Комментарии 49
Камера отлично делается из больших рыжих канализационных труб.
Насос — поискать по авите и тому подобным барахолкам насос Комовского.
Для дегазации этого — более чем достаточно, насосом комовского такую камеру можно откачать до кипения воды при комантной температуре, а больше в общем и не надо.
канализация схлопнулась… опасный совет
обязательно нужна дегазация
Ну или нет. Вы же видите изделие в статье вполне получилось. По моему опыту, небыстрые силиконы низких твердостей достаточно текучие чтобы как минимум на поверхности матрицы пузырей не было. А в массе формы пузыри вообще по барабану.
Пылесос не работает. Малый объём силикона дегазируется в шприце на 50мл, но долго и напряжно. Работает вакуумный водоструйный стеклянный насос, компрессор от холодильника или промышленный вакуумник(отсортировано по возрастанию цены).
- Про формы пропущу, хотя там моментов просто дикое количество
- Емкость — да почти все, что угодно, хотя из под шампуня я бы не рискнул, фиг его знает, что там за остатки химии будут. Проще пластиковые стаканчики из-под продуктов, типа сметаны, йогуртов и т.п. Измерения либо шприцами, либо на весах.
- Для смешивания палочки для еды не очень. Нам удобнее палочки как от мороженного, причем большие.
- Перчатки нас напрягают, там вроде бы в составе платиновых силиконов нет особых гадостей, так что обычно обходимся. Кстати, латексные могут не подойти и угробить силикон.
- «Обезжириватель»… Если реально надо, чтобы отстало, то для начала попробуйте жидкость для мытья посуды, возможно разведенную. Наносить кисточкой. А вот растворители всякие ну никак не способствуют хорошему отлипанию.
- Графитовая смазка… РЕАЛЬНО?
- Вакуумная камера… У нас конечно есть, но для домашнего использования можно обойтись. Много тонких слоев, а потом поверх все залить и пусть будут пузырьки, лишь бы не на поверхности. Ну и силикон изначально брать жидкий.
- Для хорошего перемешивания обычно одну часть подкрашивают, сразу видны непромесы.
- Автор!!! Ну какие, блин, плоские крышки? Как будто отливка идет в невесомости. Силу тяжести никто не отменял. Ровность ИДЕАЛЬНАЯ. Есть куда выходить пузырькам из силикона.
- Посмотрел на формы, автору, похоже не известно такое понятие, как замки на форме. Те, кто будет ложки лить заколебутся совмещать половинки.
6. Графитовую смазку продают сами продавцы силикона. Я не покупал, но они советовали.
9. У меня есть нюанс в том, как они потом используются. Мне нужно иметь точную толщину этих форм, так как они потом вставляются в кейс, где под них имеется определенное по размеру место. И за счет крышек я слегка удешевил получившиеся формы, за счет уменьшения объема силикона (уменьшил толщину).
10. Про замки дело понятное, я это реализовал за счет корпуса, куда они вставляться будут и фиксироваться там.
На фото видно куда они вставляются и идеально совмещаются.
9. закрените формы при литье так, чтобы выпар приходился на уголок.
2. тоньше и длинней струя при литье — меньше пузырей в готовом изделии.
3. если нужна гладкая свободная поверхность — просто пройдитесь пламенем горелки, мелкие пузырьки полопаются
4. в данном случае вообще формование верхней поверхности смысла не несет — она не формообразующая, закрывать крышки и помещать под пресс смысла не было.
5. если льете в закрытую форму — верх должен иметь уклон. По опыту для силикона — 12 градусов минимум, но всегда лучше больше.
6. в закрытой форме лить лучше в самую нижнюю точку, выпаривать — в высших.
Впрочем, модельный силикон прощает все. На то он и модельный.
1. Дозировать можно на весах, точно знаешь сколько чего залил.
2. Для перемешивания я делал мешалку из одножильного провода в ПВХ изоляции, зажимал ее в дрель и мешал. Перемешивание идеальное, руками так замучаешься мешать.
3. Как выше уже писали, пузырьки всплывают вверх поэтому верхняя крышка в вашем случае будет скорее мешать. Я вообще уплотнения лил в открытую форму, пузырьки сами выходили.
4. Для дегазации можно налить силикон на ровную поверхность, размазать ровным слоем, подождать 3-5мин и потом лопаткой перекладывать в основную форму. Или слить. Из тонкого слоя мелкие пузырьки быстро уходят. При изготовлении тонких прокладок я просто перекладываю лопаткой силикон с ровной поверхности в форме.
5. Возможно зависит от марки силикона, но с отделением проблем нет потому что нет адгезии. И все что разлил на стол, на дегазационный лист, осталось в емкости для мешания легко отлепляется через сутки. Проблемы с отмывом есть только для чистых компонентов.
6. Облой можно снимать прижимая его стоматологической лопаткой к углу формы. Силикон просто разрушается в месте где угол и лопатка сжимаются, получается ровнее и стабильней чем срезать ножом. Этот способ хорошо работает когда льешь резинку в форму с канавкой и силикон слегка выступает из этой канавки.
Статья плохая и даже вредная. Дилетанты не должны учить. От количества нелепостей кровь из глаз сочится! Начиная с латексных перчаток и графитовой смазки, заканчивая фрезеровкой и общим подходом к созданию формы.
Перед использованием обязательно очень тщательно перемешайте содержимое банок! Даже если вам надо всего по 10 грамм из ведра, все равно придется перемешать все ведро от самого дна! Если вы не пользовались силиконом больше недели, то перемешивание обязательно! Даже если вы не видите расслоение, оно все равно образуется.
Запрещается путать крышки! Нельзя допускать загрязнения одного компонента другим. Компонент отравится и весь комплект придется выкинуть.
Запрещается путать палки и насадки для перемешивания! Даже перчатки используйте одноразовые полиэтиленовые, чтобы не хватать палки одними и теми же перчатками.
Запрещается использовать латексные перчатки! Используйте виниловые или полиэтиленовые перчатки. Латексные содержат серу, а она фатально травит силикон. Силикон вообще капризный материал, и травится от кучи веществ.
Все проблемы от непромеса! Тщательно и с пристрастием перемешивайте компоненты перед использованием, и при смешении А и Б. Используйте дрель и насадки.
Если вы льете силикон в силиконовую же форму, то используйте только восковые разделители. Не верьте советам про средство для посуды или прочие смазки! Только специальные восковые разделители! Иначе будете горько плакать, когда не сможете вытащить изделие из формы.
Силикон травится (не застывает) от:
Если ведра не были промешаны от самого дна.
Латексные перчатки и подвулканизированный латекс (содержат серу)
Мокрая альгинатная или совсем сырая гипсовая форма (контакт с водой замедляет застывание и портит поверхность)
Непроверенный пластилин (может содержать серу)
Формы из оловянного силикона (тот что дешевый для форм) или мягкого полиуретана.
Отравится, если форма из полиэфирной смолы. Из эпоксидной смолы делать формы можно.
Силикон отравится, если рядом свежая монтажная пена или двухкомпонентная полиуретановая.
Если в силикон подмешать очень много наполнителей, красителей, добавок и тд.
Если сильно ошибиться с соотношением компонентов (купите весы!)
Взято отсюда: https://grimshop.ru/lateksy-silikony-poliuretany/
- Перемешивание ведер необходимо для получения стабильного результата. Если какой-то разницы нет по жесткости, по тянучести, по другим физико-химическим характеристикам, то мы не видим проблем при использовании смеси, взятой с поверхности ведер, которые простояли даже пару месяцев.
- Силикон в силикон — это очень специфическое литье. И без опыта туда лучше не соваться вовсе.
Мокрая альгинатная или совсем сырая гипсовая форма (контакт с водой замедляет застывание и портит поверхность)
Мда… Бред вообще-то. Сырая гипсовая форма за счет того, что с нее идет активное испарение, будет холоднее, чем температура воздуха в помещении. Соответственно скорость полимеризации силикона понижается. Для получения нормального результата выемку стоит производить не через обычные 3-4 часа, а через увеличенный интервал 6-8 часов, только и всего. Платиновый силикон прекрасно застывает на поверхности раствора поваренной соли. Хотя мы так и не раскрыли причину, почему вдруг через пару недель внутри тонкостенного (1.5 мм) шарика с такой водой появляется пузырь воздуха с повышенным давление, а через полгода-год воды не остается совсем, просто надутый шарик с газом и кристалами соли. Если у кого-то есть идеи, поделитесь пожалуйста.
С недавних пор мне пришлось заняться составлением композиций таких силиконовых компаундов, всех сопутствующих добавок, смазок и тд. Вы сильно удивитесь, узнав их состав. В более жидком компоненте (обычно Б) содержится гидридный компонент (отвердитель). При гидролизе он выделяет водород — скорее всего это он скопился в вашем шарике. (При обычной реакции присоединения не выделяется). Именно этот компонент боится щелочей и прочих инициаторов гидролиза. Вода же постепенно испарилась через минимальные дефекты и поры.
Платиновый катализатор Карстеда содержится в компоненте А, и он тоже капризный. Но самое удивительное — это то, что винильное масло (винилсилоксан), являющееся основным компонентом, содержится и в А и в Б! Просто оно не вступает в реакцию с отвердителем без катализатора.
Как ни странно, но силикон — весьма проницаемый и даже пористый материал (в частности в силу дефектов литья). Он прекрасно набухает в полярных и неполярных органических растворителях, напитывается расплавленным вазелином и отвердителями всяких смол.
И одна из причин, почему следует избегать контакта силиконов с кожей.
После перемешивания всегда нужно переливать в другую ёмкость и снова перемешивать уже в ней.
На стенках ёмкости гарантированно остаются непромесы
У нас примерно десяток замесов в день и каких-либо проблем с адекватными современными силиконами без перелива в другую емкость мы не видим. Оговорюсь, что емкости у нас небольшие (от грамма до пары кг), а продукт по толщине от 1 мм (возможно, что на более тонких поверхностях скоростей диффузии может не хватать).
Другая ситуация, когда надо переливать из стакана в стакан, это когда делаешь маленькие тестовые замесы образцов. Если оставить замес в первом стаканчике, то стенки и дно останутся липкими и это будет сбивать с толку. Поэтому я выливаю тестовый замес в другой стакан или крышечку.
Если силикон двухкомпонентный, но с разным количеством компонентов в смеси, типа 10:1, то можно мешать в одной емкости: сначала заливается жидкий компонент, которого мало, размазывается по стенкам, потом второй, густой. Фишка в том, что густой компонент не прилипает к стенкам, пока на них есть несмешанный жидкий.
Кому что, но уделение места в статье под лайфхаки вида "что делать, если у вас только 1 мерный стакан, а было бы неплохо два" очень позабавило и подняло настроение
Посуда для смешивания — пластиковые стаканы побольше, применять один раз, пропорции взвешивать, а не мерить.
Перемешивать быстро и качественно можно обычным кухонным миксером. Силикон затвердеет и легко отдерётся от мешалки если надо. А можно оставить и перемешивать следующую партию, разницы никакой.
Если займетесь более сложными проектами или надо будет делать быстро то без камеры не обойтись. Вакуумная камера это в примитиве и пакет с насосом, но это не удобно. В камеру надо поместить саму смесь перед заливкой. Это легче организовать, силиконовая пена поднимается довольно высоко. После заливки в форму продержать там ещё раз. Таким образом не надо трястись над тонкостью струйки при заливке или скорости китайских палочек при перемешивании.
Для вышеназванного стоит запланировать ещё грамм 5-10 потерь, размазанных по стенкам.
Фиксировать такие мелкие формы удобно обмотав скотчем.
Я изготовлял силиконовые формы на основании 3Д -печатанных вещей и некоторые силиконы травятся даже от готовых и помытых пластиковых деталей. Но можно подобрать силикон с другим химсоставом.
Литье форм из жидкого силикона в домашних условиях