Как стать автором
Обновить

Комментарии 33

В одно время насмотрелся видеороликов про горящие аккумуляторы, теперь все их держу в старой толстой кастрюле от греха подальше. Не уверен, что спасет от пожара, но хоть чуточку спокойнее. Ещё слышал, что для лучшего хранения нужно зарядить аккумулятор только на 50%, это действительно так?

В железной кастрюле россыпью))

Конечно нет) Кастрюля эмалированная, каждый аккумулятор в своем чехле.

У некоторых зарядников есть специальный режим даже — storage. Не уверен насчёт 50%, мне показалось, часто ёмкость при этом — около 70 процентов от номинала.

оптимально около 50%. 70 — это с запасом для дальнейшего саморазряда.
1. Литиевые аккумуляторы возгораются/взрываются при заряде, причём практически всегда — при заряде из состояния «полностью разряжен».
1.1. Не разряжайте аккумулятор досуха. Даже если очень надо.
1.2. Не заряжайте разряженный от мощного зарядника с возможностью быстрой зарядки. Возьмите какой-нибудь старенький с максимумом 1А или даже 0.3А на 5в, и заряжайте от него. Да, долго. Зато безопаснее и обеспечит лучшее состояние аккумулятора.
2. Для лучшего здоровья аккумулятора и при хранении и эксплуатации полезно поддерживать заряд в диапазоне 40%-80%.
Это, так называемый, режим хранения аккумулятора. Для LiPo это 3,8 В на элемент. Длительное хранение таких аккумуляторов не рекомендуется как полностью заряженных, так и полностью разряженных.
Максимум потери емкости при хранении — при заряде 40%. При теплом хранении.
Но хранить лучше около 0 градусов, при такой температуре уровень заряда (40-100%) уже мало влияет на сохранность. Сильно ниже 40% хранить точно не надо — хранение в сильно разряженном состоянии убивает быстрее, чем в заряженном. А если разрядить ниже допустимого — труп сразу. БМС даже откажется такую ячейку заряжать.
Посмотреть можно, например здесь: batteryuniversity.com/learn/article/how_to_store_batteries
Ну или в даташит заглянуть. Хотя там про хранение обычно не пишут, а вот про транспортировку могут написать.

Вообще, какая-то очень странная статья. Полезной информации около нуля. Химия упомянута только LiIon и LiFePO4. Сравнения преимуществ и недостатков нет. Токи заряда/разряда, рабочие температуры, температуры заряда. Количество циклов заряд/разряд. Про литий-титанат тоже ничего. А автобусы сейчас именно на нем ездят. Они практически вечные (десятки тысяч циклов), хотя удельная емкость ниже, чем Li-Ion.

Максимум потери емкости при хранении

«Минимум потери», конечно :)))
По разным данным от 0 до 50%. Под 0%, подразумевается минимально допустимое напряжение по даташиту, а не ноль вольт, если что.

По опыту могу сказать, что зона ускоренной деградации — это 80%+, так что для большинства практических применений достаточно без необходимости не вылезать за эту границу, а если вылезать, то не надолго. То есть заряжать до 100% аккум только непосредственно перед использованием.

Впрочем, всё это касается только аккумов ёмкостью, измеряемой сотнями ватт-часов и более, потому что дорого. Для всякой мелочи вроде телефонов, ноутбуков и прочих девайсов с аккумами из нескольких 18650 заморачиваться с продлением ресурса, имхо, нецелесообразно. Проще поменять раз в три года.

Титанат может и вечный, но по энергоёмкости от свинца недалеко ушёл.

А если разрядить ниже допустимого — труп сразу. БМС даже откажется такую ячейку заряжать.

На самом деле, если разрядить не совсем в ноль и быстро вернуть, то ещё поживёт.

И да, к сожалению, далеко не все бмс такие умные. Так что в устройствах на ширпотребной китайской комплектухе спасёт только периодический ручной контроль.

Химия упомянута только LiIon и LiFePO4. Сравнения преимуществ и недостатков нет. Токи заряда/разряда, рабочие температуры, температуры заряда. Количество циклов заряд/разряд. Про литий-титанат тоже ничего. А автобусы сейчас именно на нем ездят. Они практически вечные (десятки тысяч циклов), хотя удельная емкость ниже, чем Li-Ion.

LiFePO4 это подмножество LiIon. Литий-титанат тоже подмножество LiIon. А «сравнение» с LiIon — это как сравнение с «обычным порошком» из рекламы.
Справедливое замечание. Под Li-Ion я имею ввиду так называемые «обычные» литий-ионные, которые литий-кобальтовые и имеют напряжение в заряженном состоянии 4.2 В. Сейчас вроде-бы и на другой химии делают, литий-марганцевые, но характеристики у них сходны. А LiFePO4 и литий-титанат все же играют в других лигах — у них сильно отличаются и электрические параметры, и эксплуатационные. Вот об этом, на мой взгляд, и стоило бы написать.
PS: Статью вашу, конечно же читал :)

Год назад собрал батарею 4S10P для вела (видео). Прошлое лето вел отъездил отлично, после чего зимовал в неотапливаемом гараже. А этой весной обнаружил, что одна из банок разряжена в ноль, а на другой 1.2 вольта. Остальные банки были ОК. Я при покупке замерял вольтаж всех 40 аккумов, и у пары из них вольтаж был процентов на 15 ниже, чем у остальных. Так вот просели как раз те банки, где стояли эти отличающиеся аккумы.
Но вроде удалось вылечить путем подавания на проблемные банки напряжения с маломощного блока питания 3-4 вольт, с тем чтобы на аккуме появилось хоть какое-то напряжение, чтобы включился БМС.
Выводы:
1) покупать аккумы лучше с запасом, так как скорее всего придется что-то отбраковать.
2) все аккумы надо перемерять и отбраковать отличающиеся. Что именно мерять — вольтаж, ток утечки или внутреннее сопротивление — тут дебатов много. В моем случае вольтажа было достаточно, так как за время доставки все утечки которые происходили в аккумах отразились именно на вольтаже. Измерять надо сразу после доставки, не пытаться их заряжать/разряжать перед этим.

На холоде сохранность должна быть только выше.

Либо прожёг сваркой/перегрел пайкой, либо за лето изнасиловал батарейку так, что ей поплохело. Или забыл отключить от контроллера.

Ты же не думаешь, что перед продажей банки хранятся в тепличных условиях на отапливаемых складах? Да и срок хранения может быть далеко не один месяц, а то и год. И если они после всего этого пришли с напряжением почти одинаковым, то проблема явно не в гараже и не в банках.

И да, эксплуатировать банки, возвращённые с того света, крайне не советую. Особенно в сборке. Одна из причин ежесезонного весеннего всплеска возгораний всяких электросамокатов. Батка ушла за зиму в ноль, бмс тупая (не мешает заряжать нулевые банки), неисправна или отсутствует, поставили на зарядку и привет.
Не сделали акцент что использование bms обязательно. Без неё просто глубоким разрядом на раз убиваешь литий.
Это не самое страшное. Последующим зарядом из глубокого разряда литий начинает убивать тебя.
По Li-ion аккумуляторы история.
Был у нас давно один проект и там задействовалось около 200 аккумуляторов в форм-факторе 18650. Проект не взлетел и аккумуляторы переехали на холодный склад. Новые, заряженные и ни разу не использованные. Перезимовали в итоге 6 зим при минусе до -45°С иногда. Недавно их достали, померили напряжение — почти у всех 3.7 или до 3.3. Воткнули в зарядник и они, о чудо, все зарядились. Честно говоря, никто не ожидал такого.

А теперь может ли кто-то простым языком объяснить как пользоваться ноутбуком? ThinkPad T580 (Li-полимер). Я работается утра до вечера, за столом. Всё время держать на зарядке? Заряжать, разряжать, снова заряжать? Вопрос вроде простой, но мнения попадаются противоположные. Продавец в фирменном магазине рекомендовал всё время держать на зарядке. Я так и делал 2 года. Износ батарей (из две, одна внутри, другая съемная) 13% и 42% соответственно.

Железо ноутбуков само останаливает заряд по завершению, ток не течёт постоянно. Но батарея находится в полностью заряженном состоянии и в тепле — что вредно. Поэтому если автономность не нужна — логично ограничить максимальный заряд на 70%. У некоторых ноутбуков такая функция есть прямо в штатном ПО, у делла и синкпадов точно. Гонять батарею циклами не нужно, это не кадмий. Оптимально чтобы она всё время была на 60-70% заряда и в прохладе, но холода в ноуте обеспечить не получится. Если сильно хочется поберечь вторую батарею — можно её зарядить до 70% и положить в холодильник, а основная в любом случае расходник.

У леновы есть родная утилита (раньше называлась power manager, потом они ее включили в vantage вроде) которая позволяет произвольно настраивать профиль зарядки. Например я себе настроил чтобы зарядка начиналась только если батарея ниже 40% и завершалась при достижении 60%

Про 70% понял, гляну. Про батареи, тут все наоборот: ноут по минимуму юзает внутреннюю батарею, у неё износ минимальный. Если съемную батарею снять и хранить отдельно, он начнёт юзать внутреннюю, и она быстрее износится (а меня ее сложнее)

На Хабре было много статей: одну я написал, были до меня статьи от Mugen Power Batteries: первая, вторая. До этого бывали совсем старые статьи вроде этой. В целом идеальное хранение — наполовину заряженная при 15 градусах, по факту — где нибудь в прохладном месте с зарядом в пределах 40-60% (разница не настолько уж и большая) и компенсацией саморазряда в этих рамках.

Честно говоря, это немного не то. Особенности работы, графики, тонкости — познавательно, но нет самого простого совета. Как быть с ноутбуком (при условии, что он используется как стационарный компьютер, в смысле, что всегда есть розетка).

К сожалению в вашем случае, со встроенным аккумулятором — только программно ограничить заряд. А съемную снять, так она точно дольше проживет. Если настроек для встроенной не предусмотрено — тогда внешнюю жертвовать.

У меня Т480, у меня кроме внешней батареи есть еще дублирующая внутренняя (видимо, для тех, кто часто и много на батарейке сидит, чтобы можно было менять только внешнюю). Скорее всего, у соседней по серии модели так же.
Внутреннюю батарею не вынешь, так что если постоянно гонять чтото рескрсоёмкое, то она будет ускоренно дохнуть от тепла (кстати, именно поэтому выбирал модификацию с интегрированным видео, чтобы не было стимула играть на ноуте).

В любой подобной статье обязательно напишут о цилиндрических 18650 и дополнят о существовании "… множество вариантов и размеров...". На практике достать меньше 18650 можно разве что 18350, да и те разного размера оказываются из-за платы защиты. И больше ничего не доступно за вменяемые деньги. Хочешь меньше — бери плоские.
ААА и АА формат никто не отменял
Речь о литиевых аккумуляторах. Говорят, что бывает перезаряжаемый литий в формате АА, но в глаза его мало кто видел.

Не бывает. Для лития типоразмер указывается цифрами, как раз чтобы не путали (вольтаж то сильно другой).
14500 такая же как АА, 10440 — такая же как ААА.

Да не уж то? o_O
Например аккумуляторы типоразмера 14500 с выводами под пайку (как у конденсаторов) есть как минимум 3 типов: LiFePO4, Li4Ti5O12 и LiMn2O4. Классно в разных разработках использовать. В плату впаять легко, контроллеры заряда с минимум обвязки полно. Емкость 500мАч. В титанате большой плюс — ускоренный заряд хоть до 10С. В марганцовых свой — батарея из нескольких ячеек сильно в балансировке не нуждается. При перезаряде на любой ячейке он лишнюю энергию просто в тепло фигачит, но не убывает ее сразу же после нескольких таких циклов в какашку как в простом литие. То есть скинул на последней стадии заряд в Х0,1С и добывай се недозаряженную ячейку до 100%. Остальные просто греются. (Безопасность и все такое не рассматривается, это все решается обвязкой, ее сложностью и т.д. запороть можно и неубиваемый титанат… да и никто не мешает контроль температуры приделать). Максимальный непрерывный ток разряда для 14500 от 5А для LiFePO4 и до 13А Li4Ti5O12. А вы говорите меньше 18650 нету. и это то что покупал для ся недавно в простом магазине радиодеталей.

В формате 14500 чаще встречаются литиевые батареи на 3В. Хорошо, 14500 и 10440 действительно днем с огнем можно найти, хотя и не в каждом магазине. Мой исходный комментарий был о том, что в статьях пишется про множество различных форматов. На практике меньше 18650 можно достать разве что 18350 (те же яйца), 16340, 14500 и 10440. Никакого множества форматов в магазинах не наблюдается. Использовать сменные 14500 и 10440 опасно из-за схожести с обычными AA и AAA, рядовой пользователь наверняка перепутает. Если их исключить, то выбор совсем куцый.
14500 в фонарике, вполне себе стандартный типоразмер.
Зарегистрируйтесь на Хабре , чтобы оставить комментарий

Публикации

Истории