем — понятно, что очень немного (величина порядка не больше 10 ватт, я думаю), но обычно такие цифры чётко отражены в паспорте устройства. Или подлежат измерению (но никак не гаданию).
Ответ очевиден: < 1250Вт.
«Ноль» — неправильный ответ! (Вы видели этот удлинитель? А лампочку подсветки в его клавише? А внутреннюю схему гашения импульсных помех?)
В общем — понятно, что очень немного (величина порядка не больше 10 ватт, я думаю), но обычно такие цифры чётко отражены в паспорте устройства. Или подлежат измерению (но никак не гаданию).
>После выставления мне больших счетов за электроэнергию я решил провезти ревизию своих электроприборов и проверить какой прибор сколько потребляет реально и сколько все это мне будет стоить.
А о каких суммах идет речь? Спрашиваю потому, что не встречал в Петербурге людей, жалующихся на цену электричества. Если же квартира съемная, то стоимость электричества вообще сложно заметить на фоне арендной платы и коммунальных платежей.
И мне всегда было любопытно, какие действия люди предпринимают после подобных замеров. Вы стали меньше гладить, кипятить воду или перестали рендерить видео?
А о каких суммах идет речь? Спрашиваю потому, что не встречал в Петербурге людей, жалующихся на цену электричества. Если же квартира съемная, то стоимость электричества вообще сложно заметить на фоне арендной платы и коммунальных платежей.
И мне всегда было любопытно, какие действия люди предпринимают после подобных замеров. Вы стали меньше гладить, кипятить воду или перестали рендерить видео?
Возможно в Питере так, но я живу в пензенской области, отсюда все вытекающие: зарплата, комуналка (квартира своя). Лично для себя я понес вывод, что комп без необходимости включать не стоит. У многих комп работает 24\7. В частности, я могу свой включить в выходной утром и выключить вечером. Считаю это нецелесообразным.
После этих замеров сделал вывод, что реально нужно уходить на энергосберегающие лампы. Так как люстра в зале на 3 лампы, все по 70-100Вт. Как бы понятно, что энергосберегающие потребляет меньше, но в рублевом эквиваленте это не ясно было. А теперь примерно понимаю, что 3 лампы по 70 Вт, это 210 Вт, что чуть меньше чем среднее потребление моего компьютера. А свет в зале горит примерно столько же, сколько работает комп.
Ну и о ценах. Я плачу около 800-1000р по комуналке за электроэнергию
После этих замеров сделал вывод, что реально нужно уходить на энергосберегающие лампы. Так как люстра в зале на 3 лампы, все по 70-100Вт. Как бы понятно, что энергосберегающие потребляет меньше, но в рублевом эквиваленте это не ясно было. А теперь примерно понимаю, что 3 лампы по 70 Вт, это 210 Вт, что чуть меньше чем среднее потребление моего компьютера. А свет в зале горит примерно столько же, сколько работает комп.
Ну и о ценах. Я плачу около 800-1000р по комуналке за электроэнергию
Спасибо за подробный ответ. Суммы в Питере сравнимые, но разницу, скажем, в 20-30% вряд ли можно почувствовать на фоне остальных трат. Лампочки, особенно там, где они включены постоянно, конечно, есть смысл заменить, мне казалось, это и без экспериментов можно рассчитать. В общем, понятно, в вашем случае такие замеры вполне имеют смысл.
не правда. энергосберегающая лампа стоит 250-300р. обычная 8. То есть стоимость энергосберегающей это 30-40 обычных ламп. Все красиво и замечательно, пока не попадаешь в ситуацию, когда энергосберегающая стоит в местах постоянного вкл\выкл. Например в туалете. Так вот энерго лампа в туалете выгарает с такой же периодичностью, как и обычная, аля раз в 3-6 мес, так как не рассчитана на постоянный вкл\выкл. Если эта лампа стоит в коридоре, где свет горит всегда, пока люди в доме — стоит ставить энерго. Если все это сложить перемножить, то выходит энерго не панацея и не требуется менять все лампы на энерго.
Могу ошибаться, но мне кажется, что последний раз я покупал обычные лампы по ~30р, а энергосберегающие по ~150-200р, то есть цена отличалась примерно во столько раз, во сколько лампы отличаются по мощности. Проблема частого перегорания знакома, по приблизительным расчетам получалось, что иную лампу дешевле держать включенной по полдня, чем менять раз в полгода.
Храните чеки и несите по гарантии, если выходит из строя. В Украине 2 года гарантии на них, у вас примерно тоже должно быть 1-2 года.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
однако!
Берем какую-то фиговину без указания характеристик, проверяем точность ну просто по столь же офигенно точному «образцу» и давай мерять все подряд.
Берем какую-то фиговину без указания характеристик, проверяем точность ну просто по столь же офигенно точному «образцу» и давай мерять все подряд.
а вам, сударь, простите, что нужно то?
самую малость — чистота эксперимента :-)
сферический конь в вакууме? ваш пост не понятен. поясните
Попробую пояснить.
Погуглил и не нашел параметров, которые характеризуют точность измерений данного устройства.
Сверять точность по лампочке неразумно. Допускаю такой вариант — вы выключили все электроприборы в квартире, оставили эту умную розетку, лампочку и поверенный электросчетчик (со стандартным межповерочным интервалом 8 лет и точностью не хуже 2%) на вводе в квартиру и сверили точность измерений.
Вот тогда можно говорить о какой-то чистоте эксперимента.
Кстати, допускаю, что это неведомое устройства может иметь бОльшую погрешность на краю диапазона измерений, то бишь в диапазоне 0-100 Вт и 2800-3000 Вт.
Непонятно какая мощность меряется — активная, реактивная или суммарная.
Просто интереса ради, найдите и посмотрите паспорт на любой современный электросчетчик — Меркурий, СЭТ, СЭБ, Матрица и т.д.
Погуглил и не нашел параметров, которые характеризуют точность измерений данного устройства.
Сверять точность по лампочке неразумно. Допускаю такой вариант — вы выключили все электроприборы в квартире, оставили эту умную розетку, лампочку и поверенный электросчетчик (со стандартным межповерочным интервалом 8 лет и точностью не хуже 2%) на вводе в квартиру и сверили точность измерений.
Вот тогда можно говорить о какой-то чистоте эксперимента.
Кстати, допускаю, что это неведомое устройства может иметь бОльшую погрешность на краю диапазона измерений, то бишь в диапазоне 0-100 Вт и 2800-3000 Вт.
Непонятно какая мощность меряется — активная, реактивная или суммарная.
Просто интереса ради, найдите и посмотрите паспорт на любой современный электросчетчик — Меркурий, СЭТ, СЭБ, Матрица и т.д.
Ну, я думаю, что целью не стояло проверка с точностью пару процентов. Зачастую достаточно увидеть примерные данные. Вот мне реально интересно, сколько в среднем ест мой бойлер за месяц… Не ради экономии а просто любопытство. На нем написано 2Кв, но вот сколько он работает а сколько стоит я не знаю.
Вот тоже задался целью посмотреть потребление электроэнергии у себя.
Но я просто по счетчику засекаю общее потребление.
Пока вышло такое:
2 суток — 13,1 кВт
первая неделя — 48,4 кВт
вторая неделя — 46.7 кВт
Основной комп у меня работает нонстоп (так же работают роутер и свич). Но еще у меня на кухне электроплита.
Но я просто по счетчику засекаю общее потребление.
Пока вышло такое:
2 суток — 13,1 кВт
первая неделя — 48,4 кВт
вторая неделя — 46.7 кВт
Основной комп у меня работает нонстоп (так же работают роутер и свич). Но еще у меня на кухне электроплита.
Обновил таблицу приборов
Energenie EG-EM1 стоит 402 рубля
А доставка в регионы РФ?
Был вдохновлен вашим постом и тоже вчера купил users.livejournal.com/undi_/905823.html такой прибор.
Насчет того, что измерительный прибор показывает меньше, чем заявленная мощность, мне кажется, там указанна максимальная. Допустим у рутера у меня 7W, но показывает 4.1W, может если я увеличу излучаемую мощность, подключу кучу компьютеров, забью весь канат, подниму VPN — то и будет около 7W. Хотя, пылесос мне тоже не удалось разогнать до заявленной мощности, не знаю что ему надо дать сосать, чтобы выжать всю мощность.
Кстати, а какая точность у вашего китайского брата? На моем написано ± 2%. Просто странно, что ваш телевизор в standby потребляет 0.0(!), мой вот 0.9W.
Насчет того, что измерительный прибор показывает меньше, чем заявленная мощность, мне кажется, там указанна максимальная. Допустим у рутера у меня 7W, но показывает 4.1W, может если я увеличу излучаемую мощность, подключу кучу компьютеров, забью весь канат, подниму VPN — то и будет около 7W. Хотя, пылесос мне тоже не удалось разогнать до заявленной мощности, не знаю что ему надо дать сосать, чтобы выжать всю мощность.
Кстати, а какая точность у вашего китайского брата? На моем написано ± 2%. Просто странно, что ваш телевизор в standby потребляет 0.0(!), мой вот 0.9W.
Честно говоря не смотрел какая погрешность, но думаю тоже в пределах +-2
Про пылесос тут писали про реактивную мощность и тд. пылесос конечно тоже недобирает до заявленной мощность 20%, но правильней было бы измерять что-то с нагревательным элементом, например утюг или чайник или обогреватель, включив на полную мощность, но и тут увы на 20% меньше
Про пылесос тут писали про реактивную мощность и тд. пылесос конечно тоже недобирает до заявленной мощность 20%, но правильней было бы измерять что-то с нагревательным элементом, например утюг или чайник или обогреватель, включив на полную мощность, но и тут увы на 20% меньше
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Измеряем потребляемую мощность домашних приборов