Комментарии 101
В принципе диммирование можно реализовать вмешавшись в обратную связь родного токового драйвера. Я когда-то хотел сделать, но не стал морочится. Мне проще было несколько групп света реализовать, чем паять каждый драйвер, и реализовывать общее управление. А если светильник нужно заменить а там будет уже другой драйвер. В общем не практично.
Ну вот вы и сами ответили на свой вопрос :)
У меня боле практично получается. Даже если через неделю один из светильников сгорит.
То просто отковыриваю ленту в этом светильнике, покупаю и приклеиваю другую, идея в том, чтобы корпус светильника всегда уже оставался этот, потому как в гиспокартоне под него прорезаны отверстия, даже если смогу найти потом другой светильник под это отверстие, то его дизайн будет отличный от других светильников в комнате и придётся менять и их или будет дикий колхоз.
В общем купили ленту, приклеили, последовательно подключаемым резистором подбираю нужный ток для новой ленты. Ну и всё, поскольку регулировка яркости сделала шимом, всё будет работать и с другой лентой.
Главное чтобы эта новая лента не потребовала напряжение выше, чем выдают мои теперешние блоки, иначе уже придётся заменять и их.
То просто отковыриваю ленту в этом светильнике, покупаю и приклеиваю другую, идея в том, чтобы корпус светильника всегда уже оставался этот, потому как в гиспокартоне под него прорезаны отверстия, даже если смогу найти потом другой светильник под это отверстие, то его дизайн будет отличный от других светильников в комнате и придётся менять и их или будет дикий колхоз.
В общем купили ленту, приклеили, последовательно подключаемым резистором подбираю нужный ток для новой ленты. Ну и всё, поскольку регулировка яркости сделала шимом, всё будет работать и с другой лентой.
Главное чтобы эта новая лента не потребовала напряжение выше, чем выдают мои теперешние блоки, иначе уже придётся заменять и их.
интересно, надо будет как-то себе попробовать.
раньше считал лампы с диммером чем-то буржуйским, ненужным, как зрение стало падать ощутил все преимущества регулировки яркости.
раньше считал лампы с диммером чем-то буржуйским, ненужным, как зрение стало падать ощутил все преимущества регулировки яркости.
у них там с напряжением вечная морока. не стандартные 12/24/… а не пойми что. также и с током.
хоть перепаивай там резисторы и ставь их в пары и тп.
ваш вариант хитрый и +-быстрый.
но, меня жаба душит и места много будут несколько бп занимать.
как вариант, если корпус понраавился. в элеутрике проадются ленты, матрицы диодов, полоски. может их проще прикупить? отрезать нужное колво и в полюбившийся корпус вставить. можно еще и тонкий радиатор сверху добавить. роутер встроить и тп. не придется с паяльником с смд нежными диодами заморачиваться.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
сейчас есть хорошие рассеиватели для торцевой подсветки, хотя конечно ценник на них, но позволяют делать компактнее
Интересно, каковы потери света из-за расположения СД в светильнике из статьи по периметру и вбок? И тут еще один момент всплывает — чтобы нормальный светильник на СД сделать, у которого СД светят вниз, профиль\корпус должен быть достаточно глубоким, а рассеиватель — достаточно хорошим, чтобы яркие световые пятна от СД «размазать» до незаметности.
Вот потому то такой светильник будет стоить как самолёт. Здесь всё просто, сразу на алюминиевый теплоотвод вкладывается круглый вкладыш, сделанный из какой-то плотной бумаги, не могу сказать что это за материал. Потом на эту «бумагу» ложится какое-то матовое орг стекло, толщиной 4-5 мм и эти светодиоды светят в торцы этого стекла, сверху накладывается тоненький матовый рассеиватель, так же из какого-то оргстекла или пластика, толщиной 2-3 мм. Ну и по контуру ободок из пластика, который всё это фиксирует и не даёт выпасть.
И автор забыл, что светодиодам важен ток — это не лампочки. А напряжение зависит от окружающих условий. Кстати, ток так и не указан после переделки.
Когда я подаю 63 вольта, то протекающий ток равен 240 миллиамперам, это без резистора если подключать. Напомню, что родная плата давала 260-270 миллиампер примерно при 63 вольтах на ленте под нагрузкой.
НО Я УЧЁЛ КРИТИКУ, ПОДУМАЛ И ПРИЗНАЛ, что я всё таки поставлю последовательно этой ленте токоограничивающий резистор как мне тут посоветовали, а на блоках накручу напряжение на пару вольт больше, которые и упадут на это резистор.
НО Я УЧЁЛ КРИТИКУ, ПОДУМАЛ И ПРИЗНАЛ, что я всё таки поставлю последовательно этой ленте токоограничивающий резистор как мне тут посоветовали, а на блоках накручу напряжение на пару вольт больше, которые и упадут на это резистор.
Последовательно подключенные БП? Ну ладно...
А чем плохо?
А вот это уже на тот случай, если что-то с лентой случится, то я попросту покупаю новый кусок ленты для всех 3 светильников, вклеивают в эти свои светильники новую ленту, подрегулирую новое напряжение и ток под эту новую ленту и таким образом мне не нужно будет искать новые светильники, которые подошли бы по размеру уже вырезанных отверстий, были бы диммируемыми, всё что мне надо будет сделать, это просто поменять ленту в светильниках на новую, сами корпуса светильников я уже менять не буду.
но, меня жаба душит и места много будут несколько бп занимать.
А я только делаю потолок, так что могу заложить места хоть под громадный трансформатор, место для меня вообще не проблема, его у меня там просто валом, включая тот факт, что если что-то даже будет как коробка от микроволновки, я это всё могу вынести на чердак дома.
Собственно блоки питания я туда и вынесу, чтобы не пищали и не жужжали в комнате.
То есть вы заменили токовый драйвер на обычный блок питания со стабильным напряжением и прикрутили к нему ШИМ? И считаете то гением инженерной мысли?
Это же в корне не верный подход. Люди придумали специальную схемотехнику со стабилизацией тока через обратную связь (оттуда такая разница в напряжения на выходе, драйвер старается установить ток константой на выходе), разработали для этого специализированные микросхемы, у половины которых есть вход DIM
Чем чревато ваше решение:
1. У светодиодов ВАХ зависит от нагрева и деградации. При этом от того же нагрева напряжение может повышаться и ток возрастать, что приводит к еще большему нагреву и его быстрой деградации.
2. ШИМ с контроллера — это меандр, в вашем случае на 63 вольта. То есть пульсации на выходе 100%. Даже если на частоте 600Гц этого и не видно.
Если уж реализовываете такую схему, то запитываейте ее напряжением вольт так 70-80 и последовательно устанавливайте токоограничивающий резистор, как это сделано в 12В светодиджных лентах. Ну и диммирование будет гораздо лучше смотреться, если регулировать напряжения на входе. При наличии того же ограничевающего резистора.
А лучше всего установить в схеме регулируемый стабилизатор тока. А еще лучше и дешевле, купить специализируемый светодиодный драйвер с диммированием
Это же в корне не верный подход. Люди придумали специальную схемотехнику со стабилизацией тока через обратную связь (оттуда такая разница в напряжения на выходе, драйвер старается установить ток константой на выходе), разработали для этого специализированные микросхемы, у половины которых есть вход DIM
Чем чревато ваше решение:
1. У светодиодов ВАХ зависит от нагрева и деградации. При этом от того же нагрева напряжение может повышаться и ток возрастать, что приводит к еще большему нагреву и его быстрой деградации.
2. ШИМ с контроллера — это меандр, в вашем случае на 63 вольта. То есть пульсации на выходе 100%. Даже если на частоте 600Гц этого и не видно.
Если уж реализовываете такую схему, то запитываейте ее напряжением вольт так 70-80 и последовательно устанавливайте токоограничивающий резистор, как это сделано в 12В светодиджных лентах. Ну и диммирование будет гораздо лучше смотреться, если регулировать напряжения на входе. При наличии того же ограничевающего резистора.
А лучше всего установить в схеме регулируемый стабилизатор тока. А еще лучше и дешевле, купить специализируемый светодиодный драйвер с диммированием
Написано все абсолютно правильно, поэтому даже захотелось ну хоть к чему-то придраться «из вредности»:
ШИМ с контроллера — это меандр ...меандр — это прямоугольные импульсы со скважностью 2, а ШИМ подразумевает изменение скважности в процессе регулировки яркости.
А как работают регуляторы тока. Они же и изменяют напряжение в большую или меньшую сторону чтобы удерживать нужный ток. Я провёл небольшой эксперимент, включил светильник на час и переодически следил за изменением тока и напряжения при прогревании светильника и светодиодов в нём, никаких значительных изменений тока не было, а значит ничего с лентой не будет. При стабильных 63 вольтах светильник потреблял 250 миллиампер, что на 20 миллиампер меньше чем от родной платы питания.
Ни ток, ни напряжение не превышен и в процессе нагрева ток более чем на 10 миллиампер не изменялся, так что что не так, почему они должны сгореть?
Это хорошая идея, я про неё уже подумал, может сделаю и так, благо купленные блоки питания позволяю незначительно увеличить напряжение, которое как раз упадёт на резистор.
Но лента показала что она и так стабильно работает. Может проведу эксперимент в течении пары часов, например 3, если и за 3 часа светодиоды не прогреются и ток не будет изменяться, то в резисторе смысла нет.
Ни ток, ни напряжение не превышен и в процессе нагрева ток более чем на 10 миллиампер не изменялся, так что что не так, почему они должны сгореть?
Если уж реализовываете такую схему, то запитываейте ее напряжением вольт так 70-80 и последовательно устанавливайте токоограничивающий резистор,
Это хорошая идея, я про неё уже подумал, может сделаю и так, благо купленные блоки питания позволяю незначительно увеличить напряжение, которое как раз упадёт на резистор.
Но лента показала что она и так стабильно работает. Может проведу эксперимент в течении пары часов, например 3, если и за 3 часа светодиоды не прогреются и ток не будет изменяться, то в резисторе смысла нет.
— поставить на выход драйвера тока полевик, и меняя скважность ШИМ, менять «порцию» тока которая доходит до ленты. Но такой вариант сильно «не понравится» токовому драйверу. От будет пытаться выровнять ток и давать большое напряжение
Именно потому я и не стал покупать готовые драйверы тока, потому что шим и драйвер, они будут мешать работе друг друга и может вообще ничего не заработать. Проверить это конечно можно, может и будет работать, а вдруг нет, тратить лишние 15 долларов на драйвер тока без гарантии что он сможет работь с ШИМ я не стал. Лучше уже увеличу напряжение и поставлю токоограничивающий резистор. Это самое простое решение.
Где я сказал, я в данное время патентую своё решение. Ведь если бы я сделал что-то гениальное, я бы его постарался сразу запатентовать :)
Я просто описываю, как купив светодиодные светильники понравившиеся по дизайну, переделать в диммируемые. Вот собственно это я и делаю, И НИЧЕГО НЕ СЧИТАЮ!
Я просто описываю, как купив светодиодные светильники понравившиеся по дизайну, переделать в диммируемые. Вот собственно это я и делаю, И НИЧЕГО НЕ СЧИТАЮ!
Ну и диммирование будет гораздо лучше смотреться, если регулировать напряжения на входе
На входе это где, перед блоками питания что-ли.
Соглашусь с предыдущим оратором и дополню для автора, так как сам недавно решал эту задачу.
1) Подбирать по напряжению блоки питания для ленты и соединять их последовательно, это конечно нечто… никому про это больше не рассказывай.
2) В таких люстрах обычно используется токовая лента, т.е. питаемая не постоянным напряжением, а постоянным током. Из-за этого в ленте (присмотритесь к картинкам) нет резисторов (в обычных лентах, они есть). Это лучше, т.к. нет необходимости терять энергию и греть резисторы.
3) Токовый драйвер, как вам правильно сказали, конечно менять на источник напряжения не надо. Нужно сделать, этот драйвер управляемым, или поставить другой.
4) Диммировать можно 2-я способами
— поставить на выход драйвера тока полевик, и меняя скважность ШИМ, менять «порцию» тока которая доходит до ленты. Но такой вариант сильно «не понравится» токовому драйверу. От будет пытаться выровнять ток и давать большое напряжение (во время закрытия полевика). Наверное на такой режим они не расчитаны (вы правильно заметили про конденсатор)
— поставить (сделать) токовый драйвер, который при диммировании меняет выходной ток. Единственный недостаток такого способа, только в нелинейности изменения ярости ленты (например при маленьком токе лента может и не загореться или загореться сразу на 30 процентов, а меньше уже не сделать)
5) У меня на светильнике ток был 270мА, напряжение под нагрузкой 76V, мне подошёл токовый драйвер Meanwell LDH-45B-350. (димируется напряжением с микроконтроллера 3.3V или 5V) Его напряжение по спецификации как раз мне подошло 12-86V. Единственное надо быть острожным: если его включить без подключенного входа диммирования, он выдаст на выход все 350mA. Я так сделал случайно, люстра радостно засветилась и даже не сгорела (видимо производители делают запас и не нагружают полностью ленту)
1) Подбирать по напряжению блоки питания для ленты и соединять их последовательно, это конечно нечто… никому про это больше не рассказывай.
2) В таких люстрах обычно используется токовая лента, т.е. питаемая не постоянным напряжением, а постоянным током. Из-за этого в ленте (присмотритесь к картинкам) нет резисторов (в обычных лентах, они есть). Это лучше, т.к. нет необходимости терять энергию и греть резисторы.
3) Токовый драйвер, как вам правильно сказали, конечно менять на источник напряжения не надо. Нужно сделать, этот драйвер управляемым, или поставить другой.
4) Диммировать можно 2-я способами
— поставить на выход драйвера тока полевик, и меняя скважность ШИМ, менять «порцию» тока которая доходит до ленты. Но такой вариант сильно «не понравится» токовому драйверу. От будет пытаться выровнять ток и давать большое напряжение (во время закрытия полевика). Наверное на такой режим они не расчитаны (вы правильно заметили про конденсатор)
— поставить (сделать) токовый драйвер, который при диммировании меняет выходной ток. Единственный недостаток такого способа, только в нелинейности изменения ярости ленты (например при маленьком токе лента может и не загореться или загореться сразу на 30 процентов, а меньше уже не сделать)
5) У меня на светильнике ток был 270мА, напряжение под нагрузкой 76V, мне подошёл токовый драйвер Meanwell LDH-45B-350. (димируется напряжением с микроконтроллера 3.3V или 5V) Его напряжение по спецификации как раз мне подошло 12-86V. Единственное надо быть острожным: если его включить без подключенного входа диммирования, он выдаст на выход все 350mA. Я так сделал случайно, люстра радостно засветилась и даже не сгорела (видимо производители делают запас и не нагружают полностью ленту)
1) Подбирать по напряжению блоки питания для ленты и соединять их последовательно, это конечно нечто… никому про это больше не рассказывай.
Ну хорошо, подскажите как мне получить 63 вольта? А лучше дайте ссылку на готовое решение, по цене примерно как мои 2 блока, не больше.
Кстати, эти блоки позволяют мне получать примерно 53 — 67 вольт. Очень большой разброс. Вряд ли такой найдёте вообще!
Ну хорошо, подскажите как мне получить 63 вольта?
Ну не надо вам 63 вольта!!! вам нужен ток 270 мА!!!
Погуглите уже «токовая светодиодная лента»
Я же написал: готовое решение LDH-45B-350 + 24 вольтовый блок подходящий по мощности (например RS-25-24)
вам 25 ватного блока хватит, т.к. на светильнике у вас написано 22 ватта, а по вашим замерам тока и напряжения и того меньше — 17 ватт.
Теперь сравниваем цены в одном магазине chipdip.
LDH-45B-350 + RS-25-24 = 710+770 = 1480
ваш вариант LRS-50-24 + LRS-50-36 = 900+950 = 1850
+ вы же ещё регулятор замутили
Это расчёт для одного светильника. Для трёх посчитайте сами. токовый драйвер потянет как раз 2 ваших светильника, у него макс выходное напряжение 126 вольт. Блок питания 24V тоже надо купить общий на все светильники(утроенной мощности).
ну например для 3-светильников так:
2 * LDH-45B-350 + LRS-75-24 = 710*2 +1220 = 2640
у вас написано 22 ватта, а по вашим замерам тока и напряжения и того меньше — 17 ватт.
22 ватта это потребляет на входе весь светильник, включая то, что оседает на плате питания, ведь детальки на ней тоже нагреваются, трансформатор например и другие, а для этого нужна энергия.
Я замерял мощность потребления на входе, тут всё честно, там буквально +- 0,5 ватта разбежка от 22 заявленных.
В даташите говорится, что для управление с помощью ШИМ-а надо подавать от 2 до 8 вольт, а не 3,5-5 как пишите вы. Или я что-то не понимаю и не то смотрю?
3-5 вольт — входит в диапазон 2-8 вольт. Яркость будет пропорциональна коэффицииенту заполнения импульсов. Рекомендуемая частота — 1..10 кГц.
я писал:
ваша амега 5-и вольтовая, просто бывают микроконтроллеры с 3.3V логикой, драйвер и с таких будет управляться.
У меня, кстати, лежит неподключенный LDH-45B-350 и светильник есть и микроконтроллеры тоже… могу проверить что-нибудь, присылайте прошивку. :-)
димируется напряжением с микроконтроллера 3.3V или 5V
ваша амега 5-и вольтовая, просто бывают микроконтроллеры с 3.3V логикой, драйвер и с таких будет управляться.
У меня, кстати, лежит неподключенный LDH-45B-350 и светильник есть и микроконтроллеры тоже… могу проверить что-нибудь, присылайте прошивку. :-)
У меня, кстати, лежит неподключенный LDH-45B-350 и светильник есть и микроконтроллеры тоже… могу проверить что-нибудь, присылайте прошивку. :-)
Спасибо. А толку, мне надо посмотреть как будет работать с драйвером именно моя лента. С прошивкой проблем никаких не будет обычный ШИМ.
Но я уже заказал драйвер который вы мне посоветовали. За это вам большое спасибо.
Думаю над немного другой идеей "диммирования", сделать в ванной включение разного количества потолочных лампочек от угла поворота ручки выключателя. Повернул чуть-чуть- включилась одна лампочка в районе унитаза, еще чуть-чуть- добавилась лампочка над раковиной, потом половина всех ламп, потом все. Должно быть удобно ночью. Готового решения не нашёл, так что думаю как сделать не слишком колхозно. Если получится красивое решение может тоже на статью потянет.
ATmega128 для одного ШИМа это мало. Надо сразу ATmega256.
Вот так и знал что найдётся ток кто это напишет, и специально ПОКА не стал описывать почему именно 128 мега, опишу это в следующей статье про сам регулятор.
Пока скажу лишь что в наше время 128 мега купленная в китае, может быть дешевле чем 8 мега купленная у нас.
Пока скажу лишь что в наше время 128 мега купленная в китае, может быть дешевле чем 8 мега купленная у нас.
Вот прямо очень интересно, что там за регулятор, потому что для ШИМа и ATTINY13 хватило-бы.
Я для своего умного дома заказал в китае платы на которых развёл ножки от 128 меги, то есть все устройства моего умного дома будут базироваться на таких платах, к которым уже будут подключаться более специализированные платы под конкретные устройства. Сделано просто для унификации. Чтобы можно было очень просто заменить плату с микроконтроллером. Потому что заказывать в китае 10 плат для одного устройства не выгодно. Вот потому была выбрана именно 128 мега для всего. Учитывая её копеечную стоимость в 21 веке, нет смысла уже ставить что-то другое на свои единичные поделки.
Нет, если вы разрабатываете что-то, что будет выпускаться миллионными копиями, там конечно имеет значение каждый цент. Но когда мне надо всего 10-20 устройств, то или под каждую слабую (в зависимости от задачи) мегу разводить плату, или сделать универсальную и заказать изготовление в китае.
+ Atmega128 и Atmega2560 очень похожи, и в некоторые платы, можно даже ставить Atmega2560. Например, мой главный модуль умного дома будет базироваться именно на Atmega2560. И мне не нужно ни самому, ни заказывать в китае отдельную плату именно под 2560. Ну вот как-то так, только из этих соображений делается 128 мега, а так конечно можно было бы поставить и 8 мегу, или даже тиньку.
Нет, если вы разрабатываете что-то, что будет выпускаться миллионными копиями, там конечно имеет значение каждый цент. Но когда мне надо всего 10-20 устройств, то или под каждую слабую (в зависимости от задачи) мегу разводить плату, или сделать универсальную и заказать изготовление в китае.
+ Atmega128 и Atmega2560 очень похожи, и в некоторые платы, можно даже ставить Atmega2560. Например, мой главный модуль умного дома будет базироваться именно на Atmega2560. И мне не нужно ни самому, ни заказывать в китае отдельную плату именно под 2560. Ну вот как-то так, только из этих соображений делается 128 мега, а так конечно можно было бы поставить и 8 мегу, или даже тиньку.
Atmega128 и Atmega2560 очень похожи
За исключением корпуса — 64 и 100 выводов, соответственно. На 128-ю должна быть похожа 2561.
ТОЧНО. Наверное я 2561 и взял чтобы в эту плату впаять, вечно их путаю. В общем главное что вы поняли, что можно сюда вместо 128 поставить 2561 и всё заработает :) Кстати 2561 вот она уже довольно дорогая, около 4 долларов за штуку на момент покупки, дешевле мне не удалось найти в китае (покупал примерно год назад). Вот их ставить везде, тут даже и для 10 поделок дороговато получается, а 8 мега или 128, там копейки по цене.
30 центов экономить на устройстве, когда вам их надо штук 10. Вы это серьёзно???
Из-за 3 долларов тут балаган такой разводить, и критиковать, по-моему это просто не серьёзно :)
И это я особо не искал, первый попавшийся товар, а то может и вообще уже разницы никакой в цене нет, если сильно поискать. Ну и какой тогда практический смысл ставить в разы более слабый контроллер когда такая разница в цене? Просто потому что негоже мигать светодиодиком мощной 128 мегой, а лучше сделать мигалку на транзисторах и это весь аргумент?
Я ещё хочу экранчик сделать, чтобы показывался процент яркости освещения в комнате.
Примерный прототип настенного выключателя, регулятора яркости и дисплея показывающего текущую яркость в процентах.
Выключатель и регулятор яркости будут находится поверх графитового стекла, а дисплей за стеклом. Циферки будут белые
Посмотрим что из этого получится. Вот как-то так хочу всё это сделать.
Ну и ещё будет возможность включать/выключать отдельно каждый светильник. Ну это не для частого использования думаю, но пусть будет.
Примерный прототип настенного выключателя, регулятора яркости и дисплея показывающего текущую яркость в процентах.
Выключатель и регулятор яркости будут находится поверх графитового стекла, а дисплей за стеклом. Циферки будут белые
Посмотрим что из этого получится. Вот как-то так хочу всё это сделать.
Ну и ещё будет возможность включать/выключать отдельно каждый светильник. Ну это не для частого использования думаю, но пусть будет.
Я делал подобное, мне повезло и светильники под нагрузкой питались от 18В, я взял блок питания на 24 вольта и докрутил его до 18В. Это решение работает уже года 4 и нет проблем.
А вот подключать последовательно блоки питания это не хорошо.
Если ленту внутри светильника разрезать на 3 части, то каждая часть будет работать от 20В? В этом случае одного блока питания на 24В хватило бы.
А вот подключать последовательно блоки питания это не хорошо.
Если ленту внутри светильника разрезать на 3 части, то каждая часть будет работать от 20В? В этом случае одного блока питания на 24В хватило бы.
Да можно было и на 2 части, я кстати так и сделал сразу, только я пока разрезал в одном светильнике, для экспериментов, так заколупался что решил не проделывать это на остальных, там же ещё вкладыш пластиковый в торцы которого светодиоды и светят и рассеивают свет вставляется, и надо так запаять, чтобы провода потом не мешали ему плотно прилёчь на дно, иначе потом оттопыриваться будет корпус и получается не красиво. Решил не заморачиваться и лучше потратить деньги на 1 лишний блок, чем колхозить лишнюю работу в каждом светильнике. Мне так проще, но любителей анальных переделок я так делать не заставляю, если очень хочется, то можно ленту и на 20 частей поделить, и выйти вообще в питание от 5 вольт, ТОЛЬКО ЗАЧЕМ?
Если ленту внутри светильника разрезать на 3 части, то каждая часть будет работать от 20В? В этом случае одного блока питания на 24В хватило бы.
Ток втрое выше. Потери в проводах, то-сё.
А вот подключать последовательно блоки питания это не хорошо.
Смотря какие блоки, конкретно этим блокам и при такой нагрузке что у меня, ИМ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ ВООБЩЕ от последовательного подключения. Другое дело что многие не хотят так делать по религиозным соображениям. Но тут уже электроника бессильна.
Занимаюсь сейчас аналогичной задачей — диммируемым светом в помещении 50 квм на базе led-панелей, неделю искал более-менее стандартные по напряжению панели, и подобрал 120x30 см световые панели 47V/48W/900mA с родными блоками питания на 47V. Родные блоки убрал и заменил на минвеловские ndr-480-48. В качестве управления у меня wirenboard с диммерами wb-mrgbw-d, которые дают 4 диммируемых канала с ШИМ на 24 кГц по току до 5А на каждый. Уже собрал, работает все хорошо, каждая панель управляется отдельно и позволяет реализовать динамическое освещение.
Посмотрите камерой телефона, не мерцают ли ваши панели на разной яркости. Если мерцают это очень плохо. Хорошие диммируемые панели будут стоить хороших денег. А китайские могут мерцать, а блоки питания в них гудеть. Подойдите к панелям, не слышно ли небольшого гудения. У меня один из квадратных светильник которые я купил в другую комнату гудит, что с 30-40 сантиметров уже было слышно и меня это не устраивает. Когда я всё сделаю, у меня не будет ни мерцания ни гудения.
Уже все сказано по поводу корректности Вашего решения выше. Интенсивность излучения является функцией тока через переход, и никак иначе. Нормируется именно ток, а падение напряжения на переходе — это следствие его протекания — поэтому стабилизировать нужно именно его
Жесть какая…
БП последовательно, ШИМ с мерцанием.
И хаб указан "умный дом"...
Может сначала надо было в вопросе хотя-бы чуть разобраться? Прочитать про dc-dc, про то, как яркость регулировать у светиков током, и только потом что-то делать?
А у вас получился пример как делать точно не надо, светильник из коробки был более правильно сделан, чем сейчас.
И хаб указан «умный дом»...
Ну, не всегда дом глупее хозяина.
А у вас получился пример как делать точно не надо, светильник из коробки был более правильно сделан, чем сейчас.
А я и не говорил что я переделываю его потому, что он сделал неправильно :(
А переделав его вы сделали из него неправильный.
А вот теперь я уже говорю что он был не совсем качественный, и моя переделка ВОЗМОЖНО даже сделала его лучше чем он был изначально, хотя огрехи может и есть. Посмотрите первое видео как он мерцает с родным блоком питания, это просто кошмар.
А вот это покажет время, если он будет работать годами и не сгорит, значит я был прав, а вы нет, если сгорит быстро, то я был не прав. Другого не дано. Или я прав или вы. И результат мы будем оценивать не по теории, как надо было делать, а по практике, и потому, сколько он проработает.
А переделав его вы сделали из него неправильный.
А вот это покажет время, если он будет работать годами и не сгорит, значит я был прав, а вы нет, если сгорит быстро, то я был не прав. Другого не дано. Или я прав или вы. И результат мы будем оценивать не по теории, как надо было делать, а по практике, и потому, сколько он проработает.
БП последовательно
Что плохого от такого подключения, давайте конкретно и по существу, через сколько они сгорят, задымятся, взорвутся? Или это только ваши религиозные убеждения, что так делать нельзя ни при каких обстоятельствах? А по факту с ними не будет ровным счётом ничего.
ШИМ с мерцанием.
Как раз таки мой ШИМ получается без всякого мерцания, проверил на всём диапазоне яркости.
Мерцание светильника было с родным блоком питания, а не с мои ШИМ-ом.
ШИМ — это всегда мерцание, такова его природа.
На высокой частоте вы можете его не видеть, а уставать глаза будут.
На высокой частоте вы можете его не видеть, а уставать глаза будут.
Если рассматривать в теории, то естественно шим это мерцание.
Но природа глаза такова, что не всё мерцание ему вредит. Если взять сам свет и бьющиеся в глаза фотоны, это тоже в некоторой степени мерцание, но эволюция сделала глаз таковым что это уже глазу не вредит.
Так же как и с лампой накаливания, там по сути тоже ШИМ с частотой 50 герц, но из-за того что нить накаливания не успевает остывать, свечение идёт равномерное.
Так же и со светодиодами, из-за шима они просто не успевают разгореться до полной яркости, а потом полностью погаснуть, и вот уже у нас мерцания в свечении и нет. Хотя сигналы от контроллера идут импульсами.
Но природа глаза такова, что не всё мерцание ему вредит. Если взять сам свет и бьющиеся в глаза фотоны, это тоже в некоторой степени мерцание, но эволюция сделала глаз таковым что это уже глазу не вредит.
Так же как и с лампой накаливания, там по сути тоже ШИМ с частотой 50 герц, но из-за того что нить накаливания не успевает остывать, свечение идёт равномерное.
Так же и со светодиодами, из-за шима они просто не успевают разгореться до полной яркости, а потом полностью погаснуть, и вот уже у нас мерцания в свечении и нет. Хотя сигналы от контроллера идут импульсами.
Тогда как вариант, пользователь sav13 предложил самое простое решение на мой взгляд, просто повысить напряжение и последовательно поставить резистор. Тогда ток в цепи будет течь постоянный.
есть еще линейные драйвера на 350 мА, например NSI50350…
Вполне заменяют резистор, но дороже.
Вполне заменяют резистор, но дороже.
Я поставлю резистор и всё. Само просто и быстро. Драйвер тока как тут некоторые уже сказали, да и у меня были опасения, он может не корректно работать с ШИМ.
Советую всё же рассмотреть даташит на NSI50150 (именно *150). Это линейный драйвер и он отлично работает с диммированием, о чем явно сказано в документе. Ток выставляется внешним резистором от 150 до 350 мА.
Их можно ипараллелить для достижения нужного суммарного тока, но я бы поставил по одному в каждый светильник, благо они дешёвые.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
заниматься такими фокусами,
А я фокусами и не занимаюсь.
Без допуска по электробезопасности
Вы не имеете права вообще что либо делать у себя в доме, даже лампочки менять.
Не говоря уже о том чтобы сами подключать выключатели и розетки в квартире.
Есть допуск?
На этот вопрос я вам отвечать не буду. Думаю вы сами прекрасно понимаете есть он у меня или нет.
Да, дикий over engineering.
Городить два источника напряжения последовательно, вместо того, чтобы взять специализированный источник тока. Да, с последовательно включенными источниками напряжения вряд ли приключится что-то плохое. Но… светодиодам важен номинальный ток. Напряжение — вторично. Как уже отметили предыдущие оппоненты.
Именно потому я и не стал покупать готовые драйверы тока, потому что шим и драйвер, они будут мешать работе друг друга и может вообще ничего не заработать.
Весь мир трясётся за каждый процент КПД, а тут! Срочно вызовите Грету!
Именно потому я и не стал покупать готовые драйверы тока, потому что шим и драйвер, они будут мешать работе друг друга и может вообще ничего не заработать.
…
Смотря какие блоки, конкретно этим блокам и при такой нагрузке что у меня, ИМ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ ВООБЩЕ от последовательного подключения. Другое дело что многие не хотят так делать по религиозным соображениям. Но тут уже электроника бессильна.
Человек с религиозными замашками обвиняет других...
Я ещё хочу экранчик сделать, чтобы показывался процент яркости освещения в комнате.
Twistles and whistles о которых забудут через неделю.
P.S. Что за маркировка на 6-лапках U1 с "родного" драйвера?
Ну да, весь мир борется за КПД. Только вот англичане содержат фиг пойми какие хоромы, для одной бабки, которая по факту обычная ничего не решающая марионетка, на содержание которой уходят десятки, а может и сотни миллионов долларов ежегодно. Это да, борьба за каждый лишний миллиампер электричества. А меня они будут упрекать в том, что мой свет на даче потребляет не 100 ватт, а 110 и я такой негодяй нагреваю планету и плавлю ледники.
СМЕШНО!
Даже разговаривать не буду об этом. Перейдя на светодиоды я уже в десятки раз уменьши потребление энергии которая шла на освещение, так что могу себе позволить погреть парочку резисторов просто так.
СМЕШНО!
Даже разговаривать не буду об этом. Перейдя на светодиоды я уже в десятки раз уменьши потребление энергии которая шла на освещение, так что могу себе позволить погреть парочку резисторов просто так.
P.S. Что за маркировка на 6-лапках U1 с «родного» драйвера?
Вроде 2329AJ
Судя по схеме в кратком DS, явного димминга — нет. Можно пытаться вмешаться через вход CS. Но это трудно (низкоомный резистор между выводами 5 и 2) и череповато для ИМС (ввиду отсутствия полного DS).
Ну и становится понятен источник мерцания. Ввиду малости конденсатора на выходе выпрямителя (для хорошего коэффициента мощности) — при падении мгновенного напряжения сети ниже напряжения линейки СИД — они питаются только от выходного конденсатора. Глубина мерцания определяется напряжением на линейке и ёмкостью выходного конденсатора.
Вижу, взяли крутые БП MEAN WELL. Берем каталог Standard LED Driver, выбираем не менее крутые драйверы:
— PCD-60-700B — 50~86V, 700mA (с поддержкой симисторных диммеров)
— LCM-60 Series 700mA, 2~86V (Factory setting) Built-in 3 in 1 dimming function, 0~10VDC,
PWM signal, or resistance (non DA-Type)
— LCM-60KN Series 700mA, 2~86V (Factory setting) (KNX and push dimming)
— IDLC-65 -700 69 ~ 93V, 700mA Built-in 2 in 1 dimming function (0~10VDC or PWM signal)
— ELG-75-C700 A — 53~107V, 700mA B-Type: IP67 rated. 3 in 1 dimming function (0~10Vdc, 10V PWM signal and resistance)
— HVGC-65-700 A 9~93V, 700mA B-Type: IP67 rated. 3 in 1 dimming function (0~10Vdc, 10V PWM signal and resistance)
Поле не паханое. И без колхоза.
— PCD-60-700B — 50~86V, 700mA (с поддержкой симисторных диммеров)
— LCM-60 Series 700mA, 2~86V (Factory setting) Built-in 3 in 1 dimming function, 0~10VDC,
PWM signal, or resistance (non DA-Type)
— LCM-60KN Series 700mA, 2~86V (Factory setting) (KNX and push dimming)
— IDLC-65 -700 69 ~ 93V, 700mA Built-in 2 in 1 dimming function (0~10VDC or PWM signal)
— ELG-75-C700 A — 53~107V, 700mA B-Type: IP67 rated. 3 in 1 dimming function (0~10Vdc, 10V PWM signal and resistance)
— HVGC-65-700 A 9~93V, 700mA B-Type: IP67 rated. 3 in 1 dimming function (0~10Vdc, 10V PWM signal and resistance)
Поле не паханое. И без колхоза.
ЭТО ВСЁ ТАК ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ двух вещей:
1. Мне нужно ни 700, а 780-810 миллиампер! Один светильник 260-270 миллиампер. Терять в максимальной яркости давая 700 миллиампер я не хочу! К тому же я не уверен как эти 700 миллиампер будут стабилизироваться и распределяться когда к ним подключишь ПАРАЛЕЛЬНО 3 светильника. Тут уже будет 3 ветки со своим током. И дравйвер особо нифига не поможет. Он будет стабилизировать ток не для конкретной ленты, а для всех 3, и как там что распределиться, фиг его знает, предсказать сложно.
2. И самое главное. Я ещё хочу потом подключить всё к умному дому и чтобы с телефона мог управлять яркостью.
Есть такие драйверы, у которых есть какой-либо интерфейс (ЛЮБОЙ я даже пока не ограничиваю конкретным), чтобы подключить его к умному дому? То есть чтобы и с диммера мона было управлять и ОДНОВРЕМЕННО с телефона. На меге я такое сделаю на 1 2 3, с димерами даже если и можно, я не знаю как такое делать. Потому делаю как умею.
1. Мне нужно ни 700, а 780-810 миллиампер! Один светильник 260-270 миллиампер. Терять в максимальной яркости давая 700 миллиампер я не хочу! К тому же я не уверен как эти 700 миллиампер будут стабилизироваться и распределяться когда к ним подключишь ПАРАЛЕЛЬНО 3 светильника. Тут уже будет 3 ветки со своим током. И дравйвер особо нифига не поможет. Он будет стабилизировать ток не для конкретной ленты, а для всех 3, и как там что распределиться, фиг его знает, предсказать сложно.
2. И самое главное. Я ещё хочу потом подключить всё к умному дому и чтобы с телефона мог управлять яркостью.
Есть такие драйверы, у которых есть какой-либо интерфейс (ЛЮБОЙ я даже пока не ограничиваю конкретным), чтобы подключить его к умному дому? То есть чтобы и с диммера мона было управлять и ОДНОВРЕМЕННО с телефона. На меге я такое сделаю на 1 2 3, с димерами даже если и можно, я не знаю как такое делать. Потому делаю как умею.
я вообще все освещение делал с блока питания компа, 8 х12 ваттных светильника и 15 метров 12в ленты, повышающий преобразователь со стабилизацией тока и напряжения, esp32, которая включает БП отслеживает выключатели и по mqtt имеет связь с телефоном. и от него же запитывается. пока 1 год полет нормальный. конечно ток на лампы пришлось немного занизить, чтоб при отключении одной из ламп оставался запас, но количество точек избыточно. минусы -плохой кпд повышающего преобразователя на такой разнице напряжений. нужен регулируемый на 39в с ограничением по току, но пока ничего адекватного решения не нашёл. думал регулировать программно ток на dc-dc, но пока остановился шимом на 5кГц, вроде достаточно. мерцания камера фиксирует только на малой яркости, больше раздражает CRI лампы.
Мне бы больше подошёл драйвер с выходным напряжением около 190 вольт и током 260 миллиампер. Чтоыб подключить светильники последовательно, тогда бы драйвер делал свою работу НА УРА и именно бы выдерживал на всех лентах нужный им ток.
Но тут другая проблема, я ещё хочу иметь возможность управлять отдельно каждым светильником. Пока просто включать его и выключать, а в будущем может и раздельное диммирование, если придумаю удобный способ управления всем этим великолепием.
Вообщем пока требования такие:
1. Яркость регулируется у всех сразу (в будущем может и по раздельности).
2. Все сразу включаются и выключаются + можно выключить и включить каждый в отдельности.
Вот такие требования я поставил перед собой.
Но тут другая проблема, я ещё хочу иметь возможность управлять отдельно каждым светильником. Пока просто включать его и выключать, а в будущем может и раздельное диммирование, если придумаю удобный способ управления всем этим великолепием.
Вообщем пока требования такие:
1. Яркость регулируется у всех сразу (в будущем может и по раздельности).
2. Все сразу включаются и выключаются + можно выключить и включить каждый в отдельности.
Вот такие требования я поставил перед собой.
1. Для указанного ширпотреба 800мА (да и 700мА) — овердрайв. Там стоят далеко не Cree или Osram.
2. В приведенных выше драйверах используется KNX, 0-10V, PWM, это промышленные интерфейсы. Проще некуда.
2. В приведенных выше драйверах используется KNX, 0-10V, PWM, это промышленные интерфейсы. Проще некуда.
Для указанного ширпотреба 800мА (да и 700мА) — овердрайв. Там стоят далеко не Cree или Osram.
Проблемы раздельного включения выключения каждого светильника это не решает. Уже нужен драйвер на каждый светильник.
Берите три драйвера под DALI, KNX и будет вам раздельное управление.
Я специально сделаю так как задумал и посмотрю сколько оно проработает. Нужно же выяснить кто был прав, а кто нет. Если всё будет работать годами, то получается что прав я, если нет, то критикующие меня комментаторы. Другого способа это выяснить нет :) Я не боюсь оказаться неправым и готов это признать, но только после испытания временем, а не теорией.
Ведь когда говорят что так делать нельзя, но оно будет работать годами, это же абсурд, согласитесь.
Ведь когда говорят что так делать нельзя, но оно будет работать годами, это же абсурд, согласитесь.
Игорь, извините, но вы не владеете основами ТОЭ. Мой прогноз — в скором времени сгорит диод в ленте и она перестанет работать. Самый лучший совет уже дали -готовый драйвер на каждый светильник с нужным током и шим входом диммирования. А уже им рулите с ноги контроллера. И эксперимент конечно хорошо, но на таких напряжениях уже и загорется может, и для человека опасно.
Что загорится и почему? Ну сгорят светодиоды, просто перестанет работать освещение в доме. Обычная ситуация. Если диоды вдруг разом сгорят так, что создадут КЗ, тут сработает защита в блоках питания от короткого замыкания, и провода греться не будут. А даже если и не сработает защита от КЗ в блоках питания, их мощности не хватит чтобы раскалить провода и поджечь ими дом.
Так что не надо тут жути нагонять.
Насчёт человека, ну я то знаю где какое у меня напряжение в доме, куда можно свободно пальцы сувать, а куда нет, а остальным туда лазить не нужно. В розетке у вас в квартире ещё большее напряжение, но вы же ими пользуетесь, не боитесь что туда жена или ребёнок залезут?
Так что не надо тут жути нагонять.
Насчёт человека, ну я то знаю где какое у меня напряжение в доме, куда можно свободно пальцы сувать, а куда нет, а остальным туда лазить не нужно. В розетке у вас в квартире ещё большее напряжение, но вы же ими пользуетесь, не боитесь что туда жена или ребёнок залезут?
Я уже заказал один драйвер для тестов
Спасибо alex_teslenko
Спасибо alex_teslenko
https://www.meanwell-web.com/en-gb/dc-dc-step-down-led-driver-constant-current-cc-ldd--300hs
Вот то, что идеально подойдёт к вашей задаче, но, что-то подсказывает мне, что я зря потратил время
Не совсем идеально мне оно и подходит. Выходная мощность тут 15 ватт, а мне нужно минимум хотя бы 17 ватт. По напряжению тоже вопросы есть. Мне надо выходное хотя бы в пределах 60-65 вольт. Потому что под нагрузкой напряжение 63 вольта, потом через час работы снижается до 62,8. По току подходит.
Мне уже тут добрые люди подсказали другой драйвер, который более подходит чем этот.
Но ничего не бывает зря! Может кому-нибудь да пригодится. Так что не расстраивайтесь.
Мне уже тут добрые люди подсказали другой драйвер, который более подходит чем этот.
Но ничего не бывает зря! Может кому-нибудь да пригодится. Так что не расстраивайтесь.
есть спецальные микросхемы для управления током. шимовать напругу для светиков не самое правильно решение
Ну вот и посмотрим сколько прослужат, проверим так сказать на практике, на сколько их хватит.
А ШИМ и не регулирует только напряжение, по факту когда вы используете ШИМ, то вы управляете уже не напряжением, а мощностью, ШИМ это больше регулятор мощности, а не напряжения или тока.
Я попробовал ради интереса подключать этот светильники к блоку питания и управлять яркостью изменяя напряжение, хренушки получилось, яркость только чуть-чуть уменьшается, примерно до 50-30%, а потом он начинает мерцать, при дальнейшем снижении напряжения светильник просто сразу выключается и всё.
Интересно было бы попробовать регулировать ток, но мой самодельный блок питания не позволяет уменьшать ток меньше 150 миллиампер. Так что понижать ток до нуля я не смог. Так что не знаю получилось бы управлять яркостью светодиодной ленты уменьшая ток, но думаю что нет. Потому что по сути, когда я кручу рукоятку изменения тока на блоке питания, блок тупо уменьшает напряжение, чтобы поддерживать заданный ток. А по другому он поддерживать заданный ток и не может. Только изменением напряжения. А управлять яркостью светильника изменяя напряжение не получится.
Так что для регулировки яркости нужен именно регулятор МОЩНОСТИ, коим ШИМ и является.
С ШИМ-ом же изменение яркости светильника очень плавная, без каких либо мерцаний на всём интервале, от самой маленькой яркости, до самой большой. Проверял камерой телефона.
Я попробовал ради интереса подключать этот светильники к блоку питания и управлять яркостью изменяя напряжение, хренушки получилось, яркость только чуть-чуть уменьшается, примерно до 50-30%, а потом он начинает мерцать, при дальнейшем снижении напряжения светильник просто сразу выключается и всё.
Интересно было бы попробовать регулировать ток, но мой самодельный блок питания не позволяет уменьшать ток меньше 150 миллиампер. Так что понижать ток до нуля я не смог. Так что не знаю получилось бы управлять яркостью светодиодной ленты уменьшая ток, но думаю что нет. Потому что по сути, когда я кручу рукоятку изменения тока на блоке питания, блок тупо уменьшает напряжение, чтобы поддерживать заданный ток. А по другому он поддерживать заданный ток и не может. Только изменением напряжения. А управлять яркостью светильника изменяя напряжение не получится.
Так что для регулировки яркости нужен именно регулятор МОЩНОСТИ, коим ШИМ и является.
С ШИМ-ом же изменение яркости светильника очень плавная, без каких либо мерцаний на всём интервале, от самой маленькой яркости, до самой большой. Проверял камерой телефона.
Почитал тут комментарии насчёт "нужно ставить стабилизаторы тока" и подумал, а почему тогда светодиодные ленты на 12 и 24 вольта питают стабилизированным напряжением. Ах да, в лентах стоят резисторы, которые ограничивают ток и… И все больше они ничего не делают. В зависимости от производителя светодиода номинал этого резистора может быть разным для одного и того же питающего напряжения. Подбирают его исходя из необходимого тока для светодиода. И этот резистор никаким образом не мешает деградировать светодиодам, так же как и питание стабильным током не гарантирует деградацию светодиода.
Разницы чем питать светодиоды особой нет — стабильный ток немного увеличит ресурс светодиодной ленты. На практике что светильники с питанием стабилизированным током, что светодиодные ленты с питанием стабилизированным напряжением служат примерно одинаково. Тут больше имеет значение качества самих светодиодов и теплоотвод.
Просто при нагревании, сопротивление светодиодов может измениться, они могут начать потреблять больший ток, чем потребляли сразу, когда вы подали на них фиксированное стабилизированное напряжение. А если они питаются стабилизаторами тока, то этот стабилизатор при увеличении тока будет его снижать, или наоборот при понижении увеличивать.
А что касается деградации, то и так и так светодиоды будут деградировать, без разницы или стабилизированным током они питаются или напряжением.
А что касается деградации, то и так и так светодиоды будут деградировать, без разницы или стабилизированным током они питаются или напряжением.
рассуждения на уровне домохозяйки.
в ленте на 12В 3 диода *3В и резистор, итого 25% энергии уходит в тепло усиливая деградацыю диодов.
основная причина деградации диодов — перегузка током для увеличения яркости и перегрев для уменьшения стоимости теплоотвода.
в ленте на 12В 3 диода *3В и резистор, итого 25% энергии уходит в тепло усиливая деградацыю диодов.
основная причина деградации диодов — перегузка током для увеличения яркости и перегрев для уменьшения стоимости теплоотвода.
1. Вынесите резистор подальше от диодов, или религия не позволяет, я могу вообще на пару метров его вынести.
2. Не превышайте ток, превышение тока ушатает вашу ленту, даже если будете использовать супер идеальный стабилизатор тока. ТОК ПЕРВЫШАТЬ Я И НЕ ПРЕДЛАГАЛ! Вы это сами придумал.
2. Не превышайте ток, превышение тока ушатает вашу ленту, даже если будете использовать супер идеальный стабилизатор тока. ТОК ПЕРВЫШАТЬ Я И НЕ ПРЕДЛАГАЛ! Вы это сами придумал.
1. видимо про светодиодные ленты не понял и в руках ни разу не держал.
2. приходится светодиодные лампы периодически ремонтировать, как правило в таких как у вас светильниках диоды подключенны паралельно-последовательно и работают на пределе. а при одном нерабочем остальные светики начинают работать в перегрузке.
если подключать ленту к источнику напряжения, то превышение тока в ленте это только вопрос времени.
2. приходится светодиодные лампы периодически ремонтировать, как правило в таких как у вас светильниках диоды подключенны паралельно-последовательно и работают на пределе. а при одном нерабочем остальные светики начинают работать в перегрузке.
если подключать ленту к источнику напряжения, то превышение тока в ленте это только вопрос времени.
Ну да, в ленте последовательно параллельное соединение светодиодов, 5 светодиодов подключено параллельно, и 22 такие группы по 5 диодов уже подключаются последовательно. Всего 110 светодиодов конкретно в этом светильнике.
Даже если будет стоять стабилизатор тока, всё равно при выгорании одного диода, уже будет идти перегруз остальным, потому как стабилизатор тока не знает, что 1 диод сгорел и потребление всей цепи хоть незначительно, но упало. Так что тут в любом случае будет превышение тока без разницы напряжением вы питаете или током!
Но если вы сделаете ленту тупо из последовательных диодов, то при выгорании одного вообще светильник работать не будет. Как лучше в итоге делать я даже и не знаю.
СКОРЕЕ ВСЕГО тут просто изначально диоды работают скажем на 80% от допустимого тока. Именно для того чтобы при постепенном выгорании сначала диоды начали работать в допустимом режиме, и только уже потом при выгорании ещё большего количества уже будут работать на перегрузке. Ну это моё мнение, как бы я сделал, чтобы увеличить срок службы светильников.
Даже если будет стоять стабилизатор тока, всё равно при выгорании одного диода, уже будет идти перегруз остальным, потому как стабилизатор тока не знает, что 1 диод сгорел и потребление всей цепи хоть незначительно, но упало. Так что тут в любом случае будет превышение тока без разницы напряжением вы питаете или током!
Но если вы сделаете ленту тупо из последовательных диодов, то при выгорании одного вообще светильник работать не будет. Как лучше в итоге делать я даже и не знаю.
СКОРЕЕ ВСЕГО тут просто изначально диоды работают скажем на 80% от допустимого тока. Именно для того чтобы при постепенном выгорании сначала диоды начали работать в допустимом режиме, и только уже потом при выгорании ещё большего количества уже будут работать на перегрузке. Ну это моё мнение, как бы я сделал, чтобы увеличить срок службы светильников.
брать светики и драйвер на 300ма, я в корпус от люмки засунул
светики на алюминевой плате приклеены на толстую люминевую пластину, драйвер отдельно в коробе
по ашчушчэниям ярко и долговечно
светики на алюминевой плате приклеены на толстую люминевую пластину, драйвер отдельно в коробе
по ашчушчэниям ярко и долговечно
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
платы, светики и драйвера с алика, но это давно купленные, последние светики у тогожэ продавца по ашчушчэниям с более мелкими кристаллами. но он хотябы обещает 33мил, у других 28 встречаеца. в принципе если не жалко переплачивать, можно брать 3W светики на 45мил и подбирать ток при котором температура не превысит 60*.
Алюминевая плата хорошо отводит тепло, но ее площади недостаточно, клеилл на 4мм алюминевую полоску. Именно такой тип диодов предпочтительней, т.к. его можно отремонтировать в домашних условиях, и даже на потолке. смд диод снять очень проблематично.
Драйвер в принципе неплох но пульсации присуствуют, я ужэ немного созрел для создания своего драйвера, суть — поставить на входе активный ККМ и с него постоянка будет питать дравер, только надо ращитывать на повышенное напряжение.
Алюминевая плата хорошо отводит тепло, но ее площади недостаточно, клеилл на 4мм алюминевую полоску. Именно такой тип диодов предпочтительней, т.к. его можно отремонтировать в домашних условиях, и даже на потолке. смд диод снять очень проблематично.
Драйвер в принципе неплох но пульсации присуствуют, я ужэ немного созрел для создания своего драйвера, суть — поставить на входе активный ККМ и с него постоянка будет питать дравер, только надо ращитывать на повышенное напряжение.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Как я переделываю недиммируемые светодиодные светильники в диммируемые. Пост первый