Комментарии 73
Ниччё не понял, но очень интересно. (С)
А как у них с безопасностью?
Тоже могут разлететься на тысячи частей, убивая всё живое на своём пути и загаживая ртутью?
Только кварцевые, когда наступает eol горелка расширяется и касается внешней колбы = бабах. У керамики такого нет, они просто зазеркаливаются и сильно падает световой поток. А ЭПРА отключит неустойчивую дугу.
А как понять, где там керамика? На фото коробок вроде ничего такого не написано.
Признак критических стадий — белые пятна на поверхности.
Мощные УФ («кварцевые») лампы тоже от этого страдают, но у них процесс идет медленнее — колба лучше охлаждается, чем горелка МГЛ, и полное расстеклование всего лишь приводит к нарушению герметичности колбы и невозможности зажечь дугу.
Низкая эффективность — высокая температура, имхо, сводят на нет высокую цветопередачу.
При переходе на «постоянку» (привет Эдисону) последние проблемы светодиодного освещения канут в лету…
Так эффективность выше чем у светодиодных светильников. 100лм/вт дают только лучшие образцы с идеальным охлаждением или "китайские" надписи на упаковке. И то, у диодов проблема с распределением света на 270 градусов. См мою прошлую статью. Про нагрев — светодиод 35Вт такого же размера греется как лампа 35Вт такого же размера — физику не обманешь.
голые, без разгона.
ну так и тут без светорассеивателя.
а вот направленность, тут да, проблема.
200 лм/Вт в готовых изделиях:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yYiyCi1roy0J:https://ledison-led-lights.co.uk/ledison-t8-led-tube--ultraefficient200lm-w.html (Российские IP не пущают).
С CREE всё понятно, у китайцев Honglitronic эффективность smd светодиодов не выше 160 лм/Вт, чаще 100.
Полистал характеристики светодиодов на сайте Nichia, выбрав белые и тёплые белые, чтобы отсеять цветные.
Итог — из 239 светодиодов эффективность более 200 лм/Вт декларируется для 15, из них только 6 имеют cri>=80, из них только один обладает мощностью 0,4 Вт, достаточной для создания ламп E27/E14, остальные 5 ввиду малой мощности подходят только для трубчатых ламп — посчитал в разобранной безымянной шестидесятисантиметровой плотненько стоят 48 светодиодов, что при мощности 0,177 Вт даст 8,5 Вт, но с учётом биновки и поглощения рассеивателем от максимальных 215 лм/Вт там останется заметно меньше.
Кстати, в моей разобранной лампе T8 светодиоды смонтированы на текстолите, вставленном в пластиковые направляющие, вклеенные в стеклянную трубку, т.е. практически полностью теплоизолированные.
Если бы они были на алюминиевой ленте, непосредственно приклеенной к стеклу, лампа всё ещё работала бы.
Дубайские лампочки также нам не указ:
«в дубайские лампы установили в четыре раза больше филаментов, нагрузив их на четверть номинальной мощности.»
Не по-нашему это — обвешивать покупателя не в свою пользу.
Да и «Цена ламп неизвестна, но скорее всего они существенно дороже обычных филаментных ламп.»
Вывод — недогруженные светодиоды более эффективны и живучи. Кто бы мог подумать.
Полистал характеристики светодиодов на сайте Nichia, выбрав белые и тёплые белые, чтобы отсеять цветные.
В магазинах digikey и mouser поиск по параметрам лучше - сразу всех "белых" производителей охватывает. Рекордных чисел КПД при CRI>83 не ждите. 234 лм/Вт коммерчески доступно при ЦТ 4000°K (5000 - слишком холодные, их исключил). Причём фирма Cree туда не попала (держа мировой рекорд отдачи в Википедии), странно.
Рекордных чисел КПД при CRI>83 не ждите
Предлагаю сразу спектр этого "поделия" добавить, при "нейтральной" ЦТ огромный синий пик, задавленный красный и зелёный, про фиолетовый и дальний красный - молчу.
Очень много автомобильных фар мутировало, почти все прожекторы и рекламная подсветка, уличные фонари пока держатся.
Если почитать "люминесцентные лампы, люминофоры и люминофорные покрытия" то становится понятно почему проблема с зелёным спектром.
Пик переизлучения люминофора должен быть как можно дальше от источника генерации света (минимум 100нм), в люминесцентной лампе с этим проблем нет - 280нм один из пиков ртути. А у светодиода 440 и у "hicri" 460нм.
Далее смотрим - основная генерация в жёлтом спектре, поэтому под "тёплыми" светодиодами все жёлтое. А в "холодных" желтизну давят переизбытком синего. Мы видим белый, но при отраженном свете цвета искажаются.
Так рассеиватель на светодиоды ставят не от хорошей жизни, они без него только вперёд светить умеют, что идеально для фонариков и трековых светильников (это и приводят в пример в рекламе, показывая высокий лм/вт), "забывая" что основной свет рассеянный нужен и в разные стороны :) При угле в 30 градусов (без рассеивателя), световой поток светодиодов падает на половину…
e-neon.ru/catalog_files/pdf2/neo-l-45ls2835-490-0.5w.pdf
до 180лм/вт по даташиту на низких токах, диоды lumileds
а рассеиватель не при чем совершенно. Освещенность — это люксы, а не люмены, и они на единицу площади.
увы (или ура), ДНАТ/ДРИ в прошлом по всем параметрам уже.
Хорошо, я рад за е-неон. Там и 210лм/вт есть, а если ещё 6500k cri70 посмотреть, да и охлаждение -180 градусов сделать и не считать наложение яркости (светодиодами) и не рассеивать световой поток…
Сам пользовался светодиода и и есть с чем сравнивать, особенно когда рядом 2 варианта. Сравнивали и гости, просили "выключить этот слепящие ужас" (о светодиодах речь).
проблема в том, что вы не слышите, что вам говорят. Люмен — это единица, фактически (с небольшими оговорками, для которых есть CRI) — показывающая мощность источника. еще раз — мощность самого источника, а не освещенность поверхности на которую он светит. то есть никакая точечность, наложения, рассеиватели вообще никак не влияют на люмены. Люмен на ватт определяют исключительно эффективность источника. дальше — пожалуйста, распеделяйте свет как вам нужно, ставьте рассеиватели, добивайтесь нужной освещенности. в люксах, а не в люменах. То что у светодиодов 170, а у ДРИ 100 — означает, что ваш ДРИ — источник менее эффективный, чем современные светодиоды, только и всего. что вы там с ним сделали, и насколько комфортно и равномерно он освещает поверхности — это уже ваше личное достижение, никак не связанное с эффективностью. В случае светодиодов — вы потрудились не столь хорошо, и потому ваши гости просили выключить. что ж, вы могли бы сделать и лучше, и получить более эффективный источник, с меньшим потреблением энергии, несчастные леды тут совершенно не при чем.
Так сейчас у готовых светодиодных светильников ниже КПД, срок службы сопоставим, про цветопередачу — светодиоды в пролёте. Причём если сравнивать — лучшие СД с лучшими МГЛ. Так что пока они только в рекламе опережают, как "сферический диод в вакууме" с 160лм/вт при 25 градусах кристалла и мощности 30%, в готовых решениях не все так радужно. Не говоря уже о цене и замены всего светильника каждый раз.
"сферический диод в вакууме" с 160лм/вт при 25 градусах кристалла и мощности 30%, в готовых решениях не все так радужно.
А ваше неготовое решение озоном воняет, загар на коже и катаракта на глазах появились?
Реальные алюминиевые LED линейки на digikey есть на 203-210 лм/Вт при CRI 80 и 4000K (Samsung Q series например). Охладить их до 40°С можно даже через алюминиевый скотч на гипсокартоне.
Готовое изделие на 60 тыс.ч. L70, время старта 0,5с, пульсации только не нашёл:
3700 lm / 21.10 W= 175 lm/W
Osram T8 LED tube 4000k, CRI 83
А ваше неготовое решение озоном воняет, загар на коже и катаракта на глазах появились?— зачем разбитые лампы включаете?
катаракта на глазах появились
быстрее от светодиодов, которые холоднее 3200k
Реальные алюминиевые LED линейки на digikey есть на 203-210 лм/Вт при CRI 80 и 4000K (Samsung Q series например). Охладить их до 40°С можно даже через алюминиевый скотч на гипсокартоне.
это можно рассказывать на я.дзене в разделе «я самый умный», здесь аудитория другая.
здесь аудитория другая
Да, там не кидают фотки 16 Мпикс пачками, не минусуют анонимно (ограничивая свободу слова без указания нарушенных пунктов правил) и не пишут такую чушь:
При угле в 30 градусов (без рассеивателя), световой поток светодиодов падает на половину…
Наполовину — слитно!
110-120° угол у большинства современных осветительных светодиодов, а ваши лампочки светят во все стороны, сами себя затеняют, но их отражатель потери имеет.
Там у 270Вт МГЛ светильника получилась реальная отдача 52,6 лм/Вт: http://www.lumen2b.ru/mgl-protiv-led/
P.S. может тот осрам HQI-TS 70Вт, пахнувший озоном, был включен в арматуру для 150 Вт?
Но это было 3 года назад и прожектор не моей сборки, ПРА итальянский электромагнитный емнип. Ничего не искрило, только гудело слегка. Из-под стекла с уплотнителем запах электродуги не пролез бы, уличное водостойкое исполнение.
110-120° угол у большинства современных осветительных светодиодов— вы не договариваете про спад светового потока, а так вы правы — слепят они на 120 градусов.
30 см от источника света
1 метр от источника света
На расстоянии метр — разница более чем в 2 раза, а если отступ еще увеличить, то световой поток падает уже в 4-5 раз (здесь используется простой рассеиватель).
Там у 270Вт МГЛ светильника получилась реальная отдача 52,6 лм/Вт: www.lumen2b.ru/mgl-protiv-led
полностью рекламная статья, рассчитанная на неподготовленного покупателя.
Обман начинается с самого начала:
1. сравнивают с мгл на электромагнитном балласте, матовую, с кварцевой горелкой. У мгл Philips CDM 250 (cri >90), световой поток 26000lm и на EOL 23000lm. Если взять «теплую», то за 32000lm уходит на электронном пра. (про светильник далее)
2. сравнивают срок службы, замена лампы МГЛ ~2500р (ресурс > 15000 часов, на эпра) ресурс эпра > 50000 часов. Если сравнивать с электромагнитным пра — то он вечен.
Откуда цифры в 50000 часов в светодиодном светильнике — загадка. Какое будет падение яркости к EOL, как поведет себя спектр (красная составляющая), как решили проблему с перегревом (я не вижу активного охлаждения), вопросов много. Также, пишут — что мухи налипшие на оптику приводят к ее деформации (пластик плавится).
Чтобы «тест», который вы привели был честный:
1. взять светильник МГЛ на эпра, с углом освещения в 180-270 градусов (зачем точечный нужен).
2. поставить туда лампу с керамической горелкой
3. измерять световой поток не под светильником, а отклониться от перпендикуляра на 30-40 градусов
4. измерить «стоимость владения» нормально, с учетом замены лампы (лампа расходник), про 50000 часов работы неплохо бы исследование, как поведет светильник на светодиодах, если он сможет отработать 50000 часов (яркость, спектр, пульсации, распределение света (искажение оптики)).
5. вишенкой можно считать, установку синего светофильтра на прибор для измерения яркости. :)
может тот осрам HQI-TS 70Вт, пахнувший озоном, был включен в арматуру для 150 Вт?— :) ну на «может 150вт» и закончим тему с озоном.
Но это было 3 года назад и прожектор не моей сборки, ПРА итальянский электромагнитный емнип. Ничего не искрило, только гудело слегка. Из-под стекла с уплотнителем запах электродуги не пролез бы, уличное водостойкое исполнение.
А что мы переходим на постоянку?
С такими лампами не сталкивался, интересно, любители 'колхозного автоксенона' поэтому и ездят все время с дальним светом на трассах, слепя встречных, что режим выключить — через 30 секунд снова включить у них не работает?
В рефлекторные фары ксенон ставить нельзя — паразитное излучение, которое вас и слепит, устранить невозможно. У этих личностей включен ближний, поэтому они и не переключаются.
Бывают и рефлекторные ксеноновые, бывают линзованные галогенные.
Ну и поджигающий импульс там несколько киловольт — может, поэтому провода длинными делать не стоит? Кстати, ещё интересно, каким проводом подключать — там ведь действительно киловольтный импульс при включении.
Да, запуск 4кв, провода обычные использую. УФ фильтр, это стекло колбы — на видео видно, как оно отражает УФ во внутрь лампы и неярко светится голубым. В даташита все написано — излучение в норме, а по показателю высоко энергетического спектра (синий) — лучше (меньше) чем у лучших белых светодиодов.
УФ фильтр, это стекло колбы — на видео видно, как оно отражает УФ во внутрь лампы и неярко светится голубым
вы уж определитесь, то ли УФ не проходит сквозь стекло — тогда вы и отраженный не увидите, то ли проходит отраженный — тогда и прямой пройдет.
НО все это имеет смысл обсуждать, если у вас техника различает УФ. в чем я сильно сомневаюсь.
Стекло так-то и правда режет УФ, но излучения ДРЛ лампы сквозь родное стекло лампы мне вполне хватало, чтобы измерять его дальнейшие поглощения в газе.
параллельно соединить 2 лампы — стартует одна, случайным образом — вторая останется холодной и запустится при переключении светаПараллельно в один ПРА? Или нужен ПРА на несколько ламп? В первом случае непонятно, как лампа узнает, что ей можно не зажигаться.
Нет, т.к. лампа зажигается на пробой — то кто первый, того и ток :)
Лампе и ПРА не нужно знать, это "рандом", если лампа не зажглась — она ничего не потребляет и ее сопротивление бесконечно. Рабочее напряжение МГЛ 80-110 вольт всего.
Демо версия — засунуть МГЛ без ПРА в розетку и ничего не будет, она просто не заработает.
Так если светодиод 150Вт, площадью 3 см квадратных включить без радиатора — то он разгорелся бы до 500 градусов, точнее сгорел бы раньше.
Про перезапуск да, согласен. Но моя семья и знакомые, кто перешёл на МГЛ быстро привыкли к этому, 1 раз включил и не выключать весь день. Про повторное включение — решение или светодиод в люстру или 2 лампы параллельно. Я выбрал первое для себя.
Я пробовал лампы с кулером на 150Вт, но они слепят и свет мало приятный от них. Про эстетику молчу :))) https://pikabu.ru/story/lampa_s_bolshoy_bukvyi_l_ili_skaz_o_bolshoy_i_yarkoy_7623774
Все познаётся в сравнении, 10Вт светодиодная лампа ЦТ4000k ~900лм слепят больше чем 70Вт ~6500лм МГЛ ЦТ4200k. При этом света от светодиодной лампы в комнате нет. Для сравнения: освещённость одним светодиодным "армстронгом" на 36вт в комнате 18 метров, при отходе от края светильника на 1,5 метра падает до 50люкс. Норма для работы и чтения >300люкс.
Пробовал в солнечный день на улице, а это ~50 000люкс.
Цветопередача под ними такая, что сливу от абрикоса не отличишь.
С учётом широкой диаграммы направленности корпуса прожектора и обычного способа установки — на высоте от трёх метров, лишь бы прохожие не достали и направлением близким к горизонтальному — мешают они довольно издалека, иногда за километр. Поэтому создаётся обманчивое впечатление избытка света. На самом деле даже прочитать номер машины на стоянке (частом месте установки прожектора) не всегда представляется возможным.
Интересно, как сейчас обстоят дела с безопасностью ламп МГЛ. Там вроде как серьезное давление. В 90е работал осветителем и у нас был случай взрыва советской лампы ДРИШ в аппарате ПРТКМ 575. Рикошетом осколки выбило из под кожуха и оператору поранило руку, пришлось зашивать. Заложенные уши и трясущиеся руки дополняют картину взрыва лампы, где давление в рабочем состоянии достигает 20+ атмосфер.
МГЛ (ДРИ) для освещения в квартире или на рабочем месте, основы и выбор + обзор ламп на 35Вт