Комментарии 84
По поводу циркуляционного насоса и меандра — оно работает, слегка падает кпд мотора (он чуть слабее крутит или чуть больше греется) но в целом на времени работы не сказывается. Где-то в конце 90х в одном дачном посёлке у родни нужно было решить проблему с отоплением, поставили циркуляционный насос, но он практически не работал, так как напряжение в сети было 180-190В в лучшем случае. В роли стабилизатора поставили имевшийся в тот момент онлайн ИБП (не смарт, явно) без аккума. Звук работы насоса стал явно слышен, но система работает до сих пор. Главное не включать насос без воды.
Спасибо, как раз на этот вопрос ответа я не смог найти. В принципе сейчас б\у smart ИБП можно найти не сильно дороже обычного, но вот звук работы насоса очень сильно отличается. Наверное стоит записать видео со звуком для сравнения. Кстати в вашем случае не очевидно, что насос работал от апроксимации синусоиды, ведь это возможно только если ИБП был типа on-line, в противном случае он генерирует синус только при работе от АКБ, а раз его не было, то при работе от сети он пропускал сетевое напряжение через пару реле и трансформатор, повышая его до более-менее рабочего для насоса, но форма сигнала при этом не менялась бы.
там точно было двойное преобразование, я пытался его ремонтировать, но блок заряда-контроля АКБ был утерян для человечества безвозвратно. на осциллографе выходное напряжение было прямоугольной формы. Насос «ревел» во время работы, это, наверное, наиболее подходящее описание. Меня стращали тем, что при таком режиме может посыпаться пропитка статора (он залит компаундом), но, повторюсь, эта связка, порёвывая, работает много лет и пока ничего не вышло из строя. Это, конечно же, не показательный пример, я не установил сотни таких насосов, но тем не менее, какой-то вывод можно сделать.
Насос работает около 5 месяцев в году.
Насос работает около 5 месяцев в году.
Как вариант компромисса, можно поставить фильтр после ИБП, RC цепочку (будет греться немного), LC цепочку (громоздкая и дороже), на выходе идеальной синусоиды не будет, но немного сгладится форма сигнала.
тут надо вспомнить, что обмотка мотора — она же и индуктивность.
Т.е. достаточно влепить перед движком конденсатор, и он углы меандра срежет.
Конечно это не синус, но ударных нагрузок уже не будет.
Т.е. достаточно влепить перед движком конденсатор, и он углы меандра срежет.
Конечно это не синус, но ударных нагрузок уже не будет.
А они точно есть, эти нагрузки? Насколько я понимаю, в частотном приводе, например, тоже прямоугольное напряжение, но я не слышал, чтобы с этим были проблемы. Кроме того, бывают еще тиристорные диммеры для асинхронных двигателей. Там тоже будет ступенька, но насчет снижения ресурса вроде бы нигде не упоминалось.
у двигателя всё просто — есть магнитное поле есть момент нет поля нет момента.
Т.е. если было ноль вольт и сразу 220 — имеем рывок, который передаётся на всё присоединённое.
Если мы его сгладим — и усилие будет нарастать плавно
Т.е. если было ноль вольт и сразу 220 — имеем рывок, который передаётся на всё присоединённое.
Если мы его сгладим — и усилие будет нарастать плавно
Это понятно, но выглядит, мне кажется, не более чем только повод для опасений. Тут вероятно, беспокойства добавляет звук двигателя с таким питанием, потому что он похож на звук мотора, который то ли подклинивает, то ли у него что-то вот-вот отвалится.
С другой стороны:
1. Обмотки имеют индуктивность, поэтому мощность все равно не будет нарастать мгновенно и на вал этот толчок пойдет сглаженным
2. Такие двигатели, по идее, имеют дичайший запас прочности. Это такая массивная штуковина, у которой прочность любой детали многократно превосходит нагрузки, с которыми она имеет шанс когда-либо столкнуться. Точных данных не нашел, но вот на видео можно оценить, какой толщины там детали: https://www.youtube.com/watch?v=I1xS1jekIQo. При этом, ударная нагрузка, емнип, принимается за статическую нагрузку в два раза большей силы. Как то не очень верится, что момент 120 ваттного моторчика, даже увеличенный в два раза, сможет что-то сделать с такими толстыми деталями. Ну и на номинальных оборотах момент будет ниже.
С другой стороны:
1. Обмотки имеют индуктивность, поэтому мощность все равно не будет нарастать мгновенно и на вал этот толчок пойдет сглаженным
2. Такие двигатели, по идее, имеют дичайший запас прочности. Это такая массивная штуковина, у которой прочность любой детали многократно превосходит нагрузки, с которыми она имеет шанс когда-либо столкнуться. Точных данных не нашел, но вот на видео можно оценить, какой толщины там детали: https://www.youtube.com/watch?v=I1xS1jekIQo. При этом, ударная нагрузка, емнип, принимается за статическую нагрузку в два раза большей силы. Как то не очень верится, что момент 120 ваттного моторчика, даже увеличенный в два раза, сможет что-то сделать с такими толстыми деталями. Ну и на номинальных оборотах момент будет ниже.
Тут вопрос в том, что меандр только на картинках такой красивый-прямоугольный, а реально вот так
http://dmitrykhn.homedns.org/dm/Files/Third/Signal/Meandr_PH.jpg
И выброс напряжения после переключения может быть даже вдвое относительно среднего уровня. Изоляция обмоток не факт что на такое рассчитана.
Плюс — раздалбывание механических соединений из-за люфтов в них. (раз есть звук — значит есть и зазоры, он от ударов одних деталей по другим)
http://dmitrykhn.homedns.org/dm/Files/Third/Signal/Meandr_PH.jpg
И выброс напряжения после переключения может быть даже вдвое относительно среднего уровня. Изоляция обмоток не факт что на такое рассчитана.
Плюс — раздалбывание механических соединений из-за люфтов в них. (раз есть звук — значит есть и зазоры, он от ударов одних деталей по другим)
>> Изоляция обмоток не факт что на такое рассчитана.
А как она тогда переносит такие же выбросы при штатном отключении двигателя? Кроме того, по-моему, выбросов в этом случае вообще не будет, поскольку вход двигателя замкнут через вторичную обмотку трансформатора ИБП. А если выбросы дает бесперебойник, то он неисправен.
>> раз есть звук — значит есть и зазоры, он от ударов одних деталей по другим
Насколько я помню, звук, в основном — из-за изменений линейных размеров магнитопровода. Вот, специально полез проверять, что я ничего не путаю, узнал, что это явление называется «Магнитострикция».
А как она тогда переносит такие же выбросы при штатном отключении двигателя? Кроме того, по-моему, выбросов в этом случае вообще не будет, поскольку вход двигателя замкнут через вторичную обмотку трансформатора ИБП. А если выбросы дает бесперебойник, то он неисправен.
>> раз есть звук — значит есть и зазоры, он от ударов одних деталей по другим
Насколько я помню, звук, в основном — из-за изменений линейных размеров магнитопровода. Вот, специально полез проверять, что я ничего не путаю, узнал, что это явление называется «Магнитострикция».
То, что показано на осциллографе, — это меандр после вычитания высоких частот. Ничего страшного в этом нет.
На электровозах после инвертора тоже ступеньки, однако движкам мощностью под полтора мегаватта это не сильно вредит:
Конденсатор на прямоугольном сигнале просто взорвется. Нужна RC цепочка, и греть резистор. Или вообще ничего не применять, частотники так и работают, примерно.
В конце статьи не помешал бы какой-то вывод.
У меня line-interactive ИБП и котел Buderus с насосом.
Котел работает от аккумулятора, насос шумит, подозреваю как-раз из-за не чистой синусоиды, можно использовать? Если нельзя, то почему? Спасибо.
У меня line-interactive ИБП и котел Buderus с насосом.
Котел работает от аккумулятора, насос шумит, подозреваю как-раз из-за не чистой синусоиды, можно использовать? Если нельзя, то почему? Спасибо.
Мотор крутит первая гармоника, остальные греют и создают «лишний звук». Т.к. для прямоугольного напряжения амплитуда первой гармоники (50 Гц) явно будет меньше, чем амплитуда прямоугольника, фактически моторчик будет питаться пониженным напряжением — отсюда и опасения о сроке его службы, ведь нагрузка у него не уменьшается.
Что касается влияния самого прямоугольника, то это абсолютно не играет роли: мотор крутится благодаря магнитному полю, а поле возникает благодаря току, который в индуктивности (обмотка двигателя) прямоугольным быть не может — ток будет похож на синусоиду, хотя и корявую.
Это если на пальцах, по понятиям.
Проблемы могут быть с двигателями, у которых конденсаторный пуск и/или рабочий режим — они могут и не пускаться вообще…
Что касается влияния самого прямоугольника, то это абсолютно не играет роли: мотор крутится благодаря магнитному полю, а поле возникает благодаря току, который в индуктивности (обмотка двигателя) прямоугольным быть не может — ток будет похож на синусоиду, хотя и корявую.
Это если на пальцах, по понятиям.
Проблемы могут быть с двигателями, у которых конденсаторный пуск и/или рабочий режим — они могут и не пускаться вообще…
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
амплитуда первой гармоники для меандра 90% от амплитуды меандра
Не забывайте что звук это вибрация. От долгой работы механика может посыпаться.
В данном случае опасны как раз высокие гармоники. Из-за индуктивности двигателя возникают выбросы по напряжению. Есть такое понятие как класс изоляции, который гарантирует работу двигателя при температурах ниже критической (для класса F, например, критическая температура 150С). Сочетание повышенной температуры и высокого напряжения приводят к износу изоляции и в перспективе пробою.
Что касается работы при пониженном напряжении, то синхронные двигатели способны при незначительных колебаниях напряжения питания сохранять скорость вращения вала. Это означает, что вырабатываемая мощность двигателя не меняется. При понижении напряжения просто растет ток, а их произведение не меняется. И рассеиваемая мощность также не сильно меняется.
Что касается работы при пониженном напряжении, то синхронные двигатели способны при незначительных колебаниях напряжения питания сохранять скорость вращения вала. Это означает, что вырабатываемая мощность двигателя не меняется. При понижении напряжения просто растет ток, а их произведение не меняется. И рассеиваемая мощность также не сильно меняется.
Расскажу про свой опыт.
Зима, мороз 40 градусов (такое у нас редко бывает), в нашем микрорайоне сгорела трансформаторная подстанция (ну буквально, выгорело там всё, видимо, перегрузка). Дома использовался котел, и отдельно насос, работающий от 220В.
Когда свет пропал, и я увидел что случилось с подстанцией — решил, что света не будет ещё пару дней. Снял с машины аккумулятор, занес домой. Купил две клеммы для аккумулятора в ближайшем автомагазине, сходил на работу и принёс домой обычный Back UPS CS 500 (на выходе — мендр). Подключил аккумулятор к нему, сделал на выход из двух проводов переходник, и с выхода ИБП воткнул провода прямо в розетку (предварительно отключив оба автомата на входе в квартиру).
Мощные потребители (холодильник, стиралка, и микроволновка) я отключил, освещение всё светодиодное. В итоге включал ИБП пару раз за день на 40 минут. В это время работал и насос (без всяких звуков), и телевизор, и освещение. А уже ближе к ночи электрики восстановили всё (привезли новый трансформатор и всё смонтировали, оперативно), и я убрал ИБП.
Про калибровку Smart UPS от A P C — это немного отдельная тема, но кратко: после замены батарей (особенно если успел поработать на дохлых) нужно сбрасывать константу в одном из регистров, она в ИБП меняется только в одну сторону, и потом не возвращается назад. Утилита APCFix решает вопрос. Для этого подключаем к компу по RS232 (вынув SNMP карту, если установлена), запускаем, выбираем галочкой в меню второй пункт, выбираем порт и ждём несколько секунд. Калибровку удобнее и надёжнее производить по веб-интерфейсу с помощью SNMP карты, подключив нагрузку не менее 35% от номинала. В среднем 20-40 минут может занимать по времени. После таких процедур оставшееся время показывает корректно.
Зима, мороз 40 градусов (такое у нас редко бывает), в нашем микрорайоне сгорела трансформаторная подстанция (ну буквально, выгорело там всё, видимо, перегрузка). Дома использовался котел, и отдельно насос, работающий от 220В.
Когда свет пропал, и я увидел что случилось с подстанцией — решил, что света не будет ещё пару дней. Снял с машины аккумулятор, занес домой. Купил две клеммы для аккумулятора в ближайшем автомагазине, сходил на работу и принёс домой обычный Back UPS CS 500 (на выходе — мендр). Подключил аккумулятор к нему, сделал на выход из двух проводов переходник, и с выхода ИБП воткнул провода прямо в розетку (предварительно отключив оба автомата на входе в квартиру).
Мощные потребители (холодильник, стиралка, и микроволновка) я отключил, освещение всё светодиодное. В итоге включал ИБП пару раз за день на 40 минут. В это время работал и насос (без всяких звуков), и телевизор, и освещение. А уже ближе к ночи электрики восстановили всё (привезли новый трансформатор и всё смонтировали, оперативно), и я убрал ИБП.
Про калибровку Smart UPS от A P C — это немного отдельная тема, но кратко: после замены батарей (особенно если успел поработать на дохлых) нужно сбрасывать константу в одном из регистров, она в ИБП меняется только в одну сторону, и потом не возвращается назад. Утилита APCFix решает вопрос. Для этого подключаем к компу по RS232 (вынув SNMP карту, если установлена), запускаем, выбираем галочкой в меню второй пункт, выбираем порт и ждём несколько секунд. Калибровку удобнее и надёжнее производить по веб-интерфейсу с помощью SNMP карты, подключив нагрузку не менее 35% от номинала. В среднем 20-40 минут может занимать по времени. После таких процедур оставшееся время показывает корректно.
Спасибо за APCFix, про это не знал, посмотрю. SNMP карты нету, стоит она дороже чем сам обошёлся ИБП, сейчас подключен интерфейс через usb-rj50 кабель. Калибровка по сути заключается в разрядке АКБ до минимального порога по напряжению, поэтому при большей ёмкости АКБ занимает больше времени. Обязательно ли во время калибровки поддерживать одинаковую мощность нагрузки? Помнится когда выполнял калибровку, в целях ускорения процесса использовал чайник, т.е. иногда нагрузка была 10%, а иногда 80%.
Суть калибровки в том и есть, чтобы разряжать при фиксированной нагрузке, хотя, теоретически, софт в ИБП может пересчитать с учётом этих параметров.
Кроме того, есть ещё методика корректировки напряжения, измеренного самим ИБП (напряжения батареи), так несколько сложнее, нужно контролировать реальное напряжение и корректировать определённые регистры в соответствии с реальными значениями. На практике этого никогда не требовалось (за 11 лет работы с Smart UPS'ами не понадобилось ни разу).
И «ускорять» процесс нельзя — лучше замедлять. Многократно попадалось, что если проводить калибровку бОльшей нагрузкой (например, не на 35%, а на 60%), то (возможно, зависит от батарей ещё, или от состояния ИБП до калибровки, не знаю) возможна ситуация, что ИБП скажет — «батареи разряжены» и прекратит калибровку, но после зарядки батарей можно попробовать ещё раз. Чем меньше нагрузка, тем дольше калибруется, больше нагрузка — быстрее, но не так надёжно.
Кроме того, есть ещё методика корректировки напряжения, измеренного самим ИБП (напряжения батареи), так несколько сложнее, нужно контролировать реальное напряжение и корректировать определённые регистры в соответствии с реальными значениями. На практике этого никогда не требовалось (за 11 лет работы с Smart UPS'ами не понадобилось ни разу).
И «ускорять» процесс нельзя — лучше замедлять. Многократно попадалось, что если проводить калибровку бОльшей нагрузкой (например, не на 35%, а на 60%), то (возможно, зависит от батарей ещё, или от состояния ИБП до калибровки, не знаю) возможна ситуация, что ИБП скажет — «батареи разряжены» и прекратит калибровку, но после зарядки батарей можно попробовать ещё раз. Чем меньше нагрузка, тем дольше калибруется, больше нагрузка — быстрее, но не так надёжно.
Калибровать надо на той нагрузке на которой он будет работать. В принципе, непонятно зачем столь долгая калибровка — в софт достаточно было бы ввести значение внутреннего сопротивления батареи и использовать данные с датчика тока для корректировки, но видимо не захотели связываться с математикой в прошивке, и просто измеряют обобщённое значение корректирующего коэффицента в целом на весь цикл разряда. А он будет зависеть от нагрузки…
Почти одинаковая котельная система с соседом. У меня для котла Teplocom-1000 синусник в стойку, а у соседа бесперебойник и на выходе меандр. У него в котельной 50-Герцовое жужание и вибрация труб где насосы в режиме работы от АКБ. А у меня насосы журчат, такого гудения нет. Уже три года работает. Через пару лет эксплуатации поставил балансир на АКБ. Была разница почти в вольт! Через неделю всё сравнялось и время резерва стало больше.
Хм, я вот смотрю что относительно предыдущего года разбег между напряжениями на аккумуляторах увеличился, но до вольта пока не доходит, возможно имеет смысл уже сейчас подцепить к монторингу напряжение на каждом АКБ. Для балансировки использовали готовое решение?
Наверно это зависит от начального состояния АКБ. Я брал одинаковые, но в разных конторах. Не одной партии. Чем дольше будет разбаланс, а значит и недозаряд одной банки, тем быстрее она сульфатироваться будет. Брал готовое решение, у нас на рынке есть ларек типа «все для отопления» называется SKAT BB. Схемотехника импульсная.
Пол года назад после вашей предыдущей статьи поставил ИБП с двумя мертвым аккумуляторами(аккумы настолько мертвые, что уже планировались на выброс).
ИБП говорил что аккумы заряжены, но при отключении внешнего питания ИБП умирал примерно через 20 секунд.
Этого хватало, чтобы комп успевал выключиться, поэтому я так и оставил в итоге.
Примерно неделю назад вырубили электричество, а на ПК был отключен режим экстренного отключения. В итоге пока я сориентировался, прошло минут 20. Я успел выключить ПК вручную, правда ИБП уже успел начать пищать к тому моменту, когда я нажал на кнопку выключения.
Я не понимаю физики процессов происходящих в мертвых аккумах, но похоже пол года подключения к сети немного оживили их.
ИБП говорил что аккумы заряжены, но при отключении внешнего питания ИБП умирал примерно через 20 секунд.
Этого хватало, чтобы комп успевал выключиться, поэтому я так и оставил в итоге.
Примерно неделю назад вырубили электричество, а на ПК был отключен режим экстренного отключения. В итоге пока я сориентировался, прошло минут 20. Я успел выключить ПК вручную, правда ИБП уже успел начать пищать к тому моменту, когда я нажал на кнопку выключения.
Я не понимаю физики процессов происходящих в мертвых аккумах, но похоже пол года подключения к сети немного оживили их.
Отъелись.
Ответил вам тут https://geektimes.ru/post/280986/#comment_9606214
«Мертвые батареи» — это очень часто батареи, у которых случилась сульфатация. Сульфатация — чаще всего случается от недозаряда или длительного хранения батареи в разряженном состоянии. Дальше начинается интересная химия и физика. Сульфат свинца имеет две формы — аморфную и кристаллическую. Аморфный — достаточно легко разлагается на части при заряде. А кристаллический — почти совсем не разлагается. Но! Иногда… Если очень повезет… Когда батарея долго стоит под напряжением подзаряда, часть кристаллического сульфата все же разлагается на запчасти. И батарея принимает некоторое количество заряда.
И да, есть всякие методы десульфатации батарей иногда помогают. Но — ненадолго.
И да, есть всякие методы десульфатации батарей иногда помогают. Но — ненадолго.
Простите, но я прочёл два! раза статью, так как тема очень актуальна и так и не понял «Почему нельзя использовать компьютерный ИБП для питания газового котла?». Ведь приводятся рабочие примеры использования. И в комментариях так-же. В итоге-то — можно или нельзя?
И если можно, то на что обратить внимание при выборе авто-аккумуляторов(и опять-же в статье задан подзаголовок «Лучше соединить батареи параллельно, чем последовательно» и тут-же приводится рабочий пример противоположного решения) и при выборе ИБП. Единственное, что смог уяснить, что нужна максимально чистая синусоида на выходе и чтобы напряжение фазы относительно нуля было правильное.
И если можно, то на что обратить внимание при выборе авто-аккумуляторов(и опять-же в статье задан подзаголовок «Лучше соединить батареи параллельно, чем последовательно» и тут-же приводится рабочий пример противоположного решения) и при выборе ИБП. Единственное, что смог уяснить, что нужна максимально чистая синусоида на выходе и чтобы напряжение фазы относительно нуля было правильное.
Почему нельзя — выделено жирным (h2 заголовок) текстом, а текст описывает моё понимание проблемы с примерами положительного использования. Но я ведь могу ошибаться, не зря же, наверное, пишут, что нельзя так делать?
При покупке автомобильного аккумулятора я обращал внимание только на соотношение цены и ёмкости. Всё остальное довольно относительно и с трудом поддаётся измерению. Ну и конечно же стоит обратить внимание на отзывы, особенно отрицательные.
Как соединить — параллельно или последовательно — не имеет особого значения в рассмотренном примере относительно балансировки. Но как уже сказали в комментариях, всё таки со временем аккумуляторы могут разбаланироваться, я брал все 4 штуки в одном месте в одно время, и пока что они показывают одинаковые результаты.
Разница есть относительно мощности, если нужна не большая мощность, но большая длительность, то можно соединить параллельно, а если требуется большая мощность, то лучше последовательно, ибо при 12В слишком большой ток может в проводах между ИБП и АКБ.
При покупке автомобильного аккумулятора я обращал внимание только на соотношение цены и ёмкости. Всё остальное довольно относительно и с трудом поддаётся измерению. Ну и конечно же стоит обратить внимание на отзывы, особенно отрицательные.
Как соединить — параллельно или последовательно — не имеет особого значения в рассмотренном примере относительно балансировки. Но как уже сказали в комментариях, всё таки со временем аккумуляторы могут разбаланироваться, я брал все 4 штуки в одном месте в одно время, и пока что они показывают одинаковые результаты.
Разница есть относительно мощности, если нужна не большая мощность, но большая длительность, то можно соединить параллельно, а если требуется большая мощность, то лучше последовательно, ибо при 12В слишком большой ток может в проводах между ИБП и АКБ.
Процитирую Alex Soroka по поводу параллельной зарядки:
Не надо «экономить деньги» покупая одно ЗУ и потом заряжать одновременно кучу АКБ соединенных параллельно. АКБ будут потреблять разные токи, и в случае КЗ одной из банок, вы получите сильный разогрев «больного» и жуткий недозаряд остальных. Если есть «обрыв пластин» в одной из банок — то больная АКБ будет кипеть когда кончится доступная активная масса, хотя собратьям еще заряжаться и заряжаться…
Кроме всего, динамика заряда «параллельных» будет не однозначна из-за совсем другого внутреннего сопротивления. Т.е. зарядить-то оно зарядит — но вот как???..
динамика такой сборки АКБ кардинально отличается от одиночного АКБ.
Не надо «экономить деньги» покупая одно ЗУ и потом заряжать одновременно кучу АКБ соединенных параллельно. АКБ будут потреблять разные токи, и в случае КЗ одной из банок, вы получите сильный разогрев «больного» и жуткий недозаряд остальных. Если есть «обрыв пластин» в одной из банок — то больная АКБ будет кипеть когда кончится доступная активная масса, хотя собратьям еще заряжаться и заряжаться…
Кроме всего, динамика заряда «параллельных» будет не однозначна из-за совсем другого внутреннего сопротивления. Т.е. зарядить-то оно зарядит — но вот как???..
динамика такой сборки АКБ кардинально отличается от одиночного АКБ.
Если не так, то как? Разве по мере заряда аккумулятора его внутреннее сопротивление не увеличивается? Менее заряженный будет получать больше тока, в среднем все будут заряжаться одинаково и к концу зарядки потенциалы должны будут уровняться.
При последовательном соединении, если одна из банок уйдёт в К/З, то ЗУ об этом не узнает (если оно конечно не подключено отдельно к каждому выводу в цепочке АКБ), и все остальные получат повышенное напряжение и выкипание электролита.
При последовательном соединении, если одна из банок уйдёт в К/З, то ЗУ об этом не узнает (если оно конечно не подключено отдельно к каждому выводу в цепочке АКБ), и все остальные получат повышенное напряжение и выкипание электролита.
Про «менее заряженный будет получать больше тока» — правильно для более-менее исправных аккумуляторов и равномерно «изношенных» аккумуляторов. Но в случае сульфатации в одной банке — у нее внутреннее сопротивление высокое по жизни, она не даст заряжаться исправным банкам и они достаточно быстро сульфатируются от недозаряда и тоже сдохнут. С другой стороны, иногда при умирании аккумулятора его внутреннее сопротивление падает при заряде не так быстро, как у исправного…
Про КЗ — не совсем так. Если при последовательном включении аккумуляторов произошло КЗ одной банки — то это почти никак, в краткосрочной перспективе, ни на что не повлияет. Если ЗУ выдает на батарею 2.3 В на элемент, то при КЗ в одной банке из линейки 48 В на остальных банках будет по 2.4 В. Что приведет к вспуханию от перезаряда, если батареи герметичные… через полгода. А для стартерных открытых — они этого просто не заметят, просто уровень электролита будет снижаться чуть быстрее (для генератора, например, на ВАЗ классике — нормальное напряжение на клеммах аккумулятора — 14.6 В).
В общем случае, оптимальный вариант с точки зрения надежности — несколько (2-4) параллельно включенных линеек из нескольких аккумуляторов.
Второй момент возникает для длинных линеек (например, 20-24 АКБ последовательно) в мощных ИБП — если один аккумулятор выходит из строя — правильный вариант — просто его выкинуть из линейки и откорректировать зарядное напряжение через сервисное меню. Если заменить неисправный аккумулятор на новый, как показывает практика, линейка очень быстро умирает вся.
Про КЗ — не совсем так. Если при последовательном включении аккумуляторов произошло КЗ одной банки — то это почти никак, в краткосрочной перспективе, ни на что не повлияет. Если ЗУ выдает на батарею 2.3 В на элемент, то при КЗ в одной банке из линейки 48 В на остальных банках будет по 2.4 В. Что приведет к вспуханию от перезаряда, если батареи герметичные… через полгода. А для стартерных открытых — они этого просто не заметят, просто уровень электролита будет снижаться чуть быстрее (для генератора, например, на ВАЗ классике — нормальное напряжение на клеммах аккумулятора — 14.6 В).
В общем случае, оптимальный вариант с точки зрения надежности — несколько (2-4) параллельно включенных линеек из нескольких аккумуляторов.
Второй момент возникает для длинных линеек (например, 20-24 АКБ последовательно) в мощных ИБП — если один аккумулятор выходит из строя — правильный вариант — просто его выкинуть из линейки и откорректировать зарядное напряжение через сервисное меню. Если заменить неисправный аккумулятор на новый, как показывает практика, линейка очень быстро умирает вся.
Тут э… скорей НОЛЬ должен быть, ибо напряжение фазы в однофазной сети не имеет смысла. Фаза +180 гардусов или -180 роли играть не будет.
В бесперебойнике, видимо была обеспечена гальваническая развязка(не считая вывода заземления) поэтому была проблема. Но если гальваническая развязка не нужна, то собственно схемотехника бесперебойника сильно упрощается — вместо трансформатора можно использовать автотрансформатор(если вообще его использовать) и т.д.
В бесперебойнике, видимо была обеспечена гальваническая развязка(не считая вывода заземления) поэтому была проблема. Но если гальваническая развязка не нужна, то собственно схемотехника бесперебойника сильно упрощается — вместо трансформатора можно использовать автотрансформатор(если вообще его использовать) и т.д.
Дело именно в нуле, а точнее в том, что ноль, который на корпусе котла отличается от ноля, который приходит с ИБП, потому что последний при питании от АКБ отключает оба питающих провода (фазу и ноль), и по-моему так делается в любых, даже самых дешёвых ИБП.
И мне кажется, что в данной проблеме виноват производитель котла, потому что датчик пламени одним контактом подключен к фазе (отсюда же рождается проблема фазозависимости котлов), а другим к корпусу, хотя правильнее было бы изолировать корпус датчика от корпуса котла и подключить его на нулевой питающий провод.
И мне кажется, что в данной проблеме виноват производитель котла, потому что датчик пламени одним контактом подключен к фазе (отсюда же рождается проблема фазозависимости котлов), а другим к корпусу, хотя правильнее было бы изолировать корпус датчика от корпуса котла и подключить его на нулевой питающий провод.
Учитывая что синусоиду на выходе формируют ШИМом с низким разрешением то чистой синусоиды добиться трудно. Главное добиться правильного напряжения фаза-ноль-земля.
(начался комментарий как ответ на https://geektimes.ru/post/280986/#comment_9605564 но решил перетащить в комментарии ко всей статье)
На самом деле, с калибровкой ИБП от APC все еще чуть-чуть проще и сложнее. Совершенно не обязательно сбрасывать константу руками. 1. Нельзя использовать встроенную «калибровку», которая запускается из ПО. 2. Калибровка автоматическая происходит при каждом полном разряде ИБП от полностью заряженного аккумулятора. Т.е. для калибровки достаточно просто дать ИБП зарядить батарею до 100% (когда ток заряда батарей нулевой), затем нагрузить ИБП чем-нибудь спокойно относящимся к отключению электричества поближе к 100% номинала (официально, рекомендуется 30% или больше, это особенно актуально для моделей до 2000 года разработки). «Выдернуть из розетки». Дождаться, пока ИБП не отключит нагрузку по разряду батарей (не взирая на вопли и стоны о том, что батарея уже вот совсем абсолютно полностью разряжена). Непосредственно перед отключением ИБП сам перезапишет все необходимые константы.
После этого, ИБП будет намного лучше предсказывать оставшееся время работы от батарей.
Дело в том, что отключение по разряду батарей — происходит по достижению минимально допустимого напряжения батареи (~1.65-1.7 В на элемент при разряде за 5 минут, до ~1.8 В на элемент при разряде за час или больше). А сигнал о низком заряде батарей или выход из режима «программной» калибровки происходит, когда _расчетное_ оставшееся время работы меньше заданного через программу.
Дальше…
Подключать батареи увеличенной емкости ко всему подряд — нужно очень аккуратно. Если ИБП не предназначен для работы с батареями увеличенной емкости — можно получить кучу разнообразных проблем:
1. На некоторых дешевых ИБП (особенно, сделанных лет 15 назад) ограничение тока заряда может быть сделано тупо резистором. При больших батареях этот резистор может от просто отпаяться вплоть до сжечь дом.
2. Инвертор. Его охлаждение может быть не рассчитано на долгую работу. Без дополнительного охлаждения ставить большие батареи — очень не рекомендуется.
3. Трансформатор и инвертор в ИБП с «аппроксимированной синусоидой». Насос-то может и выжить. А вот инвертор и трансформатор ИБП — могут перегреться и сгореть, если подключить к ИБП сильно индуктивную нагрузку. Вентилятор может не спасти, т.к. этот режим перегружает диод (кажется), который срезает пик на фронте меандра. А после смерти диода трансформатор начинает перегреваться со страшной силой. Из-за этого, кстати, BackUPS CS имеет тупо таймер, который отключает ИБП через 43 минуты работы от батарей независимо от уровня заряда.
4. Батареи. Свинцово-кислотные — очень не любят недозаряд. Он их убивает очень быстро. Плюс, снижение тока заряда влияет на время заряда нелинейно. Так что, если ток меньше примерно 0.05С — батареи до 90% емкости после полного разряда будут заряжаться не положенные 10 часов, а сутки. А при меньше 0.025С — могут просто никогда не зарядиться. В этом смысле «убивающие батарею быстрым зарядом» смарты от APC — лучше других, т.к. дают почти 0.3С ток заряда. Т.е. Можно заряжать в нормальном режиме батарею втрое большей емкости. А если готовы ждать заряда сутки — то и в шесть раз больше номинала. Главное — не забыть вентилятор!!!
5. Батареи стартерные… Как легко увидеть из статьи, в режиме работы в ИБП дают достаточно далекие от «номинала» характеристики. А формально, кстати, считается, для «стационарных» батарей на ответственных объектах — меньше 0.8 от номинальной емкости — труп под списание. При падении емкости до 0.8, резко растет риск «внезапной смерти» батареи.
6. Производители ИБП, естественно, не заинтересованы рассказывать вам, как можно дешево получить долгую автономную работу от их ИБП. Вы же тогда не купите модель, официально предназначенную для работы с дополнительными батареями.
(Кстати, ИБП мог отключиться при подключении холодильника вовсе не из-за просадки напряжения батарей. Мог просто по перегрузке. Не надо забывать, что холодильник может легко хотеть 5-7 номиналов в момент пуска компрессора)
На самом деле, с калибровкой ИБП от APC все еще чуть-чуть проще и сложнее. Совершенно не обязательно сбрасывать константу руками. 1. Нельзя использовать встроенную «калибровку», которая запускается из ПО. 2. Калибровка автоматическая происходит при каждом полном разряде ИБП от полностью заряженного аккумулятора. Т.е. для калибровки достаточно просто дать ИБП зарядить батарею до 100% (когда ток заряда батарей нулевой), затем нагрузить ИБП чем-нибудь спокойно относящимся к отключению электричества поближе к 100% номинала (официально, рекомендуется 30% или больше, это особенно актуально для моделей до 2000 года разработки). «Выдернуть из розетки». Дождаться, пока ИБП не отключит нагрузку по разряду батарей (не взирая на вопли и стоны о том, что батарея уже вот совсем абсолютно полностью разряжена). Непосредственно перед отключением ИБП сам перезапишет все необходимые константы.
После этого, ИБП будет намного лучше предсказывать оставшееся время работы от батарей.
Дело в том, что отключение по разряду батарей — происходит по достижению минимально допустимого напряжения батареи (~1.65-1.7 В на элемент при разряде за 5 минут, до ~1.8 В на элемент при разряде за час или больше). А сигнал о низком заряде батарей или выход из режима «программной» калибровки происходит, когда _расчетное_ оставшееся время работы меньше заданного через программу.
Дальше…
Подключать батареи увеличенной емкости ко всему подряд — нужно очень аккуратно. Если ИБП не предназначен для работы с батареями увеличенной емкости — можно получить кучу разнообразных проблем:
1. На некоторых дешевых ИБП (особенно, сделанных лет 15 назад) ограничение тока заряда может быть сделано тупо резистором. При больших батареях этот резистор может от просто отпаяться вплоть до сжечь дом.
2. Инвертор. Его охлаждение может быть не рассчитано на долгую работу. Без дополнительного охлаждения ставить большие батареи — очень не рекомендуется.
3. Трансформатор и инвертор в ИБП с «аппроксимированной синусоидой». Насос-то может и выжить. А вот инвертор и трансформатор ИБП — могут перегреться и сгореть, если подключить к ИБП сильно индуктивную нагрузку. Вентилятор может не спасти, т.к. этот режим перегружает диод (кажется), который срезает пик на фронте меандра. А после смерти диода трансформатор начинает перегреваться со страшной силой. Из-за этого, кстати, BackUPS CS имеет тупо таймер, который отключает ИБП через 43 минуты работы от батарей независимо от уровня заряда.
4. Батареи. Свинцово-кислотные — очень не любят недозаряд. Он их убивает очень быстро. Плюс, снижение тока заряда влияет на время заряда нелинейно. Так что, если ток меньше примерно 0.05С — батареи до 90% емкости после полного разряда будут заряжаться не положенные 10 часов, а сутки. А при меньше 0.025С — могут просто никогда не зарядиться. В этом смысле «убивающие батарею быстрым зарядом» смарты от APC — лучше других, т.к. дают почти 0.3С ток заряда. Т.е. Можно заряжать в нормальном режиме батарею втрое большей емкости. А если готовы ждать заряда сутки — то и в шесть раз больше номинала. Главное — не забыть вентилятор!!!
5. Батареи стартерные… Как легко увидеть из статьи, в режиме работы в ИБП дают достаточно далекие от «номинала» характеристики. А формально, кстати, считается, для «стационарных» батарей на ответственных объектах — меньше 0.8 от номинальной емкости — труп под списание. При падении емкости до 0.8, резко растет риск «внезапной смерти» батареи.
6. Производители ИБП, естественно, не заинтересованы рассказывать вам, как можно дешево получить долгую автономную работу от их ИБП. Вы же тогда не купите модель, официально предназначенную для работы с дополнительными батареями.
(Кстати, ИБП мог отключиться при подключении холодильника вовсе не из-за просадки напряжения батарей. Мог просто по перегрузке. Не надо забывать, что холодильник может легко хотеть 5-7 номиналов в момент пуска компрессора)
0) Если калибровка выполняется автоматически, то странно, что на первом ИБП график разряда получился такой же кривой, потому что в прошлый год он каждый день разряжался до полного отключения, а после заряжался до 100%. Но в этом году, насколько я помню, он ни разу до конца не разряжался, кроме данного тестового цикла разряда-заряда.
1 2) Да, всё таки лучше протестировать собранную схему на предмет нагрева с полной разрядкой, зарядкой, на максимально возможной мощности, которую планируется использовать, и только потом оставлять её работать автономно в доме.
3) Видел в BackUPS CS только перемычку, отвечающую за «зелёный» режим с принудительным отключением через 5/10 минут, а в остальном модель с индексом 500 работала у меня не однократно больше часа.
4) APC Smart 3000 на пустую батарею даёт ток в районе 4.5А, что для 75Ач батареи получается 0.06С и 0.05С для 90Ач. В моём случае получается ёмкость увеличена в 6 раз относительно номинала, вентилятор уже есть в ИБП, но во время зарядки он почти совсем не греется.
5) Мне кажется что ёмкость не отбирается полностью лишь потому, что ИБП раньше отключает нагрузку. Интересно, до какого напряжения разряжают АКБ их производители, когда замеряют ёмкость? А самое главное, насколько вреден\полезен такой недоразряд?
7) Отключился именно по разрядку батарей, потому что о перегрузке ИБП явно даёт понять, и автоматически потом не выходит в рабочий режим, а в случае разряда батарей данный ИБП выключает нагрузку, тушит переднюю панель, но продолжает тихонько шелестеть вентилятором в ожидании внешнего питания.
1 2) Да, всё таки лучше протестировать собранную схему на предмет нагрева с полной разрядкой, зарядкой, на максимально возможной мощности, которую планируется использовать, и только потом оставлять её работать автономно в доме.
3) Видел в BackUPS CS только перемычку, отвечающую за «зелёный» режим с принудительным отключением через 5/10 минут, а в остальном модель с индексом 500 работала у меня не однократно больше часа.
4) APC Smart 3000 на пустую батарею даёт ток в районе 4.5А, что для 75Ач батареи получается 0.06С и 0.05С для 90Ач. В моём случае получается ёмкость увеличена в 6 раз относительно номинала, вентилятор уже есть в ИБП, но во время зарядки он почти совсем не греется.
5) Мне кажется что ёмкость не отбирается полностью лишь потому, что ИБП раньше отключает нагрузку. Интересно, до какого напряжения разряжают АКБ их производители, когда замеряют ёмкость? А самое главное, насколько вреден\полезен такой недоразряд?
7) Отключился именно по разрядку батарей, потому что о перегрузке ИБП явно даёт понять, и автоматически потом не выходит в рабочий режим, а в случае разряда батарей данный ИБП выключает нагрузку, тушит переднюю панель, но продолжает тихонько шелестеть вентилятором в ожидании внешнего питания.
0) Все очень зависит от химии конкретных аккумуляторов. Некоторым типам аккумуляторов после глубокого разряда обязательно нужно давать «выравнивающий заряд» — заряд с повышенным до 2.4-2.45 В на элемент напряжением на пару часов после достижения «100% заряда». И еще, разрядная кривая у стартерной батареи имеет право немного отличаться от герметичной — стартерная обязана давать большие токи короткими редкими импульсами. Герметичная для ИБП — должна годами стоять в режиме подзаряда и выдать «на гора» всю свою емкость по требованию. Но за достаточно длительное время. В общем и целом, из «опыта поколений» — стартерная батарея с ИБП достаточно быстро теряет емкость и через 2-3 года достаточно часто теряет больше половины емкости. А мозги ИБП чуть-чуть не умеют корректно отрабатывать ситуацию, когда между двумя разрядами сильно изменилась емкость батареи.
3) Перемычка — не про зеленый режим, а как раз результат того «отзыва» — защита от перегрева трансформатора. Если отрубает ИБП через 5 минут — значит тот диод (или транзистор это был?), который отвечает за отсутствие выброса на фронте меандра — уже сгорел.
4) Ну да, там штатно, кажется, 17 Ач стоит. Похоже на правду.
5) Некогда сейчас копаться про методики определения емкости для стартерных батарей — в каком цикле и до какого напряжения разряжают. В общем и целом, стартерные батареи чуть лучше переносят глубокие разряды. Если AGM разрядить ниже 1.6 вольта на элемент — это 99% будет труп.
Напряжение, до которого разряжают при тестировании — пишется в спецификации. Обычно, если 20 часовой цикл — то до 1.75-1.8 В на элемент, 10-часовой — 1.7-1.75 В на элемент. А дальше — у кого на сколько наглости хватит. Некоторые производители в некоторых режимах вообще до 1.5-1.55 В на элемент разряжают, что, вообще говоря, слегка за гранью убийства батареи. А вообще, нужно спецификации смотреть — там дают разрядные характеристики для разных конечных напряжений и разных нагрузок. (для стартерных, естественно, не пишут такого).
3) Перемычка — не про зеленый режим, а как раз результат того «отзыва» — защита от перегрева трансформатора. Если отрубает ИБП через 5 минут — значит тот диод (или транзистор это был?), который отвечает за отсутствие выброса на фронте меандра — уже сгорел.
4) Ну да, там штатно, кажется, 17 Ач стоит. Похоже на правду.
5) Некогда сейчас копаться про методики определения емкости для стартерных батарей — в каком цикле и до какого напряжения разряжают. В общем и целом, стартерные батареи чуть лучше переносят глубокие разряды. Если AGM разрядить ниже 1.6 вольта на элемент — это 99% будет труп.
Напряжение, до которого разряжают при тестировании — пишется в спецификации. Обычно, если 20 часовой цикл — то до 1.75-1.8 В на элемент, 10-часовой — 1.7-1.75 В на элемент. А дальше — у кого на сколько наглости хватит. Некоторые производители в некоторых режимах вообще до 1.5-1.55 В на элемент разряжают, что, вообще говоря, слегка за гранью убийства батареи. А вообще, нужно спецификации смотреть — там дают разрядные характеристики для разных конечных напряжений и разных нагрузок. (для стартерных, естественно, не пишут такого).
3) Помнится у меня это была перемычка или диод и подпись «Green mode», вот только вспомнить не могу, был ли это APC 500 или Ippon 500.
5) Вот в том и проблема, что у меня не получилось найти напряжение, до которого разряжали АКБ замеряя его ёмкость, а без него не понятно как этой цифре можно верить, может там действительно 75Ач только если гнать аккумулятор на убой из последних сил пытаясь доехать до сервиса с неисправным генератором.
5) Вот в том и проблема, что у меня не получилось найти напряжение, до которого разряжали АКБ замеряя его ёмкость, а без него не понятно как этой цифре можно верить, может там действительно 75Ач только если гнать аккумулятор на убой из последних сил пытаясь доехать до сервиса с неисправным генератором.
Соглашусь пожалуй.
В плане запитки котла/насоса, ИМХО, ИБП вовсе не нужен. Никакой. Он нужен только на время длительного отключения электроэнергии, соответственно, будет достаточно слабого ИБП, но ёмкой батареи. Конечно, нужно учитывать нагрузку. У меня насос с потреблением всего 18Вт — применяемый ИБП держит до 350Вт — так что до перегрева ему далеко было. Да, немного нагревался за эти 40 минут, но дальше помещение уже прогревается, и я ИБП выключил. Конечно, я и не планировал такую конструкцию ставить на постоянную эксплуатацию, только на такой экстренный случай, и уж тем более не заряжать автомобильный аккумулятор этим ИБП. К слову сказать, таких случаев было… 1 (!) за 9 лет. Естественно, где-то в деревне ситуация в корне другая, и решения будут другие.
В плане запитки котла/насоса, ИМХО, ИБП вовсе не нужен. Никакой. Он нужен только на время длительного отключения электроэнергии, соответственно, будет достаточно слабого ИБП, но ёмкой батареи. Конечно, нужно учитывать нагрузку. У меня насос с потреблением всего 18Вт — применяемый ИБП держит до 350Вт — так что до перегрева ему далеко было. Да, немного нагревался за эти 40 минут, но дальше помещение уже прогревается, и я ИБП выключил. Конечно, я и не планировал такую конструкцию ставить на постоянную эксплуатацию, только на такой экстренный случай, и уж тем более не заряжать автомобильный аккумулятор этим ИБП. К слову сказать, таких случаев было… 1 (!) за 9 лет. Естественно, где-то в деревне ситуация в корне другая, и решения будут другие.
3.… инвертор и трансформатор могут сгореть…
Пробовал как-то подключить насос типа «малыш» к дешевому упсу. До возгорания дело не дошло, но при попытке пуска насоса бесперебойник тупо вис. Спасал только механический выключатель питания.
[offtop]
Если не ошибаюсь, у вибрационного насоса типа «малыш» нет 5-7кратного пускового тока, в отличие от компрессора холодильника. То есть, выходит, бесперебойник не мог вытянуть штатную мощность насоса (в паспорте написано 220 Вт) из-за его индуктивности?
[/offtop]
Пробовал как-то подключить насос типа «малыш» к дешевому упсу. До возгорания дело не дошло, но при попытке пуска насоса бесперебойник тупо вис. Спасал только механический выключатель питания.
[offtop]
Если не ошибаюсь, у вибрационного насоса типа «малыш» нет 5-7кратного пускового тока, в отличие от компрессора холодильника. То есть, выходит, бесперебойник не мог вытянуть штатную мощность насоса (в паспорте написано 220 Вт) из-за его индуктивности?
[/offtop]
Свинцово-кислотные аккумуляторы не любят не недозаряд, а переразряд. Если напряжение под нагрузкой падает ниже 10,8 В, а при хранении без нагрузки — ниже 12,0 — аккумулятор труп под списание. В остальном частичные циклы (как в плане заряда не до 100%, так и в плане разряда не до 100%) для свинца — лучше, чем полные.
Вы путаете свинец с литием. Это литию полезно жить в недозаряженном состоянии и полезно не разряжать его до конца.
Для свинца — глубокие разряды — 200-300 циклов. Недозаряд — _быстрая_ смерть от сульфатации. Перезаряд — тоже вредно, но батарея сначала будет мучительно кипеть, если герметичная — будет пухнуть. И умрет не за пол года, а года за полтора-два (вместо номинальных пяти). Естественно, если напряжение заряда не больше примерно 2.45 В на элемент. Если в ситуации с подключением нештатных внешних батарей хотя бы раз в полгода замерять напряжение, то, скорее всего, можно будет «поймать» проблему до фатальных последствий для аккумуляторов.
Напряжение на аккумуляторах в режиме подзаряда должно быть не меньше 2.3 В на элемент (2.25 для гелевых, главное, не перепутать! Многие «производители» и переводчики спецификаций путаются в типе аккумуляторов и называют AGM батареи гелевыми. Для AGM батарей 2.25 В — мало!).
Для свинца — глубокие разряды — 200-300 циклов. Недозаряд — _быстрая_ смерть от сульфатации. Перезаряд — тоже вредно, но батарея сначала будет мучительно кипеть, если герметичная — будет пухнуть. И умрет не за пол года, а года за полтора-два (вместо номинальных пяти). Естественно, если напряжение заряда не больше примерно 2.45 В на элемент. Если в ситуации с подключением нештатных внешних батарей хотя бы раз в полгода замерять напряжение, то, скорее всего, можно будет «поймать» проблему до фатальных последствий для аккумуляторов.
Напряжение на аккумуляторах в режиме подзаряда должно быть не меньше 2.3 В на элемент (2.25 для гелевых, главное, не перепутать! Многие «производители» и переводчики спецификаций путаются в типе аккумуляторов и называют AGM батареи гелевыми. Для AGM батарей 2.25 В — мало!).
У меня уже 4 года работает Smart-UPS 2200 в связке с 4х120А аккумуляторами. Ноль для котла проброшен именно так как описано в статье, чтобы не запутаться — подписаны фаза/ноль непосредственно на некоторых розетках/штепселях. ИБП достаточно для работы сервера, котлов, насосов, камер, гаражных ворот, дежурного освещения и т.д. на сутки и более (средняя мощность 150-300Вт), при необходимости можно запитать маломощный водяной насос. Циркуляционные насосы при работе от ИБП не гудят, котел, сервер ни разу при переключениях не отключались.
Сори, ответил не на тот комент.
Да, в некоторых случаях есть возможность восстановить аккумулятор, вот тут любопытная инфа на эту тему — http://adopt-zu.soroka.org.ua/vosst.html
Автор делает и продает свою умную зарядку для аккумуляторов.
Да, в некоторых случаях есть возможность восстановить аккумулятор, вот тут любопытная инфа на эту тему — http://adopt-zu.soroka.org.ua/vosst.html
Автор делает и продает свою умную зарядку для аккумуляторов.
Она, кстати, работает, если батарея ИБП не сдохла полностью. Восстановленные ею АКБ у меня проработали где-то полтора года. До этого отработали 3. Там самое главное — именно долить 1-2 кубика дистиллированной воды в каждую банку.
Главная проблема всех таких зарядок и методик — что они иногда работают…
Из-за того, что они иногда _работают_ — их продолжают производить и изобретать. Из-за того, что они работают _иногда_, реальная польза от них только продавцам «умных» зарядников.
Просто цель ИБП — обеспечивать работу чего-то в случае проблем с энергоснабжением. Если мы что-то такое эдакое придумали и сделали с батареей — вероятность ее отказа при проблемах с энергоснабжением стремится к единице. Т.е. восстановленную батарею — можно поставить в машинку ребенку, в электроскутер для катания по дачному поселку. В ИБП на котором висит сервер или отопление дома — не стоит.
Из-за того, что они иногда _работают_ — их продолжают производить и изобретать. Из-за того, что они работают _иногда_, реальная польза от них только продавцам «умных» зарядников.
Просто цель ИБП — обеспечивать работу чего-то в случае проблем с энергоснабжением. Если мы что-то такое эдакое придумали и сделали с батареей — вероятность ее отказа при проблемах с энергоснабжением стремится к единице. Т.е. восстановленную батарею — можно поставить в машинку ребенку, в электроскутер для катания по дачному поселку. В ИБП на котором висит сервер или отопление дома — не стоит.
Есть байка, что старый советский стабилизатор может превращать меандр от бесперебойника, в синусоиду.
Жаль что не могу проверить это, но в теории — дешёво и сердито.
Правда КПД будет не айс.
Старый советский стабилизатор изобретали, когда ни импульсных БП у потребителей, ни прямоугольной псевдо-синусоиды на входе не было. Как он себя поведет? Лучше оставить музейный экспонат в покое… Современный стабилизатор по всем параметрам лучше. А UPS с двойным преобразованием и заявленным диапазоном напряжений на входе 120-290 так и вообще…
Может. Но мне кажется, он сделает форму напряжения ЕЩЁ ХУЖЕ, т.к. принцип его работы — практически параметрический стабилизатор напряжения, он сначала увеличивает напряжение а потом обрезает лишнее.
И гудеть от меандра он будет страшно т.к. там индуктивности с зазором!
И гудеть от меандра он будет страшно т.к. там индуктивности с зазором!
Оффтоп про генератор + ИБП
Купила дешёвый генератор с синхронным альтернатором и компаудным контролем напряжения. А подключенный бесперебойник впал в истерику, то включается, то выключается. Подключила перед ним инвертор-UPS со встроенным стабилизатором а тот тоже истерит и нормально вольтаж не показывает. Это нормальное поведение генератора? И можно ли его поправить с помощью трансформатора?
На некоторых UPS есть специальный режим при работе от генератора.
https://mcgrp.ru/images/1051912/1373099.jpg
А вообще я сделал немало таких бесперебойников, было всего два косяка — возгорание UPS и взрыв АКБ.
Возгорание произошло в не-силовой части платы UPS без видимой причины, затухло само.
Взрыв АКБ — тюменский на 190 взорвался, также без видимых причин, хлопок, вероятно, произошел внутри банки, сорвало крышку, банку порвало вбок, помещение было забрызгано кислотой с хлопьями пластин, несколько литров утекло.
Обязательно ставьте на АКБ предохранители, на каждом соединении между АКБ. Провода, разогретые добела по всей длине, с которых обтекает горящая изоляция — не самое безопасное явление.
Автомобильные АКБ в жилом помещении вредны. ИБПшные действительно герметичны, т.е. их колпачки могут открыться при росте давления аварийно, но штатно они закрыты полностью. Дешевые автомобильные напрямую сообщаются с атмосферой, из них испаряется серная кислота. Где-то стоят уловители аэрозоля, где-то вообще ничего нет, просто дырка. Или держать в нежилом помещении или покупать дорогие.
Рециклинг — в дорогих-современных добавлены специальные катализаторы, которые неизбежно выделяющийся гремучий газ (водород с кислородом) прямо в АКБ тихонько без шума-дыма-пламени дожигают обратно в воду, которая капает назад в банку. Выделение газов наружу — только когда АКБ уже конкретно так «кипит». Плюс — не требуется доливка воды почти совсем (на иных и пробок нет). В дешевом гремучий газ всегда заполняет банку, а т.к. его там немало — может быть небольшой бабах, как у меня разок было. Ну и если совсем как на подлодке, в маленьком укупоренном помещении все заставлено АКБ — может и накопиться в помещении, хотя это надо очень постараться.
Не упомянут эффект расслоения жидкого электролита — в автомобиле АКБ трясет и происходит перемешиавание. На полке, да еще когда токи заряда-разряда много ниже обычных, т.е. нет малейшего «кипения» кислота может уйти вниз, а вода — вверх, получится ху… плохо. Я рекомендую юзерам «качать» АКБ раз в несколько месяцев. Может это вообще байка, но похоже на правду.
В холодном помещении разряженный АКБ может замерзнуть насмерть. Грейте-утепляйте. Заряженному пофиг.
https://mcgrp.ru/images/1051912/1373099.jpg
А вообще я сделал немало таких бесперебойников, было всего два косяка — возгорание UPS и взрыв АКБ.
Возгорание произошло в не-силовой части платы UPS без видимой причины, затухло само.
Взрыв АКБ — тюменский на 190 взорвался, также без видимых причин, хлопок, вероятно, произошел внутри банки, сорвало крышку, банку порвало вбок, помещение было забрызгано кислотой с хлопьями пластин, несколько литров утекло.
Обязательно ставьте на АКБ предохранители, на каждом соединении между АКБ. Провода, разогретые добела по всей длине, с которых обтекает горящая изоляция — не самое безопасное явление.
Автомобильные АКБ в жилом помещении вредны. ИБПшные действительно герметичны, т.е. их колпачки могут открыться при росте давления аварийно, но штатно они закрыты полностью. Дешевые автомобильные напрямую сообщаются с атмосферой, из них испаряется серная кислота. Где-то стоят уловители аэрозоля, где-то вообще ничего нет, просто дырка. Или держать в нежилом помещении или покупать дорогие.
Рециклинг — в дорогих-современных добавлены специальные катализаторы, которые неизбежно выделяющийся гремучий газ (водород с кислородом) прямо в АКБ тихонько без шума-дыма-пламени дожигают обратно в воду, которая капает назад в банку. Выделение газов наружу — только когда АКБ уже конкретно так «кипит». Плюс — не требуется доливка воды почти совсем (на иных и пробок нет). В дешевом гремучий газ всегда заполняет банку, а т.к. его там немало — может быть небольшой бабах, как у меня разок было. Ну и если совсем как на подлодке, в маленьком укупоренном помещении все заставлено АКБ — может и накопиться в помещении, хотя это надо очень постараться.
Не упомянут эффект расслоения жидкого электролита — в автомобиле АКБ трясет и происходит перемешиавание. На полке, да еще когда токи заряда-разряда много ниже обычных, т.е. нет малейшего «кипения» кислота может уйти вниз, а вода — вверх, получится ху… плохо. Я рекомендую юзерам «качать» АКБ раз в несколько месяцев. Может это вообще байка, но похоже на правду.
В холодном помещении разряженный АКБ может замерзнуть насмерть. Грейте-утепляйте. Заряженному пофиг.
У меня обычный офисный ИБП.
В комментариях к предыдущему посту я отвечал по поводу герметичности АКБ для компьютерных ИБП. Повторюсь: поместите разряженный АКБ под воду и подключите его к зарядному устройству. В моём случае из под крышечек начали потихоньку идти пузырьки.
По поводу негерметичных АКБ: кислота не испаряется, переживать по поводу испарений кислорода и водорода стоит действительно либо на подводной лодке, либо если планируется поставить очень много аккумуляторов и заряжать их напрямую от сети 230В с ограничением тока лампой накаливания, а окончание заряда определять по закипевшему электролиту.
В первый раз слышу о таком эффекте, но возникают сомнения в достоверности, надеюсь кто-нибудь сможет подтвердить или опровергнуть это утверждение.
По поводу негерметичных АКБ: кислота не испаряется, переживать по поводу испарений кислорода и водорода стоит действительно либо на подводной лодке, либо если планируется поставить очень много аккумуляторов и заряжать их напрямую от сети 230В с ограничением тока лампой накаливания, а окончание заряда определять по закипевшему электролиту.
В первый раз слышу о таком эффекте, но возникают сомнения в достоверности, надеюсь кто-нибудь сможет подтвердить или опровергнуть это утверждение.
It depends…
Но часто бесперебойник ругается на плавающую частоту, т.к. изначально узкий допустимый интервал выставлен ( -+0.1гц), при выходе за пределы начинает переключаться на батареи, а то и вовсе отключаться. Ставьте либо в настройках +-3гц, либо переключателями сзади ибп, на apc для этой цели есть сзади кнопка sensitivity
Но часто бесперебойник ругается на плавающую частоту, т.к. изначально узкий допустимый интервал выставлен ( -+0.1гц), при выходе за пределы начинает переключаться на батареи, а то и вовсе отключаться. Ставьте либо в настройках +-3гц, либо переключателями сзади ибп, на apc для этой цели есть сзади кнопка sensitivity
В простом офисном ИБП ничего такого нет.
Если бы вы огласили модель упса, было бы проще.
У генератора со среднеквадратичным напряжением все обычно более-менее, а вот частота плавает прилично. Плюс иногда еще и куча помех от зажигания и щеток. И с плавающей частотой ничего вы никаким трансформатором не сделаете. Тут выход один — выпрямлять и заново синус генерить (чем и занимаются т.н. инверторные генераторы, у них на выходе сеть стабильная и бесперебойники обычно не ругаются).
У генератора со среднеквадратичным напряжением все обычно более-менее, а вот частота плавает прилично. Плюс иногда еще и куча помех от зажигания и щеток. И с плавающей частотой ничего вы никаким трансформатором не сделаете. Тут выход один — выпрямлять и заново синус генерить (чем и занимаются т.н. инверторные генераторы, у них на выходе сеть стабильная и бесперебойники обычно не ругаются).
Вот ближе к делу. А есть такие готовые устройства?
У меня вот такой бесперебойник: http://www.cpsww.ru/Product/Product/GetProduct_RU_ru/79?mid=0#.V_AfQGXYWHs
У меня вот такой бесперебойник: http://www.cpsww.ru/Product/Product/GetProduct_RU_ru/79?mid=0#.V_AfQGXYWHs
А если подключить обычный компьютерный блок питания, который по шине 12 вольт выдаёт 200 ватт с лишним, а к нему 200-ваттный автомобильный инвертор?
«Индикаторная отвёртка с неонкой показала, что на обоих проводах, выходящих с ИБП присутствует фаза»
Нейтраль отсутствует. Можно поставить на выход ИБП разделительный трансформатор (220/220), и один конец выходной обмотки подсоединить к нулевому проводу в розетке.
Нейтраль отсутствует. Можно поставить на выход ИБП разделительный трансформатор (220/220), и один конец выходной обмотки подсоединить к нулевому проводу в розетке.
Да, вариант с разделительным трансформатором будет чуть более безопасным в плане возможности перепутать фазу и ноль при занулении. Но как по мне, так это бессмысленная трата денег и энергии, ведь выход ИБП и так идёт с трансформатора и не требует дополнительной развязки. А в качестве костыля, который в отличии от разделительного трансформатора не будет потреблять энергии, между нулями включается автомат на небольшой номинал.
Стоило бы в заголовке написать, что речь идёт о газовом котле, а не об электрическом, а то заголовок выглядит как шутка, по причине которой часть людей не стали читать далее заголовка.
А меня всегда интересовал вопрос, почему не делают котлов с питанием от 12 вольт? И не нужно никакого дорогостоящего оборудования с правильной синусоидой…
Проблем нет и наверняка есть подобные котлы, к которым можно сразу подключить АКБ и получить возможность резерва. Вопрос только в цене. Но кроме самого котла в отопительной системе могут быть и дополнительные насосы, питание которых так же придётся резервировать или предусматривать сложную схему аварийного отключения части отопительных контуров.
Из реального опыта знакомых:
1. При напряжении 170В и ниже кроме онлайн-ИБП ничего не спасет. А еще есть соседи, сидящие на одной с тобой фазе и достаточно часто пользующие сварочный аппарат
2. Форсунка — достаточно дорогая вещь, поэтому «сэкономить» 200$ на ИБП не советую.
3. Автомобильный аккумулятор заряжается в пределах процентов от своего пускового тока. Так что даже самый чахлый ИБП его спокойно «вытянет». Вопрос в испарениях кислоты/воды.
4. Внутри ИБП есть вентиляторы блока электроники и батарей. Автомобильный вряд-ли получится разогреть до кипения, а вот внутренности ИБП чистить периодически придется. + Шум.
5. Есть ИБП подключен грамотно и со своей собственной «землей» (а не к розетке, с ее паспортными до 64В), то на выходе будут чистый «0» и «230». Можете, конечно, купить корабельный ИБП с чистым «0», а не ± 110В. Только он стоит дороже онлайна.
1. При напряжении 170В и ниже кроме онлайн-ИБП ничего не спасет. А еще есть соседи, сидящие на одной с тобой фазе и достаточно часто пользующие сварочный аппарат
2. Форсунка — достаточно дорогая вещь, поэтому «сэкономить» 200$ на ИБП не советую.
3. Автомобильный аккумулятор заряжается в пределах процентов от своего пускового тока. Так что даже самый чахлый ИБП его спокойно «вытянет». Вопрос в испарениях кислоты/воды.
4. Внутри ИБП есть вентиляторы блока электроники и батарей. Автомобильный вряд-ли получится разогреть до кипения, а вот внутренности ИБП чистить периодически придется. + Шум.
5. Есть ИБП подключен грамотно и со своей собственной «землей» (а не к розетке, с ее паспортными до 64В), то на выходе будут чистый «0» и «230». Можете, конечно, купить корабельный ИБП с чистым «0», а не ± 110В. Только он стоит дороже онлайна.
1) Использовать оффлайн ИБП в качестве стабилизатора напряжения — плохая идея, лучше поставить отдельный стабилизатор напряжение, если с этим есть проблемы, либо онлайн ИБП, да.
2) А в чём проблема с форсункой при питании от ИБП?
3) Кислота не испаряется, котельная прям ну почти наверняка имеет вентиляцию, а если котёл не с коаксиальным дымоходом, то ещё и движение воздуха постоянное имеется.
4) Особо сильного шума от вентилятора ИБП не замечал, там где но из коробки, ИБП умеет управлять оборотами, и во время работы от батарей шума больше от трансформатора, как мне кажется, а там где добавлял внешний вентилятор, брал размером побольше — дует хорошо и беззвучно.
5) Чем объединение нуля до и после ИБП не грамотно? В случае с датчиком пламени, достаточно чтобы на фазе было 220 относительно земли, для этого достаточно того, чтобы земля и ноль были соединены, тогда без лишних танцев с бубном на нуле будет ноль, на фазе 220.
2) А в чём проблема с форсункой при питании от ИБП?
3) Кислота не испаряется, котельная прям ну почти наверняка имеет вентиляцию, а если котёл не с коаксиальным дымоходом, то ещё и движение воздуха постоянное имеется.
4) Особо сильного шума от вентилятора ИБП не замечал, там где но из коробки, ИБП умеет управлять оборотами, и во время работы от батарей шума больше от трансформатора, как мне кажется, а там где добавлял внешний вентилятор, брал размером побольше — дует хорошо и беззвучно.
5) Чем объединение нуля до и после ИБП не грамотно? В случае с датчиком пламени, достаточно чтобы на фазе было 220 относительно земли, для этого достаточно того, чтобы земля и ноль были соединены, тогда без лишних танцев с бубном на нуле будет ноль, на фазе 220.
5 «Земля» на входе может быть банально оборвана.
4 Ночью в «дачном поселке» слышно как в доме через 30 метров кровать скрипнет. Это не город.
3 Не у всех котлы промышленных размеров. Есть варианты размером с бойлер. И вытяжка там для галочки.
2 Как раз лучше с ИБП. На форсунку много чего может повлиять: компрессор на входе при скачках напряжения, конденсат при аварийном отключении, перегрев и т.д.
1. Проще на весь дом. Если деньги есть.
4 Ночью в «дачном поселке» слышно как в доме через 30 метров кровать скрипнет. Это не город.
3 Не у всех котлы промышленных размеров. Есть варианты размером с бойлер. И вытяжка там для галочки.
2 Как раз лучше с ИБП. На форсунку много чего может повлиять: компрессор на входе при скачках напряжения, конденсат при аварийном отключении, перегрев и т.д.
1. Проще на весь дом. Если деньги есть.
1) Стабилизаторы напряжения не такие уж дорогие, а вот онлайн ИБП на 10кВт обойдётся в приличную сумму.
3) Удивительное рядом Для галочки — это в смысле в инструкции сказано что нужно, а мужик не стал делать, и оно и так работает?
4) И как собаки лают, и ветер завывает, но чтобы шелест вентилятора, который ещё и не на максимальных оборотах работает — это надо рядом с ним спать.
5) Чтобы этого избежать выполняется повторное заземление.
3) Удивительное рядом Для галочки — это в смысле в инструкции сказано что нужно, а мужик не стал делать, и оно и так работает?
4) И как собаки лают, и ветер завывает, но чтобы шелест вентилятора, который ещё и не на максимальных оборотах работает — это надо рядом с ним спать.
5) Чтобы этого избежать выполняется повторное заземление.
1. Онлайн только для котла. Стабилизатор (хороший, с компенсатором реактивной нагрузки) стоит не слабо. А если еще и 3-х фазный…
3. Вытяжка для котла — да. Там никак. А вот из самого помещения — ну кто захочет тепло на улицу выгонять?
4. Увы, слышно. Хотя слух не музыкальный и гиперакузией не страдаю. Даже порой мешает заснуть звук вращающихся колес в настенных часах, висящих в соседней комнате.
5.Не хочется с Вами спорить, но Вы точно осилите «землю» на весь поселок? Или тогда что имелось ввиду под «повторное заземление»? — Если только себе одному ставить «землю» и на нормальном грунте, то 300-500$ удовольствие для несчастных 4 Ом.
3. Вытяжка для котла — да. Там никак. А вот из самого помещения — ну кто захочет тепло на улицу выгонять?
4. Увы, слышно. Хотя слух не музыкальный и гиперакузией не страдаю. Даже порой мешает заснуть звук вращающихся колес в настенных часах, висящих в соседней комнате.
5.Не хочется с Вами спорить, но Вы точно осилите «землю» на весь поселок? Или тогда что имелось ввиду под «повторное заземление»? — Если только себе одному ставить «землю» и на нормальном грунте, то 300-500$ удовольствие для несчастных 4 Ом.
3) Если котёл не с коаксиальным дымоходом, то кислород для горения он берёт из объёма помещения, а создаваемая тяга уносит продукты горения в трубу. Вот в случае с коаксиальным не уверен, чтоесть вытяжка воздуха из помещения наружу.
5) Земля на весь посёлок имеется на подстанции, дальше уже каждый дом может выполнить повторное заземление у себя, а может и забить, как это обычно бывает в обычных деревнях. Омеднённый стальной пруток и кувалда сделают тоже самое за 300-500 рублей. И да, в случае обрыва нуля на линии, можно на некоторое время стать землёй для некоторой части посёлка, благо на этот случай предусмотрен вводной дифф-автомат в щитке. А ещё на подстанции вполне может быть предусмотрена дифф-защита, но тут уже не факт, что её чувствительности хватит.
5) Земля на весь посёлок имеется на подстанции, дальше уже каждый дом может выполнить повторное заземление у себя, а может и забить, как это обычно бывает в обычных деревнях. Омеднённый стальной пруток и кувалда сделают тоже самое за 300-500 рублей. И да, в случае обрыва нуля на линии, можно на некоторое время стать землёй для некоторой части посёлка, благо на этот случай предусмотрен вводной дифф-автомат в щитке. А ещё на подстанции вполне может быть предусмотрена дифф-защита, но тут уже не факт, что её чувствительности хватит.
Специально приобретал ИНВЕРТОР CPS 600 E CYBERPOWER для газового котла. Аккум гелевый — Дельта. Но он слегка (ИБП) глючный, при скачках напряжения иногда вылетает ошибка F2. Поставил через стабилизатор, но без успеха ИМХО стал больше вылетать. Все равно доволен, свет бывает по долгу отключают, так сказать изношенное советское наследие и жадность электросетей огорчает.
чистый синус или еще что… в сети и не такое бывает… да и висит всегда огромная помеха…
разницы нет чем питать… другое дело фаза и ноль горелки… но тут надо разобраться с землей и нулем… предупреждаю что будет очень глупо заземлять ибп по выходу!!!
ps по акб при замене самое главное что считается — величина газообразования, те подойдет ли данный акб для работы в закрытом помещении(могут вас не откачать, если вентиляции нет или общая)
разницы нет чем питать… другое дело фаза и ноль горелки… но тут надо разобраться с землей и нулем… предупреждаю что будет очень глупо заземлять ибп по выходу!!!
ps по акб при замене самое главное что считается — величина газообразования, те подойдет ли данный акб для работы в закрытом помещении(могут вас не откачать, если вентиляции нет или общая)
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Почему нельзя использовать компьютерный ИБП для питания газового котла?