Комментарии 71
Берешь так, начинаешь обеспечивать, продолжаешь, улучшаешь, а потом фуяк — и ещё один котел в ряду равноправных.
0
Как вариант можно увеличить количество теплоносителя, это сгладит перепады температуры.
0
увы, сей способ не особо эффективен, так как наблюдается сначала перегрев системы, а потом затухание, да не отрицаю время нагрева чуток удлиняется, но не более чем на час.
0
Возможно вы не учитываете повышенную инертность системы, нужно начинать топить раньше, чем температура упадет ниже комфортной, и выключать топку тоже раньше. Тут нужен ПИД регулятор, он должен контролировать и мощность горения, меняя расход воздуха, и когда глушить котел. Есть стандартные методы расчета ПИД регуляторов.
А вообще задачу нужно ставить так как мне кажется, нужно посчитать сколько всего вам нужно энергии в сутки.
Исходя из этого рассчитать сколько вам нужно сжечь топлива.
Потом выбрать комфортное кол-во загрузок котла.
Таким образом получить массу одной загрузки.
Исходя из этой массы можно посчитать сколько энергии вам нужно запасти до следующей протопки.
Определить границы температуры.
Имя дельту Т и кол-во энергии, можно высчитать объем теплоносителя, или емкость тепло аккумуляторов.
Дальше уже считать параметры ПИДа.
А вообще задачу нужно ставить так как мне кажется, нужно посчитать сколько всего вам нужно энергии в сутки.
Исходя из этого рассчитать сколько вам нужно сжечь топлива.
Потом выбрать комфортное кол-во загрузок котла.
Таким образом получить массу одной загрузки.
Исходя из этой массы можно посчитать сколько энергии вам нужно запасти до следующей протопки.
Определить границы температуры.
Имя дельту Т и кол-во энергии, можно высчитать объем теплоносителя, или емкость тепло аккумуляторов.
Дальше уже считать параметры ПИДа.
0
дом топиться вовремя, хочу понять лишь как топить его реже при тех же вводных условиях.
-1
Если бы топился вовремя, то не было бы перегревов и переохлаждений.
+1
как бы есть 2 фактора на не вовремное топление так сказать:
- ночь
- работа
обратите внимание, температура воздуха сильно не просаживаеться
-1
Это лишь немного повлияет на методику расчета, что я выше описал. Возьмите максимальный период без включения топки и рассчитайте энергоемкость системы.
0
Почитайте про котлы длительного горения www.stropuva.ru
0
Почему не эффективен, практика показывает обратное. Он очень эффективен.
Котел топится в нормальном режиме без авралов, и замедления горения, и греет теполоноситель в баке теплоаккумулятора, а из аккумулятора на отопление подается столько сколько нужно теплоносителя в данный момент.
Котел топится в нормальном режиме без авралов, и замедления горения, и греет теполоноситель в баке теплоаккумулятора, а из аккумулятора на отопление подается столько сколько нужно теплоносителя в данный момент.
+1
Вам нужен термоаккумулятор. Включение сего устройства поможет сгладить всплески на графике и тем самым добиться более однообразной температуры в комнате. Не берите из нержавеющей стали пищевого класса — для отопления подойдёт самый чугуниевый,
+5
Да, и главное — оптимизировать надо не приток, а отток тепла. Однократный осмотр дома тепловизором с ликвидацией утечек + вентиляция с рекуперацией тепла делают чудеса — сможете спичками греться. в Московской области есть дом, где серьёзно заморочились с теплосбережением, а затем вообще не включали отопление, давно отбили все расходы.
+2
это уже сделано, на третий этаж выход тепла прекращен.
0
Боюсь, вы меня не так поняли. Если бы «это было сделано» — не было бы таких плясок температуры, а топить бы пришлось раз в день, а то и реже. Тогда было бы без разницы, насколько кривой у вас котёл. Законопатить щели в чердаке — это даже не начало, а так, припарка. Вентиляция с рекуператором решает вопрос и с теплом, и с воздухом.
+2
Поддержу. В прошлом году поставили на 1,5 тонны, теперь температура "гуляет" на 2-3 градуса при однократной топке. Без теплоаккумулятора разница достигала 10 градусов. Котел на дровах, теплопередача котел/аккумулятор и аккумулятор/батареи (+аккумулятор/подача в бойлер) через многопластинчатые радиаторы тепловых пушек.
+3
можно более подробную схему?
какие именно тепловые пушки пользовали?
какие именно тепловые пушки пользовали?
0
Схема "на пальцах" — через 1-й контур котел греет воду в баке, 2-й контур через бак греется вода в батареях (3-й опциональный подогревает воду для бойлера в том же баке). Стоят обычные отопительные циркуляционные насосы в обоих контурах. Контур бак-котел открытый с расширительным баком (для безопасности), контур батарей — закрытый под давлением (т.к. закипеть не может). Более подробно сходу не распишу.
Использовались не сами тепловые пушки, а радиаторы тепла из них — трубы с частым оребрением. Такие можно на входе в супермаркет увидеть. Установлены в теплоаккумуляторе.
Использовались не сами тепловые пушки, а радиаторы тепла из них — трубы с частым оребрением. Такие можно на входе в супермаркет увидеть. Установлены в теплоаккумуляторе.
0
Вот только аккумулятор-то «зарядить» сперва нужно, что тоже расходует топливо… Фактически- добавление теплоаккумулятора всего лишь сглаживает колебания температуры теплоносителя, но одновременно увеличивает инерционность системы.
0
Зарядить нужно только один раз при включении системы отопления.
Сглаживание колебаний температуры приводит к уменьшению теплопотерь и увеличению комфорта.
Если большой теплоаккумулятор как следует теплоизолировать, то он может хранить достаточную температуру неделями.
Система отопления и регулятор должны быть рассчитаны на большой диапазон температур теплоносителя.
Для большого теплоаккумулятора нужно брать котёл с большим запасом по мощности, тогда можно реже топить.
Сглаживание колебаний температуры приводит к уменьшению теплопотерь и увеличению комфорта.
Если большой теплоаккумулятор как следует теплоизолировать, то он может хранить достаточную температуру неделями.
Система отопления и регулятор должны быть рассчитаны на большой диапазон температур теплоносителя.
Для большого теплоаккумулятора нужно брать котёл с большим запасом по мощности, тогда можно реже топить.
0
Абсолютно верное замечание. От себя могу добавить, что связка теплоаккумулятор (от тонны) + Laddomat (термостат+обратник+циркуляционный насос) даст еще больший эффект. Автоматика получается достаточно простая, но очень эффективная. Важно правильно посчитать емкость теплового аккумулятора — котел на максимальной мощности должен зарядить теплоаккумулятор и при этом компенсировать теплопотери дома. Т.е. вариант маломощный котел+большой теплоаккумулятор не работает, баланс важен.
+1
Каким движком выводятся такие графики?
+1
Немного намучавшись с твердотопливным котлом, пришел к выводу что в даже при отсутствии магистрального газа лучше заюзать сжиженный газ + конвектор с герметичной камерой сгорания, чтобы брал воздух с улицы и выхлоп на улицу.
Для Украины цена будет примерно одинакова, т.к. уголь сильно подорожал. Газ стоит $0.66 грн за 1 кг (1 кг == 2 литра), уголь стоит $0,2 за 1 кг. Зато с газом нет мороки типа загребать-выгребать, поджигать и пр.
Для Украины цена будет примерно одинакова, т.к. уголь сильно подорожал. Газ стоит $0.66 грн за 1 кг (1 кг == 2 литра), уголь стоит $0,2 за 1 кг. Зато с газом нет мороки типа загребать-выгребать, поджигать и пр.
+2
Притом что каменный уголь — 21 000 кДж/кг, а сжиженный газ (propan-butan) 46 000 кДж/кг. Вот и считайте...
Часто препятствие — баллоны. Но один хрен что уголь нужно привезти, что баллоны нужно наполнить и привезти. И то и другое расход. А баллоны стоят не так уж дорого.
Часто препятствие — баллоны. Но один хрен что уголь нужно привезти, что баллоны нужно наполнить и привезти. И то и другое расход. А баллоны стоят не так уж дорого.
+1
Топите дровами, зачем вам уголь? Уголь действительно очень дорогой. Топлю сам лично дровами. Но вы правы, не знаю как там экономия, вся эта морока с привозом дров, процедурой раскочегаривания, в общем выношу в этом году тт котел в сарай, буду включать два газовых котла
+1
Пробовали ли вы газовый конвектор типа наших АКОГ? По стоимости они даже дешевле аналогичной секции алюминиевых батарей (на ту же мощность).
Если делать отопление с нуля, то на мой взгляд сейчас лучше конвектор, чем котел + батареи. Плюсы конвектора: нет воды (не может замерзнуть), не нужен котел, не нужны трубы, насос, манометр и пр. Можно в каждой комнате выставить свою температуру или вообще выключить.
Плюсы батарей — если котельная в отдельном помещении, то это безопаснее. Если котел в доме — то плюсов нет.
Если делать отопление с нуля, то на мой взгляд сейчас лучше конвектор, чем котел + батареи. Плюсы конвектора: нет воды (не может замерзнуть), не нужен котел, не нужны трубы, насос, манометр и пр. Можно в каждой комнате выставить свою температуру или вообще выключить.
Плюсы батарей — если котельная в отдельном помещении, то это безопаснее. Если котел в доме — то плюсов нет.
0
у нас газ только в зажигалках… уголь, дрова, или электричество.
угля на зиму тонн 10 хватит, это с доставкой примерно 10-12 тыс руб.
поэтому альтернативы нет только уголь
угля на зиму тонн 10 хватит, это с доставкой примерно 10-12 тыс руб.
поэтому альтернативы нет только уголь
0
Да ладно, влепили минус. Живу среди среди самостройщиков, да и сам такой. Сначала топился печью 3х-обороткой. Почему? Она не перемерзнет при недогляде, проста и надежна, проверено столетиями. Когда завёл газ — только проверенный котёл, а печь… Она пить есть не просит. Место, правда, занимает, но уже раза 4 выручала (отключение электричества, выход из строя котла).
Рядом сосед-строитель изобретатель. Третью зиму топится котлом-самоделкой, работающим на отработанном масле. Один раз чуть себя перед ДР не сжег, потом перенёс всю эту радость в отдельное строение. Пару раз настраивал ему управляющую ТРМку. Вы представляете, что творится в вагончике, где не в герметичной камере распыляется масло?
Автору поста, что-бы добиться безусловно равномерного горения нужно: а) измельчать уголь, желательно в пыль б)вдувать воздух.
Получаем схему работы котла на какой-нибудь ТЭЦ или ГРЭС.
Резюмирую: экспериментировать с ИТП (к которым личные котлы можно отнести) — никто не запретит. В лучшем случае — вы повторите тот путь, которые прошли многочисленные коллективы и одиночки. Это моё сугубое ИМХО.
Рядом сосед-строитель изобретатель. Третью зиму топится котлом-самоделкой, работающим на отработанном масле. Один раз чуть себя перед ДР не сжег, потом перенёс всю эту радость в отдельное строение. Пару раз настраивал ему управляющую ТРМку. Вы представляете, что творится в вагончике, где не в герметичной камере распыляется масло?
Автору поста, что-бы добиться безусловно равномерного горения нужно: а) измельчать уголь, желательно в пыль б)вдувать воздух.
Получаем схему работы котла на какой-нибудь ТЭЦ или ГРЭС.
Резюмирую: экспериментировать с ИТП (к которым личные котлы можно отнести) — никто не запретит. В лучшем случае — вы повторите тот путь, которые прошли многочисленные коллективы и одиночки. Это моё сугубое ИМХО.
0
Думаю вам влупили минус за то, что ваш комментарий совершенно не понятный. А насчет пыли вы можете быть не правы, обычно там есть какой-то оптимальный размер, а не чем меньше тем лучше.
+1
оптимальный размер — как раз пыль, и вдувать воздухом через форсунки :-)
0
Если вдувать через форсунки то все становится очень сложно, там целые трактаты пишут на тему оптимального выгорания пылеугольного факела в топке. Очень четко нужно знать фракцию, ее девиацию, температуру и время пребывания в топке.
А пыль еще умудряется слеживаться.
И без форсунок гореть пыль не будет.
Так что это оптимальные далеко не по всем параметрам способ.
А для обычного горения «кучей» нужно обеспечить прохождение воздуха между угольками, достаточную площадь реакции и возможность золе осыпаться.
А пыль еще умудряется слеживаться.
И без форсунок гореть пыль не будет.
Так что это оптимальные далеко не по всем параметрам способ.
А для обычного горения «кучей» нужно обеспечить прохождение воздуха между угольками, достаточную площадь реакции и возможность золе осыпаться.
0
если говорить про абы какой уголь, то оптимальнее совок и кочерга, лучше не бывает.
Если же уголь сортированными небольшими кусками, то ничего лучше кипящего слоя не будет. И устройство с кипящим слоем можно устроить и на домашнем уровне. Даже автоматизировать сброс золы при этом получится игрой на разной плотности.
Хотя всё равно, конечно, это будет очень хлопотно и весьма громоздко (и шумно).
Если же уголь сортированными небольшими кусками, то ничего лучше кипящего слоя не будет. И устройство с кипящим слоем можно устроить и на домашнем уровне. Даже автоматизировать сброс золы при этом получится игрой на разной плотности.
Хотя всё равно, конечно, это будет очень хлопотно и весьма громоздко (и шумно).
0
28 градусов в комнате, вам не дурно от такой температуры?
+4
Когда-нибудь толпа "тех, кому всегда холодно" выйдет стенка на стенку против "тех кому всегда жарко". А начнётся сие великое побоище вот с таких вот на первый взгляд безобидных интернет-комментариев.
0
При +30 я сижу в одном нижнем белье, при +28 одеваю штанишки, при +26 — ещё и толстовку, а при +24 уже стучу зубами. А всё потому, что панельный дом и продуваемые всеми ветрами деревянные оконные рамы. У тётки при пластиковых окнах в кирпичном доме при +27 дышать невозможно, приоткрытваем все окна и застеклённый балкон. Короче: температура температуре рознь.
0
Кирпичные дома толще, видимо, поэтому ЭТВ лучше панельных. В панельном доме с нормальными пластиковыми окнами на подоконнике +17 гр.по Ц., с приоткрытым окном +13 гр.по Ц. (температура воздуха 0 гр.по Ц. без учёта влияния влажности). Чем лучше ЦО, тем теплее в помещении.
0
А летом на кондиционере тоже 28 ставите?
Просто хочу понять нет ли тут психологической зависимости. А то летом жена на кондиционере все время просит по-меньше 22 и ниже. А зимой по-больше 25-26. При этом мне комфортно ровно 24 в любую погоду, если сидеть, и 22 если двигаться.
Аналогичные разногласия и в коллективе замечал, есть те кто хочет всегда одну температуру, а есть те кто хочет опозитную температуру к уличной. А истинных мерзляков\горячих очень мало, таких которым холодно\горячо и зимой и летом.
Но в целом конечно смотрю с полным не пониманием на такие температуры в помещении. Есть же нормы от 18 до 24. В комнате с 0 воздухообменом 24 это в нижнем белье, 18 в одежде как на работу ходят (свитер, подштаники, обувь). У родителей, когда прихожу в гости, спорю про термостат, ставить 22.0 или 22.3, т.к. 22.3 маме уже жарко. А от +30 все женщины в обморок попадают.
Неужели у многих такие сильные сквозняки? Или в чем-то другом причина? Может вы меряете температуру не в том месте? Нужно мерять как можно дальше от радиаторов отопления, и ближе к полу.
Просто хочу понять нет ли тут психологической зависимости. А то летом жена на кондиционере все время просит по-меньше 22 и ниже. А зимой по-больше 25-26. При этом мне комфортно ровно 24 в любую погоду, если сидеть, и 22 если двигаться.
Аналогичные разногласия и в коллективе замечал, есть те кто хочет всегда одну температуру, а есть те кто хочет опозитную температуру к уличной. А истинных мерзляков\горячих очень мало, таких которым холодно\горячо и зимой и летом.
Но в целом конечно смотрю с полным не пониманием на такие температуры в помещении. Есть же нормы от 18 до 24. В комнате с 0 воздухообменом 24 это в нижнем белье, 18 в одежде как на работу ходят (свитер, подштаники, обувь). У родителей, когда прихожу в гости, спорю про термостат, ставить 22.0 или 22.3, т.к. 22.3 маме уже жарко. А от +30 все женщины в обморок попадают.
Неужели у многих такие сильные сквозняки? Или в чем-то другом причина? Может вы меряете температуру не в том месте? Нужно мерять как можно дальше от радиаторов отопления, и ближе к полу.
+1
У меня нет кодиционера. Ага. Но на открытом воздухе в сухую безветренную погоду при +25±1 комфортно. Я думаю что ощущения у всех индивидуальны и всё зависит от сердца и скорости метаболизма.
Да, если окна деревянные — +30 самое оно. На самом деле даже при «запечатанных» наглухо деревянных окнах и балконе обмен воздуха с улицей всё равно ощутимый. А вот при пластиковых окнах — уже примерно как вы описали с обмороком при +30. Температуру я измеряю непосредственно около себя (30-40 см), на уровне тела. На полу, естественно, ниже (у меня — до +24), а у потолка — намного выше (до +33, особенно ближе к кухне). Но я не вижу смысла в таких измерениях. Почти все ходят дома или в тапочках или в тонких носках, и спят не у потолка, а где-то в полуметре от пола.
Да, если окна деревянные — +30 самое оно. На самом деле даже при «запечатанных» наглухо деревянных окнах и балконе обмен воздуха с улицей всё равно ощутимый. А вот при пластиковых окнах — уже примерно как вы описали с обмороком при +30. Температуру я измеряю непосредственно около себя (30-40 см), на уровне тела. На полу, естественно, ниже (у меня — до +24), а у потолка — намного выше (до +33, особенно ближе к кухне). Но я не вижу смысла в таких измерениях. Почти все ходят дома или в тапочках или в тонких носках, и спят не у потолка, а где-то в полуметре от пола.
0
У меня стоит теплоаккумулятор на 2 куб.м. воды + терморегуляторы на каждом радиаторе. Сначала поставил на 1 куб.м. Понравилось — добавил еще один. Температура круглосуточно +22+(-)1 градус. Топлю древесными брикетами 1 раз в два-три дня, пока теплоноситель в системе не нагреется до 60-70 градусов. Ночью включаю ТЭН на 4 кВт по ночному тарифу. Когда не было теплоаккумулятора топил два раза, приходилось постоянно контролировать заслонку котла, чтобы не закипел теплоноситель. То изнывали от жары 26-28 градусов, то мерзли 18-19.
Плюсы:
топить стал в несколько раз реже, но дольше;
постоянная комфортная температура в доме;
меньше потерь тепла (нет «перетопа»)
горение в котле происходит при оптимальном соотношении воздуха и газа
Минусы:
цена
занимает место
Плюсы:
топить стал в несколько раз реже, но дольше;
постоянная комфортная температура в доме;
меньше потерь тепла (нет «перетопа»)
горение в котле происходит при оптимальном соотношении воздуха и газа
Минусы:
цена
занимает место
+4
А ТЭН у вас прямо в теплоаккумуляторе, или проточный / электрокотел?
И я правильно понял, что насос теплоноситель гоняет круглосуточно, а потребление регулируется батареями?
И я правильно понял, что насос теплоноситель гоняет круглосуточно, а потребление регулируется батареями?
0
Твердотопливный котел со встроенными ТЭН (кажется "Куппер"). Циркуляционный насос подключен через небольшой ИБП и работает безостановочно весь отопительный сезон. А потребление, действительно, регулируется радиаторами с термостатом. Удобно тем, что можно регулировать температуру в каждом помещении. Например, у меня в спальне всегда 16-17 С. А в коридоре уже 22.
0
а на чем писалась веб форма и как идет сбор данных?
0
Во втором случае 32 — вообще пекло. На каком расстоянии от батареи проводились замеры? Вот в чем вопрос.
0
Михаил, а село находится в Алтайском крае или в Кемеровской области? Просто если первое-то немаленькая вероятность, что это мое родное село
0
Первое, что бросилось в глаза-датчик теплоносителя на батарее… Это получился датчик поверхности батареи. Датчик теплоносителя должен быть в нем самом.
Второе, какого объема ведра у вашего товарища? Три ведра в сутки на 200 кв.м. Это более чем скромно. У меня дом на 60 кв.м. и трех ведер в -36 ночью и -32 днем, категорически не хватает. Для комфортной температуры в +27. Котел стоит в отдельном помещении.
Второе, какого объема ведра у вашего товарища? Три ведра в сутки на 200 кв.м. Это более чем скромно. У меня дом на 60 кв.м. и трех ведер в -36 ночью и -32 днем, категорически не хватает. Для комфортной температуры в +27. Котел стоит в отдельном помещении.
0
Если верить Вики у них средняя температура зимой от -17 до -20. Ну и надо считать хотябы площадь контакта с окружающей средой, а не площадь пола. А лучше коэффициент теплообмена Вт/(м2*К) (ватт на квадратный метр-кельвин).
Посчитать можно примерно так:
(масса_угля * удельная_теплота_сгорания_угля) / ((площадь_внешних_стен + площадь_потолка_2го_этажа + площадь_пола_1го_этажа)*(температура_внутри — температура_снаружи))
Посчитать можно примерно так:
(масса_угля * удельная_теплота_сгорания_угля) / ((площадь_внешних_стен + площадь_потолка_2го_этажа + площадь_пола_1го_этажа)*(температура_внутри — температура_снаружи))
0
Из статьи не понятно, есть ли локальные (у каждой батареи) автоматические краны-термостаты, или все батареи просто «жарят на все деньги» без регуляции?
По-моему, даже простая установка таких кранов позволила бы значительно сэкономить.
По-моему, даже простая установка таких кранов позволила бы значительно сэкономить.
0
а причем тут экономия или краны?
в статье рассматривается типовой деревенский дом, работающий уже долгое время, я лишь рассмотрел как выглядят некоторые температурные показатели, и рассказал про них, а так же при помощи чего и как смотрел.
в статье НЕТ готовых решений,
в статье НЕТ ничего прицепилно технически нового,
но в статье ЕСТЬ наблюдения и инструменты наблюдения
в статье рассматривается типовой деревенский дом, работающий уже долгое время, я лишь рассмотрел как выглядят некоторые температурные показатели, и рассказал про них, а так же при помощи чего и как смотрел.
в статье НЕТ готовых решений,
в статье НЕТ ничего прицепилно технически нового,
но в статье ЕСТЬ наблюдения и инструменты наблюдения
0
Ну, касательно инструментов наблюдения вы немного перегнули. Понятно только, что данные идут в параметрах GET запроса на сервер, где как-то обрабатываются, и как-то выводятся. а как именно остается за кадром.
0
Без автоматики у котла просто получите закипание теплоносителя. Нужны обычные краны, которыми выравнивают теплопоток для каждого помещения один раз. Кроме того такие головки стоят неприличных за свои функции денег.
0
Закипание можно получить и с автоматикой котла. У меня в котле стоит биметаллический теплообменник для отопления и ГВС. В момент переподжига для ГВСа иногда слышен шум в теплообменнике+ со временем падает напор горячей воды. Старый теплообменник был промыт три раза, после этого потёк. Сейчас новый уже просится на промывку.
0
По-моему, одной LinkIt ONE хватило бы, чтоб заменить arduiino, WiFi-роутер и 3G модем.
Даже дешевле было бы и программируется из той же Arduino IDE.
Даже дешевле было бы и программируется из той же Arduino IDE.
0
А где бы код посмотреть? Уж очень графики понраились. Хочу в свой проект утянуть.
0
Зарегистрируйтесь на Хабре , чтобы оставить комментарий
Тепло наших домов