Бесперебойники APC Smart UPS, и как их готовить

Среди всего многообразия ИБП, наиболее распространенными в серверных начального уровня считаются Smart UPS фирмы APC (ныне – Schneider Electric). Великолепная надежность и низкая цена на вторичном рынке, способствуют тому, что сисадмины, особо не задумываясь, утыкивают стойки данными ИБП и пытаются вытянуть с железок 10-15 летней давности максимум профита банальной заменой аккумуляторов. К сожалению не всегда это дает ожидаемый результат. Попробуем разобраться – что и как надо делать, чтобы ваш UPS работал «как новый».

Выбор аккумуляторов


Все статьи и темы на форумах про выбор АКБ для UPS, чаще всего напоминают темы по выбору моторного масла для авто/мото. Попробуем не уподобляться им, а понять основные принципы выбора аккумуляторов на примере производителя CSB.

Видим у них кучу различных линеек аккумуляторов: GP, GPL, HR, HRL, UPS, TPL.

Начинаем читать: GP, GPL — аккумуляторы универсального применения для малых и средних токов разряда. Рекомендованы для применения в охранных и пожарных системах и ИБП. Нам не подходят. Хотя как раз их чаще всего и покупают, не удосужившись изучить их характеристики.


Серия HR — батареи повышенной энергоемкости и допускающие глубокий разряд (до 11% остаточной емкости), особенно полезны при необходимости больших токов разряда. Отличие батарей «H» — это специальная конструкция решетки, позволяющая повысить выходную мощность на 20%. Они наиболее хорошо подходят к применению в мощных энергоустановках и ИБП.

Буковка «L» в серии, говорит о том, что это батареи увеличенного срока службы (Long Life) в буферном режиме эксплуатации до 10 лет.

Ну и серия UPS — это специально разработанная батарея для эксплуатации в режиме высоких токов при коротком времени разряда.

Для себя я долго выбирал между UPS и HRL, но решил взять HRL. К сожалению – сказать о том, как они себя будут вести в длительной работе, можно будет лет через 5, а некропостерство вроде бы не очень приветствуется. Поэтому будем считать, что это мой личный выбор и навязывать его я не собираюсь. Но вы должны понимать, что необходимо выбирать высокотоковые АКБ, так как они должны уметь отдавать всю накопленную емкость в течение 20-30 минут.

Подбор сборки аккумуляторов


Учитывая, что в сборке используется несколько АКБ, крайне желательно, чтобы они обладали одинаковыми характеристиками. Ибо один некачественный аккумулятор приведет к тому, что вся сборка будет работать совсем не так, как ожидается.

Лет 5 назад, я открыл для себя Ростовскую компанию «Бастион» выпускающую тестеры емкости АКБ под торговой маркой «Скат». Не берусь утверждать про идеальную точность замеров емкости, но для оценки уровня: идеальный-живой-еще послужит-труп, этого тестера более чем достаточно.


В принципе можно замерять емкость банальным зарядом-разрядом с использованием часов, автомобильной лампы на 21W (она дает нагрузку около 1А) и тестера, но это долго и чаще всего лениво.

Ну на крайний случай – просто стараемся ставить свежие аккумуляторы из одной партии и надеяться, что вам повезет.

Электрика – это наука о контактах


Один плохой контакт в сборке из 4 АКБ сведет на нет все ваши потуги, поэтому разбираем сборку крайне осторожно. Обычно в UPS используются разъемы для АКБ с защелками, которые простым выдергиванием так же просто переводятся в состояние убитого. Поэтому берем маленькую плоскую отвертку, вставляем в разъем как на фото и аккуратно его снимаем, не прилагая особенных усилий. Как подсказал коллега в комментарии — надо просто тянуть за пластиковый кожух, а не за провод. Разъем снимается с легким щелчком.


Ну по поводу правильного соединения проводов, я думаю, писать излишне. Если вы полезли внутрь UPS, то явно вам известен принцип последовательного соединения АКБ. А для остальных: бумажка-ручка или смартфон с камерой. По окончании сборки, на всякий случай меряем тестером напряжение на сборке и сравниваем с тем, которое должно быть, исходя из количества АКБ.

«Я все сделал как написано, но оно не помогло»


Ну а теперь начинается самое интересное. UPS, в процессе своей работы, периодически (обычно раз в 7 или 14 дней, в зависимости от настройки) проводит короткую калибровку АКБ. Он переключается в режим работы от батарей и замеряет напряжение сразу и через небольшое время. Результатом этого является некий поправочный коэффициент «живости АКБ», который он заносит себе в регистр. В процессе постепенного умирания АКБ состояние этого регистра постепенно уменьшается. Исходя из него, UPS рассчитывает оставшееся время работы от батарей. И вот в один прекрасный момент, поняв, что все плохо, UPS зажигает индикатор с требованием заменить АКБ. Но, когда мы производим замену, UPS об этом не знает! Состояние регистра «живости АКБ» остается прежним. Нам надо его поправить.

Тут есть два пути. Путь первый, простой и быстрый – необходимо провести полную калибровку UPS. Для этого нужно нагрузить его более чем на 35% и запустить калибровку, например из программы PowerChute. Это срабатывает примерно в половине случаев. Почему не всегда – тайна покрытая мраком. Поэтому пойдем по длинному, но более надежному пути.

Нам понадобятся: компьютер с COM портом, фирменный кабель (например 940-0024С, программа UpsDiag 2.0 (для безопасности вашего UPS коллега рекомендует лучше использовать apcfix в бесплатном режиме. Ничего не могу сказать по этому поводу кроме того, что категорически не рекомендую в UpsDiag нажимать что-то кроме правки 0 регистра, особенно кнопку автоматического исправления ошибки батарей) и таблица калибровочных значений. Нас интересует значение регистра 0. В таблице указано значение для идеальных, сферических АКБ в вакууме. Любые реальные АКБ дадут после калибровки значение меньше, но не намного.


Для примера возьму реальный UPS SUA1500RMI2U. На момент замены АКБ, UpsDiag показывал значение регистра 0 – 42. То есть АКБ мертвые. Калибровочное значение из таблицы – A1.

Начинаем править. Первым делом снимаем сетевую карту из UPS. Наличие сетевой карты не даст вам возможности править регистр. Почему – вопрос к инженерам APC. Благо сдергивать её можно на горячую, не отключая UPS.

Подключаем кабель, запускаем UpsDiag, идем на закладку «Калибровка» и смотрим состояние регистра 0. Записываем на бумажку, щелкаем на него правой клавишей мышки – Изменить. Поднимаем его до значения из таблицы калибровочных значений – A1. Если в таблице нет вашего UPS, то в принципе можно поднять до FF. Ничего страшного от такого не бывает, кроме офигевшего UPS, который покажет, что готов держать нагрузку до второго пришествия.

Затем нам нужно дождаться зарядки АКБ до 100%, нагрузить UPS до 35% или чуть выше и запустить калибровку. По окончании калибровки снова смотрим на значение в 0 регистре и сравниваем его с записанным на бумажке. В вышеописанном SUA1500RMI2U с новыми аккумуляторами HRL1234W значение стало – 98, что в принципе не очень далеко от калибровочного A1.

После всего даем снова зарядиться до 100%, сдергиваем COM кабель, втыкаем обратно сетевую карту и желаем UPSу долгой и счастливой жизни на благо нашей серверной стойки.

Кстати сетевые карты, типа AP9619 на вторичном рынке тоже упали в цене до неприличных значений. Но как их готовить (сброс пароля, обновление прошивки, настройка) – это тема отдельной статьи.
Реклама
AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

Подробнее

Комментарии 53

    +2
    Лучше уберите упоминание UPSDIAG из статьи — на новых (SUA и далее) ИБП она легко может сотворить джихад, после чего прийдется переписывать весь eeprom! Плюс сама по себе на новых машинах она подглючивает и снова может произойти убийство констант в eeprom. Для простого сброса калибровочных констант(а в большинстве случаев он нужен для SU серии, у которой есть эта неприятность вида «4 минуты работы на новых батареях после калибровки штатными средствами») лучше использовать apcfix в бесплатном режиме. Как бонус — она прекрасно работает на более-менее новых OC (Windows 7) и под wine.
    Плюс полезно было-бы описать то, что надо в самом ИБП поменять (к примеру дрянные реле в SCшках, конденсаторы по старости лет и т.д.)
      0
      Поправил немного в статье. Убить его и терминалом можно при желании. А глубокий ремонт мне кажется уже выходит за рамки обязанностей IT отдела. Лучше когда этим занимаются специалисты. У нас куча радиомехаников почти без работы сидит в мастерских.
        0

        Как по мне — это не глубокий ремонт, а как раз таки мелкий. Даже не ремонт — так — профилактика.
        Ремонт — это если что-то не работает и нужно выяснить причину и устранить её.

          0
          У UPSDIAG-а есть одна мерзкая особенность, если ПК, с которого идёт управление, вдруг призадумается — он умудряется перескочить с нулевого регистра на первый и так далее. После чего на форумах возникает очередная тема «Помогите, SU1400XLI стал SU5000 на 115 вольт, дайте дамп». У apcfix-а в этом плане всё в порядке, плюс в бесплатном режиме он ничего кроме автофикса этого самого нулевого регистра и менять не умеет.
          Да и проблема более характерна для SUшек, т.к. в них микропрограмма в процессе работы умела только уменьшать этот регистр, а вот увеличивать его значения у неё не получалось.
          0
          Насчёт реле и конденсаторов — очень верное замечание.
          В SUA-моделях 5-7 летней давности контакты реле в блоке AVR (стабилизатора) уже заметно подгоревшие, как правило (на электропроводке экономят даже в новых офисах, в итоге всякие чайники, микроволновки и МФУ-шки просадку хорошую дают — стабилизатор часто щёлкает, компенсируя просадку).
          Ну и электролиты: как минимум — ёмкость проверить. Иначе может неверно показывать уровень заряда батареи, например…
          Так что да — первым делом в старом б/у UPS меняю реле и конденсаторы, потом проверяю все напряжения — что бы убедиться, что и заряд батарей идёт номинальным напряжением, и что блок AVR нормально отрабатывает просадку/превышение входного напряжения. Потом прогон под нагрузкой — несколько суток. И только потом можно ставить этот UPS на защиту чего-то действительно важного.
          Как правило, после такой профилактики служат верой и правдой ещё долгие годы (особенно если купить оригинальные качественные реле и конденсаторы).
            0
            Тех, кто себе берёт на вторичке Smartups SC1000/1500 мне заранее жаль — мало того, что там полусофтовый шим, так и конденсаторы там живут две замены батарей. Ну а когда этот софтовый DSP вешается, сам ШИМ модуль работает, вот только таймеры не меняются. Соответственно эти УПСы имеют шанс поймать режим «откроем верхнее плечо на 10 секунд», что приводит к спецэффектам и выходу волшебного дыма. А дохнущие электролиты только способствуют зависанию.
            И ладно бы это коснулось дешевых бэков и младших смартов(которых из бэков переименовали просто) — SURTD с тем-же самым приколом в виде софтового решения.
              0

              Купил себе SUA1000I б/у за 2500 с батареями плюс карту мониторинга. Вскрыл, осмотрел. Он 2003 года выпуска. Но всё как новое. Реле все в прозрачном корпусе, все контакты чистые, как новые. На самом деле я очень часто встречаю на ибп такого класса выключенный стабилизатор. И у нас в офисе такие стоят на системники. Людям мешает постоянное щелканье реле, просят что-то с этим сделать. С другой стороны этот режим в большинстве случаев не нужен, так как напряжение хоть и сильно меняется, но в допустимых по ГОСТу пределах. Этот режим нужен разве что в деревнях, где бывает напряжение часами находится на уровне 190V. В остальных случаях он постоянно скачкообразно меняет напряжение на ~15 вольт, точно не помню, что только усугубляет ситуацию, нагрузке от этого не лучше.
              А в серверные такое редко ставят, туда обычно идут модельки с двойным преобразованием где нет режима "стабилизатор".
              Конденсаторы планово меняют только на фильтрах, обычно менять их положено раз в пять лет, остальные рассчитаны на долгие годы. Но, конечно, если ставить нужно в ответственное место, то б/у никто не ставит, но если вдруг настолько денег нет, тогда да, лучше полную диагностику сделать, и максимально поменять детали на новые.

                0
                К сожалению Шнайдер Электрик(а с их политикой замены нормальной комплектухи на мусор я их скоро буду звать гитлер электрик) сейчас ставит самые дешевые (и весьма дрянные) реле, у вас, судя по описанию стоят TTI/Schrack или нормальные Song-и. А сейчас ставят беленькие индийские макеты реле и дешманский Song. По конденсаторам — я выше обрисовал ситуацию с SC1000.
            0
            «Обычно в UPS используются разъемы для АКБ с защелками, которые простым выдергиванием так же просто переводятся в состояние убитого.»
            можно уточнить — что конкретно там ломается? разъем прост как грабли — пластина в профиль буквой В.
              0
              Я понял, о каком разьеме вы говорите, но в UPSах начиная от 1000 немного другие. Завтра сфоткаю более понятно его.
                0
                у меня от 1000 на винтах вообще.
                  0
                  Насколько знаю — болтовые клеммы с коннектором Андерсона (SB50) ставили в XL версии и в обычные начиная с 1500.
                  В 1000 и меньше использовались ножевые клемы.
                0
                790319-3


                сверху одевается пластиковый «154719-1»

                AGRO666 такой?
                  0
                  хм. и что тут сломаться может при сдёргивании? выступ на подпружиненном язычке? я не издеваюсь — до сих пор рассоединял такие контакты без отвертки, теперь вот в сомнениях…
                    0
                    Вот так выглядит разъем, который снимали просто грубой силой. Он уже болтается на АКБ, зажимать плоскогубцами его бесполезно, пытаться выровнять — тоже без особого успеха. Единственный вариант — срезать и паять обычный.
                      0
                      Лучше не паять, а обжимать.
                        0

                        Почему? Всегда паяю и проблем не было.
                        А словить окислившиеся проводники провода и разъема — такое себе.

                          0
                          Если UPS без вентиляторов — то, наверное, разницы нет.
                          А если с вентиляторами — то неизбежна вибрация. И, насколько знаю, обжим более надёжен в таком случае.
                            0
                            Эм, а как тогда платы самих вентиляторов не рассыпаются от вибраций? :)
                            0
                            Обжим не позволит при возможном перегреве проводов распаяться соединению. Высокотоковые соединения стоит делать с обжиманием. Можно и пропаять потом, конечно.
                          0
                          А зачем там грубая сила? Там сам пластиковый изолятор сделан для снятия — надо тупо за него снимать, тогда он сам пригибает язычёк.
                            0

                            Так, а как надо снимать их правильно, я тоже грубой силой снимал

                      0
                      Видим у них кучу различных линеек аккумуляторов

                      Буквально в выходные дома менял в своём APC 1000VA аккум и брал оригинальный APC RBC6. Описанных в статье буков не нашёл к его описанию.
                        0
                        Если мы ставим АКБ от APC, ничего выбирать не нужно. Весь смысл в том, что например RBC6 можно заменить парой CSB HR 1251W (если не ошибаюсь в номере модели) за цену ниже примерно в 3 раза. Это того стоит…
                          0
                          Вот открыл в гугле CSB HR 1251W, стоит 2800 в среднем, но оригинальный же APC RBC6 состоит из двух 2 таких батарей.
                          Просто на сайте APC для неё указано — Емкость батареи в вольт-ампер-часах
                          — 264, а для CSB HR 1251W я вижу какое то на порядок другое значение — Емкость: 13 Ач
                            0
                            Емкость: 13 Ач умножаем на 12 вольт. И получаем Емкость батареи в вольт-ампер-часах.
                            RBC6 стоит тысяч 15 вроде бы…
                              0
                              Емкость: 13 Ач умножаем на 12 вольт. И получаем Емкость батареи в вольт-ампер-часах.

                              Значит нам нужно всё-таки 2 аккума CSB HR 1251W, соответственно цена будет уже 5600, хотя по объёму это и будет на 15% больше, чем объём оригинального APC RBC6.

                              RBC6 стоит тысяч 15 вроде бы

                              Я не искал самой низкой цены, купил в ближайшем к дому компьютерном магазине за 6450.
                                0
                                Да, посмотрел сейчас повнимательнее — действительно, разброс цен на RBC6 от 6 до 16 тыс. Так что на эту модель проще брать родной. А вот на стоечные модели — там разница становится более существенной. Ну и дополнительно плюс в том, что более свежие батареи проще найти, чем более свежие APCовские сборки. А лишний срок хранения на складе/в магазине совсем не полезен для аккумуляторов (и автомобильных в том числе).
                                  0
                                  Ну про срок хранения и срок службы это разговор такой… я же уже менял в них аккумы, и точно помню, что ставил аккум оригинальный и когда ещё на предыдущей квартире жил, а на текущей я уже 7 с половиной лет живу и он только сейчас приехал. При том, что он ещё и не в домашних условиях очень долго эксплуатировался, 3 года проработав на балконе, без дополнительного отопления летом.
                              0
                              Вот только в RBC с недавних пор APC стало ставит не то, что не очень качественные батареи (превед фирме LONG, спасибо, что ваше поделие лопается, а не вздувается, его хотябы доставать удобно), а уже ставит какое-то [censored], недавно вот попались Vision. И это блин с наклейками APC и прочим рекламным мусором о том, как я правильно поступаю, что беру генуине апц. Если кто не в курсе, почему эти макеты в ИБП лучше вообще не ставить — можно краем глаза посмотреть вот это akbtest.ru/vision_cp1270. Прожил этот RBC всего один год, далее умер в падение до 2 вольт под нагрузкой в 2кОм(2 КилоОма)
                                0
                                Похоже это и есть причина — почему RBC настолько подешевели. Давно просто не обращал внимания на цены, а вчера внимательно изучив вопрос выяснил, что стоимость RBC примерно равна стоимости хороших АКБ. Но уж лучше по старинке, заменять на хорошие АКБ — я по крайней мере точно знаю, что именно я туда поставил…
                                  0
                                  [facepalm]
                                  У меня как раз в эту субботу отключилась небольшая коммутационная (роутер, свич, видеорегистратор). Виной оказался APC Back-UPS BK650EI, который пребывал в состоянии перманентного писка с горящей индикацией перегрузки. При этом нагрузка там 40-50% от допустимой на этот бесперебойник. Покупался новым два года назад.
                                  При включении без нагрузки сразу сигнализирует «замените батарею». Внутри, к моему большому удивлению, обнаружилась батарея Vision вместо привычной CSB. При установке первой попавшейся б/у батареи стартует нормально.
                                  Это, с%ка, как вообще? Этот бесперебойник стоит на настоящий момент 10 200 руб. Примерно аналогичный по ТТХ Ippon стоит 4 500 руб и внутри там стоит батарея CSB. Даже самый дешёвый Ippon за 2 100 руб имеет внутри батарею CSB!
                                    0
                                    Это эффективные манагеры, которые начали портить SOHO (да и не только SOHO) часть APC и далее. И если раньше я хоть как-то понимал людей, которые брали на замену оригинальные RBC(ну может там реально были подобранные по ёмкости и внутреннему сопротивлению АКБ вменяемых марок), то сейчас мне просто противно, что гитлеровцы откровенно [censored] своих клиентов, подсовывая вместо АКБ какое-то барахло по завышенной цене, которое стыдно даже в блок питания сигнализации поставить. Уж лучше в таком случае поставить рыжую дельту(если хочется сыграть в русскую рулетку), она хоть и адова лотерея, но хотя бы выглядит прикольно и стоит не очень дорого. Про CSB/BB в оригинальных RBC походу теперь можно забыть навсегда.
                            0

                            Насчёт заряда батарей до 100% перед калибровкой — если батарея была не полностью заряжена — то заряжать нужно не до момента, когда UPS покажет 100%, а минимум 12 часов. Когда UPS показал 100% — батареи ещё берут приличный ток в течении нескольких часов. Просто напряжение на батареях при этом уже особо не изменяется.
                            Именно поэтому на форуме поддержки APC очень рекомендуют перед калибровкой заряжать не до 100%, а 12 часов минимум.
                            На личном опыте — подключил батареи и через час вижу 100%. Но ещё пару часов зарядный ток был больше Ампера.

                              0
                              Так же обязательно проверить напряжение заряда батарей. Если оно сильно выше или ниже допустимого диапазона Stand-by напряжения батареи — откалибровать при помощи терминала или той же программой ApcFix, только полной версии.
                              Для батарей CSB рекомендуется значение из рассчёта 13,7В на батарейный модуль.
                              Иначе батареи деградируют сильно раньше рассчётного срока.
                              0
                              В принципе можно замерять емкость банальным зарядом-разрядом с использованием часов, автомобильной лампы на 21W (она дает нагрузку около 1А)

                              Увы, физика говорит немного обратное. В общем смысле P (мощность) = V * A, следовательно, лампа P21W потребляет около 1,7А.
                              Но статью прочитал с большим интересом, узнал новые сведения.
                                0
                                Я тоже так думал, пока тестером не померял. Причем лампочка новая, не самая китайская. Так что с лампочками производитель тоже лукавит. Или просто мне так повезло…
                                  +1
                                  Я тоже мерил у автомобильных ламп ток (и мощность считал). Получалось что номинальную мощность они дают только при 14В (напряжение нармально работающего генератора). А при снижении напряжения и ток падает. И напряжение тоже меньше. Соответсвенно лампа питающаяся от аккумумулятора будет светить не на 21Вт, а ощутимо меньше.
                                  +1

                                  APC использует отличные клеммы на проводах батареи — защёлка препятствует снятию клеммы если тянуть за провод, но разблокируется если тянуть за пластиковый кожух клеммы. Отвёртка на фото в статье совершенно лишняя. Работаю в сервисе ИБП и в каждом втором ИБП с такими клеммами сердце кровью обливается из-за того, что батареи снимал сильный, а не аккуратный человек — после снятия клеммы силой её остаётся только заменить на обычную худшего качества и без такого фиксатора.

                                    0
                                    Век живи — век учись. Вы сделали мой день. Попробовал снимать за пластиковый кожух. Да, это так и было задумано производителем…
                                    0

                                    Вообще бы не советывал 10 летний apc ни кому в серверную, он просто сдохнет если нестабильна сеть 220

                                      0
                                      Незнаю… Читаю про новые модели, про «оптимизацию» и всё такое…
                                      Может, Вы и правы.
                                      Но если UPS отработал верой и правдой 10 лет, то мне как-то спокойнее просто сделать ему профилактику — заменить те же реле и конденсаторы (не только электролиты, а и те, что в фильтрах и т.д.), протестировать и продолжить использовать его дальше.
                                      Увы, но не всё новое лучше, чем старое.
                                        0
                                        Я бы наоборот не советовал в серверную ставить APC с экранчиками вместо светодиодов, качество скатилось в полный хлам.
                                          0

                                          Светодиоды конечно лучше! на ippon экран, считай что ничего нет, к нему нужно подойти и смотреть что понять что происходит. в apc не видел экран. Мне нравилось, открыл дверь в серверной и уже по светодиодам видишь что происходит и с apc и тоже самое диски на серверах

                                            0
                                            Светодиодные лучше не тем, что их видно быстро и понятно, а тем, что когда шнайдеровцы делали серию с экранчиками(SMT/SMX), то от них походу свалили все разумные люди, иначе дикий изврат с перекодировкой старого протокола под экранчик я понять не могу. Ну и качество деталей в очередной раз упало.
                                          0

                                          У меня к примеру сдохли 2шт примерно 10 лет с момента производства apc smart ups1500, сеть часто нестабильна, чаще пониженное, впадают в ошибку (моргают все светодиоды по 3 штуки справа и слева) заменил на ippon smart winner 2000 new по причине бюджета

                                            0
                                            Типовая проблема — залипание контактов реле: мигают 6 центральных индикаторов на панели. Хорошие реле стоят 4-5$. Даже если менять все 5 штук — 20-25$ + ещё 5-7$ на замену электролитов и конденсаторов в снабберах реле и фильтре, если нужно.
                                            Но да — менять реле в этих UPS — удовольствие то ещё.
                                            У меня батя даже извращался — в цепи AVR ставил реле повышенной мощности (на 40А) навесным монтажом, ибо сеть в частном секторе весьма нестабильная. Служит до сих пор (т.е. уже лет 7-8), хотя клацает громко и часто — это да.
                                            Аналогично со стабилизаторами APC Line-R 1200.
                                              0

                                              Я звонил тогда в сервис сказали сдох, проблемма не типовая, решается дорого и нет смысла, через несколько мес сдох следующий точно также. с батарейками при включении моргают все 6 центральных светодиода, без батарей вообще не стартует

                                                0
                                                Современные сервисы, за редким исключением, могут только плату целиком поменять.
                                                А ежели паять что-то нужно — то «ой — всё! — проблема нетиповая, долго, дорого и купите лучше новый.»
                                                Кстати, эти UPS могут умереть из-за паршивых батарей… на форме apc.ru/support несколько раз натыкался на упоминание об этом. Но и там, как правило, проблему можно решить. Просто чуть сложнее.
                                                  0
                                                  Гарантированная смерть от плохих батарей будет у онлайнов SURT/SURTD и наверняка продолжения этой линейки.
                                              0
                                              У меня с Ippon Smart Winner 3000N такой опыт имеется. Купил под новый проект, купил так же карту мониторинга к нему. Втыкаю карту — не работает. Поменял, опять не работает. Стало ясно, что дело не в карте. Далее гарантия, сервис центр (хорошо, что дело в Москве было). Ладно, поменяли в нём мать (со слов сервисмена). Через 5 лет сдохла карта мониторинга :) Новая 12 тыр, на секундочку.
                                              Хотя с точки зрения обеспечения бесперебойной работы вопросов к нему за 5 лет не было. Через 5 лет поменял батареи по сроку, хотя самодиагностика показывала, что они ещё вполне живы. Батареи кстати CSB стояли.
                                              Я ничего не хочу плохого про Ippon сказать, скорее наоборот. У меня в хозяйстве серверный только один такой, поэтому за статистику это не сойдёт. Но всё равно забавная история. От Ippon'ов SOHO класса только положительные эмоции.
                                              А вот тут опыт использования одного из двух купленных за последние годы новых APC (SOHO). Сейчас наверно на втором будет батарею менять превентивно.
                                            +1

                                            "Первым делом снимаем сетевую карту из UPS. Благо сдергивать её можно на горячую, не отключая UPS."
                                            А вот это вы откуда взяли? Насколько я помню, в инструкции написано прямо противоположное — вынимать/вставлять только на выключенном ИБП.

                                              0
                                              NMC v1 (AP9617,18,19) требует отключения питания, NMC v2 (AP9630,31) уже не требуется, можно на горячую

                                            Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                                            Самое читаемое