Комментарии 99
Ну и с аккумуляторами поиграться, я думаю, нормального форм-фактора и большей емкости можно найти, или перейти на LiFePO4.
За саму идею — однозначно плюс. Никогда не думал, что задумаюсь об этом, но с 46 рублями за 95 бенз…
Передачу сделаю обязательно.
Батареи — оптимально сделать на 18650, но их цена в 3 раза выше
Или все-таки тему за редуктор можно в каком-то хабе разместить — просто я идей аналогичных своей не встречал на просторах интернета и у е-велостроителей
Во-первых, я не заметил ни одного обратного диода для того, чтобы проводить в схеме ток от индуктивности двигателя.
Во-вторых, кто сказал, что в двигателе не будет ни одной ёмкости, хотя бы для помехоподавления, включенной параллельно входным клеммам. Далее вспоминаем законы коммутации.
В-третьих, индуктивности питающих линий огромны, и, видимо, это спасает ситуацию. Если бы автор сделал всё, как положено, то у него, скорее всего, задымились помехогасящие ёмкости в двигателе.
И да, автору повезло отвести питание управляющей части от истоков полевиков.
Радиатор взял — какой был под рукой (оставались совсем малые для ТО220), но с ними даже LM317 на 1 ампере перегревается.
Диод есть в самом транзисторе — он как раз для этого и предназначен (читал Datasheet)
Емкость помехоподавления — нужна, согласен — иначе микроконтроллер с ума сошел-бы (хотя такое происходит при работе от внешнего кварца) — учитывая метр расстояния — норм.
На будущее поставлю пару электролитов в неполярном режиме — боюсь твердотельных не хватит емкоскти
В общем — Все-для фронта Все для победы — уж больно хотелось проверить концепцию не на столе а в реально используемом проекте — теперь буду доводить до ума
2 — диод спасает от выбросов при прямом ЭДС от двигателя. при обратном он не работает.
3 — про емкость вы не поняли.
Диод параллельно мотору должен быть. На 20 ампер в вашем случае.
Читал статью, что в случае частой коммутации (Ардуино — 440Гц по умолчанию) этот диод «тормозит» движок — нужно использовать диод параллельный транзистору (который и так в нем есть) и конденсатор параллельно источнику питания — но эту функцию выполняют сами батареи — видимо эту емкость имел в виду nafikovr
Не гасит, а проводит. Позволяя более полно использовать электричество. А сейчас это электричество у вас только и делает, что лупит по транзисторам. Удивительно, что они у вас сразу не сгорели.
Либо вы неправильную статью читали, либо неправильно её поняли. Просто поставьте диод параллельно мотору и найдите десять отличий.
А ещё у вас наверняка транзисторы очень медленно открываются и закрываются, оттого потери при переключениях, только мне лень считать.
И я бы на вашем месте ещё и ток мерял. И регулировал бы ток, а не напряжение. В противном случае, скажем, при старте в гору может сгореть мотор либо транзисторы. Хотя наверняка вас спасает большое внутреннее сопротивление аккумуляторов.
За транзисторы — если не греются, значит все ок.
Дабы не плодить флуд, не расчеты, а осциллогаф все покажет, просто не захватил с собой
А вообще, если работает — то уже WIN!
А что вас так удивляет?
> За транзисторы
«За транзисторы» в таком значении — это не по-русски. По-русски — о транзисторах, про транзисторы, на тему транзисторов, касаемо транзисторов и т. п.
Самое малое, что у меня есть — 0.1Ом-а, а в данном случае, это около 10% потерь.
По поводу оборота за — я Вам не скажу за всю Одессу, но регулярно там бываю ;-)
Согласен, должна быть чистота языка, впредь не буду.
За транзисторы — если не греются, значит все ок.
Не совсем так. Их можно убить (электрический пробой с последующим тепловым повреждением), не заметив повышения температуры корпуса. Он просто при этом не успеет нагреться.
Диод есть в самом транзисторе — он как раз для этого и предназначен (читал Datasheet)
Этот диод не предназначен ни для чего, это паразитный диод. Нужно шунтировать диодом индуктивность, в вашем случае — двигатель. И диод ставить на полный ток нагрузки, а не какой-нибудь 1N4007 из тумбочки.
Так запаралеливать мосфеты — надо быть оптимистом. Как, впрочем, и использовать там LogicLevel ключи.
Доводить до ума тут нечего, и контроллер, и силовая часть, и механика абсолютно совершенны и не подлежат дальнейшему улучшению. Отдельное спасибо за шурупы с потаем по дереву, которыми прикручены ключи к алюминиевому радиатору.
Ну, всё же обычно там ещё защитный диод, который таки шунтирует паразитный. Всё же вряд ли паразитный диод смог бы выдержать 47 ампер долговременно, как в даташите написано.
Кстати, можно вместо диода параллельно мотору воткнуть ещё один аналогичный транзистор, только затвор на исток надо замкнуть.
А параллельно мотору можно воткнуть все, что угодно, главное, что бы пропускало ток в одном направлении и выдерживало максимальный ток через двигатель. Хоть еще одно ардуину с ключем, который будет коммутировать выбросы тока при закрытии силовых ключей.
> Вас не удивляет то, что он выдерживает такой же ток, как и сам транзистор?
Вот именно это меня и удивляет. А ещё меня удивляет, что диоды на такой ток стоят дороже, чем транзисторы. Отчего бы не оторвать у транзистора ногу и не продавать как диод?
Кому верить?
Даташитам, ерратам и технологии производства.
Вот именно это меня и удивляет.
Странно, что удивляет то, что на одном кристалле, в одном корпусе и диод (хоть и паразитный) и транзистор нормируются на абсолютно одинаковый ток.
А ещё меня удивляет, что диоды на такой ток стоят дороже, чем транзисторы. Отчего бы не оторвать у транзистора ногу и не продавать как диод?
Вы опять упустили слово «паразитный». Для него не нормируются практически никакие параметры, и было бы странно требовать этого от производителя транзисторов, в котором этот диод появился исключительно из-за технологии производства этого самого транзистора.
Кондиционеры производят конденсат, но никто же в здравом уме не требует от производителя нормировать количество и качество образующейся в них воды, не так ли?
Ток-то одинаковый, но, как гласит анекдот, есть нюанс. Когда ток прямой — у нас действует сопротивление затвора в 22 мОм, стало быть, при 47 А напряжение в 1,034 В. А когда обратный — то у нас уже будет напряжение на диоде, а оно уже при 25 А — 1,3 В. То бишь мощность получается эдак в полтора раза больше.
> Даташитам
> Для него не нормируются практически никакие параметры
Ну как это не нормируются? Вот этот замечательный даташит на упомянутый автором транзистор: static.chipdip.ru/lib/196/DOC000196939.pdf Ажно пять параметров указано, причём указаны максимальные значения, а не типичные, как это с емкостями любят делать. И даже график нарисован. Более того, символ, которым оный диод обозначен — это символ для стабилитрона. Наверняка отсюда и буква Z в названии. И что-то мне подсказывает, что у автора транзисторы не сгорели именно поэтому. Хотя, конечно, это не означает, что там именно диод — стабилитрон, а не что-то ещё эту функцию выполняет.
Также мне интересно, бывают ли диоды на такой ток и хотя бы за ту же цену (34 рубля в чипе и дипе).
у диода кроме максимального тока есть куча других нормируемых параметров. например время открывания/закрывания. так же допуска на данный диод, как правило, довольно широкие. буква Z обозначает совсем не то, ровно как и стабилитрон обозначается иначе.
trr Reverse Recovery Time ––– 80 120 ns TJ = 25°C, IF = 25A
Qrr Reverse RecoveryCharge ––– 210 320 nC di/dt = 100A/µs
www.google.ru/search?tbm=isch&q=Zener%20diode
То, что этот диод специально добавляют в мосфет, да не простой диод, а стабилитрон, и скрывают эту информацию от всех? Так отдел заговоров этажом выше.
То, что это не диод, а стабилитрон, так покажите в даташите на мосфет самую главную характеристику стабилитрона — напряжение пробоя.
Даже в даташите английским по белому написано Body Diode, но нет, зенер и все!
Истина где-то рядом, при данном приводе, нагрузить двигатель не получится — при торможении, если не выключить движок идут прокруты по покрышке.
Идея кроме всего прочего было сделать все МАКСИМАЛЬНО просто, если-бы транзисторы сгорели — замена есть.
Диод Шоттки 40В, 30А сдвоенный есть.
Вот когда что-то сожгу — сделаю более правильно ;-)
Я думаю, если я напишу статью «Устанавливаем Оракл на Ардуину и работаем с базой из Ардуино-студии» это будет не менее эпично.
Это сразу видно по
Стоомным резисторам, десятикилоомной подтяжке и метровым соплям до затворов (в качестве факультатива для автора — можно поискать в даташите емкость затвора, и посчитать токи при его перезаряде)
Двум LogicLevel мосфетам впараллель, вместо одного в более другом корпусе и с нормальным драйвером.
Если бы автор сделал всё, как положено, то у него
Сначала сгорели бы мосфеты, потом у него 24 вольта пошли на 12 вольтовый двигатель, а там появляется интрига, что сгорит следующим — провода, двигатель или аккумы. Но в терминологии автора это не внештатный режим, а форсаж.
Единственное, что спасает автора, так это отсутствие жесткой механической связи между колесом и валом мотора, который максимум что делает — это стирает протектор на внедорожной резине.
На кикстартерах проекты электровелосипедов тоже смотрел.
Это только первая ласточка, а комментарии к статье, как раз и помогут родиться истине
Я сам в теории плаваю.
Но вроде нельзя же в параллель ставить транзисторы, всё равно на один будет повышенная нагрузка и он вылетит.
Вот вы администратор баз данных, взрослый человек, неужели не найдете 100$ на самое простое мотор-колесо? Но это будет герметичное, интегрированное в велосипед решение с очень высоким КПД и минимумом трудозатрат.
Литий VS свинец. Ну не знаю, литий намного легче, не боится тряски. Можно старые ноутбуковые батареи порасковыривать. Дороже, но на сколько? Вместо 1 тысячи потратить 3? Но зато иметь очевидные преимущества! Вы же не школьник, который экономит на завтраках, чтобы скопить копеечку.
Если честно, несколько странно упрекать человека в том что он не может или не хочет на что то потратить больше денег.
У всех очень разные уровни доходов и трат. Для некоторых, например, сложно выделять достаточно денег для хобби. И зачастую что то делается импульсивно: "тааак, у меня есть лишняя тыща, посмотрим что мы можем с ней сделать".
1. Хотел проверить идею — работает, а проверять на непрактичных вещах «на столе» — не фен-шуй
2.Администратор, взрослый, так может как раз хобби — и отдушина — пошалить — сделать просто и JUST FOR LOOLZ!!!
3. Батареи и двигатель
— движок дальше будет работать генератором в ветряке
+2 батареи — и проведу экспериметнты с коммутатором Тесла (5 лет никак не соберусь)
И последнне, одна из начальных книг по Ардуинкам советовала не бояться экспериментов, что и делаю ;-)
2. Для лулзов делает Креосан, если цель — собрать лайки, то надо больше огня, взрывов и шапочек из фольги.
3. Генератор для ветряка из высокооборотистого коллекторника — это примерно как и привод для велика.
Основная проблема всех книг по Ардуине — это то, что они призывают не боятся экспериментов, но не призывают освоить электротехнику и электронику на, хотя бы, минимальном уровне.
2. [из фольги у меня — хронограф](https://habr.com/post/414745/), взрывов пока не предполагается, но огонь точно будет, ибо конструкция измерителя — не последняя.
3. Ладно, из ДШ-0.25 хоть можно??? Всего 12.5W снимать планирую
Электроника, и даже радиоматериаловедение в институте в полном объеме изучалось, но неужели вот никому и никогда просто подурачиться не хотелось???
А тут даже работает.
А данная тема — проверить свою идею за питание двигателя.
Ноутбучные не подойдут, нужны сильнотоковые
Посмотрите, например www.chipmaker.ru/topic/75065/page__view__findpost__p__1958450
Зацепление даже с мокрой покрышкой близко к 100%, цена — копеечная.
Да, и для долгожительства подшипников мотора (а то и оси!) лучше прижимной ролик размещать не на полуоси, а дальний от движка конец оси тоже снабдить подшипниковой опорой.
Я вот сейчас ставлю такой кит себе. Знал бы заранее, с какими проблемами столкнусь, взял бы маломощное мотор-колесо за те же, в общем-то, деньги. Что ни деталь в ките — то проблема. Закрепить мотор на раме произвольной геометрии — проблема. Поставить второй фривил на колесо — проблема. Стабилизировать цепь, чтобы не спадывала — проблема.
Не жидитесь хотя бы для себя.
Плакал. Начиная с "поддерживать 20 км/ч" (не вижу смысла для этого добавлять вес к велосипеду, при такой скорости на ровном асфальте и с педальным приводом не вспотеешь) и заканчивая приводом на покрышку — который не позволил достичь даже этой цели.
Imho зря вы стали делать на тяп-ляп. А если хотели малой кровью увеличить комфорт и скорость — самым простым вариантом было бы купить контактные педали, а самым дешёвым (правда, пришлось бы немного попрактиковаться) — туклипсы. Конечно, это не убирает необходимость педалирования — но заметно повышает его эффективность и не увеличивает вес велосипеда.
Проверка идеи с питанием — да, но кажется достаточно очевидным, что она будет работать. Более того: при желании можно было бы и от 12-вольтового step-up запитать, если бы проблема была в напряжении, а не в отдаваемой аккумулятором мощности (хотя step-down, как у вас, проще и надёжнее)
Пользуйтесь пожалуйста проверкой грамматики.
рвонуть со светофора/от злой собаки, вгору, = рвануть в гору.
Извините.
а белазы немножко другой масштаб. в тепловозах тоже электропривод. но обусловлено это тем, что трансмиссию для такой тяги делать/обслуживать дороже, чем иметь некоторые потери на преобразовании. к тому же крупные электромашины имеют лучшие кпд и соотношение цена/вес, чем мелкие, а двс имеет низкую тягу на низких оборотах, и требует ухищрений для того чтоб стронуть такую махину как белаз с места.
Коллекторный двигатель + Digispark = электровелосипед за 50$