Как стать автором
Обновить

Комментарии 10

"… и Роман посоветовал мне экономить брови и закрыть форточку" (с)АБС.

Рассказываю, что делали не так. У вас явно пузыри под фоторезистом. Чтобы их избежать, надо накатывать фоторезист, постепенно вытягивая из-под него защитную пленку и прижимая ее пальцем начиная с середины к краям. Потренируйтесь.
Насчет остатков фоторезиста — они удаляются при проявлении тампоном из ваты на палочке или кистью средней жесткости. Помните, что в процессе проявки щелочь расходуется и если объем проявителя недостаточен — последние остатки (те самые края) недопроявятся. Также есть подозрение, что вы переэкспонировали и фоторезист подзасветился вокруг луча. Попробуйте поиграть с экспозицией.
Для начала, сверлить лучше ДО нанесения фоторезиста. При этом, небольшие отверстия будут нормально затентоваты, а слой фоторезиста не будет повреждён (особенно, защитный слой на верхней стороне, предотвращающий полимеризацию фоторезиста на воздухе).
Далее, наносить фоторезист лучше плавно с одной стороны платы. Например, я делаю почти как было описано здесь. Единственное отличие — мой ламинатор не позволяет нормально пустить фоторезист с платой, потому наношу его руками, осторожно проглаживая, чтобы не дать образоваться пузырям воздуха на заготовке. Соответственно, нижняя часть плёнки плавно оттягивается со временем не более чем на 5 см от места прижима. А далее в ламинатор 2-5 раз (В зависимости от уже набранной температуры — если ещё холодный — больше, если уже прогрелся — меньше). В итоге, фоторезист чуть «подтаивает», становясь более пластичным, и значительно лучше прилегает к плате.
ЗЫ: Плата закрывается в лист бумаги, сложенный книжечкой, находясь внутри — так я предохраняю её от возможных повреждений.
А дальше — почти по плану. Шаблон печатается на струйном принтере с разворотом на плёнке. Затем шаблон подсыхает 5-10 минут, чтобы краска надёжно впиталась в желатиновый слой, и этот же шаблон накатывается на плату в разогретом ламинаторе (слоем с печатью к плате!).
В итоге — дорожки 10th (0.254мм) получаются хорошо, 12th и выше — идеально, без огрехов.
Менее 8th в процессе проявки иногда отслаивается фоторезист (возможно, я использую слишком концентрированный раствор для проявки).

Экспонирование — процесс проверен на UV-светодиоде (вроди бы, 400nm, хотя заказывал 360) 3W (подаётся 1W для предотвращения перегрева). Расстояние 10см, выдержка — 4 минуты. После этого фоторезист становится умерено синим (не фиолетовым! Это пересвет), и отлично проявляется и травится.
С этим фоторезитом работаем. Что бы не было пузырей, просто накатываем его под холодной водой, как ПВХ пленки наклеивают — очищенная плата кладется на дно кюветы с холодной водой, затем с фоторезиста снимается защитная полиэтиленовая пленка и он пускается плавать под воду, вытаскиваем и выгоняем всю воду между фоторезистом и платой резиновым ракелем. А потом в ламинатор. Утюгом хорошего результата не выйдет — придется покупать ламинатор. у ORDUL нет такой проблемы, а у нашего ПФ-ВЩ была — при травлении отваливался — решение простое — после засветки еще раз прогнать через разогретый ламинатор.
Ламинатор необязателен, по крайней мере я им не пользуюсь.
Снимаем матовую плёнку, приклеиваем на плату, разглаживаем. Фоторезист живёт полгода, поэтому важно иметь свежую плёнку. Остались пузыри — аккуратно иголкой делаем дырку и выгоняем воздух.
Для засвета возьми УФ лампу, я пользуюсь энергосберегайкой в стандартном патроне. Для равномерного освещения платы я сделал бумажный конус вокруг лампы.
По нанесению исходного рисунка платы — не думаю что выйдет лучше, чем на принтере. Я с ним легко могу делать проводники 0.15-0.20 мм. Использую плёнку Lomond для лазерных принтеров, прогоняю рисунок пару раз чтобы тонера было больше (первый раз — пустой лист (пленка садится), второй и третий с рисунком, совместились — круто, нет — новый лист).
Плёнку с рисунком на плату в фоторезисте, сверху стекло для прижима с грузами, засвечиваем УФ лампой. Мне достаточно светить 1.5-3 минуты (обычно не больше 2-х), не больше, иначе незасвеченные области толком не смываются и остаются такие перемычки как у тебя.
Смываю фоторезист (после удаления верхней плёнки) в растворе едкого натра (сода каустическая, можно взять 10-15% КРОТ (5 столовых ложек на 1 литр воды). Окунаем всю плату в раствор на 15-20 секунд, вытаскиваем и работаем обычной 3см кисточкой, смывая фоторезист. Занятие быстрое, обычно не больше минуты, тут важно не размочить сами проводники (тут и важен свежий фоторезист). Смываем под водой (не под сильной струёй!). Не смылось где нужно — мочим кисточку в растворе и аккуратно повторяем на нужном участке. Если результат удовлетворил — окончательно промываем водой и я, обычно, гашу её уксусом.
Травим в растворе железа хлорного как обычно. Тут тоже рекомендую придерживаться обычных правил — тёплая вода, 250-300 грамм на литр воды, и, либо помешивание либо аквариумный аэратор.
Появились места где фоторезист не сошел? Удаляем механически плёнку и опять в раствор для травления.
я вообще пользуюсь готовыми платами с уже нанесенным фоторезистом. Печатаю лазерным принтером на пленке, вместо двойной прогонки печатаю на двух пленках и совмещаю
Всем спасибо за советы. Попробую скорректировать технологию. Потом покажу что получилось.
Какой принтер-то?
Самодельный. О нём можно здесь почитать.
Я делаю примерно так.

1. Если текстолит новый, а не убитый в хлам, то его шкурить нельзя. Можно хорошо протереть посудомоечной губкой(синтетической) с “галой”, но царапин (даже мельчайших) быть не должно.
2. Протирать ацетоном не стоит. В продаже обезжиренный чистый ацетон (да и любой другой растворитель) найти сложно. Даже в химфирмах с маркой <хч> продают шлак. Разве что можете сами перегнать пару раз с дефлегматором.
3, наклеивать фоторезист нужно с уголка платы, потихоньку придавливая. пузырьков быть не должно! Если он где-то возник, то проколоть иголкой от инсулинки и выдавить. Но это крайний случай, так как если действовать аккуратно, то их не будет.
4. После наклейки прогреваю феном. Единоразово, быстро, так чтоб блата была горячей, но в руках держать еще можно было. И кладу под легкий «пресс» между двумя книгами. Важно не передавить, иначе толщина будет неравномерной так как при нагреве полимер размягчается.
5. далее на плату капаю каплю глицерина (в отличии от мин. масла он не флуоресцирует в уф.) и «клею» на него фотошаблон.
6. Просвечиваю над уф «чёрной» лампой.
7. после просветки прогреваю феном. До легкого изменения в цвете (у меня с индикатором, PHOTEC H-9030).
8. после остывания снимаю защитную пленку, окунаю в 10% р-р NaOH на 10 сек. и начинаю аккуратно чухать мягкой зубной щеткой с мылом. После окунаю в насыщенный р-р хлористого железа и смотрю есть ли еще на плате защитный слой. Там, где его нет плата моментально темнеет. Повторяю процедуру пока не будет убран весь защитный слой кроме дорожек.
9. травлю, промываю, оставляю в ванне с NaOH на пол часика чтоб полностью убрать полимер, лужу сплавом розе в растворе лимонной кислоты. Отмываю в уз. ванне.
использую точно такой же фоторезист, чищу плату бензином, спиртом или ацетоном тут кто бы что ни говорил в принципе не так критично чем,
прилепляю краешек и запускаю в ламинатор (имхо ламинатор все таки ключевой элемент, во всяком случае для удобства простоты и равномерности вместо колхоза с книгами и утюгами), придерживая нижнюю пленку чтобы она отклеивалась по мере того как
барабан ламинатора затягивает плату и прилепляет фоторезист, получается ровно и без пузырей как на фото, руками так сложнее особенно на больших платах. ламинатор FGK 220 (рекомендую) температура 115-125, фоторезист прилипает зверски

фотошаблон печатаю на матовой пленке kimoto, принтер у меня правда маловато тонера выдает (xerox 3045/3010, хорош для всего кроме фотошаблонов, и зачернитель kruse с ним не очень работает), но в целом терпимо,
далее плату с фотошаблоном прижимаю к стеклу от сканера и свечу где то минуты 4 люминесцентной уф лампой 26 вт (Camelion LH 26 вроде б, хотя равномерностью не очень доволен, на больших платах в середине сильнее засвечено получается, думаю попробовать как-н блок уф светодиодов собрать),

вообще для подбора времени засветки под конкретную лампу и расстояние проведите тест — рисуете на шаблоне цифры от 1 до 10 и закрываете чем-н непрозрачным, и каждую минуту сдвигаете заслонку на новую цифру, т.о. получится что 1 это засветка 1 минуту, 2 — 2 и.т.д, и далее уже при проявке что наиблее адекватно получится то и есть оптимальное время.

всякие там лишние перемычки это хреновый (прозрачный) фотшаблон и/или пересвет. чем хреновее фотошаблон тем сложнее подобрать нужный момент между тем как смывается вообще все и не смывается вообще ничего. можно по идее складывать несколько одинаковых чтобы был потемнее есливдруг с этим проблемы

неотвержденный фоторезист смываю в кальцинированной соде — есть в каждом хозяйственном магазине, оттирая аккуратно руками лишнее чтобы лишний раз не царапать всякими щетками, проявляется конечно не одну минуту но если засвечено правильно то без косяков и да и передержать сложно. в пищевой соде проявлять по идее долго слишком, в каустической теоретически можно конечно как выше советуют но имхо чревато накосячить даже в слабом растворе (да и вообще надо задумываться о концентрации, а кальцинированную можно и на глаз сыпать переборщить сложно), да и вообще если на одну операцию с едкими веществами меньше то оно как то проще. каустической смывать после травления надо, или гидроксидом калия.

сверлю вообще в самом конце после травления и удаления фоторезиста.
Зарегистрируйтесь на Хабре , чтобы оставить комментарий

Публикации

Истории