Как стать автором
Обновить

Комментарии 229

Извините, а у вас теплосчетчики на квартиру установлены? По ним за отопление платите?

Ну что же Вы, уважаемый, сразу с упрека начали? Может у него индивидуальное отопление. У меня например в многоквартирном доме — газовый котел.
Автору спасибо за статью, очень вдохновляет!

Вы где-то упрек нашли? Всего лишь вопрос на чувствительную тему. Кто оплачивает банкет? Может и котел, да только это крайняя редкость для многоквартирных многоэтажных домов. И тут либо теплосчетчик, либо...

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Это да, за пол-ляма (и это только железяки — без обслуги) можно и задуматься. Хотя для Москвы важнее близость к работе.
А насчёт всякой пакости в воздуховодах, то в подобных планировках я бы задумывался о вытяжной, а не о приточной системе. В том смысле, что приточка — максимально короткая с одним выходом где-то в центре квартиры, а вот сбор отработанного воздуха пусть делается распределённой сетью воздуховодов — и в вытяжку. Тогда меньше вреда от живности в трубах. Между комнатами просто будет переток за счёт разности давлений.
Это касаемо просто обеспечения свежим воздухом. А вот вешать на эту же систему задачу отопления — плохая идея. Из-за той же живности в трубах — при рециркуляции вся пыль, шерсть, бактерии — всё это будет и копиться и разноситься. Для отопления всё-таки водяная система с батареями и тёплым полом куда лучше. С кондиционированием можно и потерпеть недостатки, благо климат у нас не жаркий.

Все верно, на входе в каждую квартиру стоит отдельный счетчик на отопление.
По квартире сделана коллекторная разводка.

Тогда очень жду экономики второй части, спасибо!

А почему изначально калорифер, дающий КПД 100%, а не кондиционер помощней, чтобы греть с КПД 200-300%?

Потому что с понижением температуры забортного воздуха эффективность работы теплового насоса падает. В какой-то момент он перестает работать. В системах отопления на тепловых насосах в таком случае включается встроенный ТЭН для работы по принципу «не до жиру (экономия), быть бы живу (не замерзнуть).

можно теплообменник сделать, высасывать тепло из сбрасываемого воздуха

Все можно, включая рекуператоры. Тут вопрос экономики данной затеи, наличии места и прочих WAF факторов.

Ну этот какой-то момент наступает при -15 для массовых доступных ТН, а если выбирать модель из «северных» линеек, которые подороже, то есть и на -35 градусов. Вполне достаточно для большинства сценариев.

В стандартные кондюкт можно установить тепловой пакет для запуска. + 15к. Тоже жрёт электричество, но несравненно меньше калорифера. Там достаточно подогревать масло в картере компрессора. Работает до — 25.

Рассматривал такой вариант. Но стало жалко расходовать ресурс кондиционера на постоянный подогрев. Сейчас кондиционер работает, примерно, 40-60 дней в году.

Что делать с приточкой когда кондиционер переключился в цикл оттайки внешнего блока? Какая из «серверных» моделей кондиционеров известна вам для работы на обогрев?
Какой КПД обогрева при -20 градусов на улице вы предполагаете?

Существуют кондиционеры с подземным внешним контуром, они круглогодичны, КПД практически не меняется в зависимости от времени года. Вроде бы достаточно распространены в Германии. Конечно, подходят только для низкоэтажной застройки.
Что делать с приточкой когда кондиционер переключился в цикл оттайки внешнего блока?

Странный вопрос. Ничего не делать, естественно.
Какая из «серверных» моделей кондиционеров известна вам для работы на обогрев?

Тоже странный вопрос. Сейчас их вообще навалом — зайдите в раздел «внешние блоки» любого интернет-магазина кондиционеров практически любой марки, будь-то Мицубиси, Мидеа, КуперИХантер, Дайкин, смотрите. Я себе в этом году покупал кондёр на 60 кв.м. и три головы, с возможностью работы в зимнем режиме, так десятка два разных моделей было для выбора только в моём частном случае.
Какой КПД обогрева при -20 градусов на улице вы предполагаете?

И это — тоже странный вопрос. Эффективность кондиционера в режиме обогрева при -20 составляет примерно 60%. Соответственно, если он на киловатт потреблённой энергии выдавал 3 киловатта тепла в штатном режиме, то при -20 будет выдавать 1.8 кВт. Это все равно почти в два раза эффективнее, чем калорифер и не является поводом для сомнений, пользоваться или не пользоваться кондиционером.
Три странных вопроса подряд. Бинго! :)

Вы заблуждаетесь, если ничего не делать с приточкой когда кондиционер ее обогревающий переключился в оттайку, в помещение попадет холодный уличный воздух. Кондиционеров работающих на обогрев при -20-35 градусов с КПД хотя бы близким к КПД калорифера не существует. Все что вы перечислили из каталогов и магазинов: Мицубиси, Мидеа, Дайкин и т.д. — выключат режим обогрева уже при -5, максимум -15. На холод их еще можно заставить работать, без гарантии производителя, но на тепло — нет. На всосе компрессора падает. давление. Замерзают каппилярные трубки. Теплообменник обрастает инеем. 60% эффективности — это выдумка.

Что мешает за кондиционером поставить калорифер или обычный ТЭН с датчиком включения на +0?

Только вводная об исключении калорифера в пользу кондиционера большей мощности в этом топике.

А как-же обогрев дома у Виктора Борисова, про который он вечно рассказывает? У него вроде только один кондей на все про все.

С его слов:


  1. Как вы помните, мой дом обогревается воздушным тепловым насосом, проще говоря канальным кондиционером, который эффективен при температурах до -20 градусов Цельсия.

Поэтому на приточном воздуховоде необходимо установить канальный подогреватель со специальным контроллером.

Вы заблуждаетесь, если ничего не делать с приточкой когда кондиционер ее обогревающий переключился в оттайку, в помещение попадет холодный уличный воздух

Под «ничего не делать» я подразумеваю «не включать».
На холод их еще можно заставить работать, без гарантии производителя, но на тепло — нет.

Да? Вы хотя бы официально заявленные характеристики смотрели? Нет? Ну посмотрите, прежде чем такое писать. На дворе 2020 год, подавляющее большинство новых моделей работает на обогрев при -15, а за дополнительные деньги не проблема найти модель для -25 и выше, точнее, ниже.
На всосе компрессора падает. давление. Замерзают каппилярные трубки. Теплообменник обрастает инеем. 60% эффективности — это выдумка.

Ой, а то можно подумать, это прям нерешаемые проблемы.

Вы излишне уходите в теоретические варианты без учета контекста. Автор поста продемонстрировал установку. Его спросили, почему калорифер, а не более мощный кондиционер? Мы ответили, потому, что дорого и менее эффективно. После чего пошла дискуссия, что в принципе, тепловой насос мог бы работать и при -35. Теоретически да. Фреон R410 кипит при -51.5, R32 при -51,7 — это потолок, при котором КПД будет ноль. При -5 тепловой насос отлично работает на обогрев и экономит деньги, СОР=2. При -15, СОР меньше полторушки. При -25, у нас все еще есть запас до температуры кипения фреона, и машина теоретически могла бы работать на обогрев. Но только смысла в этом нет. Выгоднее перейти на калорифер и сберечь ресурс теплового насоса.

Мы ответили, потому, что дорого и менее эффективно.

Ну так вы неправильно ответили :) Это более эффективно, и намного экономнее. Здесь автор «сэкономил на спичках», чтобы тратить более дорогое «топливо». Разница в стоимости подогрева кондиционером окупит этот самый тепловой насос за один-два отопительных сезона, поэтому тут нет смысла экономить какой-то его ресурс. Автор же не в Заполярье живёт, в средней полосе на неделю сильных морозов приходится месяц умеренных морозов, где КПД теплового насоса будет ещё выше.

Постоянно греть приточку кондиционером — это интересная идея.
Вы уже считали поток, который нужен и какой кондиционер для этого подойдет?

Вы представляете как выглядит график СОР в зависимости от температуры? Вы видите где то отрицание целесообразности отопления тепловым насосом? Вы представляете стоимость калорифера, стоимость всей электроэнергии потребленной за весь срок его службы и стоимость теплового насоса способного работать без калорифера при -20-35? Тогда давайте посчитаем экономику. Цифры в студию. И тогда посмотрим что экономнее: отапливаться только кондиционером или после -15 переходить на калорифер.

Ваша уверенность в своем ответе поражает. У дайкина есть серия блю еволюшн, у Митсубиси есть серия зубадан, у грии есть серия юкраун, у купер хантер есть нордики, арктики. У мидеи тоже есть подобная линейка. Есть кондиционеры работающие при минус 30 градусах с коэффициентом 0.8. Другое дело, что в 2012 году была, по-моему только линейка зубадан от Митсубиси. Остальные появились позже. Но это отнюдь не означает, что сегодня 60%

На международной космической станции есть система климат контроля работающая в гораздо более суровых условиях, но это не означает, что все калориферы в приточных установках квартир нужно заменить на аналоги. Все перечисленные вами системы тепловых насосов работают на R32 с температурой кипения -51,7 градуса. Для того чтобы достигнуть СОР > 1 при T < -15 пришлось бы ставить переразмеренный теплообменник с болеее производительные вентиляторами, обогревать поддон и т.д. и т.п. Гораздо дешевле на периоды экстремальных холодов использовать обогрев калорифером, а тепловой насос отключать, сберегая ресурс. У всех, кто отапливается тепловыми насосами в системе есть калорифер. Ваше упорство в том, чтобы во что бы то ни стало избавиться от калорифера тоже непонятна. Возможности работы теплового насоса при -35 никто не отрицал. Посмотрите верхнее сообщение в ветке и контекст беседы. Достигнуть СОР > 1 при температуре -30 градусов будет нерационально дорого. А коэффициент 0.8 непонятно что означает: если СОР, то калорифер, очевидно, выгодней.

Если у Вас есть сведения за СОР>1 в диапазоне -20-35 дайте знать и приведите ссылку. В доступных описаниях Дайкина и Митсубищи такого графика найти не удалось.
График СОР и рекомендации момента перехода на калорифер


В целом, мне ближе Ваш взгляд в данной дискуссии. Я лишь не смог согласиться с Вашим категоричным высказыванием: «Все что вы перечислили из каталогов и магазинов: Мицубиси, Мидеа, Дайкин и т.д. — выключат режим обогрева уже при -5, максимум -15. На холод их еще можно заставить работать, без гарантии производителя, но на тепло — нет.» Есть оборудование на 410 фреоне, производительность которого снижается при -30 градусах на 20%. И таки да, переразмеренный теплообменник наружного блока одно из обязательных условий работы подобного оборудования.

см 12 страница
Хитрят производители, на графиках Capacity не видно затрат на обогрев внешнего блока и оттайку, трасса 5м, температура внутри +20. И спасибо за констуктив. Я тоже излишне увлекся в критике тепловых насосов исходя из предложения исключить калорифер.
:beer:

Эх… меня хватило только клапана на окна поставить и почти смирился ставить бризеры.

У меня так же. Мечтал сделать так же как автор, а потом прикинул площадь сечения воздуховодов, посмотрел на высоту потолков, грустно вздохнул и смирился. По крайней мере до покупки жилья с потолками от 3.5 м :).
А бризеры не думали поставить? У автора конечно очень круто получилось, но для обычного человека это сложно сделать, тут бы что-то попроще. Мне вот интересно как ощущается шум от бризеров? Можно ли с ними нормально спать ночью?
Думал, пока не решился но наверняка в комментариях есть владельцы бризеров — надеюсь что они откликнутся

Откликнусь как владелец минимального Тиона О2. Шумно, кубов мало. Через полтора года уже меняны 2 мотора и 8 пар подшипников. + ВЧ шум от ШИМки.


Если окна выходят на оживленную улицу — конечно не заметно будет (все знакомые из москвы не слышат шума вовсе), но в моей "деревне" я с ним нормально спать не могу.


Если ставить бризер — только где-то за пределами жилой комнаты, а в комнату заводить каналами.

так получается что мы приходим к решению от автора поста :) Или ставить что-то попроще с установкой на балконе/кухне и разводкой каналами до комнат
Очень интересно.
Только не хватает цифр расходов после подключению водного догревателя.
Жду продолжения.

А можно вопрос: почему круглые каналы считаются лучшими? Просто везде где я работал по промке используются прямоугольный. Да там сечение 400×400 но прямоугольный. Где про это почитать можно? И почему пластик хуже цинка? Вроде и дешевле и сопротивление меньше. Но опять же в промке только цинк или нержа. При этом разговора о температурах не идёт стандартные не выше +50. Может кто рассказать?

Круглые каналы, особенно малых диаметров, попросту дешевле прямоугольных.
Ну а пластик пожароопасен и менее долговечен.

Круглые каналы дорогие против прямоугольный. Про пожароопасность понятно, но мы говорим о температурах в три раза ниже плавления. Это с чего металл долговечней пластика? Даже оцинкованный! На моей практике пластик гораздо долговечней.

Круглые каналы дорогие против прямоугольный.

Читайте внимательно мой комментарий. Прямоугольные каналы малых размеров (100-150 мм) в разы дороже круглых. Собственно, именно поэтому на последних метрах используют круглые.


Про пожароопасность понятно, но мы говорим о температурах в три раза ниже плавления.

Требования пожарной безопасности. Пластиковая труба — распространитель огня между помещениями.

распространитель огня между помещениями
А не между этажами? А может вентиляционные каналы в принципе, а не сам пластик? Так-то в США, например, где любят вот такие централизованные HVAC, между комнатами ставят противопожарные клапана. Независимо от материала труб.

Извините. Сайт вылетел, пишу с мобильного. По моему мнению круглые каналы дороже прямоугольный. По крайней мере в промке так. И там круглые каналы используют на последних метрах.

Углы. Все дело в углах. В углах оседает пыль, в углах падает скорость потока, углы мешают свободному ходу воздушного потока, особенно на поворотах. Не помню где читал, сейчас не могу нагуглить по этому поводу и надеюсь что меня поправят если я не прав, но на 100% прямоугольный канал работает только в зоне равным площади вписанного в него овала, а в углах падение скорости достигает 50%.

В прямоугольном канале пропуская способность выше за счет площади, но и потери давления на поворотах выше, что приходится компенсировать более мощным и шумным вентилятором. Кроме того в углах скапливается пыль и появляется дополнительный шум. Пластиковый же воздуховод еще и электризуется сильно набегающим потоком воздуха буквально трущимся о стенки и собирает еще больше грязи.


Так что при наличии требований к чистоте и тишине — проще выбрать круглый канал. А в общем случае — нужно считать и моделировать. В малых установках, особенно с учетом занимаемого каналами пространства, эстетических требований и хорошей фильтрации, круглый металл может не иметь смысла.

куда идёт воздух с кухонной вытяжки?

К соседям, очевидно :-(

ЕМНИП на двух верхних этажах устанавливать принудительную вытяжку можно, ниже — нет.

Устанавливать принудительную вытяжку можно только если это предусмотрено и согласовано проектом. Во всех остальных случаях — нельзя. Два верхних этажа, вероятно, имею разгонные каналы не связанные с центральным тоннелем, и навредят меньше. Где то в малоэтажных домах могут быть индивидуальные вытяжные каналы, которые тоже не навредят. Но знайте, чаще, гораздо чаще, ваша мощная вытяжка портит вентиляцию соседей.

Озаботился этим вопросом — ходил по этажам — смотрел как сделана вытяжка.
На моем 3 этаже вытяжной короб 200 х 200 мм. Выше он расширяется до 300 х 300 мм.
В подъезде 8 этажей. Квартиры с 6 этажа подключены в отдельный канал.
Разгонная часть — примерно полэтажа. Причем разгонный канал с туалета и кухни входят на одном уровне.
Проверял блокирует ли моя вытяжка с кухни мой же канал в туалете. Если есть хороший приток — открыто окно, то вытяжка в туалете продолжает работать.
Но стараюсь не злоупотреблять вытяжкой — тяга и так отличная — листок бумаги присасывает к кухонной вытяжке.

У меня разгонный канал два метра(последний этаж) — не работает.
При включении вытяжки до второго этажа у соседей вентиляция тупо останавливается.
Просто просверлил алмазной в кухне 20см отверстие в стене и поставил вытяжной вентилятор наружу.

Отличное решение и хорошо стыкуется с рекуператором.

Если дырку заметят могут предписать заделать обратно.
Да, но только если докажут, что она больше 160. Для чего нужнен дядя с сертификатом на высотные работы.
До 160 можно несущие стены дырявить.
Поскольку выше моей квартиры нагрузки на стены нет вообще(только армопояс и балки), то все ок.
Если простенок не меньше 500 мм в ширину.
Посмотрите ЧЕМ сверлят 200мм отверстия. Оно и не станет на 50см простенок. Вообще. Там расстояние между болтами крепления 50+.
Присутствовал при сверлении фундаментного блока под электроввод. Впечатляет, да. Прошли и фактуристую фундаментную плитку, и металлическую сетку с толстой стальной скобой, её крепившей. И неожиданно практически бесшумно, только высокочастотный свист.

500 мм минимальная ширина простенка по нормам, чтобы можно было сверлить. Закрепить инструмент — дело техники.
Ну мне тоже сверлили ручным, но все равно 30-35 минимум просто для отвода мусора и воды из туннеля.
Ага, по новым правилам 200 тоже можно. Тоесть нет, не могут.
Не за дырку, а за вытяжку через дыру в стене
Слушайте, хватит говорить загадками.
Говорите уже, что вас беспокоит?
Вы выбрасываете загрязнённый воздух наружу неправильно, что приведёт к нарушению прав ваших соседей. Учитывая ваше явное неуважение к ним и их правам изменить подобное поведение может только неоднократная (скорее всего в первый раз вы вряд ли осознаете) ответственность за нарушение разумных норм. Печально, что борьба с подобными нарушителями невероятно сложна и продолжительна.

При этом я полностью поддерживаю ваше негодование к неработоспособной штатной вытяжке. И опять же если бы вы решили принудить эксплуатирующую организацию к устранению недостатков вам это было бы крайне непросто сделать.

Вообще крайне плохо, что современные дома проектируют и строят по устаревшим нормам и с плохими вентиляционными решениями.
А чем это отличается от открытого в кухне окна то? Вытяжка же не работает.
Еще раз, штатная вытяжка уходит в подкрышное пространство.

Так тоже нельзя, если не сделан вынос трубы выше крыши — ибо запахи вашей вытяжки могут попадать в открытые форточки соседей. Но я бы сказал, что лучше так, чем в общеобменную вентиляцию.

Ага, а если не включить вытяжку то запахи соседей попадают в нашу кухню через «вытяжку» и жек рассказывает «ну что, что иногда в вытяжку задувает, в целом она работает».
У меня вообще постоянно включены два винтилятора низкого давления в кухне и в туалете(в туалет — через дырку в перекрытии на чердак), а дырка в стене — это проветривание кухни когда жена курит(500м3 в час вентилятор).
Без постоянной активной вентиляции все мои вытяжки работают внутрь квартиры.
Вы, вместе с жеком, нарушаете разные правила. Они не обеспечивают регламентную работу вытяжки. А вы дырявите стены для выброса воздуха.
И какое правило я при этом нарушаю?

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2645-10.


4.9. Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м.

А, тогда фигня, у меня нет возможности сделать новую шахту и моя существующая(штатная) вообще не выступает над коньком кровли.
К тому же это не шахта вентиляции, а механизированный приток. То, что он умеет работать в реверсе — надо еще доказать.
А работающая постоянно(из туалета) этого не нарушает, поскольку там выход в вентилируемое подкрышное пространство в котором есть штатная шахта вентиляции(правда, не выступающая — но это не моя проблема, я ее не делал), большего диаметра(40).
И да, работающий постоянно компенсируют механизируемы приток, все ок.

Вытяжка из кухни и санузла физически разные каналы. Вам следует проверить и удивиться, как ваша вытяжка на кухне блокирует не вашу вытяжку в туалете, а соседскую вытяжку на соседской кухне!


Причем у все соседей по стояку вентиляции!

Вытяжка для кухни и туалета общая, а для ванный да отдельный стояк. Дом монолитный — все короба вытяжек на виду.

Вы что то путаете, или строители что-то сильно накосячили. Вытяжка туалета и кухни не может быть общей.

Сложно спутать, когда смотришь на вентиляционный короб и трогаешь его руками. На фото виден один вентиляционный короб в туалете и вход на два разгонных участка, один для кухни, второй для туалета.


drawing
Может быть один для кухни, а второй для ванной и туалета?

Ванна в другой стороне квартиры — у нее свой стояк для вентиляции

Р НП«АВОК» 5.2-2012 "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУХООБМЕНА В КВАРТИРАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"


4.3 В случае использования общего вертикального сборного канала вытяжные устройства из кухонь и санитарных узлов должны присоединяться через отдельные спутники высотой не менее двух метров и сопротивлением 6-9Па.


Более того, у вас еще и отдельный канал в ванной — идеальные условия для опрокидывания тяги.


Сложный случай. Проектировщики явно были не трезвы.

Спутник и разгонный канал это одно и тоже? Они как раз по 2 метра.
Канал в ванной доставляет проблемы, там высотность 12 этажей и тяга существенно сильнее. Приходится ставить ирисовые регуляторы

Да, в данном контексте, спутник и разгонный канал одно и тоже. И такая схема имеет право на жизнь, в начале мне показалось, что у вас просто два отвода из одной горизонтальной трубы.
Там момент — на верхних этажах не хватает перепада высоты для работы пассивной вытяжки. В то же время, установка вентиляторов на верхних этажах не может опрокинуть поток с нижних, поэтому разрешено, по крайней мере, было. Конечно, единственно правильный путь для обустройства вытяжки — принудительная вентиляция путём установки производительного низкообоготного двигателя на крыше многоэтажного жилого дома…

Про недостаток высоты трубы — это миф. Вы правда думаете, что проектировщики были не в курсе и оставили жильцов верхних этажей без нормативного воздухообмена?
Эту сказку придумали ЖЕКовские трубочисты, дабы не ходить по соседям и не искать истинную причину. Да и кто их пустит? Как следствие — цепная реакция нарушений и дезорганизация.

Про недостаток высоты трубы — это миф.

Блин. Да откуда вы вообще своих «знаний» наслушались? :) Я живу на верхнем этаже, у меня обратный клапан в вытяжном воздуховоде при выключенном вентиляторе ходуном ходит в обе стороны при любом слабом ветерке.
Вы уверены, что если бы труба была на пару метров выше ваш обратный клапан стоял бы как вкопанный? Вы уверены, что ни у одного из соседей не установлены вентиляторы и напорные вытяжки? В ваших пластиковых окнах организовано щелевое проветривание и сквозняка нет? Техник смотритель выдал заключение об исправности вентиляции и ее соответствие проектной документации? Независимая экспертиза подтвердила? Если на все эти вопросы ответ «Да» — вы можете судиться с проектировщиком и застройщиком и требовать компенсации. Если где то нет, или вы не уверены, то именно для вас сделаны оговорки про два верхних этажа во многих постах выше. Именно для жильцов двух верхних этажей, именно потому что их разгонные каналы не связаны с общей системой, а высоты индивидуальных может не хватать, принудительная вытяжка, в порядке исключения, и только после всех оговоренных проверок — показана к установке.
Вы уверены, что ни у одного из соседей не установлены вентиляторы и напорные вытяжки?

Именно для жильцов двух верхних этажей, именно потому что их разгонные каналы не связаны с общей системой, а высоты индивидуальных может не хватать, принудительная вытяжка, в порядке исключения, и только после всех оговоренных проверок — показана к установке.

не понял, на верхних этажах вентиляция связана с нижними, или сразу на улицу?

вы сильно многого ждете от людей, запроектировавших нормативный воздухообмен через щели в окнах. когда-то нормой было 6 м2 жилплощади на человека. чтобы пассивная вентиляция работала, ей надо или ветер или зима. это не значит, что можно ставить вентилятор в общую трубу, надо просто делать отдельную трубу с вентилятором

не всё так плохо ИМХО


зимой хорошо работает пассивная вентиляция, летом открытые окна.

Впечатляет и воодушевляет!
вентиляцию потребляют не комнаты, а люди, т.е. надо считать кубометры в секунду на человека х число людей. люди могут ходить между комнатами, т.е. сумма максимального потока в комнатах может быть больше максимального уличного при динамическом управлении.
видимо, производители считают канальные кондиционеры элементом роскоши, когда я рассматривал варианты, канальный стоил в пару раз дороже обычного при худших характеристиках.

Канальные кондиционеры покупат реже. А когда покупают, режим работы у них более жесткий, что требует использования более качественных комплектующих. Тангенциальный вентилятор обычного кондиционера прост и дешев. Напорный вентилятор канальника — сложнее и дороже. Никто вас не обманывает. Просто канальный кондиционер в квартире вам не нужен. Совсем. И ценник предупреждает именно об этом.

Очень странное утверждение.
У меня три комнаты.
И тут три варианта:
1) Отдельный кондей в каждую комнату. Это геморрой с обслуживанием каждого из них. Это три отдельных внешних блока(найти бы еще под них место)
2) Мульти сплит — дороже и надежность ниже.
3) Канальный — у него недостатков только цена.
Ну и чем же плох канальный по вашему?
3) Канальный — у него недостатков только цена

У канального есть ещё один, тоже весьма существенный недостаток — размеры. Воздуховоды далеко не в каждой квартире можно разместить без ущерба для жилого пространства. Плюс, сплит-систему в общем случае можно купить и поставить. Канальный же можно ставить только на этапе капитального ремонта в квартире.

3) Недостаток — это сложность независимого регулирования потоков в каждой комнате (будет охлаждаться сразу вся квартира), возможная сложность с монтажом из-за количества воздуховодов.


У меня две квартиры, и для каждой из них решение было своим.


Первая квартира: открытая планировка — две небольшие спальни, которые редко закрываются + общая комната — living room (нет аналога в русском языке), проектирование приточки и кондиционирования было сделано на этапе чернового ремонта.


Воздуховодов оказалось совсем немного, и они были скрыты встроенными шкафами, монтаж простой, и в итоге канальный кондиционер обошёлся даже дешевле, чем 3 сплита.


Отдельный момент: канальный кондиционер установлен независимо от приточки.


Вторая квартира: панелька, канальный кондиционер оказался нецелесообразен из-за планировки (3 изолированные комнаты), сложности монтажа — много воздуховодов, много отверстий в капитальных стенах, и потере в высоте потолков.

living room (нет аналога в русском языке)
гостиная

Ага, это как HR и кадровик. Гостиная — это просто наиболее близкое слово, но значение у него немного другое.


В типовых российских домах гостиной называют просто самую большую комнату. Обычно эта комната изолирована и соединяется с другими комнатами через холл/коридор.


А living room — это большая проходная комната, одновременно выполняющая и функции холла.

А это уже зависит от планировки. В современных модных проектах их так и называют — «гостевая зона». Планировки с длинными коридорами, объединяющими разные комнаты вроде как уходят в историю.
Эффективный менеджмент в деле. Переносим коридор внутрь комнаты, называем ее гостевой зоной и прибавляем несколько метров к «жилой» площади квартиры.

Канальный плох сетью воздуховодов, занимаемым местом, шумом и ценой.
Три сплита и дешевле, и комфортнее, и надежнее. Температуру можно регулировать индивидуально по помещениям. Если один сломается, откроете двери в комнатах и соседние сплиты спасут от жары на воемя ремонта. Мультисплит дороже трех сплитов и если сломается, то сразу все. Фреоновые трассы опять же тянуть по всей квартире. Мультисплит имеет смысл только если есть ограничения на установку внешних блоков. В остальном он банально дороже.

Фреоновые трассы опять же тянуть по всей квартире.

Так их в любом случае тянуть по всей квартире придётся, особенно если место установки кондиционера регламентировано.

в большинстве случаев внешний блок у окна, внутренний блок у окна, трасса до 5м. На три кондея — 15м. Для мультисплита суммарная длинна трассы в разы больше. Контрпримеры можно найти в загородных домах, но обычных сплитов в квартирах на порядки больше, чем контрпримеров.

Откуда у мультисплита дополнительные трассы? Я без сарказма спрашиваю, не имел дела с ними пока.
UPD: дошло, вы рассматриваете вариант когда внешний блок через стену от внутреннего, а у мультисплита придется все трассы тянуть в одно место.
Ну это не актуальная проблема. В цивилизованных домах правилам запрещено вешать блоки рандомно и надо вешать в специально отведенных местах. Так что трасса так и так не будет за окно вести.

Верно. В цивилизованных домах скорее будут фанкоилы и центральные системы кондиционирования, отопления и вентиляции. А для большинства обычных домов, обычный сплит в каждую комнату дешевле и комфортнее «изобретательства». И, судя по всему, автор поста во второй части раскроет эту тему еще подробнее.

Ну вы ещё скажите, что конденсат можно просто сливать на улицу.

Есть норма запрещающая слив конденсата на отмостку здания, потому большинство кондиционеров делают с такими причудливыми дренажными шлангами торчащими на расстояние около метра от внешней стены. Есть архитектурные нормы запрещающие безобразия на фасадах. Но вот прямо так чтобы конденсат нельзя было сливать на улицу — таких норм мне неизвестно, а вам?
В чём рисовали схема_полная_200.png?

В MS Viso 2007 есть неплохие примитивы для отрисовки планов.
Нарисовал всю квартиру в виде набора слоев: электрика, вода, воздух.
В каталоге ./doc на github выложена схема.

Не думали насчет установки рекуператора?

Думал поставить рекуператор Systemair SAVE VTR 500 L. Отличная модель — в 2012 году нашел ее со скидкой за 70 000 р.
Остановило то, что нужно делать второй набор каналов для "обратки".
Так же придется частично или полностью заглушить каналы стандартной вытяжки.
С кухонным зонтом опять же проблемы. Направлять этот поток в рекуператор нельзя.
Для частного дома взял бы с удовольствием.

С кухни поток направлять нельзя, из ванной нельзя. В итоге получаем что самые эффективные потоки воздуха идут мимо.
В сильные морозы, когда эффективность максимальная — начинается обмерзание и надо подогревать воздух, чтобы с ним бороться.
Всё это в итоге приводит к тому, что рекуператор нафиг не нужен. Сейчас роторный можно собрать за ~70 000 рублей. Но даже за эту цену он не нужен. Главное греть воздух от отопления, а не электричеством, этого достаточно чтобы не терять слишком много на приточке.

Какая у вас получилась относительная влажность?

Влажность целенаправлено не замерял.
Основной критерий — мне комфортно и свежо.
Влаги на окнах ни когда нет, плесени также.
Температуру зимой стараюсь поддерживать около 23 С. Жена по началу ругалась, но потом привыкла.

О да, когда дома температура опускается до 23, жена отправляет топить печь.

Наблюдая за влажностью в своей квартире понял, что чаще есть проблема с низкой влажностью.
Зимой влажность падает ниже 20% (китайский показометр меньше мерить не умеет), это приводит к дикой электризации всего вокруг и сухости всех слизистых и кожы. У жены как-то, пока увлажнители выключены были пару недель, кровь носом начала идти.
Летом же влажность низкая из-за работающего кондиционера. Конечно, уже не на столько, как зимой, но 25-35%% это сильно ниже рекомендованных 50-60%%.


И да, окна зимой у меня потеют, но больше из-за того, что я отключаю батареи центрального отопления, т.к. очень жарко с ними.

Я заметил что у вас нет увлажнителей в системе.
Вы используете бытовые или вообще никакие?
У меня приточка с подогревом и я зимой обязательно ставлю мойки воздуха в спальню и детскую. Пару раз ленился их мыть и доливать… И всё. С тех пор не ленюсь, потому что воздух сохнет быстро и это очень заметно, дискомфорт на слизистых такой, что спать мешает.
Бытовые жуткой неудобные в обслуживании, подумываю сейчас провести модификацию и воткнуть канальный увлажнитель с питанием от отдельного осматического фильтра, чтобы избежать отложений и наращивания всякой дряни в нём.

UPD. Увидел ваш коммент ниже. УЗ увлажнители дрянь. Меня сначала жаба душила покупать мойки, я перпробовал штук пять УЗ, в итоге всё равно купил две мойки.
А что вам не нравится в канальном увлажнителе?

Если рассматривать кипятильник, то расход на подогрев будет огромный.
Если ультразвуковой, то опять же система подготовки дорогая с обратным осмосом, накопительные баки, насос.
Но это все было почерпнуто из отзывов тех, кто их делал и эксплуатировал. Сам я опыта не имею с канальными увлажнителями.


Сейчас использую обычные УЗ, воду заливаю из осмоса. Единственно напрягает бульканье — в остальном замечаний нет.

Обычный испарительный по принципу мойки, греть не надо. А осмос так и так делать, что в бытовом, что в канальном.
мойки воздуха — лохотрон, они не в состоянии сделать нормальную влажность, т.к. чем влажность больше 0, тем хуже они испаряют. уз самый лучший вариант, сколько написано, столько и испаряет, устроен просто и стоит дешево. обратный осмос в доме в любом случае нужен и кстати тоже стоит дешевле мойки воздуха.
экономия электричества по сравнению с кипятильником есть только если вы отапливаетесь не напрямую электричеством, т.к. вся вода все равно испаряется, забирая тепло из воздуха. летом это было бы даже полезно, но летом обычно и так влажно.
Полагаю про лохотрон вы рассуждаете на основе теоретических рассуждений и чужих мнений(вероятно таких же теоретических).
Из личного опыта утверждаю — вы не правы.
Мойка воздуха гораздо лучше справляется чем УЗ.
И физику не обманешь:
УЗ тоже перестает насышять воздух, когда влажность повышается — капли просто перестают испарятся.
наверное при 100% влажности они перестанут испаряться, но физику действительно не обманешь: пока у меня на полу лужи воды нет, вся выданная вода испарилась. мойка воздуха же стабильно производит только шум. лучше, чем «всегда испарять номинал», справляться нельзя, т.е. уз справляется идеально. это из личного опыта.
Вот это поворот! Оказывается лужа на полу появляется, когда УЗ перестает работать, ну кто бы мог подумать. ))
Про шум тоже не понятно, в УЗ вентилятор маленький — жужжалка, которая очень сильно шумит. В мойке — огромный вентилятор специальной формы, практически бесшумный.
Повторюсь — вы на основе теории похоже вывод делаете. Ну или покупали мойку из самых дешевых, не удосужившись почитать обзоры.
У меня мойка: Winia AWI-40, УЗ было несколько разных, самый нормальный УЗ с которым имел дело был Sinbo SAH 6109, но УЗ все работают одинаково, так что без разница какая модель.

Мой путь был такой:
УЗ увлажнитель из самых дешевых.
УЗ увлажнитель на основе отзывов.
Попытка сделать УЗ увлажнитель из своих компонентов.
Переделка промышленного УЗ на открытый резервуар и циркуляцию воды(даже статью писал).
Всё это время я слегка матерился на увлажнители за те проблемы, что они доставляли и низкую эффективность.
Потом сдался.
Посмотрел обзоры, выбраз недорогую но вроде бы адекватную мойку.
Купил.
Через пол года купил вторую такую-же. На этом этапе выкинул все УЗшки и запчасти от них и забыл про них как про страшный сон.

UPD:
Статью про УЗ я писал для ГТ, и когда его не стало — скрыл, т.к. ИМХО не место ей на хабре.
Сейчас на время открыл черновик, если интересно, можете ознакомиться:
habr.com/ru/post/389633
лужа на полу появится, когда облако тумана не будет успевать испаряться до опускания на пол. легко добиться установкой увлажнителя на полу. пока лужи нет — все 100% испарилось. если два раза в день заполняется 6 литров, значит расход соответствует заявленному. если у вас вентилятор в уз шумит, то он бракован, там поток воздуха мизерный. на моей некитайской модели написано 25 дб и в это легко поверить. на модели Honeywell CL30XC рекламируемой рядом написано 56 дб и в этом тоже нет ничего удивительного, т.к. это фен, но без нагрева(а нагрев в фене не от скуки, а чтобы понизить относительную влажность).
почитал вашу статью. в моей модели и дырка такая, что рука легко влазит и есть режим подогрева до 80 градусов перед испарением. еще там был здоровый картридж с серебром в крышке, но я его убрал, чтобы место не занимал. и мне не понятно, почему у вас грелся бак, если все тепловыделяюще элементы с потреблением аж 40 ватт в режиме без подогрева расположены под временным резервуаром, из которого нагретая вода отправляется на кислород.
вы там еще в комментариях высказывались о пользе озона, пользы от него нет, только вред, можете ознакомиться en.wikipedia.org/wiki/Ozone#Health_effects
например One study finds significant positive associations between chronic ozone and all-cause, circulatory, and respiratory mortality with 2%, 3%, and 12% increases in risk per 10 ppb, при том, что ощущать запах начинают со 100 ппб. и In April 2003, the United States Food and Drug Administration (FDA) prohibited all medical uses of ozone, «In any medical condition for which there is no proof of safety and effectiveness», stating «Ozone is a toxic gas with no known useful medical application in specific, adjunctive, or preventive therapy. In order for ozone to be effective as a germicide, it must be present in a concentration far greater than that which can be safely tolerated by man and animals.»
Спасибо за порцию качественного вент-порно. Системный подход, внимание к деталям и завершённость реализации проекта заслуженно вызывают уважение и приступы белой зависти.

Я думаю, что на форуме города мастеров Ким вас предупредил о всех недостатках будущей системы. Теперь вы проверили все на практике. Работа огромная, подход фундаментальный. Спасибо за публикацию.


Графики CO2 делали? Удалось уверенные 600PPM получить?
Поставили бы сейчас лоссней в каждую комнату вместо всей вот этой сети воздуховодов?

Ким был основным конструктивным критиком системы, особенно в части использования воды для подогрева. И он оказался прав — напишу об этом отдельно.


График CO2 не дела. Поток воздуха и так субъективно избыточный.


Много читал про Лоссней — но так и не решился брать (остановила цена + ресурс теплообменника). Если ставить его в каждой комнате — то придется дополнительно бороться с шумом. Больше всего мне нравится в моей системе это почти полная бесшумность.


К тому же мне повезло с планировкой — вся сеть воздуховодов спрятана в одном коридоре.
Единственный длинный канал спрятан за шкаф-купе.

Поставили бы сейчас лоссней в каждую комнату вместо всей вот этой сети воздуховодов?
Речь конечно же про комнатный Лоссней, не канальный? Он же без фильтрации наружного воздуха, есть варианты добавить?

Комнатный Лоссней не рассматривал. Даже не читал про него.

спасибо, про Лоссней говорил wmgeek, вопрос адресован ему
хотя, посмотрел, у настенных Лоссней есть опцией улучшенный фильтр класса F7, это ~ 70% фильтрации PM2.5, не фонтан, но лучше, чем ничего

Интересные и подозрительно низкий расход у кондиционера. 10 кВт за сутки это порядка 400 ватт в час, что сильно ниже мощности кондиционера. Почему тогда он не может охладить дом в режиме полной мощности? А вообще, ваши 10 кВт меня воодушевили. Значит и моего, маломощного кондиционера, второй месяц лежащего в сарае, должно хватить для постоянного охлаждения летом, особенно если его встроить в имеющуюся систему рекуперации (как раз лоссней).

Мой кондиционер не может охладить быстро, как это делают обычные сплит системы.
Нужно примерно 1 час, после его включения, чтобы начала чувствоваться прохлада.
А в режиме поддержки он вполне нормально справляется.

это говорит лишь о том, что мощность кондиционера недостаточна

Я, конечно, не настоящий кондиционерщик, но также считаю что модель выбрана недостаточно мощная. И дело тут не во времени установки комфортной температуры, а в том что кондиционер всегда работает в предельном режиме — на максимуме мощности, что, имхо, плохо. Модель помощнее инверторного типа, я так думаю, была бы лучше.

Мощность кондиционера совершенно точно недостаточна.
Нужно было брать модель Mitsubishi Electric SEZ-KD50VAQ.
Такой же типоразмер, разница в цене 10%, зато производительность по холоду уже 5.1 кВт вместо моих 3,5.
Воздушный поток для этого кондиционера нужен 900 м3/ч — вполне подходит под мою сеть.

А влажность в комнатах как-то можно целенаправленного регулировать?

Если нужно уменьшить влажность — то это как раз мой вариант — кондиционер работает в режиме осушения.
Если нужно повысить влажность — то централизованное решение получается очень сложным.
Нужна система подготовки воды, желательно с обратным осмосом. Паровой или ультразвуковой канальный увлажнитель.
Читал статья про умельцев, которые это делали. Для себя решил, что мне хватит компактных ультразвуковых в каждую комнату. Максимальный расход зимой около 5 литров за 24 часов. Но если снизить температура в квартире с 27 до 23 С, то влажность существенно вырастет.

ультразвуковые требуют особо чистую воду (хотя бы из осмоса)

Так канальный тоже требует.
Но локально на окне его можно помыть(даже в осмотической воде так заводятся бактериальные пленки), а вот как «помыть» 10м каналов? непонятно.
Стоимость осмоса по сравнению с описанной системой вообще никакая. Уже от 60баксов собирают.
зы у меня расход зимой более 10л на комнату. Всего 30-40л в сутки.
Но локально на окне его можно помыть

речь не про «помыть», а про то, что ультразвуковой выбрасывает в воздух частички воды вместе со всеми примесями — в результате в воздухе носится множество мелких (и зачастую уже нерастворимых, вспомним накипь на чайнике) частиц.


личный опыт: даже с бутилированной питьевой водой от ультразвукового увлажнителя у меня першило в горле и в целом состояние было хуже, чем без увлажнителя вовсе.
потому перешёл на «ведро с моторчиком», всё отлично. и да увлажнение нужно, помимо того, что просыпаешься не «как с бодуна», изначально скептически относившаяся жена заметила, что состояние кожи стало лучше (женская кожа нежнее же мужской и сильнее реагирует на потерю влаги).

Бутылированую надо выбирать, в ней разное количество соле встречается. По кальцию я видел разброс в 4 раза. Но в целом, дешевле взять фильтр с обратным осмосом — жрут эти увлажнители как не в себя.
А по поводу ведер с моторчиком — стоят они необоснованно дорого, а испаряют уж очень медленно.

мой испаряет 5л+ в сутки, за эту тёплую зиму проблем не было. стоит необоснованно дорого — да.

Сейчас +12-24 на улице, у меня внутри 24, до 45% влажности увлажнитель испаряет 8литров в сутки. В одной комнате. На берегу водохранилища.
Пять зимой это меньше 15м3 в час притока. Зимой у меня было больше 20л на комнату в сутки.
Я ж не спорю. У с осмоса его заправляю.
У вас и так носится очень много таких частиц и во влажном воздухе их сильно меньше «носится»
«Ведро с моторчиком» нереально отмыть за разумное время. А бактериальные инфекции пострашнее недостатка влажности.
Лично у меня я точно знаю кончилася в увлажнителе вода или нет, если кончилася просыпаюся с заложенным носом.
«Ведро с моторчиком» нереально отмыть за разумное время

я пришёл к тому, что добавляю в воду соду и мою раз в месяц, на мытьё уходит несколько минут.


А бактериальные инфекции пострашнее недостатка влажности.

бактерии и в УЗ отлично живут, притом из УЗ они разносятся гораздо активнее.

современный УЗ выглядит как герметичная емкость(в которой они похожу не живут, ибо туда не попадают с воздухом), блюдечко и абсолютно круглый туннель. Живут, в основном, в туннеле
Чистится за 1минуту, а не за полчаса как ваше ведро и не имеют мест, которые сложно почистить.
К тому же УЗ позволяет испарить 10-20л в сутки, а ваше ведро — нет. Конечно, активнее, больше воды то уходит.
На самом деле не особо они живут. Особенно, если заливаете из осмоса, воду которая без солей. Клетки бактерий набухают из-за градиента концентраций солей. Гуглить «осмотический шок».
Плюс я как-то ради интереса засунул палец в фонтанчик излучателя УЗ увлажнителя. Орал громко. Бактерии существа достаточно крупные (по сравнение с вирусами), думаю в излучателе увлажнителя их крошит весьма неплохо.
В самой воде не живут, живут в туннеле в котором влажный воздух выходит. И в чаше с водой.
Тоесть будут жить в вентиляции, как их там чистить — хз.
Забросил идею поставить увлажнитель в вентиляцию, просто сделал полочку под выходом вентиляции для УЗ Deerma.
Может, ответ в соседней теме — там обсуждается использование перекиси водорода в т.ч. для постоянной очистки аквариумов. Если добавлять в ёмкость перекись, то бактерий в ней не будет, а выделившийся кислород эффективно прибьёт их в канале (теоретически).
Перекись
Бактерии не живут в среде без питательных веществ.
Тоесть их вообще нет в основной емкости, мало в чашке, они почти все в туннеле. Тоесть там, где идет пере-увлажненный воздух и есть мелкая пыль для питания.
Перекись продезенфицирует чашку.
И выделит газообразный кислород, который пойдёт вслед за влажным воздухом. Теоретически.
Ну и сколько он там выделит. Ну будет на 21, а 30%. Не вижу почему бактерии под пленкой не выживут. А надо же чтоб и споры не выживали.
Я мимопроходил из той соседней статьи. Там в коментариях человек делится опытом борьбы с нежелательной порослью в немаленьких аквариумах с помощью перекиси, не хотите по ссылке переходить — мне несложно привести цитату:
И в копилку знаний. Аквариумисты (пресноводные аквариумы) применяют перекись водорода аж двумя способами. Первый — непосредственная добавка в аквариум (10-20мл 3% раствора на 100 литров ). Задача — борьба с одноклеточными водорослями. Работает как окислитель. Второй — эффективное насышение воды кислородом. Банка с узким горлышком запоняется 3% раствором перекиси водорода и крепится у дна узкой частью вниз. Постепенно перекись водорода замещается аквариумной водой, а та в свою очередь насыщается кислородом.
20 милилитров 3% раствора на 100 литров. Мне кажется, довольно действенное средство.
Да, но это пока она в в воде. В воздухе уже совсем другие концентрации.
К тому же аквариумы это экосистемы, там есть кому кушать бактерии на стенках, надо дать только преимущество кушающим.
У вас же идет постоянный поток(не менее 5м3 в час точно в отдельно стоящем и под 80м3 в канальном) по которому размазывается увеличение кислорода.
Понял, спасибо.
После канального увлажнителя ставится УФ лампа и фильтр и вроде этого достаточно чтобы ничего не жило. Но я пока теоретик, на канальник только смотрю, планирую в этом году ставить.
Как вы УЗ увлажнитель моете? Там слизь нарастает очень быстро, тем более что УЗ увлажнитель емкость всё время греет до идеальной температуры. У него же емкость с мелкой дыркой, хрен помоешь
Если вода из осмоса без востановителя — не быстро.
Ершиком и обычной мочалкой. У меняя Deerma, там все просто. Основная емкость с дыркой в 5см и трубка 3.

Ну будет жить после УФ лампы. Лампа у меня есть, только она, зараза, даже безозоновая таки генерит озон.
Фильтр Н13 нельзя, там четко написано нельзя после увлажнителя ставить.
Откуда дрянь после УФ лампы возьмется? Она может появится, только если будет конденсат на каналах, а его быть не может.
Ем? Ну почему же. Вот у вас увлажнитель, пришла ночь, влажность снаружи 100, у вас 110. А вообще конденсат может летом быть даже без увлажнителя, внутри то прохладней.
Такой ситуации быть не может.
Канальный увлажнитель работает только в одном случае:
После калорифера. На улице холодно, дома тепло. Холодный воздух при нагреве теряет влажность, мы восполняем её до оптимальных 60%. Дальше воздух идет по теплому каналу — нет причин для конденсата.
Ну классно. Вот сейчас калорифер явно отключен, а увлажнитель явно включен. На улице 35 влажность, на 10 градусов ниже дома, я хорошо себя чувствую с 45 влажности.
Потому я и забил на канальный.
Вы не поняли. Увлажнитель «не работает», не потому что выключен из розетки. Испарительный увлажнитель в силу специфики своей конструкции не может переувлажнить воздух. Если приходит сухой воздух — он его насытит сколько сможет и всё. Переувлажнения не будет.
Обычно сухой воздух приходит от калорифера, вы видимо в сухой зоне живете — у вас будет работать ровно также. Причин для конденсата всё равно нет.
Ставить канальный увлажнитель испарительного типа это идея на кучу гемороя. Постоянно чистить.
От чего чистить? УФ убивает бактерии. Использование осмоса не дает появится отложениям. Фильтра не дают засратся пылью.
Плюс во всех что я видел — встроена автоматическая дезинфекция по таймеру.
Например вот цитата из одного из присмотренных мной:
Не менее раз в неделю увлажнитель автоматически промывается дренажной системой. Удаляются соли и загрязнения, добавляется дезинфицирующее средство, предотвращающее размножение бактерий. Дренажная система состоит из клапана подачи воды, насоса, дозатора дезинфицирующего средства, сливного шланга, датчиков уровня воды. Дренажная система управляется системой таймеров расположенных в щитке управления.

Недельный таймер управляет недельным сливом воды и может быть изменён пользователем. Для помещений с тяжёлыми условиями эксплуатации дренаж воды можно проводить ежедневно или в заданные дни. После слива воды в поддон подаётся дезинфицирующее средство в течении 5-6 секунд. Заводские настройки обеспечивают включение слива и добавление дезинфицирующего средства раз в неделю в понедельник в 12:00.
Ну да, требует плюсовой температуры(ВСЕГДА), дренажа и подачи воды.
У вас так и так всегда должен быть плюс в канале иначе умрет калорифер.
А дренаж и подача воды нужны и бытовому увлажнителю, просто в виде этого дренажа и подачи воды выступает не две трубки, а один целый человек.
Ем? Почему умрет калорифер? Там же незамерзайка.
Ну человека проще организовать чем дренаж через всю квартиру за 20м при уже сделанном ремонте.
Ну пихать в систему отопления антифриз — сомнительное удовольствие, особенно когда он может потечь с потолка. Хотя если для вас это вариант, то ок.
конденсата всё равно нет
Кажется автор писал, что воздух подогревается до +40. Если вы его в этот момент увлажните до предела, а он потом пойдёт по остывающим воздуховодам, то на них конденсат и выпадет.
Во-вторых, вы забываете про переходные процессы. Эффекта «утренней росы», конечно, в доме не будет, но и идеально стабильных +23 — тоже. Поэтому рано или поздно где-то тёплый влажный воздух столкнётся с более прохладным окружением.
А вообще конденсат может летом быть даже без увлажнителя, внутри то прохладней.

Если на улице теплей чем дома — значит воздух идет через кондей и выпадать конденсат будет на этапе кондиционирования, а не в канале.
С какого перепугу ночью будет работать кондиционер, если ночью +23 даже в августе, а температура в доме ставится на +24.
Ночью летом у меня работает только вентиляция.
Ну значит приточка за час нагреет ваш дом до температуры улицы и на этом конец истории. Причин для конденсата нет.

Поделюсь кратко своим опытом. Во время ремонта вывел на внешнюю сторону (в зал) туалета отвод канализации, электричество и воду под будущий увлажнитель. Но как бывает, в конце ремонта кончились деньги и я купил три дешевых паровых и бегал несколько лет воду наливал. Потом они вообще потекли и я их выкинул и купил паровой стационарный увлажнитель Nordmann RC4. Можно было купить Carel дешевле, но по дизайну они вообще не подходили.
2 года уже пользуюсь, не нарадуюсь. Меня на форумах пугали что я бачки буду меня по 10 раз в год (каждый по 100$), но в итоге я два года юзаю один (!). Научился его мыть лимонной кислотой пару раз за сезон и ставлю обратно.
Увлажнитель до 4кг/час, но обычно я больше 2 кг не разгонял. Было большое опасение перед покупкой, что до комнат влажность долетать не будет, тем более что приток идет в комнаты от канальной приточки и влажность должна как бы распространяться против потока. В итоге все работает отлично и при приоткрытых дверях в комнаты, там практически такая же влажность. Например, если увл выкл, то влажность зимой 15%-20%. Вкл увлажнитель, влажность нагоняется мухой до 45% в зале, в комнатах (они из зала идут) где-то 42-43%, т.е. практически такая же устанавливается.


В общем, работает примерно так же как приточка, — практически без обслуживания. Не нужен ни осмос ни водоподготовка.
Минус электродников один. Потребление. Чтобы испарить 1 кг пара нужно 750 вт. Физику не обманешь. В зависимости от температуры за бортом, выходит 1-3 тыс за месяц. Слава Богу, что у нас не всегда зима ))) Регион Мск.

Было потрачено 6700 КВт электроэнергии


При существующих тарифах это много.

Интересует эффект по пыли, есть снижение её в квартире?

Без рекуператора система приточной вентиляции получается очень дорогой.
По поводу пыли сложно сказать. Ее и так-то было не очень много, так как дом вдали от дороги.


Был более показательный случай — горели торфяники. Мы спасались только тем, что закрыли все окна и не открывали их больше недели. Запаха гари практически не было. Фильтр тонкой очистки после этого весь провонял — пришлось его выбросить практически новым.

Без рекуператора система приточной вентиляции получается очень дорогой.
Может не «система вентиляции», а «система воздушного отопления»? Это не одно и то же. Ну и, по большому счёту, объединять в одной девайсине разные климатические системы, по типу американских HVAC — стрёмная затея. По их же собственному опыту.
Ее и так-то было не очень много, так как дом вдали от дороги
В таких случаях для целей воздухообмена кажется предпочтительней просто принудительная вытяжка. А поступление забортного воздуха — через клапана под окнами. Лучше — под батареями — чтобы греть приток. В вашем случае, я так понимаю, батарей-то и не было. Наверное поэтому «прямой приток» и отмели.
UPD: про батареи и вентфасад уже ниже прочитал.

Рекуператор компенсирует частично потери на нагрев / охлаждение воздуха, подаваемого в помещение. Но он ни как не связан с потерями через стены, окна и т.д. Поэтому я не отношу его к отоплению

Спасибо за статью, интересный опыт. Я сам долго питался информацией с mastergrad.ru, пока не понял что специалистов там, к сожалению, нет. Только «советчики». Когда тот же самый Ким на голубом глазу говорит что ТЭН в приточке сушит воздух, это просто фейспалм. И вместо того, чтобы признаться что ерунду сморозил, переходит на оскорбления. Поэтому, я бы тут сильно не доверял старожилам.


Теперь вопрос. У меня у самого канальники и приточка. Мне тоже предлагали их объединить, но я отказался.
Почему все таки решили объединить, ведь зимой все равное не работают канальники и велбчается байпас. Ведь это просто дублирование системы, а эффективность абсолютно одинаковая была бы что приточке через кондей, что рядом. Ну а про недостаточную производительность кондея здесь уже написали. У меня на квартиру 70 метров две таких же канальника и обычный сплит в детской. И для зала не хватает одного канальника. И это все из-за притока горячего воздуха, — банально не справляется.

У нас дом сделан с вентилируемым фасадом. Кондиционер разрешают ставить только на застекленных балконах. У некоторых балкон установлен 3мя блоками — представляю какая там парилка летом. Так что я отказался от идеи нескольких наружных блоков.


Моя идея была как раз исключить приток горячего воздуха.
Обычный кондиционер гоняет воздух по кругу — скоро становится душно — открываем окно и впускаем горячий воздух.


У меня же на выходе из вентрешеток +11 С и это уже охлажденный наполовину наружный воздух.

А сам блок канальника где стоит, в квартире (по схеме не совсем понятно). Если в квартире, то должно быть без разницы где холодный и теплый воздух смешиваются — в канальнике или под потолком. У меня выведена в одну решетку и приточка и канальник и воздух холодный и теплый смешивается под потолком.
У меня, кстати, чтобы улучшить охлаждение летом, поставить блок внешний кондиционера для канала — есть такие и недорогие. По моему даже идут как один блок и пропустить через него входящий воздух на еще балконе. Но некуда отводить конденсат и отказался от этой идеи. Пока только в жару снижаю приток до минимального, чтобы справлялись кондеи.

У вас реализована более правильная и производительная схема с объединением в одной решетке кондиционера и приточки. Если позволяет место и ресурсы — лучше так и делать.

Ну так тэн в приточке и сушит воздух. Любой нагрев сушит воздух.

Любой нагрев сушит. Вот расчет с сайта Systemair для водяного калорифера


  • воздушный поток — 300 м3/час
  • влажность входящего воздуха — 90 % r.H
  • температура воздуха на входе — -20 °C
  • температура воздуха на выходе — +15 °C
  • влажность выходящего воздуха — 5 % r.H

Ни ТЭНы ни водяной нагреватель воздух не осушают. Они нагревают воздух входящий, который УЖЕ сухой заходит с улицы. См абсолютная и относительная влажность. Вот кондиционеры осушают воздух и лишняя влага выпадает в точку росы и дальше капает с отвода.

Нельзя говорить, что изменение абсолютной влажности — это «сушит», а изменение относительное — «не сушит». Сушит и там и там, только по разному.
Я не знаю как выглядел ваш диалог с неким Кимом, но в вашем пересказе он прав — ТЭН сушит воздух. Так говорить можно, так говорить — корректно.
Ну что ж вы так, физику прогуливали 8-го класса )
1. Чтобы вынести за скобки процесс расширения одного кубометра воздуха — это влияет на влажность, но вообще не так сильно как зависимость относительной влажности воздуха от температуры и я буду оперировать кг воздуха, поступившего в квартиру (это тоже используют, наряду с г/м3).
2. Вот в квартиру поступил 1 кг воздуха и содержит он, например 2 грамма воды при -10С. Что близко к насыщению воздуха при этой температуре — не может при такой температуре держать много влаги. Т.е. воздух снаружи при такой температуре, изначально мало насыщен влагой, т.к. насытится больше не может по определению.
3. Этот воздух нагревается (хоть тэнами, хоть соседней квартирой, хоть солнцем ) и температура его растет. Но содержание влаги в кг воздуха как было 2 гр на кг, так и осталось. Ничего с влагой, содержащейся в 1 кг поступившего в квартиру не происходит при нагревании. Он как был СУХОЙ изначально с таким содержанием, так и остался. Но, т.к. температура стало больше, то 1 кг воздуха насытить можно больше, пересчитываем в относительную влажность и видим, что действительно, при такой температуре его еще больше можно насытить, т.к. он сухой.
Я понимаю, что ссылаться на вики моветон, можно еще взять учебник 8-го класса про абсолютную и относительную влажность: ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

Чтобы понять процесс, ответьте себе на два простых вопроса:
1. Куда девается влага, если нагреватель сушит воздух? Ответ: никуда не девается, т.к. он не сушит воздух, в отличии от кондиционера, где вода выпадает в точку росы при охлаждении, т.к. смотри пункт 2) холодный воздух не может нести много влаги.
2. Если нагнать воздух с улицы, закрыть все окна и вытяжку. Довести температуру до 25С. Вы получите, например, 20% влажности. Закройте батареи, подождите пока температура опустится до 20С. Влажность станет 25% (это на вскидку, можно посчитать). ВОПРОС: откуда взялась +5% влажность? Может ТЭНы ее впитали и испарили? )))) Ответ: ни откуда. Содержание влаги как было в 1 кг воздуха, так и осталось. Просто величина относительная влажность зависит от температуры и реальной содержании влаги в 1 кг (1м3) воздуха. И поэтому она меняется.

P.S. Вот мой ответ Кима на мой пост и полное отсутствие фундаментальных знаний спецами. www.mastergrad.com/forums/t130786-pritochno-vytyazhnaya-ventilyaciya/?p=6317091#post6317091
Кстати, там же я все достаточно доступно расписал с расчетами и т.п.
У вас проблемы с чтением чтоли?
Я нигде не говорил про то, что влаги становится меньше. Я лишь утверждаю, что термин «сушит» применим к изменению относительной влажности.
Если вы так диалог ведете — не удивительно что вас оскорбляют.

Ну что ж вы так, физику прогуливали 8-го класса )

Сам не смог осилить два предложения, сам сделал вывод о неграмотности оппонента. Молодец, чё.
Приведите русское слово СУШКА, которое не относится к удалению влаги из предмета (воздуха)! Изменяется относительная влажность <> сушка. Хоть в кавычках, хоть как.
Из словаря что-ли?
Есть общепринятый термин — сухой воздух: воздух с низкой относительной влажностью.
Воздух становится сухим через сушку.
Это общепринятый термин, искать его в словарях смысла не вижу.

Вообще, если бы вы изначально спорили с терминологией — я бы возможно и писать ничего не стал. Но вместо того чтобы сказать «я считаю использование термина неправильным» — вы решили высказаться по поводу уровня необразованности не вникая в слова оппонента, что вас определенно не красит.
У меня вообще не было в мыслях оскорблять кого-то, про физику 8-го класса была шутка и смайлик вообще-то стоял, чтобы ее точно за шутку приняли.
Я принципиально расписал подробно, что процесса сушки воздуха не происходит и нет этого процесса! Как нет процесса увлажнения воздуха, если температура понизится дома. Вы с этим несогласны?

По тому что я написал выше, Вы согласны? Что влага не удаляется из приходящего воздуха? Для меня низкое абсолютное содержание влаги = сухой воздух, высокое = влажный. Для этого зимой и ставят увлажнители, чтобы сухой, зашедший с улицы воздух, напитать влагой.

Надеюсь, термин, увлажнить он однозначный и не имеет отношение к изменению относительно влажности от температуры, а к абсолютной все-таки в первую очередь и что-то добавляет в воздух обязательно?

Так же я написал, что %%относительной влажности является расчетным показателем, зависящим от абсолютной содержании влаги и от от температуры (ну от давления еще) и для этого не надо нагревать воздух, чтобы понимать какая относительная влажность будет показана на гигрометре.
Если рассматривать не физический процесс, а, как вы предлагаете, бытовой уровень… то если мы уберём ТЭН — ничего не изменится, воздух догреют уже в комнате батареи отопления, тёплый пол, включенный обогреватель и т.п., и в результате в комнате будет ровно та же влажность что относительная, что абсолютная.
Так что так говорить не стоит, неподготовленного слушателя подобные высказывания вводят в заблуждение.
он прав — ТЭН сушит воздух. Так говорить можно, так говорить — корректно.
Нет, некорректно: ТЭН воздух не сушит.

1) Поскольку он не удаляет влагу из воздуха. Влагосодержание остаётся то же. Это вот кондиционер физически сушит воздух, удаляя влагу «за борт».

2) Создаётся впечатление, что это «такой нехороший ТЭН» — вот если вместо ТЭН-а воздух подогреть «водяным прибором отопления» — тогда самым чудесным образом относительная влажность при нагреве падать не будет.

Это печальное бытовое (недо)понимание процессов обывателями. И вместо потакания «так привыкли говорить», нужно изъясняться корректнее. А корректнее — по физике, а не по ощущениям. А то эти же обыватели на тех же серьёзных щах начинают уверять, что конвекторы «сжигают кислород».
Количество влаги которое может удержать воздух с ростом температуры растет. Таким образом, нагреватель уменьшает влажность воздуха за счет роста объема при росте температуры.

К примеру, взяли мы воздушный шар, надули холодным 100% влажным воздухом. Потом включили нагреватель и шар раздулся в 10 раз, а влаги так и осталось изначальное количество, то есть воздух стал сухим, с влажностью 10%.

Кондиционер снижает температуру и пройдя уровень 100%, влага начинает выпадать из воздуха, типично, на холодный элемент теплообменника.

Увлажнитель в канал ставят после всех нагревателей, с целью нормализации влажности. Норма влажности зависит от целевой температуры в помещении.

image
только объем воздуха к этому отношения не имеет, он не вырастает вдвое при нагреве на 10 градусов. просто в теплом воздухе вода лучше растворяется, так же как сахар лучше растворяется в теплой воде
Был не прав, не смогу нагреть воздушный шар так чтобы он увеличил объем в 10 раз. Процесс нелинейный и после 300 Ц все становится очень полого.
Нет кармы "+" поставить Вам, пример отличный! Если в холодной воде растворить мало сахара, а больше уже не растворяется он не будет сладким, чем если бы мы растворили сахар по максимуму в теплой воде.
Я вот выше про это и пишу, воздух с улицы заходит уже сухой = несет мало влаги.

На субъективный комфорт, кстати, реально влияет именно точка росы (т.е. абсолютная влажность), а не относительная влажность.

Отдельное спасибо что заминусили, как итог дискуссии пусть все продолжают думать, что батареи сушат воздух, а не то что зимой воздух содержит мало влаги. Как вариант, закрыть все окна можно, как и делает в большинстве своем, дышат СО2 и продолжают думать что вот такие у них батареи и ТЭН которые все у них высушают. Зато в софистике поупражнялись.
Занесу свои сапоги с улицы домой и они у меня за 5 минут высохнут, — ведь воздух нагреется внутри и они станут сухими, ляпота!
Чудовищная система, и в плохом и в хорошем смысле этого слова. Респект за то что сделано аккуратно в итоге.

Скажите, а вот это простите что? Я правильно понимаю, что внешний блок канальника у вас в помещении стоит и дует на улицу? Зачем тогда вы брали дорогой инверторный канальник, когда могли взять вдесятеро дешевле мобильник?

image

Увлажнения нет, уже писали.

Контроля СО2 нет, то есть когда все ушли надо или выключать систему целиком, или она зазря ест электричество и ресурс, по сути являясь пылесосом для города.

Нагнетать в общедомовую вытяжку — дурной тон. Вы не продавите своим вентилятором 12 этажей (или сколько там есть), зато продавите к соседям. Они ответят своим вентилятором, макрофлексом в канал или еще че придумают интересное. Самое грамотное — вообще ее закрыть и сделать свою вытяжку с теплообменником.
Он же отписывался. Запрещено ставить блоки вне балкона.

Это застекленный балкой. В нем демонтирована одна секция остекления. В итоговом варианте, там вокруг уплотнения, чтобы дуло только на улицу. Забор воздуха для охлаждения наружного блока берется с этого балкона в правом конце.


Контролер автоматики имеет дополнительных вход (сухой контакт) для реализации режима день/ночь. У меня на нем стоит обычный выключатель на выходе из квартиры. Дальше как настроите, можно выключить систему, или настроить таймер. У меня система просто переводится с 50% на 30%.

Вот кстати по поводу увлажнения, перепробовал кучу уз увлажнителей, потом перешёл на мойки воздуха, но реально поднять влажность в доме смог только Honeywell CL30XC, конечно тех денег что за него хотят не стоит он в плане устройства, но он реально за час увлажняет 2 этажа 160 метров с потолками 2.80 с 20 до 35-40 % влажности. И самое интересное, что оказывается в США этот же Honeywell продаёт канальные увлажнители на такой же конструкции HE240A2001/U.
Короче я не знаю что за материал они там придумали, но такой производительности от системы с пассивными (условно пассивным конечно, вентилятор все же есть) испарением я не ожидал.

до 35-40% это «не смог». «смог» это до рекомендуемых 50-60%. на этой модели написано «до 1500 мл/ч», это значит «при нулевой влажности». при ненулевой будет чем дальше, тем меньше. возьмите 3 ультразвуковых, они будут шуметь на 25 децибел вместо 56, стоить дешевле так что еще на осмос останется, выдавать больше всегда и таки да смогут сделать нужную влажность.

Зачем мне 50-60, чтобы жить в тропиках и тряпки под окна стелить? Кто вообще в здравом уме будет у себя дома держать влажность 50-60?! Бред
Что касаемо УЗ, то более опасной технологии увлажнения сложно найти..

У меня 50-60. При 23-26 градусах. Окна не текут, дышать комфортно.

Видимо у нас очень разное понимание о комфортной среде.
И потом, если вы сделаете влажность на уровне 50% в минус 25 за бортом, потоки воды с окон вам точно гарантированы.
Я исхожу из собственных наблюдений за домом и вот этими данными www.buildingsciencesllc.com/blog/wintertime-indoor-humidity-levels
У нас -25 за бортом редко бывает. Чаще -10 зимой. И окна достаточно теплые для местного климата, к тому же установлены по центру стены, точка росы внутри стеклопакета получается. Хотя прошлой (но не этой) зимой и потели, но после установки рекуператора эта проблема исчезла. Думаю это от того, что улучшилось перераспределение воздушных потоков.
А за табличку спасибо, очень интересно.
человек, который не хочет болеть, будет держать влажность 50-60%. чтобы не жить в тропиках, не делайте температуру 30 градусов, рекомендовано 18. текущие окна это странный аргумент в пользу болезней, окна бывают с разной теплопроводностью, мои окна не текут, правда и -25 не было. посмотрите внимательно на картинку по вашей ссылке и задумайтесь, зачем в ней оптимальная зона сдвинута влево от действительно оптимальной(той, в которой меньше красного).
опасность уз существует исключительно в вашем воображении.

Да я понял, лучше держать сто процентов и 12 градусов

А вы пробовали жить при +18? Я не мерзлявый, но даже для меня ниже +20 уже за гранью комфорта.

Так выше был сарказм, я когда читаю веселые истории про +18 дома с маленькими детьми к примеру, мне хочется спросить, вы там вообще нормальные?

С маленькими детьми как раз проблема только в том, что матери кормить холодно. Детям же вообще пофигу, они такие температуры с рождения переносят отлично.
P.S. Мы пробовали.

А причём тут вообще маленькие дети? У детей температура комфорта ниже.
Это только взрослым при сидячей работе, и пожилым в особенности, совсем холодно. Логика на уровне "мне холодно — значит, ребёнку вооще колотун" здесь не работает.


И да, проверял на своём ребёнке — даже в +10 может спокойно играть в футболке и трусах, не обращая совершенно никакого внимания на холод, а вы про +18 пишете.

У меня у сына в комнате полностью выключена батарея и даже зимой он открывает окно — жарко ему. Температура в его комнате ночью снижается до 18-19 С.

Канальный кондиционер и большая часть труб спрятаны под подвесным потолком в маленьком коридоре.
высота потолков 2,7
2.7 это до или после? на сколько опустился потолок?

До. В маленьком коридоре потолок опустился до 2,4

Хотел спросить про рекуператор, но уже опередили.
Вопрос такой еще: были прикидки по целесообразности автоматики для регулирования потока холодного воздуха от кондиционера в разные помещения с целью поддержания разной температуры? Такое вообще возможно с одним агрегатом (например, с использованием автоматических клапанов)?
Ну и главный вопрос, который у меня возник: вы по этому специалист или всему в процессе научились? Сами устанавливали все (кроме кондиционера, как я понял)?
Тоже планирую в квартиру себе канальник и рекуператор, но есть некоторая «боязнь»)

Я не специалист — учился в ходе прочтения разных статей и общения в форуме. Плюс на сайте Systemair есть большое количество документации, по которой можно проверить характеристики оборудования.
Регулировать поток можно, исполнительные механизмы стоят около $200-$300 + автоматика.
Но если есть деньги, лучше поставить канальник в каждую комнату и рядом в эту же камеру / решетку вывести приточку.

Смысла особого нету. Зажмите решетками поток на выходе один раз, этого, в принципе, будет достаточно. Вам же нужно чтоб в спальнях было похолоднее, в кухне — потеплее. И, как правило, местами они не часто меняются.

У моей системы в режиме кондиционирования есть один серьезный минус — нужно делать переток воздуха между комнатами — около 200 м3/час. А щель под дверью всего 1,5-2 см.
Поэтому при закрытых дверях эффективность падает.
Либо делать нормальный переток с решетками. Либо ставить внутренний блок в каждую комнату.

1.5-2см это более 100 см2. В целом, не так уж плохо, если учесть, что днем двери, например у нас, практически всегда открыты, а ночью такой объем воздуха попросту не нужен.
У меня на четырех человек и 90 квадратов, ночью система работает в режиме 90-150 м3/час на весь дом, и при этом уровень СО2 держится в пределах 650-750ppm. Стоит заметить, что реальный объем должен быть несколько ниже указанного, ведь есть потери на продавливание воздуховодов, шумоглушителей, клапанов и дефлекторов. Днем, иногда, выходит на 220 м3/час.

В режиме вентиляции все нормально — это 200 — 300 м3/час на квартиру
А вот в режиме кондиционирования — поток увеличивается в 2 — 2,5 раза.

Тогда либо колхоз в виде дополнительных решеток врезанных по низу двери, либо полноценная разводка входных/выходных потоков для каждой комнаты.

в одной комнате я сделал переток отдельной решеткой. В остальных держу открытыми двери, когда нужен кондиционер.

рекуператор
судя по моделированию, подсчётам и инженерным прикидкам — смысла нет. Просто не окупается в нашей климатической зоне и нашими ценами на энергоносители. Попытки заколхозить сильно более дешёвые самодельные рекуператоры из фольги и канализации — отдельный разговор завсегдатаев Форумхауса. Там уже можно что-то выкроить. Но и там в подсчёты придётся трудозатраты на колхозинг внести.

Система очень интересная. Тоже думал о приточке, но пришел к выводу, что в многоэтажном здании в отдельной квартире, собрать работающую систему и не нарушить изначально спланированные потоки будет очень тяжело.
Для себя решил, по возможности не жить в районах где этажность превышает 4 этажа и меньше 2, и не развит общественный транспорт. Иначе идёт большой поток личного автотранспорта, который чаще всего и является источником пыли и шума.

Интересно, спасибо!

В квартире есть другое отопление? Радиаторы отопления? В первом и втором режиме они как были настроены? А то:
  1. На выходе из решеток температура около 21 С.
  2. На выходе из решеток температура около 40 С.
предполагает, что в первом случае кто-то догревает еще квартиру.

Есть ли возможность управления коэффициентом смешения наружнего или внутреннего воздуха перед кондиционером? Что будет, если летом брать только наружний воздух?

P.S. Поправьте, пожалуйста, единицы измерения: «10 кВт в сутки» — это кВт·ч за сутки?, «613 кВт/ч» — кВт·ч? и Т.п.
Да, а тариф на электроэнергию какой используете? 1-2-3 зонный? У себя считал (центральное городское отопление; если местная газовая котельная, то тарифы могут быть другие), что ночью выгодней греть электричеством воду самому, чем пользоваться горячей водой ;). Так что интересно посчитать экономию от перехода воду.

Счетчик стоит двухтарифный. Для примера в ценах 2012 года :).


  • день 2,93 руб./ кВт/час
  • ночь 0,97 руб./ кВт/час
  • вода отопления — 1,23 руб./ кВт/час

Поэтому автоматику проектировал так, чтобы можно было автоматически ночью переключаться на электричество. Но есть проблемы с защитой калорифера — напишу во второй части.

В квартире обычные радиаторы отопления.


В 1 варианте работала приточка с калорифером. Температура регулировалась по датчику в канале после калорифера (уставка 21 С).


В варианте 2 воздух подогревался кондиционером. У кондиционера есть два датчика, он либо он меряет температуру в канале в месте забора, либо выносной в комнате. Температуру воздуха из кондиционера регулировать сложно, пока он не нагреет комнату и выносной датчик это не поймет — так и будет дуть + 40 С.


Спасибо за замечание — поправлю.

Не подскажите несколько вопросов?
1. Какое потребление бывает летом? Зимой понял — до 1200 кВт/ч. А летом?
2. Как сделан доступ к внутреннему блоку? Потолок «зашит» или есть технологический люк? Как часто Вам нужен был доступ в него?
3. Насколько шумен сам внутренний блок? Хватает ли фальшпотолка чтобы сделать его тише, чем настенные внутренние блоки?
  1. Летом потребление в пределах 100 ват/ч. (если без кондиционера). С кондиционером примерно 900 — 1000 ват/ч
  2. Потолок зашит гипсокартоном, есть 4 люка.
  3. Для меня блок очень тихий. Я его практически не слышу. Так же я снизил напор для внутренних вентиляторов — переложил часть работы на приточный вентилятор.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.