Как стать автором
Обновить

Комментарии 71

Берешь так, начинаешь обеспечивать, продолжаешь, улучшаешь, а потом фуяк — и ещё один котел в ряду равноправных.
Как вариант можно увеличить количество теплоносителя, это сгладит перепады температуры.
увы, сей способ не особо эффективен, так как наблюдается сначала перегрев системы, а потом затухание, да не отрицаю время нагрева чуток удлиняется, но не более чем на час.
Возможно вы не учитываете повышенную инертность системы, нужно начинать топить раньше, чем температура упадет ниже комфортной, и выключать топку тоже раньше. Тут нужен ПИД регулятор, он должен контролировать и мощность горения, меняя расход воздуха, и когда глушить котел. Есть стандартные методы расчета ПИД регуляторов.
А вообще задачу нужно ставить так как мне кажется, нужно посчитать сколько всего вам нужно энергии в сутки.
Исходя из этого рассчитать сколько вам нужно сжечь топлива.
Потом выбрать комфортное кол-во загрузок котла.
Таким образом получить массу одной загрузки.
Исходя из этой массы можно посчитать сколько энергии вам нужно запасти до следующей протопки.
Определить границы температуры.
Имя дельту Т и кол-во энергии, можно высчитать объем теплоносителя, или емкость тепло аккумуляторов.
Дальше уже считать параметры ПИДа.
дом топиться вовремя, хочу понять лишь как топить его реже при тех же вводных условиях.
Если бы топился вовремя, то не было бы перегревов и переохлаждений.
как бы есть 2 фактора на не вовремное топление так сказать:

  1. ночь
  2. работа
    обратите внимание, температура воздуха сильно не просаживаеться
Это лишь немного повлияет на методику расчета, что я выше описал. Возьмите максимальный период без включения топки и рассчитайте энергоемкость системы.
Почитайте про котлы длительного горения www.stropuva.ru
Почему не эффективен, практика показывает обратное. Он очень эффективен.
Котел топится в нормальном режиме без авралов, и замедления горения, и греет теполоноситель в баке теплоаккумулятора, а из аккумулятора на отопление подается столько сколько нужно теплоносителя в данный момент.
Вам нужен термоаккумулятор. Включение сего устройства поможет сгладить всплески на графике и тем самым добиться более однообразной температуры в комнате. Не берите из нержавеющей стали пищевого класса — для отопления подойдёт самый чугуниевый,
Да, и главное — оптимизировать надо не приток, а отток тепла. Однократный осмотр дома тепловизором с ликвидацией утечек + вентиляция с рекуперацией тепла делают чудеса — сможете спичками греться. в Московской области есть дом, где серьёзно заморочились с теплосбережением, а затем вообще не включали отопление, давно отбили все расходы.
это уже сделано, на третий этаж выход тепла прекращен.
Боюсь, вы меня не так поняли. Если бы «это было сделано» — не было бы таких плясок температуры, а топить бы пришлось раз в день, а то и реже. Тогда было бы без разницы, насколько кривой у вас котёл. Законопатить щели в чердаке — это даже не начало, а так, припарка. Вентиляция с рекуператором решает вопрос и с теплом, и с воздухом.
Рекуператор вещь хорошая, но экономически эффект от него ощущается по истечению 10 лет.
Поддержу. В прошлом году поставили на 1,5 тонны, теперь температура "гуляет" на 2-3 градуса при однократной топке. Без теплоаккумулятора разница достигала 10 градусов. Котел на дровах, теплопередача котел/аккумулятор и аккумулятор/батареи (+аккумулятор/подача в бойлер) через многопластинчатые радиаторы тепловых пушек.
можно более подробную схему?
какие именно тепловые пушки пользовали?
Схема "на пальцах" — через 1-й контур котел греет воду в баке, 2-й контур через бак греется вода в батареях (3-й опциональный подогревает воду для бойлера в том же баке). Стоят обычные отопительные циркуляционные насосы в обоих контурах. Контур бак-котел открытый с расширительным баком (для безопасности), контур батарей — закрытый под давлением (т.к. закипеть не может). Более подробно сходу не распишу.
Использовались не сами тепловые пушки, а радиаторы тепла из них — трубы с частым оребрением. Такие можно на входе в супермаркет увидеть. Установлены в теплоаккумуляторе.

Вот только аккумулятор-то «зарядить» сперва нужно, что тоже расходует топливо… Фактически- добавление теплоаккумулятора всего лишь сглаживает колебания температуры теплоносителя, но одновременно увеличивает инерционность системы.
Зарядить нужно только один раз при включении системы отопления.
Сглаживание колебаний температуры приводит к уменьшению теплопотерь и увеличению комфорта.
Если большой теплоаккумулятор как следует теплоизолировать, то он может хранить достаточную температуру неделями.
Система отопления и регулятор должны быть рассчитаны на большой диапазон температур теплоносителя.
Для большого теплоаккумулятора нужно брать котёл с большим запасом по мощности, тогда можно реже топить.
Абсолютно верное замечание. От себя могу добавить, что связка теплоаккумулятор (от тонны) + Laddomat (термостат+обратник+циркуляционный насос) даст еще больший эффект. Автоматика получается достаточно простая, но очень эффективная. Важно правильно посчитать емкость теплового аккумулятора — котел на максимальной мощности должен зарядить теплоаккумулятор и при этом компенсировать теплопотери дома. Т.е. вариант маломощный котел+большой теплоаккумулятор не работает, баланс важен.
Каким движком выводятся такие графики?
Немного намучавшись с твердотопливным котлом, пришел к выводу что в даже при отсутствии магистрального газа лучше заюзать сжиженный газ + конвектор с герметичной камерой сгорания, чтобы брал воздух с улицы и выхлоп на улицу.

Для Украины цена будет примерно одинакова, т.к. уголь сильно подорожал. Газ стоит $0.66 грн за 1 кг (1 кг == 2 литра), уголь стоит $0,2 за 1 кг. Зато с газом нет мороки типа загребать-выгребать, поджигать и пр.
Притом что каменный уголь — 21 000 кДж/кг, а сжиженный газ (propan-butan) 46 000 кДж/кг. Вот и считайте...

Часто препятствие — баллоны. Но один хрен что уголь нужно привезти, что баллоны нужно наполнить и привезти. И то и другое расход. А баллоны стоят не так уж дорого.
Топите дровами, зачем вам уголь? Уголь действительно очень дорогой. Топлю сам лично дровами. Но вы правы, не знаю как там экономия, вся эта морока с привозом дров, процедурой раскочегаривания, в общем выношу в этом году тт котел в сарай, буду включать два газовых котла
Пробовали ли вы газовый конвектор типа наших АКОГ? По стоимости они даже дешевле аналогичной секции алюминиевых батарей (на ту же мощность).

Если делать отопление с нуля, то на мой взгляд сейчас лучше конвектор, чем котел + батареи. Плюсы конвектора: нет воды (не может замерзнуть), не нужен котел, не нужны трубы, насос, манометр и пр. Можно в каждой комнате выставить свою температуру или вообще выключить.

Плюсы батарей — если котельная в отдельном помещении, то это безопаснее. Если котел в доме — то плюсов нет.
Но ведь это газ в каждую комнату заводить.
у нас газ только в зажигалках… уголь, дрова, или электричество.
угля на зиму тонн 10 хватит, это с доставкой примерно 10-12 тыс руб.
поэтому альтернативы нет только уголь
угля на зиму тонн 10 хватит, это с доставкой примерно 10-12 тыс руб.

Т.е. у вас $15 за тонну? У нас ближе к $200 за тонну (с доставкой). Почувствуйте разницу…
Или вы покупаете бурый уголь?
Да ладно, влепили минус. Живу среди среди самостройщиков, да и сам такой. Сначала топился печью 3х-обороткой. Почему? Она не перемерзнет при недогляде, проста и надежна, проверено столетиями. Когда завёл газ — только проверенный котёл, а печь… Она пить есть не просит. Место, правда, занимает, но уже раза 4 выручала (отключение электричества, выход из строя котла).
Рядом сосед-строитель изобретатель. Третью зиму топится котлом-самоделкой, работающим на отработанном масле. Один раз чуть себя перед ДР не сжег, потом перенёс всю эту радость в отдельное строение. Пару раз настраивал ему управляющую ТРМку. Вы представляете, что творится в вагончике, где не в герметичной камере распыляется масло?
Автору поста, что-бы добиться безусловно равномерного горения нужно: а) измельчать уголь, желательно в пыль б)вдувать воздух.
Получаем схему работы котла на какой-нибудь ТЭЦ или ГРЭС.
Резюмирую: экспериментировать с ИТП (к которым личные котлы можно отнести) — никто не запретит. В лучшем случае — вы повторите тот путь, которые прошли многочисленные коллективы и одиночки. Это моё сугубое ИМХО.
Думаю вам влупили минус за то, что ваш комментарий совершенно не понятный. А насчет пыли вы можете быть не правы, обычно там есть какой-то оптимальный размер, а не чем меньше тем лучше.
оптимальный размер — как раз пыль, и вдувать воздухом через форсунки :-)
Если вдувать через форсунки то все становится очень сложно, там целые трактаты пишут на тему оптимального выгорания пылеугольного факела в топке. Очень четко нужно знать фракцию, ее девиацию, температуру и время пребывания в топке.
А пыль еще умудряется слеживаться.
И без форсунок гореть пыль не будет.
Так что это оптимальные далеко не по всем параметрам способ.
А для обычного горения «кучей» нужно обеспечить прохождение воздуха между угольками, достаточную площадь реакции и возможность золе осыпаться.
если говорить про абы какой уголь, то оптимальнее совок и кочерга, лучше не бывает.
Если же уголь сортированными небольшими кусками, то ничего лучше кипящего слоя не будет. И устройство с кипящим слоем можно устроить и на домашнем уровне. Даже автоматизировать сброс золы при этом получится игрой на разной плотности.
Хотя всё равно, конечно, это будет очень хлопотно и весьма громоздко (и шумно).
28 градусов в комнате, вам не дурно от такой температуры?
Когда-нибудь толпа "тех, кому всегда холодно" выйдет стенка на стенку против "тех кому всегда жарко". А начнётся сие великое побоище вот с таких вот на первый взгляд безобидных интернет-комментариев.
При +30 я сижу в одном нижнем белье, при +28 одеваю штанишки, при +26 — ещё и толстовку, а при +24 уже стучу зубами. А всё потому, что панельный дом и продуваемые всеми ветрами деревянные оконные рамы. У тётки при пластиковых окнах в кирпичном доме при +27 дышать невозможно, приоткрытваем все окна и застеклённый балкон. Короче: температура температуре рознь.
Кирпичные дома толще, видимо, поэтому ЭТВ лучше панельных. В панельном доме с нормальными пластиковыми окнами на подоконнике +17 гр.по Ц., с приоткрытым окном +13 гр.по Ц. (температура воздуха 0 гр.по Ц. без учёта влияния влажности). Чем лучше ЦО, тем теплее в помещении.

А расскажите, что такое ЭТВ и ЦО?
Прошу прощения, заигрался с аббревиатурами.
"Эффективная температура воздуха" и "Центральное отопление".
(*) ЭТВ лучше чем в панельных.

я так думаю, ЦО — центральное отопление :)

я буду обновлять комментарии перед отправкой :)
А летом на кондиционере тоже 28 ставите?
Просто хочу понять нет ли тут психологической зависимости. А то летом жена на кондиционере все время просит по-меньше 22 и ниже. А зимой по-больше 25-26. При этом мне комфортно ровно 24 в любую погоду, если сидеть, и 22 если двигаться.
Аналогичные разногласия и в коллективе замечал, есть те кто хочет всегда одну температуру, а есть те кто хочет опозитную температуру к уличной. А истинных мерзляков\горячих очень мало, таких которым холодно\горячо и зимой и летом.

Но в целом конечно смотрю с полным не пониманием на такие температуры в помещении. Есть же нормы от 18 до 24. В комнате с 0 воздухообменом 24 это в нижнем белье, 18 в одежде как на работу ходят (свитер, подштаники, обувь). У родителей, когда прихожу в гости, спорю про термостат, ставить 22.0 или 22.3, т.к. 22.3 маме уже жарко. А от +30 все женщины в обморок попадают.

Неужели у многих такие сильные сквозняки? Или в чем-то другом причина? Может вы меряете температуру не в том месте? Нужно мерять как можно дальше от радиаторов отопления, и ближе к полу.
У меня нет кодиционера. Ага. Но на открытом воздухе в сухую безветренную погоду при +25±1 комфортно. Я думаю что ощущения у всех индивидуальны и всё зависит от сердца и скорости метаболизма.

Да, если окна деревянные — +30 самое оно. На самом деле даже при «запечатанных» наглухо деревянных окнах и балконе обмен воздуха с улицей всё равно ощутимый. А вот при пластиковых окнах — уже примерно как вы описали с обмороком при +30. Температуру я измеряю непосредственно около себя (30-40 см), на уровне тела. На полу, естественно, ниже (у меня — до +24), а у потолка — намного выше (до +33, особенно ближе к кухне). Но я не вижу смысла в таких измерениях. Почти все ходят дома или в тапочках или в тонких носках, и спят не у потолка, а где-то в полуметре от пола.
У меня стоит теплоаккумулятор на 2 куб.м. воды + терморегуляторы на каждом радиаторе. Сначала поставил на 1 куб.м. Понравилось — добавил еще один. Температура круглосуточно +22+(-)1 градус. Топлю древесными брикетами 1 раз в два-три дня, пока теплоноситель в системе не нагреется до 60-70 градусов. Ночью включаю ТЭН на 4 кВт по ночному тарифу. Когда не было теплоаккумулятора топил два раза, приходилось постоянно контролировать заслонку котла, чтобы не закипел теплоноситель. То изнывали от жары 26-28 градусов, то мерзли 18-19.
Плюсы:

топить стал в несколько раз реже, но дольше;
постоянная комфортная температура в доме;
меньше потерь тепла (нет «перетопа»)
горение в котле происходит при оптимальном соотношении воздуха и газа
Минусы:
цена
занимает место
А ТЭН у вас прямо в теплоаккумуляторе, или проточный / электрокотел?
И я правильно понял, что насос теплоноситель гоняет круглосуточно, а потребление регулируется батареями?
Твердотопливный котел со встроенными ТЭН (кажется "Куппер"). Циркуляционный насос подключен через небольшой ИБП и работает безостановочно весь отопительный сезон. А потребление, действительно, регулируется радиаторами с термостатом. Удобно тем, что можно регулировать температуру в каждом помещении. Например, у меня в спальне всегда 16-17 С. А в коридоре уже 22.
а на чем писалась веб форма и как идет сбор данных?
одна php-ка хавает данные и кладет их в таблицу в зависимости от индефикатора устройства (там у меня свой проект висит)
другая отображает....
Во втором случае 32 — вообще пекло. На каком расстоянии от батареи проводились замеры? Вот в чем вопрос.
на расстоянии 1 метра.
почитайте ГОСТ 30494-96. Измерение производится в центре помещения.
зачем?
Михаил, а село находится в Алтайском крае или в Кемеровской области? Просто если первое-то немаленькая вероятность, что это мое родное село
Кузедеево, в 3 км от алтайского края
Посмотрел по карте и понял, что на самом деле вероятность была маленькой. Ндооценил протяженность границы края и области)
Первое, что бросилось в глаза-датчик теплоносителя на батарее… Это получился датчик поверхности батареи. Датчик теплоносителя должен быть в нем самом.
Второе, какого объема ведра у вашего товарища? Три ведра в сутки на 200 кв.м. Это более чем скромно. У меня дом на 60 кв.м. и трех ведер в -36 ночью и -32 днем, категорически не хватает. Для комфортной температуры в +27. Котел стоит в отдельном помещении.
Если верить Вики у них средняя температура зимой от -17 до -20. Ну и надо считать хотябы площадь контакта с окружающей средой, а не площадь пола. А лучше коэффициент теплообмена Вт/(м2*К) (ватт на квадратный метр-кельвин).
Посчитать можно примерно так:
(масса_угля * удельная_теплота_сгорания_угля) / ((площадь_внешних_стен + площадь_потолка_2го_этажа + площадь_пола_1го_этажа)*(температура_внутри — температура_снаружи))
Из статьи не понятно, есть ли локальные (у каждой батареи) автоматические краны-термостаты, или все батареи просто «жарят на все деньги» без регуляции?
По-моему, даже простая установка таких кранов позволила бы значительно сэкономить.
а причем тут экономия или краны?
в статье рассматривается типовой деревенский дом, работающий уже долгое время, я лишь рассмотрел как выглядят некоторые температурные показатели, и рассказал про них, а так же при помощи чего и как смотрел.
в статье НЕТ готовых решений,
в статье НЕТ ничего прицепилно технически нового,
но в статье ЕСТЬ наблюдения и инструменты наблюдения
Ну, касательно инструментов наблюдения вы немного перегнули. Понятно только, что данные идут в параметрах GET запроса на сервер, где как-то обрабатываются, и как-то выводятся. а как именно остается за кадром.
то есть по вашему, градусник, который сам пишет в некую базу показания, а затем группировка данных относительно временной шкалы не является инструментом наблюдения?
Без автоматики у котла просто получите закипание теплоносителя. Нужны обычные краны, которыми выравнивают теплопоток для каждого помещения один раз. Кроме того такие головки стоят неприличных за свои функции денег.
Закипание можно получить и с автоматикой котла. У меня в котле стоит биметаллический теплообменник для отопления и ГВС. В момент переподжига для ГВСа иногда слышен шум в теплообменнике+ со временем падает напор горячей воды. Старый теплообменник был промыт три раза, после этого потёк. Сейчас новый уже просится на промывку.
а если насос поставить на бОльшую скорость?
Дело в том, что в режиме ГВС циркуляционный насос, который качает систему отопления, вообще тормозится. Зачем так сделано — для меня непонятно. Кстати, потом этот производитель изменил линейку и сделал котлы с двумя разными теплообменниками.
По-моему, одной LinkIt ONE хватило бы, чтоб заменить arduiino, WiFi-роутер и 3G модем.
Даже дешевле было бы и программируется из той же Arduino IDE.
спасибо. я по изучаю данную платформу,

повторюсь, делал то что было под рукой
А где бы код посмотреть? Уж очень графики понраились. Хочу в свой проект утянуть.
Код чего именно?
Вот этого.

одна php-ка хавает данные и кладет их в таблицу в зависимости от индефикатора устройства (там у меня свой проект висит)
другая отображает....

Ну и кусок скетча ардуино, где пакет на отправку формируется. Спасибо.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.