Комментарии 68
Мне очень не понравилась ваша резьбовая шпилька. Там резьба с очень тонкими гребнями. Минимальная нагрузка — и резьба повреждена. Или мне показалось?
Такие шпильки обычно дешевые и продаются на всяких рынках.
polki.jpg
Это полочки под инструменты на резьбовых 6мм-шпильках
Им 8 лет.
И да, какая нагрузка в оси Z ???
На AliExpress есть неплохие с тефлоновым покрытием и POM гайкой.
В целом я бы согласился с автором по поводу быстрее-дешевле, если-б не обязательные условия — наличие прямых рук и необходимость предварительно погрузиться в тему 3Д-печати достаточно глубоко. Если учесть время, потраченное на изучение предмета, то наверняка получится дольше.
Мне тоже приходилось многому учиться, что-то переделывать, ковырять прошивку. Но я делал это, имея готовый и (почти) рабочий принтер.
Безусловно, собранный принтер не гарантирует отсутствие проблем, и даже очень дорогой профессиональный не гарантирует. Но самостоятельно собранный принтер гарантирует их наличие, причём каких угодно и с неизвестными путями решения. Это однозначно не быстрее покупки готовой популярной модели в магазине. Дешевле — тоже едва ли, на самом деле.
Ок, на момент черной пятницы ANYCUBIC уже закончились.
А больше реально никто к нам бесплатно принтеры не пересылал.
Даже Anet.
Вот и получалось, с пересылкой A8 — 150$, на месте — столько-же.
И то, эти принтеры не гарантируют отсутствие проблем, а скорее их создают.
Опускаться ниже уровня Tronxy не хотелось.
Да, собранная конструкция — 3D-мамонт, но вполне себе живчик!
Кило пластика уже отпечатал — ок.
Осталось еще пуд соли сьестьпуд филамента отпечатать, и тогда окончательно станет ясно — годный принтер или нет.
Для моих задач однозначно хватает!
Сын тоже доволен ;-)
необходимость предварительно погрузиться в тему 3Д-печати достаточно глубоко
Абсолютно согласен. Я погружался ± месяц и то в процессе сборки вылезали косяки которые не учел.
Знаете, это отличная альтернатива частично собранным принтерам с АлиЭкспресс за 100 с небольшим долларов.
Ибо даже 2021 году драматических статей "Как я чинил дешевое китайское г-но" предостаточно.
ANYCUBIC Mega Zero DIY 3D на момент принятия решения о сборке закончились,
а почему стоит платить деньги за недешевое китайское г-но я не понимал.
Теперь уже знаю, что стоит, и за что именно ;-)
Вот для того чтобы созреть на ZAV и понять что не так с дрыгостолом, его стоит собирать ;-)
Или может наоборот, кому-то будет достаточно и такого качества печати.
Вместо порезанной фанеры купить алюминиевый конструкционный профиль и собрать жесткий куб намного выгоднее для последующих апгрейдов, чем искать резку фанеры, которую от влажности может повести.
как работает
пентиум4 и поставь на него Win10
Да, чтобы понять как работает комп — берем старое железо и оптимизиуемся под него.
В целом да, можно собрать кинематику CoreXY и поставить в мозги STM32, но, ИМХО, по бутербродному дрыгостолу инфы как-то больше. Да и сводить раму коры — то еще удовольствие (если резать самому)
При любом раскладе не вижу смысла брать мегу. Всякие skr и mks сейчас стоят дешевле, а работают шустрее.
ЗЫ: Ни в коей мере не агитирую за RAMPSу, но вот разобраться — интересно :)
Требует. Особенно на больших ускорениях и сложной геометрии. Там древние восьмибитки тихо сложатся под нагрузкой.
https://www.klipper3d.org/Features.html
Посмотри раздел benchmarks. И это с учётом того, что там мощный мозг Raspberry Pi кормит уже готовые команды более тупой плате.
Ок, возьмем для простоты шаг X/Y 0.01мм.
100к шагов это ТЫСЯЧА!!! мм/с
Шага в 0.1мм — предостаточно с учетом, что слабое звено — экструдер(система подачи).
Если вдруг не хватит мощности меги — у меня в ящике давно пылится DUE
Странно, что 3дтудей упомянут, а такого автор не знает…
Да и про плюшки перемещения Meklon правильно все сказал.
Могу подтвердить. Собирал дельту собственной конструкции с мозгами на ардуине лет 5 назад, если не больше. Получилось очень далее неплохо, до сих пор использую, но тормоза на высоких скоростях и сложных кривых есть. Приходится загрублять модели в угоду качеству поверхности — пусть уж лучше будет заметна полигональность на малых радиусах, чем перелив/недолив пластика.
Да, по теме статьи. Это был мой второй принтер. Первым был комплект для сборки Прюши.
Ни в коем случае не порекомендовал бы сразу строить свой принтер. Нужно хотя бы пару лет погонять готовый, чтобы понять, какие бывают проблемы, что вам надо от принтера. Плюс огромным бонусом будет возможность печатать детали для второго принтера на первом. У меня абсолютно все детали нынешнего принтера, которые нельзя купить в магазине, распечатаны на его предшественнике. Никакой лазерной резки или ЧПУ обработки я не заказывал.
Ардуино — 5$, Ramps обошелся аж в целых 3$
Ну а 32-биность — ничто против неаккуратной сборки и люфтов.
Я видел готовую к продаже голую раму из того самого профиля, которая уже была поведена(неправильно порезана), за 100$ между прочим
А ещё сразу перескочить ступень и уйти на Klipper.
Klipper сильно проще. Никакого мозгожора с постоянной перекомпиляцией. Конфиг прям из браузера поправить только.
Моя рекомендация — Ender 3 Pro, Raspberry Pi 3, Klipper + fluidd.
Raspberry 3+ ещё и Wi-Fi даёт. Четвёртый не бери, офигеешь охлаждать в термокамере. Мозги SKR 1.4
Raspberry 3+ ещё и Wi-Fi даёт.
Wifi мне как раз не нравится — потенциально небезопасная среда.
Четвёртый не бери, офигеешь охлаждать в термокамере.
Да, горячая плата, но с учетом того что у меня Grabber ATX — место есть и поставить 1-2 кулера на 80 или даже 120 не проблема.
github.com/th33xitus/kiauh
У меня нет 3д принтера и я однозначно понял, что первый стоит покупать готовый, а не делать самому. Статье полезная…
Если первым принтером обзаводится конструктор-инженер, то да, самосборка будет и интересна и полезна. Но если принтер берет, например, дизайнер, или электронщик для корпусов своих поделок, или моделист, то чем меньше принтер будет отвлекать поначалу от основной задачи, тем лучше.
Я живой пример второго подхода. Единственная пока что проблема — это неумение пользоваться пластиком (опыта мало). Каждый сорт требует индивидуального подхода. Но тестовая катушка из комплекта разошлась и на игрушки и на инженерные детальки отлично.
Что такое "марсианское правило"? Если это цитата из фильма/книги — то только начала читать и пока не увидел его.
А так как я тоже собирал «дендрофекальный» принтер — есть что добавить. А заодно хочется дать пару советов тем кто пойдет по нашему пути :)
Собирать самому есть смысл если хочется разобраться и, главное, — если есть время.
Это дешевле, чем приобрести уже собранный на месте
Не всегда, у меня получилось соизмеримо, но тут быстрее от отсутствия определенных знаний и/или навыков. Несмотря на всю информацию в Сети ряд вопросов пришлось решать на ходу или пытаться превентивно покупать недостающие (на мой взгляд) части.
Например: в моем случае не было понятно входят ли метизы в поставку кузова — закупил M3 по RepRap-вики (оказалось что входят, причем М4 — не угадал), есть ли крепеж сопла к карретке — купил небольшой уголок (оказалось что не входит — тут угадал).
Совет — уточняйте у продавца кузова
прикрутить его саморезами к кухонной столешнице
Абсолютно согласен. При крепеже к столу за счет жесткости конструкции качество печати заметно улучшилось.
Но второй раз со старта я-бы собирал уже RepRap Mendel
Но Менделю же нужны распечатанные части, как их добыть если принтер — первый? :)
Единственный минус выбранной АТХ-версии корпуса — неудобное вертикальное положение экрана против оригинальной версии Грабера
Зависит от высоты установки принтера. А вообще — экран часто не нужен, я начинал без него. Но замечу — он очень удобен для вывода состояния (координаты, температура).
Совет — если вы четко знаете как калибровать принтер и настраивать прошивку в области ходовой части — можно обойтись без экрана
Идем дальше, компьютерщики/ 3D-шники клевые ребята, но иногда забывают закон Ома, подключив на RAMPS питание одним, Карл проводом AWG-20 (сечение ~0.5мм кв.)
… и далее по тексту про питание и нагрев стола…
Если все воткнуть на 1-2-3 кабеля — будет печально. Если БП будет только для принтера (а не кочевать по маршруту комп-принтер-комп) — вскрываем, убираем все что можно их проводов (я убирал все кроме ATX), берем провод в 1.5кв и ХОРОШО паяем на место удаленных проводов. Таких линий я сделал 2 (т.е. 4 провода):
- для стола, который ОЧЕНЬ хорошо подключить через реле
- для СИЛОВОЙ части RAMPSы
Наверно сопло тоже было бы не плохо запитать через реле, но это я пока не проверял.
Т.е. имеем 3 линии питания — 2 силовых для сопла/двигателей и стола и 1 «слаботочку» (снятую с ATX standby) для питания Ардуины.
Кстати при небольшой доработке блок питания может выключаться по требованию от Ардуины. Не зря же мы ее запитали от линии standby ;) Это реально удобно — в ожидании принтер потребляет как выключенный комп, «просыпается» в начале печати и засыпает в конце (для этого надо в слайсере задать стартовую команду M80 и завершающую M81).
Совет — продумайте питание и первое время проверяйте нагрев проводов
Есть еще 1 ОЧЕНЬ важная особенность в питании шаговиков. Если их подключать на те «штырьки» что распаяны на RAMPSе — есть немалый шанс из-за плохого контакта получить расплавленные разъемы и неработающий принтер (я получил). Я сделал немного колхозно, но надежно — впаял провода длинной 50-60мм с клеммниками на конце в которые зажал провода от двигателей.
Совет — обратите особой внимание на качество подключения шаговиков к плате
Теперь что касается стола.
Вместо тестолитового можно вполне поставить алюминиевый — его не так ведет (если вообще ведет) и он более равномерно греется и медленней остывает.
Совет — рассмотрите возможность приобретения алюминиевого стола вместо текстолотового
Разогреть стол выше 95 мне так и не удалось, даже не смотря на то что я запитал его от 24V (вот тут очень пригодилось реле через которое был изначально запитан стол) — он быстрее отдает тепло в атмосферу чем успевает нагреваться. Тка что печатать ABSом просто не выходит — подрывает углы :( Читал что ABS-ом надо печатать в закрытой камере — тогда и стол лучше греется и подрыва нет, но пока проверить увы — не могу.
Да, о паяльниках — мощности 60Вт — решительно мало: ни дедовский с медным(тольстым) жалом, ни современный с терморегулятором не смогли растопить припой в процессе пайки акустического провода сечением 1.5 квадрата к горячему столу.
Мне хватило то ли 25 то ли 40 ватт обычного паяльника. Вообще без проблем. Даже алюминиевый. Но топор войны зачотный! :)
Да, о валах — обычно, Graber рассчитан на хозмаговские резьбовые шпильки м5 с шагом 0.8мм.
Выкинуть. Сразу. Через 10-15 моделей отлично съедается резьба на гайках. Трапецеидальная резьба на 8 решает проблему.
ВНИМАНИЕ — мне попался вал на 8.15мм, о чем продавец четно предупредил, а я решил что подойдет. Не подошло. Для использования муфт и подшипников приходится буквально дорабатывать напильником.
С валом на 8 все хорошо, но есть нюанс (с). Каретки рассчитаны на М5. И новые не распечатать (мы же собираем первый принтер, правильно? :) ). Посему я бы рассмотрел вариант покупки и тех и тех валов и при первой же возможности заметил М5 на трапецию. В комплект к ним нужны будут соответствующие гайки. Обратите внимание на такой параметр как кол-во заходов резьбы. Я был не внимателен и попался :)
Совет — если бюджет позволяет — рассмотрите замену валов Z на трапецеидальные сразу как только сможете распечатать хотя бы левую каретку Z.
Дело в том, что со шпильками на 6мм и винтами крепления на 4 обнаружилось касание их резьбовых частей.
Конечно! Вал-то на М6 уже :) В моем случае сборка винтами М4 и вал М5 прошла успешно и даже позволила отпечатать новые каретки :)
Ну и вернулся к Марлину версии 1.1.9, загрузив отдельно примеры прошивок с github.
А чем 2-ка не угодила?
К слову, у меня прямо «Запорожец» получился, до сотни разгоняетсягреет минут 10, до 120 — никак ;-)
На 24V греется существенно быстрее ;)
Дельные дополнения!
3d15.jpg
Кочевка блока питания исключена ;-)
А на шпильки с трапецевидкой перейду как эти износятся — модели кареток уже загрузил.
Но сколько пластика при 100%заполнении уйдет? А всего 100грамм !
На самом деле, нужно слушать/читать бывалых 3D-эшников ;-)
Я теплоизоляцию поставил сразу, ибо фанера.
А вот транзисторы силовые не поменял.
В итоге, без принудительного охлаждения оных, выше 98 градусов стол не грелся.
Еще хотел напряжение блока питания поднять до 13.6В — убить двух зайцев
- Ускорить нагрев стола.
- Поставить гелевый аккумулятор — это будет буферный режим и как-бы ИБП
Но подумал, что убью еще и третьего — Ардуинку, и делать сего не стал ;-)
Достаточно было просто куска гофрокартона от ненужной картонной коробки. Ну и повысить напряжение на родном БП.
У меня такая же поделка, и войлок не помог. Надо либо на 24в стол переводить+бп помощнее, либо клеить грелку на 220 (выбрал последнее).
Я тоже сидел думал. Потом собрал сам. Рама металл 4мм. В городе резка 2800р за весь комплект, мозги рампс 1.4, самодельные мосфеты на стол и экструдер, 2 не связанных блока питания(12а и 8а), стол 220*220, драйвера TMC 2208 4 шт, т8 с гайками, 5 моторов нема 17, директ. Теперь сижу и тихо печатаю. Чем брать анет а8 + всякий допилинг+время. Я свой собрал за неделю. Мой принтер обошёлся в 2017 году 9000.
С блоками питания это вообще интересная история.
В моем ATX по +12 было указано два выхода +12v1 -11A, +12v2 — 13A
Ну думаю — ура!
Вскрываю — а там с целью удешевления выход лишь один!
Говорят, в дорогих версиях они действительно раздельные.
И да, у меня при работе принтера(нагреве стола) напряжение проседает до 11.75В
И да, у меня при работе принтера(нагреве стола) напряжение проседает до 11.75В
Вполне может падать на проводах.
Тогда либо приподнять напряжение в блоке, либо добавить сечения проводам.
Я бы добавил сечения.
Вот по этому и два разных блока питания. Один идёт на логику и моторы, второй на подогрев. На подогрев поднял напряжение до 13.5 вольт. Благо рампс позволяет делить два питания. Плюс рампс не нагружается, потому что стоят выносные мосфеты для нагрева стола и экструдера. Мосфеты разводил сам в спринте. Полёт нормальный с 2017 года.
Проще уж не два блока питания, а 220В грелка
Это сейчас проще. А в 2017 году была обстановка с этими делами не очень. Всё равно прюшеподобные принтеры не дадут сильно разгонятся по скорости. Я уже купил принтер для души tornado pro 2. А первый остался как память и всё работает. Из всех доработок на первом принтере это поставил втулки с Али за место lm8uu и всё
Это дешевле, чем приобрести уже собранный на месте
Знакомый купил на авито принтер и ЧПУ станок за 12 000р. Но не новые
каждый падаван должен собрать свой первый 3D принтер сам!
Вежливо не соглашусь: в этом случае многие падаваны отвалятся на начальной стадии, посчитав что все это слишком сложно. А вот если все же подождать свой первый принтер из Китая готовым, то первая же напечатанная открывалка для бутылок будет отличным мотиватором разбираться во всем этом дальше
Почему первый 3D-принтер стоит собирать самому