МГЛ (ДРИ) для освещения в квартире или на рабочем месте, основы и выбор + обзор ламп на 35Вт

    Хочу вам рассказать о «самой слабой», ну почти самой слабой лампе МГЛ, доступной в свободной продаже. Лампы лучше выбирать «стандартной мощности» они (почти)всегда есть в наличие в (интернет)магазинах - 35/70/150Вт (остальное "экзотика" - могут быть проблемы с ЭПРА и/или лампами).

    Честный индекс цветопередачи CRI >80(теплые) / >90(холодные). Присутствуют все видимые человеком цвета 380-780нм. Примерная яркость ламп (незначительно различается от бренда, ЦТ, методов измерения): 35Вт ~3400лм, 70Вт ~6800лм, 150Вт ~14000лм.

    Выбираем лампы брендов Osram/Philips/GE аббревиатура (HCI/CDM/CMH) формфактора (T/TC) только керамическая горелка.

    T – цоколь G12 (слева) - по факту G8.5 вклеена в другой цоколь, TC – цоколь G8.5, они не совместимы с патронами от обычных «галогенок» можете не пробовать впихать невпихуемое, единственный вариант это изобретать «своими руками» (например клемники) т.к. в свободной продаже я не смог найти патронов к лампам без покупки светильника. Светильники к ним производят направленного света, что не нужно в быту. Для переделки хорошо подходят потолочные "блины" - (стекло и метал) и светильники "шары" под "галогенку".

    Важная информация: я так и не смог узнать ни у одного продавца эту информацию, только смог найти в старом печатном буклете от Philips, в чем разница между почти одинаковыми лампами. Хотя я примерно догадывался об этом, смотря как они запускаются.

    Лампы бывают двух типов для использования только с электронным ПРА и «универсальные» с электромагнитным или электронным ПРА. Отличаются наличием разрядника, (справа) у «универсальных». Единственный минус «универсальных» при их использовании с ЭПРА – шипящий звук 1-2 секунды (во время высоковольтного "поджига") при включении/перезапуске.

    Лампы подключаются к сети через ПРА:

    1. есть электромагнитные (дроссель+система розжига ИЗУ+конденсатор) - не рассматриваю в статье - лампы на них мерцают, имеют меньший световой поток, быстрее выходят из строя, да и лишние 2-3кг на люстре не добавляют оптимизма.

    2. и электронные ПРА - рассматриваю только от известных брендов, которые легко найти в продаже Osram/Philips (они взаимозаменяемые). Важно: провод от ЭПРА к лампе не должен быть больше 1,5 метра - делал 2 работало нормально (думаю производители перестраховываются).

      • ЭПРА устроены довольно сложно, в них используется микроконтроллер для слежения за работой лампы (Osram PTI построен на микроконтроллере osram 209-657 и микросхеме osram 2115107). ЭПРА отключат неисправную лампу, при превышении напряжения уйдут в защиту, не будут "добивать" горячую лампу постоянным перезапуском и прочее. И самое главное, дают относительно мягкий старт, но иногда может случится fail - например отвалиться контакт во время запуска лампы (самый тяжелый режим для нее) и колба будет вся "уделана" ртутью, остатками солей и прочими "веществами". Лампа конечно "оживет" и очистится потом, но разгораться и "стабилизироваться в цветах" будет заметно дольше ~5-7 минут.

    вот так ей не повезло, так же выглядит лампа которая пережила свой век > 20 000 часов, светят они уверенно только в ir диапазоне, а по яркости видимого света - больше похожи на ночник :)

    Размер ЭПРА Osram 35/70/150Вт (с открытым корпусом) (у Philips примерно совпадают). Для сравнения размеров - гигиеническая помада.

    С cosf тоже все хорошо, заявлен он 0.95 Robiton PM3 - показывал PF = 100

    Как я говорил в прошлой статье МГЛ запускается не сразу, а через 1 минуту - набирает 70% яркости и к 2 минутам стабилизируется свет и 100% яркость (полный цикл запуска заснял на видео)

    Данные лампы нельзя сразу перезапустить после выключения. Но есть 2 варианта решения данной проблемы:

    1. параллельно соединить 2 лампы - стартует одна, случайным образом - вторая останется холодной и запустится при переключении света.

    2. "горячий" перезапуск, требует не 5000 вольт, как при обычном запуске, а 50 000 вольт и очень сильно сокращает ресурс лампы - используется в "автоксеноне" - да - там (почти)обычная МГЛ на 35Вт с только с кварцевой горелкой (более дешевая (устаревшая) технология).

    Что произойдет если выключить лампу и сразу включить ее

    Далее я подождал 5 минут (остывают лампы 7-15 минут зависит от мощности)

    Почему лучше выбирать лампы не "elite", смотрим спектр - у "обычной" (верхний рисунок) - он ровнее, а цвета предметов под лампой elite - больше похожи на рекламный клип телевизора Samsung :) Привел для "холодных" 942, на них больше "пиков" видно, на "теплых" похожая история. Хотя опять же - дело вкуса, может кто любит более яркие цвета...

    Немного про даташиты к лампам и красивые и не очень цифры.

    Нужно учесть один нюанс, Philips измеряет показатели для электромагнитного балласта, тогда как Osram для электронного (см скрин из даташита)

    Так же нашел интересный пункт, который никогда не видел у светодиодов...

    Дополнительный материал

    Каталог от Philips

    Даташиты на лампы Philips

    Даташиты на лампы Osram

    Даташиты на ЭПРА Osram

    Фотография лампы Osram HCI TC 35Вт (круглая горелка) и Philips CDM TC 35Вт, из личного наблюдения - мне больше нравится Philips, у них "стабильнее" цветовой поток за выработкой более 5000 часов.

    P.S. лютый "колхоз" по переделыванию офисного светильника

    Реклама
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее

    Комментарии 66

      +11

      Ниччё не понял, но очень интересно. (С)

        +5

        А как у них с безопасностью?
        Тоже могут разлететься на тысячи частей, убивая всё живое на своём пути и загаживая ртутью?

          +2
          Да, МГЛ могут взрываться.
            +3

            Только кварцевые, когда наступает eol горелка расширяется и касается внешней колбы = бабах. У керамики такого нет, они просто зазеркаливаются и сильно падает световой поток. А ЭПРА отключит неустойчивую дугу.

              0
              Это ж насколько сильно надо нагреть горелку чтобы коснуться колбы? Не верю что она может расшириться в 2 раза.
                +1

                А как понять, где там керамика? На фото коробок вроде ничего такого не написано.

                  +1
                  я слыхал, кварц имеет очень маленький КТЛР…
                    0
                    Взрыв происходит из-за девитрификации (расстеклования) кварца — изначально аморфное стекло постепенно кристаллизуется, теряя прочность и устойчивость к перепадам температуры.

                    Признак критических стадий — белые пятна на поверхности.

                    Мощные УФ («кварцевые») лампы тоже от этого страдают, но у них процесс идет медленнее — колба лучше охлаждается, чем горелка МГЛ, и полное расстеклование всего лишь приводит к нарушению герметичности колбы и невозможности зажечь дугу.
                      0

                      Получается вы подтвердили, что касается только ламп с кварцевый горелкой, но они отходят в прошлое. Уже Китай переходит на керамику, можно на Ali найти.

                +2
                Тоже не понял преимуществ перед полупроводниками.
                Низкая эффективность — высокая температура, имхо, сводят на нет высокую цветопередачу.
                При переходе на «постоянку» (привет Эдисону) последние проблемы светодиодного освещения канут в лету…
                  +6

                  Так эффективность выше чем у светодиодных светильников. 100лм/вт дают только лучшие образцы с идеальным охлаждением или "китайские" надписи на упаковке. И то, у диодов проблема с распределением света на 270 градусов. См мою прошлую статью. Про нагрев — светодиод 35Вт такого же размера греется как лампа 35Вт такого же размера — физику не обманешь.

                    0
                    Хих, 170 лм/ватт — у СД.
                    голые, без разгона.
                    ну так и тут без светорассеивателя.
                    а вот направленность, тут да, проблема.
                      +3
                      170 лм/Вт это у некоторых бинов некоторых светодиодов CRI. При хорошем драйвере и адекватном охлаждении. Ничего из этого в типовых лампах нет.
                        +1

                        Так рассеиватель на светодиоды ставят не от хорошей жизни, они без него только вперёд светить умеют, что идеально для фонариков и трековых светильников (это и приводят в пример в рекламе, показывая высокий лм/вт), "забывая" что основной свет рассеянный нужен и в разные стороны :) При угле в 30 градусов (без рассеивателя), световой поток светодиодов падает на половину…

                        0
                        Бюджетная линеечка за 100р
                        e-neon.ru/catalog_files/pdf2/neo-l-45ls2835-490-0.5w.pdf
                        до 180лм/вт по даташиту на низких токах, диоды lumileds
                        а рассеиватель не при чем совершенно. Освещенность — это люксы, а не люмены, и они на единицу площади.
                        увы (или ура), ДНАТ/ДРИ в прошлом по всем параметрам уже.
                          0

                          Хорошо, я рад за е-неон. Там и 210лм/вт есть, а если ещё 6500k cri70 посмотреть, да и охлаждение -180 градусов сделать и не считать наложение яркости (светодиодами) и не рассеивать световой поток…
                          Сам пользовался светодиода и и есть с чем сравнивать, особенно когда рядом 2 варианта. Сравнивали и гости, просили "выключить этот слепящие ужас" (о светодиодах речь).

                            +1

                            проблема в том, что вы не слышите, что вам говорят. Люмен — это единица, фактически (с небольшими оговорками, для которых есть CRI) — показывающая мощность источника. еще раз — мощность самого источника, а не освещенность поверхности на которую он светит. то есть никакая точечность, наложения, рассеиватели вообще никак не влияют на люмены. Люмен на ватт определяют исключительно эффективность источника. дальше — пожалуйста, распеделяйте свет как вам нужно, ставьте рассеиватели, добивайтесь нужной освещенности. в люксах, а не в люменах. То что у светодиодов 170, а у ДРИ 100 — означает, что ваш ДРИ — источник менее эффективный, чем современные светодиоды, только и всего. что вы там с ним сделали, и насколько комфортно и равномерно он освещает поверхности — это уже ваше личное достижение, никак не связанное с эффективностью. В случае светодиодов — вы потрудились не столь хорошо, и потому ваши гости просили выключить. что ж, вы могли бы сделать и лучше, и получить более эффективный источник, с меньшим потреблением энергии, несчастные леды тут совершенно не при чем.

                              0
                              Я понимаю, но лампа изначально светит вокруг своей центральной оси на 360 градусов, а светодиод светит только вперед и угол не более 15-30 градусов (иначе яркость падает более чем в 2 раза). Поэтому делать «дискошар» из светодиодов и иметь «мультитени» и проблемы с перегревом vs ничего не делать и повесить «лампочку ильича». Следовательно чтобы из направленного источника света сделать рассеянный — надо ставить рассеиватель, который и съест все преимущество светодиода. Конечно объяснил не совсем правильно, но попытался максимально понятно. :)
                        +2
                        Лет 10 назад преимущества еще были: очень высокий КПД, цветопередача, срок службы и высокая яркость с маленькой излучающей площади. Современные светодиоды всё изменили.
                          +5

                          Так сейчас у готовых светодиодных светильников ниже КПД, срок службы сопоставим, про цветопередачу — светодиоды в пролёте. Причём если сравнивать — лучшие СД с лучшими МГЛ. Так что пока они только в рекламе опережают, как "сферический диод в вакууме" с 160лм/вт при 25 градусах кристалла и мощности 30%, в готовых решениях не все так радужно. Не говоря уже о цене и замены всего светильника каждый раз.

                            0
                            "сферический диод в вакууме" с 160лм/вт при 25 градусах кристалла и мощности 30%, в готовых решениях не все так радужно.

                            А ваше неготовое решение озоном воняет, загар на коже и катаракта на глазах появились?


                            Реальные алюминиевые LED линейки на digikey есть на 203-210 лм/Вт при CRI 80 и 4000K (Samsung Q series например). Охладить их до 40°С можно даже через алюминиевый скотч на гипсокартоне.


                            Готовое изделие на 60 тыс.ч. L70, время старта 0,5с, пульсации только не нашёл:
                            3700 lm / 21.10 W= 175 lm/W
                            Osram T8 LED tube 4000k, CRI 83

                              0
                              А ваше неготовое решение озоном воняет, загар на коже и катаракта на глазах появились?
                              — зачем разбитые лампы включаете?
                              катаракта на глазах появились

                              быстрее от светодиодов, которые холоднее 3200k
                              Реальные алюминиевые LED линейки на digikey есть на 203-210 лм/Вт при CRI 80 и 4000K (Samsung Q series например). Охладить их до 40°С можно даже через алюминиевый скотч на гипсокартоне.

                              это можно рассказывать на я.дзене в разделе «я самый умный», здесь аудитория другая.
                                –1
                                здесь аудитория другая

                                Да, там не кидают фотки 16 Мпикс пачками, не минусуют анонимно (ограничивая свободу слова без указания нарушенных пунктов правил) и не пишут такую чушь:


                                При угле в 30 градусов (без рассеивателя), световой поток светодиодов падает на половину…

                                Наполовину — слитно!


                                110-120° угол у большинства современных осветительных светодиодов, а ваши лампочки светят во все стороны, сами себя затеняют, но их отражатель потери имеет.


                                Там у 270Вт МГЛ светильника получилась реальная отдача 52,6 лм/Вт: http://www.lumen2b.ru/mgl-protiv-led/


                                P.S. может тот осрам HQI-TS 70Вт, пахнувший озоном, был включен в арматуру для 150 Вт?
                                Но это было 3 года назад и прожектор не моей сборки, ПРА итальянский электромагнитный емнип. Ничего не искрило, только гудело слегка. Из-под стекла с уплотнителем запах электродуги не пролез бы, уличное водостойкое исполнение.

                                  0
                                  110-120° угол у большинства современных осветительных светодиодов
                                  — вы не договариваете про спад светового потока, а так вы правы — слепят они на 120 градусов.
                                  30 см от источника света


                                  1 метр от источника света


                                  На расстоянии метр — разница более чем в 2 раза, а если отступ еще увеличить, то световой поток падает уже в 4-5 раз (здесь используется простой рассеиватель).
                                  Там у 270Вт МГЛ светильника получилась реальная отдача 52,6 лм/Вт: www.lumen2b.ru/mgl-protiv-led

                                  полностью рекламная статья, рассчитанная на неподготовленного покупателя.
                                  Обман начинается с самого начала:
                                  1. сравнивают с мгл на электромагнитном балласте, матовую, с кварцевой горелкой. У мгл Philips CDM 250 (cri >90), световой поток 26000lm и на EOL 23000lm. Если взять «теплую», то за 32000lm уходит на электронном пра. (про светильник далее)
                                  2. сравнивают срок службы, замена лампы МГЛ ~2500р (ресурс > 15000 часов, на эпра) ресурс эпра > 50000 часов. Если сравнивать с электромагнитным пра — то он вечен.
                                  Откуда цифры в 50000 часов в светодиодном светильнике — загадка. Какое будет падение яркости к EOL, как поведет себя спектр (красная составляющая), как решили проблему с перегревом (я не вижу активного охлаждения), вопросов много. Также, пишут — что мухи налипшие на оптику приводят к ее деформации (пластик плавится).
                                  Чтобы «тест», который вы привели был честный:
                                  1. взять светильник МГЛ на эпра, с углом освещения в 180-270 градусов (зачем точечный нужен).
                                  2. поставить туда лампу с керамической горелкой
                                  3. измерять световой поток не под светильником, а отклониться от перпендикуляра на 30-40 градусов
                                  4. измерить «стоимость владения» нормально, с учетом замены лампы (лампа расходник), про 50000 часов работы неплохо бы исследование, как поведет светильник на светодиодах, если он сможет отработать 50000 часов (яркость, спектр, пульсации, распределение света (искажение оптики)).
                                  5. вишенкой можно считать, установку синего светофильтра на прибор для измерения яркости. :)
                                  может тот осрам HQI-TS 70Вт, пахнувший озоном, был включен в арматуру для 150 Вт?
                                  Но это было 3 года назад и прожектор не моей сборки, ПРА итальянский электромагнитный емнип. Ничего не искрило, только гудело слегка. Из-под стекла с уплотнителем запах электродуги не пролез бы, уличное водостойкое исполнение.
                                  — :) ну на «может 150вт» и закончим тему с озоном.
                              0
                              samsung LM561C — при температуре на кристалле 65С, токе 155mA, реальном CRI 84 (для 4000к), накрытии стеклом и качественном драйвере, выдают на выходе честные 150 lm/W. Да, это хорошие светодиоды, и стоят они ощутимо дороже чем то г-но, что массово представлено на рынке, но это решение лишено недостатков металлогалогена. И да, 20000 часов они отходят, пусть и при некотором снижении светового потока. Что до относительно узкой диаграммы направленности светового потока — всё так. Но, в реальной жизни не так много сценариев, где это создаёт неудобства.
                                0
                                Температуру кристалла такую не получить без активного охлаждения и разумных размеров светильника, опять же — рассеиватель (ибо светодиоды светят только вперед) и получаем на выходе 90-110лм/вт, с синим пиком в спектре и отсутствием фиолетового и рубинового цвета. А так, для освещения, если не нужна цветопередача — вполне хорошее решение. В ванне и на кухне (дежурный свет), я использую такие — светодиоды Nichia image
                                image
                            0
                            «При переходе на «постоянку» (привет Эдисону) последние проблемы светодиодного освещения канут в лету…»

                            А что мы переходим на постоянку?
                              +1

                              Да и не поможет это. Светодиоду нужен постоянный ток, а не постоянное напряжение. Все равно надо ставить драйвер.

                            +1

                            С такими лампами не сталкивался, интересно, любители 'колхозного автоксенона' поэтому и ездят все время с дальним светом на трассах, слепя встречных, что режим выключить — через 30 секунд снова включить у них не работает?

                              +1
                              Автомобильная фара может быть рефлекторная (более старый тип, дешевле, под стеклом фары видна лампа), а может быть линзованая (тот же рефлектор глубоко внутри, потом шторка, а сверху видна линза).

                              В рефлекторные фары ксенон ставить нельзя — паразитное излучение, которое вас и слепит, устранить невозможно. У этих личностей включен ближний, поэтому они и не переключаются.
                                +3
                                Ксеноновую лампу можно ставить только в ксеноновую фару.
                                Бывают и рефлекторные ксеноновые, бывают линзованные галогенные.
                                  0
                                  На линзованых фарах моей машины (Toyota Isis) японцами написано: HID/Halogen. В зависимости от комплектации ставят разные лампы, без изменения конструкции (и partnumber). Блок розжига для HID крепится снаружи.

                                  Поделитесь примером штатных рефлекторных ксеноновых фар? Никогда таких не видел.
                                    +1
                                    Смотри фары под лампу D2R — R как раз и обозначает предназначение лампы под рефлекторную фару.
                                      0
                                      Honda Civic 8 поколения. Есть рефлекторные фары с маркировкой под HID. Еще на Honda Accord 6 поколения.
                                  +2
                                  Ближний/дальний на ксеноне переключается механической шторкой, сама лампа при этом не выключается.
                                    +1
                                    Альтернативный вариант — ближний и дальний свет независимые. В дальнем стоит галогенная лампа, которую можно спокойно включать/выключать.
                                    +1
                                    возможно разгорается потом очень долго с дико плавающими цветами, вот и стараются не переключать. Я страдал так, но с ближним ксеноном, который отключался при переходе на дальний галоген
                                      0
                                      И да, за 30 секунд ксенон не загорится повторно.
                                        +1
                                        Автомобильный ксенон повторно разжигается без проблем.
                                        0
                                        У меня на Ford Focus 3 при включённом ближнем свете горит ксеноновая лампа, наполовину закрытая механической шторкой, а при включённом дальнем — шторка убирается полностью и загорается дополнительная галогеновая. Так что переключение света на ксеноновый светильник ни как не влияет. Кстати, из-за шторки возникает интересный эффект при попытке поморгать дальним светом — это происходит не мгновенно, а плавно (хотя и довольно быстро).
                                        +4
                                        Как у них с ультрафиолетом? У вас на спектрах его нет (так ли это?), но, помнится, в статьях по поводу МГЛ писалось, что требуется УФ-фильтр.
                                        Ну и поджигающий импульс там несколько киловольт — может, поэтому провода длинными делать не стоит? Кстати, ещё интересно, каким проводом подключать — там ведь действительно киловольтный импульс при включении.
                                          +1

                                          Да, запуск 4кв, провода обычные использую. УФ фильтр, это стекло колбы — на видео видно, как оно отражает УФ во внутрь лампы и неярко светится голубым. В даташита все написано — излучение в норме, а по показателю высоко энергетического спектра (синий) — лучше (меньше) чем у лучших белых светодиодов.

                                            0
                                            УФ фильтр, это стекло колбы — на видео видно, как оно отражает УФ во внутрь лампы и неярко светится голубым

                                            вы уж определитесь, то ли УФ не проходит сквозь стекло — тогда вы и отраженный не увидите, то ли проходит отраженный — тогда и прямой пройдет.
                                            НО все это имеет смысл обсуждать, если у вас техника различает УФ. в чем я сильно сомневаюсь.

                                            Стекло так-то и правда режет УФ, но излучения ДРЛ лампы сквозь родное стекло лампы мне вполне хватало, чтобы измерять его дальнейшие поглощения в газе.
                                              0

                                              Не проходит через стекло, посмотрите даташиты в конце статьи. А синим, стекло светится в процессе запуска лампы. Там не совсем обычное стекло используется, написано что с UV фильтром.

                                          +2
                                          Странно, синий пик относительно меньше чем у лед, а написали про хазард
                                            0
                                            Просто добросовестно предупредили. В светодиодах синий пик это тоже хазард, только необъявленный.
                                            +1
                                            Спасибо за подробности. Вы писали:
                                            параллельно соединить 2 лампы — стартует одна, случайным образом — вторая останется холодной и запустится при переключении света
                                            Параллельно в один ПРА? Или нужен ПРА на несколько ламп? В первом случае непонятно, как лампа узнает, что ей можно не зажигаться.
                                              +1
                                              Как только одна из ламп стартует, на обеих лампах упадет напряжение. Вторая просто не загорится — напряжения не хватит.
                                                +1
                                                Т.е. в момент пуска они не конкурируют за высоковольтный импульс?
                                                +2

                                                Нет, т.к. лампа зажигается на пробой — то кто первый, того и ток :)
                                                Лампе и ПРА не нужно знать, это "рандом", если лампа не зажглась — она ничего не потребляет и ее сопротивление бесконечно. Рабочее напряжение МГЛ 80-110 вольт всего.
                                                Демо версия — засунуть МГЛ без ПРА в розетку и ничего не будет, она просто не заработает.

                                                  +1
                                                  Понятно, спасибо.
                                                +2
                                                МГЛ — прекрасный источник света, по многим параметрам превоходящий светодиоды (нижнего и среднего ценового диапазона). Но дома использовать все-таки сложно…
                                                  +3
                                                  Лет десять назад эксмериментировал с металлогалогеновыми лампами на предмет использования их в качестве домашнего освещения. Преимущества очевидны: лампы действительно светят очень ярко (использовал 150-ваттные), хорошая цветопередача без мерзких синюшных светодиодных оттенков. Однако найти им какое-либо домашнее применение по итогу не удалось: очень, очень большое время розжига, во время которого лампа светит то розовым, то зелёным, невозможность быстрого повторного включения, и, конечно, чрезвычайно высокая температура. И это совсем не то же самое, что светодиод такой же мощности, это около 500-600 градусов на поверхности внешней колбы, что накладывает довольно нетривиальные ограничения на конструкцию светильника.
                                                    0

                                                    Так если светодиод 150Вт, площадью 3 см квадратных включить без радиатора — то он разгорелся бы до 500 градусов, точнее сгорел бы раньше.
                                                    Про перезапуск да, согласен. Но моя семья и знакомые, кто перешёл на МГЛ быстро привыкли к этому, 1 раз включил и не выключать весь день. Про повторное включение — решение или светодиод в люстру или 2 лампы параллельно. Я выбрал первое для себя.
                                                    Я пробовал лампы с кулером на 150Вт, но они слепят и свет мало приятный от них. Про эстетику молчу :))) https://pikabu.ru/story/lampa_s_bolshoy_bukvyi_l_ili_skaz_o_bolshoy_i_yarkoy_7623774

                                                      0
                                                      с учетом того, как светит 10 Вт светодиодные прожекторы, 150 Вт от светодиодов это очень много для комнаты.
                                                        0

                                                        Все познаётся в сравнении, 10Вт светодиодная лампа ЦТ4000k ~900лм слепят больше чем 70Вт ~6500лм МГЛ ЦТ4200k. При этом света от светодиодной лампы в комнате нет. Для сравнения: освещённость одним светодиодным "армстронгом" на 36вт в комнате 18 метров, при отходе от края светильника на 1,5 метра падает до 50люкс. Норма для работы и чтения >300люкс.

                                                          0
                                                          А Вы под прожектором читать пробовали?
                                                            +1

                                                            Пробовал в солнечный день на улице, а это ~50 000люкс.

                                                              +1
                                                              Вопрос адресовался к предыдущему оратору. В светодиодных прожекторах обычно ставят самые злобные светодиоды, они не только для жилого помещения не подходят, а в принципе не должны производиться покупаться.
                                                              Цветопередача под ними такая, что сливу от абрикоса не отличишь.

                                                              С учётом широкой диаграммы направленности корпуса прожектора и обычного способа установки — на высоте от трёх метров, лишь бы прохожие не достали и направлением близким к горизонтальному — мешают они довольно издалека, иногда за километр. Поэтому создаётся обманчивое впечатление избытка света. На самом деле даже прочитать номер машины на стоянке (частом месте установки прожектора) не всегда представляется возможным.
                                                            +1
                                                            150 Вт от светодиодов это очень много для комнаты.
                                                            Это вы, видимо, не читали подобные статьи: раз, два.
                                                        0

                                                        Интересно, как сейчас обстоят дела с безопасностью ламп МГЛ. Там вроде как серьезное давление. В 90е работал осветителем и у нас был случай взрыва советской лампы ДРИШ в аппарате ПРТКМ 575. Рикошетом осколки выбило из под кожуха и оператору поранило руку, пришлось зашивать. Заложенные уши и трясущиеся руки дополняют картину взрыва лампы, где давление в рабочем состоянии достигает 20+ атмосфер.

                                                          +1
                                                          Это разные лампы, лампы для проекторов (тоже разновидность МГЛ) имеют высокое давление, у бытовых МГЛ нет. Но самая дичь была ДКсШРБ-10000-1, вот где была «шаровая бомба» :)
                                                            0

                                                            Ага, по запросу "ДКсШРБ-10000-1 взрыв" Google предлагает ознакомиться с видео испытаний ядерной бомбы.

                                                          0
                                                          А вы долго приучали членов своей семьи к тому, что бы не выключать свет? Просто привычка такое дело, от которого просто так не избавишься, первое время рука сама будет щелкать выключатель. Или у вас какие-то специальные выключатели?
                                                            0
                                                            нет, обычные (просто где МГЛ, снял кнопку, а где светодиод оставил), так прошло пол года, потом вернул обратно. Пальцу, без кнопки включить сложнее (нажимая на маленький рычажок), а светодиодом можно и пощелкать, коридор и ванная на «умный дом». Так что свет, только МГЛ привычка 2 раза в день выключателем щелкнуть. :)
                                                            0
                                                            Кстати, возможно кому-нибудь пригодится — в дневное время солнечный свет можно проводить хоть в подвал световодом, есть даже конструкции коаксиальные для одновременного освещения и вентиляции.

                                                            световод

                                                            Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                                                            Самое читаемое