Комментарии 20
Подскажите, ощутима ли задержка при управлении через BT?
Ключевой вопрос — что с нагревом?
Самая горячая часть схемы — БП, по ощущениям — градусов 45. Светодиодные ленты и контроллер — теплые, но не горячие.
Отлично, спасибо)
Больше всего смущает охлаждение светодиодных лент. «Теплые, но не горячие» — это при всей паскудности теплоотвода от корпуса типа 5050 может запросто быть и перегревом, особенно для красных кристаллов, которые особенно быстро деградируют при высокой температуре (это основано на личном опыте: у подобной ленты у меня за полгода красные кристаллы «просели» по ощущениям в несколько раз, а наощупь она тоже теплая была. Для тех, кто будет повторять, я бы рекомендовал использовать в качестве основы для ленты не стальную полосу, которая здесь будет скорее теплоизолятором (площадь теплоотвода она не увеличивает, а теплопроводность у нее хуже, чем у медной фольги в ленте), а полосу листового алюминия шириной пару сантиметров (можно сделать на ней надрезы и отогнуть внутрь, чтобы не мешала распределению света.
А сколько времени в день у вас работает лента?
Примерно за это время она наработала 2-3 тысячи часов. То есть немного.
2 тысячи часов по паре часов день работы — меньше 3-х лет службы. Если делать лампу на длительный срок, тогда да, тем кто решит повторить схему, можно подумать об охлаждении лент.
За это время красные кристаллы можно сказать выгорели в ноль. То есть они светятся, но «баланс белого» ушел напрочь. Заметно для глаза слабеть они начнут гораздо раньше.
Какая альтернатива может быть лентам? Или достаточно хорошего охлаждения?
Разве что отдельные светодиоды по 1Вт и 0.5Вт бывают. Их можно менять отдельно по цветам по мере выгорания.
Да проще ИМХО больше ленточек и пониженное питание давать, ресурс тогда вырастает многократно. 11-11.5В вместо 12-13В (источники питания для лент обычно подкручены на чуть большее напряжение чтобы компенсировать падение на длинных проводах)
Да проще ИМХО больше ленточек и пониженное питание давать, ресурс тогда вырастает многократно. 11-11.5В вместо 12-13В (источники питания для лент обычно подкручены на чуть большее напряжение чтобы компенсировать падение на длинных проводах)
Тут проблема даже не столько в ленте, а в корпусе 5050, у которого колоссальное тепловое сопротивление само по себе. Перегрев кристалла относительно выводов достигает 35-40 градусов, что дает при температуре на выводах 40 градусов (лента при этом будет немного теплая) уже дает 75-80 °С. А это терпимо для синих кристаллов, но уже плохо для красных.
А на ленте все это усугубляется тем, что больше четверти энергии тупо идет на нагрев самой ленты — в гасящие резисторы, а ее основание не обладает высокой теплопроводностью.
Альтернатива — это самостоятельная сборка на плате с алюминиевым основанием светодиодов в корпусах с теплоотводящим падом с обязательной его припайкой. Или же занижение режима ленты в 2-3 раза по мощности.
А на ленте все это усугубляется тем, что больше четверти энергии тупо идет на нагрев самой ленты — в гасящие резисторы, а ее основание не обладает высокой теплопроводностью.
Альтернатива — это самостоятельная сборка на плате с алюминиевым основанием светодиодов в корпусах с теплоотводящим падом с обязательной его припайкой. Или же занижение режима ленты в 2-3 раза по мощности.
поставьте бесшумный вентилятор большого диаметра на половину от максимальных оборотов. Не слышно будет вообще, а охлаждение улучшится…
Отличная идея и реализация.
Вместо Адруинки взять Малину — и получить возможность автоматического включения освещения, ручного управления существующими режимами или создания новых без перезаливки микропрограммыПри желании и наличии места в прошивке это можно сделать и на ардуине — добавить сенсор освещенности и примитивный интерпретатор команд — чтобы режимы можно было менять на лету (описание режима можно передать как через блутус, так и через usb).
Спасибо за отзыв!
Добавить интерпретатор команд в Ардуинку можно, места в прошивке хватит — скетч занимает всего 17кб, остальное свободно. Но другое дело — удобство передачи этих команд с телефона/терминала, и второй момент — стоит выключить лампу из розетки, как все переданные команды пропадут из памяти контроллера. Малинка тем и хороша, что с легкостью позволяет сохранить все полученные данные в БД или на карточке памяти — и восстановить их при перезапуске.
Добавить интерпретатор команд в Ардуинку можно, места в прошивке хватит — скетч занимает всего 17кб, остальное свободно. Но другое дело — удобство передачи этих команд с телефона/терминала, и второй момент — стоит выключить лампу из розетки, как все переданные команды пропадут из памяти контроллера. Малинка тем и хороша, что с легкостью позволяет сохранить все полученные данные в БД или на карточке памяти — и восстановить их при перезапуске.
Тут все зависит от фантазии и желания/навыков программирования. В идеале для этого делается программка с удобным интерфейсом, которая эти команды создаст сама и передаст на лампу. Хотя на Малинке реализовать смену режимов можно намного быстрее и без промежуточных слоев — вопрос в том, что интереснее и полезнее: результат или процесс :)
Для хранения данных в микроконтроллере есть энергонезависимая память (EEPROM) — команды можно хранить в ней не опасаясь отключений питания (или сохранять там предыдущий режим работы). К сожалению, у нее ограниченный ресурс (100 000 циклов перезаписи на ячейку), так что использовать ее надо с оглядкой на это.
Альтернатива — микросхема флеш-памяти с интерфейсом I2C за пару долларов, но здесь это, на мой взгляд, перебор…
Для хранения данных в микроконтроллере есть энергонезависимая память (EEPROM) — команды можно хранить в ней не опасаясь отключений питания (или сохранять там предыдущий режим работы). К сожалению, у нее ограниченный ресурс (100 000 циклов перезаписи на ячейку), так что использовать ее надо с оглядкой на это.
Альтернатива — микросхема флеш-памяти с интерфейсом I2C за пару долларов, но здесь это, на мой взгляд, перебор…
Есть кстати TLC5947 24-канальный, 12-Bit PWM, вместо костыльного программного PWM.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Лампа-радуга своими руками