Комментарии 545
Неожиданно, что у солнечной батареи при КЗ не отгорают проводники между фотоэлементами.
Да, именно так. Рабочий ток, и ток КЗ у солнечных панелей почти идентичны. И для солнечной панели это почти нормальное рабочее состояние.
Вы подкованы в теории, это видно, но читать статью с низким уровнем материала в части аппаратов как-то некомфортно. Автоматический выключатель как минимум в одном месте назван пакетником. Контактор назван переключателем, причем почему-то представлен как альтернатива автомату, хотя он вообще не предназначен для защиты цепи, он всего лишь коммутирует, и им надо каким-то образом управлять.
Все в одной куче, и автоматы, и предохранители, как будто нет между ними разницы.
Непонятно что этой статьей хотели сказать, кроме собственно обозначения опасности. Как правильно защищать цепи постоянного тока, не рассказано, предложено использовать инвертор. Хотя это не решение, ведь цепь между инвертором и солнечной панелью все равно как-то нужно защитить.
хотя он вообще не предназначен для защиты цепи
Проблема в том, что автоматический выключатель, в цепях постоянного тока, от солнечных панелей, выполняет роль только коммутатора.
ведь цепь между инвертором и солнечной панелью все равно как-то нужно защитить
Нужно. Но пока выходит очень плохо. Из-за этого много проблем, и пожаров в т.ч.
PS. Да, я немного полез дальше своих знаний. Тема смежная, и немного не рассчитал силы. Но основной посыл люди услышали.
Проблема в том, что автоматический выключатель, в цепях постоянного тока, от солнечных панелей, выполняет роль только коммутатора.
Вам тут уже не одну ссылку накидали, а вы все повторяете одно и то же.
Набеерите, наконец, в гугле, "DC MCB".
https://www.ls-electric.com/products/category/Smart_Power_Solution/DC_Component/DC_MCB
А я в который раз прошу вас сказать условия, при которых солнечная панель выдаст ток больше тока КЗ. И еще раз подчеркну, что ток КЗ и рабочий отличаются на 5%. И скажите условия срабатывания этого автомата.
В аккумуляторных системах - да, это работает. Но не в цепи солнечные панели - нагрузка.
Значит, нужен точный датчик тока и промышленный контроллер. Контроллер получает данные с датчика тока и управляет катушкой контактора, который разрывает цепь при перегрузке. Все это нужно проверить на быстродействие, опять же нужно знать какие требования, за какое максимальное время цепь должна отключаться.
Дополнительно в силовую цепь контактора поставить на всякий случай самые обычные или может быть быстродействующие предохранители. И рубильник для обслуживания, ручного отключения, видимого разрыва.
Это придуманная за 15 секунд "на коленке" концепция, на самом деле нужен проект и соответствующие расчеты.
Остановитесь, никаким датчиком тока Вы КЗ не определите. Ток КЗ может быть меньше номинального.
Благо определять его и не нужно.
Если подключение напрямую - то наверно да. А если в цепи есть инвертор - врядли. Он раз в N минут перепроверяет МРРТ, и гоняет панели скорее всего по всему диапазону. И доп функции с таким сервисом (построение ВАХ) есть, у инверторов. Будет постоянно вышибать.
Ну измерили Вы сопротивление нагрузки. Что дальше? (и, главное, зачем?)
Вам уже пояснили что номинальный ток не опасен для проводки, т.к. автоматы всегда выбираются таким номиналом, чтобы защитить проводку. Т.е. провод медь 2.5 квадрата способен длительное время быть под током 27 А в воздухе (в стене ток допустимый длительный ток будет еще выше). Автоматы ставят на 16 А. То есть проблемы для дома нет, пожара в доме не предвидится что на постоянном, что на переменном токе. Проблемы предвидятся в месте расположения солнечной панели. И предвидятся они в любом случае, будете вы ставить инвертор или нет.
проблемы для дома нет, пожара в доме не предвидится что на постоянном, что на переменном токе
Неправда. Я, с тепловизором, обследовал больше 100 домашних солнечных станций, разных людей, не считая своих. И проблемы с контактами есть в любом месте, где есть контакт. Каждая 6-тая станция имела проблемы (той или иной тяжести) с контактами вне панелей.
Вы хотите сказать что проблема с контактами на переменном токе сильно отличается от проблемы с контактами на постоянном токе? Вообще плохие контакты = неквалифицированный монтаж, что стоит проверять перед сдачей в эксплуатацию. Не понимаю, вы рассуждаете о системе в аварийном состоянии?
Далее, чем больше напряжение, тем меньше влияние плохих контактов (меньше ток = меньше энергии выделится на некачественном контакте). Про разницу постоянный - переменный ток еще могу поверить на скрутке меди и аллюминия, но это прямо запрещено ПУЭ. Вообще, читайте ПУЭ, там про постоянный ток предрассудков нет.
Сами солнечные станции при этом я согласен, являются опасным объектом и размещать их на крыше дома или рядом с горячими предметами не стоит. И я практически уверен что эти станции будут так же гореть с дугой и прочим (как на приведенных вами видео) при подаче на них переменного тока.
Далее, чем больше напряжение, тем меньше влияние плохих контактов (меньше ток = меньше энергии выделится на некачественном контакте).
Именно. Но в солнечных панелях всё начинается с 8 А, и 20 А - норма жизни. Все кабеля - минимум 6 мм + (хотя слыхал, что и 4 ставят). А такие токи, причём постоянные, многие видят впервые, что и приводит к печальным последсвиям.
20А это обычная электроплита. Их гораздо больше, чем комплектов солнечных панелей.
Да. Но они защищены как минимум автоматическим выключателем, а по правильному еще и УЗО. Может и защита от дуги в том УЗО уже есть, или поставили отдельно.
Тут - только вера в то, что всё сделали хорошо.
Еще раз, токи нормальные, защита нормальная и адекватная (в доме), что там за колхоз творится у солнечных панелей и в окрестности - это другой вопрос. Для домашних температур кабеля 4 квадрата хватит на 40А длительного протекания тока. Я исхожу из того, что человек когда переходит на постоянку достаточно квалифицирован чтобы не совершать глупых ошибок. Единственная может быть проблема постоянного тока - большая опасность дуг при переходных процессах, которая, впрочем, проще нивелируется дугозащитными цепями после размыкателя
Ток неотпускания для постоянки выше: средние значения их составляют: для мужчин 16 мА при 50 Гц и 80 мА при постоянном токе, для женщин (соответственно) 11 и 50 мА, для детей 8 и 40 мА.
Фибриляции не вызывает. Автоматы защиты от КЗ продолжают работать. Да, может ресурс их становится меньше, но ставьте дугозащитные цепи и будет счастье.
Для домашних температур кабеля 4 квадрата хватит на 40А
Можно поднять вопрос ещё про "усечёнку", но тогда мы вообще скатимся. Пусть будет 40А на 4мм.
Я исхожу из того, что человек когда переходит на постоянку достаточно квалифицирован чтобы не совершать глупых ошибок.
Мой пост вызван именно тем, что на Ютубе валом роликов, с сотнями тысяч просмотров именно про колхоз-базар от солнечных панелей. Нормальных и верных схем - единицы. Остальное лепят, как я описал. Цель - предупредить всех самодельщиков, подумать перед тем, как пихать руки.
Цель благородная, но проблема в том что переход на переменку никак колхоз-базар не решит. Основная проблема как я понял в том что в нештатном режиме солнечная панель превращается в большой резистор на котором выделяется вся мощность остальных панелей. Т.е. лучше было бы предупредить о том что если разместить панель на крыше - можно получить премию Дарвина. А если размещаешь - то думай три раза о защите панелей от выгорания от соседних панелей (может привести пример качественного инвертора, привести пример почему не стоит параллелить панели, почему не стоит соединять слишком много последовательно, итд)
предупредить о том что если разместить панель на крыше - можно получить премию Дарвина
Вы уже совсем впадаете в крайности. В прошлых моих статьях было и про это. Если ставим панели на крышу - инвертор должен иметь обязательно AFCI, а по хорошему только на оптимизаторах или микроинверторах. Они гарантируют безопасность. Именно возгорание самое панели - исключение. Обычно получается, если на небольшую часть панели падает "жесткая" тень. Но это вопрос к монтажникам, и как писал выше, эти все вопросы решают оптимизаторы.
Далее, чем больше напряжение, тем меньше влияние плохих контактов (меньше ток = меньше энергии выделится на некачественном контакте)
ну как бы дедушка Ом с вами не согласен)) что будет с током при большем U и R=const?
При большем напряжении для достижения той же мощности надо меньше ток, а значит меньше потери.
а с чего вдруг ограничится мощность (Р=соnst) выделяемая на плохом контакте? как раз она то и возрастет с увеличением напряжения, это если какой нибудь эл двигатель с постоянной нагрузкой и стабильными оборотами при увеличении напряжения будет потреблять меньший ток, а вот контакты просто начнут сильнее греться (хотя тут конечно нужно учитывать ещё и изменение переходного сопротивления при увлечении температуры)
мощность выделяемая на контактах ограничится из предположения что плохие контакты имеют сопротивление, не зависящее от протекающего тока. Повышаем напряжение в линии = для передачи той же мощности нужен меньше ток. Меньше ток в линии = меньше мощность рассеиваемая на плохом контакте. Конечно в лоб повышать напряжение при условии глупого потребителя нельзя. Смысл был в том, что почему не стоит пускать по дому низковольтную линию 12/24В аккумуляторного питания вместо 220В от какого-то солнечного коллектора. Или вместо 230В пустить 180В посчитав что так будет безопаснее, но при этом умные потребители повысят ток для сохранения мощности и контакты будут нагреваться.
I=U/R при R=const, увеличениии U, что будет происходить с I? при увеличении напряжения есть выигрыш в уменьшении тока только при P=const, и переходное сопротивление явно не тот случай. на контакте будет падение напряжения, конечно суммарный ток будет зависеть и от тока полезной нагрузки подключенной у цепи, и падению напряжения на контакте, но не всякая полезная нагрузка с увеличением напряжения будет потреблять такую же мощность, тот же эл двигатель при повышении напряжения просто начнет выдавать большую мощность, развивать большие обороты при том же токе или же эл чайник. и соответственно даже на переходном контакте при неизменном токе нагрузки (см пример чайника или эл двигателя) с увеличением напряжения будет происходить ещё больший нагрев.
Т.е. провод медь 2.5 квадрата способен длительное время быть под током 27 А в воздухе (в стене ток допустимый длительный ток будет еще выше). Автоматы ставят на 16 А. То есть проблемы для дома нет, пожара в доме не предвидится
Вывод ошибочный сразу по нескольким причинам.
Отличайте выделение тепла по всей длине кабеля, вызванное его омическим сопротивлением, и выделение тепла на небольшом участке цепи. Этим участком может быть паяльник (он ведь может вызвать пожар?) или горящая где-нибудь дуга.
Как уже верно заметили, панель не выдаст больше мощности, чем мощность_пойманной_лучистой_энергии * КПД; ток КЗ тоже не превысит максимальный для данной панели, потому что он ограничен физикой процесса -- если фотоны не выбьют нужное количество зарядов, то не будет этих самых зарядов, количеством которых и определяетася ток. Таким образом, автомат не защитит, только если он не на ток, намного меньше рабочего, и с правильной времятоковой характеристикой.
Даже если мы сделали хитрую схему, где всё распараллеливается на несколько линий в безопасном месте, и на каждой линии стоит автомат с заведомо меньшим током защиты, то нужно учитывать, что автоматы с характеристикой А и с характеристикой D -- две большие разницы.
Теперь я спокоен, и неправота в интернете не прошла незамеченной :-)
Вы декларируете "пришлось познакомиться с постоянным током несколько ближе, чем многим другим, и мне есть что сказать" - а потом не говорите, и это сложно понять.
И пример с твердотельным реле для коммутации постоянного тока неудачен - на корпусе реле с фото явно указано "480 Vac" - при чём тут постоянный ток?
цепь между инвертором и солнечной панелью все равно как-то нужно защитить.
от чего?
Не отгорают потому что фотоэлемент - это полупроводниковое устройство с достаточно большим внутренним сопротивлением и соответственно с ограничением по току. То есть он не может пропустить слишком большой ток.
У солнечной-то не отгорают, но совместно с ними же аккумуляторы применяются, а у них ток КЗ ого-го.
У солнечной панели не будет аварийного тока, превышающего номинальный в 100 раз. Поэтому "обычный" автомат (как и "обычный" предохранитель) будет срабатывать очень долго и мучительно. Наверняка есть устройства для DC с отсечкой по небольшому превышению номинального тока. Ещё в панелях должны стоять бай-пасы на случай частичного затенения, иначе может загореться панель, которая в тени.
будет срабатывать очень долго и мучительно.
Он всё же просто не сработает.
Наверняка есть устройства для DC с отсечкой по небольшому превышению номинального тока
Там разница в среднем 5%. Увы, такого не видел.
Тогда наверное нужно термическую защиту элементов панели ставить. С проводкой в любом случае ничего плохого не может случиться в случае КЗ, загорится не она.
Там разница в среднем 5%. Увы, такого не видел
С постоянкой не работал. Но для переменного тока в промышленности есть автоматы с электронными расцепителями, например у Шнайдера это Micrologic, и там можно оперировать задержками отключения с точностью до секунды и токами с точностью до десятых. Наверняка подобное есть и для постоянки.
Такой "DC c отсечкой небольшому превышению номинального тока" будет все время вырубаться при включении разных устройств или изменении их режимов работы. Не зря для аккумуляторов указывают рабочий ток и максимальный кратковременный.
2.
Возможно.
Но проблема в том, что подавляющее большинство переделок на постоянный ток, вообще не предусматривает кабеля заземления.
А как заземление поможет на DC? Нет, для экранировки и борьбы с помехами оно как бы необходимо, но не более того.
А как заземление поможет на DC?
УЗО для DC тоже есть. Но кому оно надо )
И вообще, надо понимать что ты делаешь.
Ну вот, я понял, что понимае отсутсвует у большинства напрочь.
УЗО не требует заземления. УЗО — это просто устройство, считающие разницу в токах между двумя проводниками (фаза-ноль, плюс-минус). С заземлением выше вероятность что при поражении человека электрическим током, эта разница появится (потому что в местах типичного приикосновения везде заземленный оголенный металл).
Стесняюсь спросить, а как оно понимает, что это не нагрузка мощность сняла, а кого то лупит током? Вы точно разобрались в принципе работы УЗО?
Возможно @Gordon01говорит о том, что в "коробочке УЗО" только 2 провода и он сравнивает ток "туда" с током "обратно".
При этом для работы всей системы, не коробочки, а вообще защиты от утечек тока подобного рода, заземление нужно, чтобы туда ток утекал и коробочка видела разницу.
И да, УЗО сработает, если я возьмусь рукой за фазу и батарею (утечка на землю), но не сработает, если я возьмусь за фазу и ноль. В таком случае, как писали в отличной статье про УЗО: "для электросети вы будете лишь очередным нагревателем"
В переменном вполне возможно. В постоянном - тяжело представляю схему. Точнее не представляю вообще, без заземления.
УЗО не требует заземления и может быть изготовлен для любого рода тока.
Source: я бывший разработчик УЗО.
Поддерживаю, вы абсолютно правы. УЗО - это устройство дифференциальной защиты, ему, в принципе, без разницы, на разность каких токов реагировать.
Вопрос, как к разработчику УЗО: а куда вообще будет утекать ток, если система к земле не подключена? То есть, если я возьмусь одной рукой за провод, а другой за водопровод, то тока не будет, так как я буду единственной точкой, где земля соединяется с электросистемой. Вот если бы она еще где-то соединялась до УЗО...
Ну через вас и будет утекать ток.
А в нормальном режиме работы, если за водопровод не браться, то через нулевой провод.
Но нулевой провод вроде где-то в электросети тоже заземляется, только не рядом с конечными потребителями
если система к земле не подключена?
Если вы говорите что цепь с гальванической развязкой от электросети, то никуда, тока не будет. То же самое, что взяться за полюс батарейки (а другой оставить висячим в воздухе) и землю.
Другое дело, что полная гальваническая развязка от электросети редко встречается за пределами каких-то тестовых сред.
Пришлось почитать больше. Да, УЗО для постоянки я представлял несколько иначе. Но не суть, спасибо!
Вот возьмите и подучите матчасть. А то как УЗО может работать без заземления не представляете. Импульсники у вас с меньшей мощностью почему-то от DC. Вы не в курсе устройства импульсных БП. Но статью пишете. Удачи.
Так куда ток потечёт по земле? Если так же не заземлен минус солнечной батареи, то цепь не соберётся и от заземления вообще нет толку. В сети переменного тока нулевой провод где то заземляется, поэтому заземление в принципе и работает.
А почему минус не заземляют, кстати?
Раньше были схемы, с заземлением минуса. Теперь не используют.
Да, но почему? Без заземления там же может накопиться любой потенциал относительно земли.
А где ему копиться? Значительный потенциал можно и на свитере накопить при сухом воздухе, искра будет ощутимой, но заряд не велик. Так и тут.
Ну у свитера емкость то поменьше будет, чем у батареи панелей.
А еще вопрос грозы интересует. Понятно, что если молния попадет в панели, то там ничего не поможет. Но при относительно близком разряде на проводах наведется нехилый потенциал.
Немного не по теме. Скажите. Вот есть электро-механическое узо типа С, и электронное типа В. Если сильно захотеть, можно их включить последовательно ?
Если использовать правильный термин - УДТ (Устройство Дифференциального Тока), а не УЗО, то станет понятно, что ему не нужно заземление, и работать оно будет даже в космосе. Достаточно организовать обходной путь к источнику (неважно, AC или DC).
УДТ
Это редкий термин, который никто не применяет, да еще и с дифавтоматом можно перепутать.
УДТ - это общее название УЗО и дифавтомата.
УЗО - ВДТ, дифавтомат - АВДТ.
УЗО - это тривиальное название.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_дифференциального_тока
неважно, AC или DC
электромеханические УЗО типа АС от постоянного тока имеют право не срабатывать. А электронные могут вообще не работать без питания (например фаза и на фазном проводнике и на нулевом).
Так что с ними не так всё гладко.
Стесняюсь спросить, а вы читали инструкцию по УЗО?
УЗО не сработает, если человек взялся за фазу и ноль и полностью электроизолирован от окружающего мира.
Вы точно разобрались в принципе работы УЗО?
именно по наличию тока на землю. на землю, но не ноль,плюс,минус или еще что.
Поэтому если "умельцы" подключают УЗО без "земляного" или соединяют перемычкой "землю" с "нулем" УЗО преващается в бесполезную "погремушку"
В одной руке ноль от щитка (до УЗО), а в другой — фаза от этого же щитка, пропущенная через УЗО. Земли вообще нет нигде.
Угадаете что будет?
Нафиг оно было бы не нужно, если бы детектило только утечку на заземление.
К счастью вы не правы и оно просто детектит разницу, а куда эта разница ушла без разницы...
Предлагаю ещё подумать над таким трюком. Стоит обычное УЗО, а утечка между фазным проводом после УЗО и другой фазой (где её взяли не важно, от соседа провели). УЗО сработает. Так что можно без земли обойтись. Если по дому разводка без заземления, на щите тоже его нет, но УЗО стоит, то при утечке в землю оно все равно сработает, так как на трансформаторе все равно заземление есть.
Да жесть какая-то, аудитория хабра не может разобраться как работает прибор, работающий примерно по такому алгоритму:
loop {
let diff_current = (ia - ib).abs();
if diff_current > treshold {
shutdown();
}
}И таки такие сети есть, по крайней мере, в Питере раньше в старых домах было заведено не "Ноль - фаза 220", а "фаза 127 - фаза 127" (220 было линейным). И на них прекрасно все работало.
"Земля" с "нулем" соединяются на том щитке где "ноль" и фаза пришла в здание (и заземляються) . А "ноль" идет в землю на трансфораторе. То есть с "зеземлённой" розетки два провода идут в землю, в результате. Только правильно их назвать рабочим и защитным нулевым проводником. Это защитит от пробоя на корпус даже без УЗО, сработает автомат на КЗ
Автомат сработает в такой схеме, только если утечка на корпус способна потянуть достаточный ток. Типа провод оторвался и на корпус упал. Но это не всегда так, ток утечки может быть далёк от порогов автомата. Впрочем, если корпус прибора подключен к PE, то ситуация всё равно не будет жизнеугрожающей и без УЗО, так как не будет разноти потенциалов. По крайней мере, если где-то не образовалось высоких контактных сопротивлений, препятствующих стеканию потенциала.
УЗО не требует заземления, но тогда оно сработает только когда человек возьмётся. С заземлением оно сработает как только появится мало мальская (превышающая порог, но он низок) утечка на корпус. Т.е. до того, как человек возьмётся.
На трансформаторе заземлена нейтраль. Путь тока трансформатор-фаза-корпус-земля-трансформатор. Или трансформатор-фаза-корпус-человек-земля-трансформатор. Тут смотря кто заземляет корпус. Человек при касании или провод.
УЗО не требует заземления, но тогда оно сработает только когда человек возьмётся. С заземлением оно сработает как только появится мало мальская (превышающая порог, но он низок) утечка на корпус. Т.е. до того, как человек возьмётся.
Это нужно для защиты техники, например при подключении неизолированого электроприбора (например, счетчика) к USB программатору компьютера/ноутбука, подключенного в сеть.
Для защиты человека заземление не требуется. Но с заземлением все равно лучше, потому что повышается вероятность того что какая-то часть тела контактирует с заземленным металлом.
УЗО без заземления сработает даже когда в защищаемом водонагревателе прохудился ТЭН, а трубы пластиковые. Но заметно позже, если бы к нагревателю быыло подключено заземление.
P. S. использовать электросети без заземления и УЗО/дифавтомата в 2022 — идиотизм.
Вы лишь отчасти правы. УЗО - тоже электроприбор и тоже может выйти из строя (кто кнопку тест по регламенту нажимает?). Но ток скорее потечёт через заземляющий проводник - сопротивление меньше. Так что людям тоже надо.
УЗО без заземления сработает даже когда в защищаемом водонагревателе
ясное дело, что сработает. Заземляющим проводником выступит вода. Чай не дистиллированная течёт.
кто кнопку тест по регламенту нажимает?
Ради этого я в своем приборе добавил дополнительную обмотку дифтрансформатора, на которую, если "ток утечки" равен нулю периодически подается контрольный ток. Но это дорогой и полностью электронный девайс с сетью был, да.
На заграничных электронных УЗОшках тоже видел такой трюк.
использовать электросети без заземления и УЗО/дифавтомата в 2022 — идиотизм.
полностью согласен, хочу уточнить правильно смонтированного УЗО/дифавтомата. но увы пока это далеко не везде и даже меньше половины щитов оборудованы.
P. S. использовать электросети без заземления и УЗО/дифавтомата в 2022 — идиотизм.
Я бы по-другому сказал, это отсталость/огромный технический долг в плане обновления инфраструктуры жилого фонда плюс повальная нищета/ жуликоватость, когда как, управляющих компаний, нищета же плюс техническая безграмотность, но уже жителей этих домов. Либо непринятие (ну, или фактически невыполнение) нормативов, обязывающих ставить УЗО хотя бы в новостройках, в которых из защитных аппаратов ставятся только автоматические выключатели, про УЗО — нет, не слышали, про УЗМ я вообще молчу.
В старом же жилом фонде с этим ещё печальнее, на 14 домов — ноль, ровно ноль УЗО, (была тут квартира у нас, довелось узнать от электрика, обслуживавшего эти дома) кое-где даже роль автоматов выполняют скрутки, вместо выключателей нагрузки — пакетники, недаром прозванные взрывпакетниками.
Не знаю, изменится ли это положение вещей в ближайшее время.
Заземление и УЗО ортогональны. Заземление в электротехнике делается на случай замыкания питания на корпус устройства - при этом ток уйдет в землю через заземление, а не через тело того кто до этого устройства дотронется...
Правильно сделанное заземление резко снижает вероятность поражения током - так как разность потенциалов всего, до чего вы можете дотронуться, равна нулю. Всевозможные шины и провода - по ТБ должны иметь физическую защиту от прикосновения, а к работе с ними допускаются только специально обученные люди.
Заземление в электротехнике делается на случай замыкания питания на корпус устройства - при этом ток уйдет в землю через заземление, а не через тело того кто до этого устройства дотронется...
Более глобально заземление нужно для того, чтобы у всех открытых электропроводящих поверхностей был понятный потенциал (0 В) относительно понятного источника (поверхность Земли).
Иначе, если не заземлять ноль вторичных обмоток трансформаторов, со времененем вторичная фаза и ноль могли бы набрать относительно Земли любой потенциал и пробить в случайном месте.
Или гальванически развязанные трубы горячего и холодного водоснабжения имели бы разность потенциалов.
И так далее.
А еще борьба с помехами.
Собственно, кроме 0 В относительно Земли, других кандидатов и не было.
Иначе, если не заземлять ноль вторичных обмоток трансформаторов, со времененем вторичная фаза и ноль могли бы набрать относительно Земли любой потенциал и пробить в случайном месте.
Ерунду вы написали. В Европе используется трёх проводная сеть ( фаза, ноль, заземление) с изолированным от земли нулём, нигде не пробивает в "случайном месте". На самом деле небольшие токи утечки есть по всей линии. Для того чтобы произошёл пробой ёмкость линии должна быть порядка нескольких десятков, а то и сотен микрофарад, на практике ёмкость линии едва достигает некольких пикофарад.
С точки зрения безопасноти это намного лучше. Т.е. если вы возьмётесь за фазный провод - вас не будет бить током, так как цепь не будет замкнута.
трёх проводная сеть ( фаза, ноль, заземление) с изолированным от земли нулём
А как в такой конфигурации отличать фазу от нуля?
Ерунду вы написали
Вам ниже уже написали, что ерунду написали именно вы.
Ну а в целом, вы очередной человек, который не понимает, что такое заземление и гальваническкая развязка. Печально. Почему-то в этой стране с этим очень туго.
нигде не пробивает в "случайном месте"
Т.е. если вы возьмётесь за фазный провод - вас не будет бить током, так как цепь не будет замкнута.
Приедьте в европу с мультиметром, поставьте на переменный ток, одним щупом коснитесь заземления в розетке, а другой поочередно в отверстия для вилки засуньте. О результатах сообщите. Ну или почитайте теорию.
Плюс при замыкании фазы на заземленный корпус появится КЗ и должен сработать автомат защиты. А если корпус не заземлен, там будет фаза и можно будет даже трогать корпус и ничего не будет, пока не дотронешься одновременно до корпуса прибора и земли.
Касаться чего-то заземлённого не обязательно. Возможна утечка через пол, или через ёмкостное сопротивление тела. Мне доводилось касатьсая фазы и даже при сухой коже, стоя в обуви на непроводящем покрытии это весьма ощутимо.
"Ничего не будет" - если использовать сертифицированную обувь и/или изолирующие маты. Все остальное совершенно справедливо считается проводящим ток в землю. По той же самой причине, запрещается работать на станках стоя на полу - должен быть изолирующий помост. Это в дополнение к заземлению электрошкафов, двигателей, кожухов и станин.
По молодости попал под постоянку 220 В. Не почувствовал никакого удара током, просто лёг рядом с проводом... Если бы не отцепился (при падении) от провода, не писал бы сейчас этот комментарий... Постоянка этим и страшна
При попадании под переменный ток в таких же условиях, с вероятность в 90% была бы остановка дыхания и сердца. Судя по всему там был ток в 50-100 мА, переменный ток такой силы шансов оставляет мало.
Под 220 переменки подал неоднократно, но в очень благоприятных условиях — либо было нормальное заземление, либо УЗО, либо толстая сухая подошва, как видите жив, только пару ожогов словил.
А в чём, кстати, основная проблема у дешёвых MPPT зарядных контроллеров?
основная проблема у дешёвых MPPT
В том, что МРРТ по факту там нет. Но основное, это интеграция в общую сеть дома. Как игрушка - пойдёт, но дальше этого дело не идёт.
Обманывают значит производители тех чудо-девайсов. Вобще конечно алгоритм работы по идее не должен быть сложным (схемотехнически что-то типа buck-boost с неким подобием PID регулятора (не совсем, так как нет понятия ошибки), цель у которого искать максимум мощности). Проблема возникает тогда, когда полученную мощность нужно скормить батареям в правильном режиме. Если взять например AGM, в bulk режиме если мощность панели меньше, чем может взять батарея, в принципе можно сопрячь с панелью в режиме оптимальной мощности. А вот в режим абсорбции батарея уже ток не хочет брать и нужно ограничивать напряжение. В этом режиме уже всякий MPPT теряет смысл.
То есть, MPPT нужен только для того, чтобы нагрузка не пыталась забрать у панели мощность больше той, что панель может выдать?
Так это же довольно простая схема. Подключаем панель => конденсатор => ШИМ => конденсатор => нагрузка, а контроллер должен измерять напряжение и ток панели и постоянно варьировать коэффициент заполнения ШИМ (допустим, в пределах 1%). При каком значении коэффициента мощность окажется выше, в ту сторону и нужно его двигать.
Глобально, изыскания на тему "весь дом на постоянный ток" проводятся, и на довольно высоком уровне. При должном подходе, это возможно, и даже не сильнее опасно.
Но должный подход - ключевое.
Так насос с инвертором прибор иного технологического уровня, такой насос позволяет менять производительность в широком диапазоне поддерживая стабильное давление. Сейчас на переменном токе инверторные насосы или кондиционеры проводят двойное преобразование энергии, из переменного напряжения в постоянное и из постоянного опять в переменное. И таких приборов становится всё больше. Если приборы мощные, то выпрямить переменное напряжение диодным мостиком уже не получится, слишком высокая нагрузка на проводку в моменты максимального амплитудного значения, нужна предварительная схема PFC, которая из переменных 220В делает постоянные 400В потребляя синусоидальный ток. Потом эти 400В нужно понизить до удобных для мотора и подать на мотор уже 31Гц 55В например.
Глобально, изыскания на тему "весь дом на постоянный ток" проводятся,
и уже более 100 лет! Спор Эдисон - Тесла был более 100 лет назад, Эдисон был сторонником постоянного тока Тесла переменного. Но истина посередине. Как ремонтник со стажем более 20 лет, могу сказать что инверторные холодильники, стиральные машины, посудомойки, пылесосы, микроволновки на порядок сложнее в ремонте из-за более сложной схемотехники и большому количеству не совсем качественных комплектующих. а в сети постоянного тока применимы только инверторные. классические придется подключать только через инвертор.кстати только 50 герц синусоида. остальная техника сможет подключатся напрямую молько если напряжение постоянного тока повысить до 300В (220 переменного при выпрямлении внутри блоков питания превращаются в 300В) так что не такая уж простая и дешевая эта задача и думаю универсального правильного решения нет
Всё же за 100 лет многое изменилось в элементной базе и средствах защиты. Так что аргументация тоже уже немного иная.
остальная техника сможет подключатся напрямую молько если напряжение постоянного тока повысить до 300В
Ну, большинство импульсных БП сходу рассчитаны на входное напряжение 110-220 В.
Спор Эдисон - Тесла был более 100 лет назад, Эдисон был сторонником постоянного тока Тесла переменного. Но истина посередине.
В то время решалась проблема строительства линий электропередач и единственным практическим вариантом преобразования напряжения был трансформатор.
а в сети постоянного тока применимы только инверторные. классические придется подключать только через инвертор
В стиралках без прямого привода стоят универсальные двигатели, которые работают и от постоянного тока.
В стиралке 2 двигателя так то.
проблема строительства линий электропередач
Пожалуйста, запомните и постарайтесь больше никогда не писать «электропередач». Линии электропередач — это такая же нелепость, как трубы теплоснабжений, шахты вентиляций, заведения здравоохранений, органы правопорядков, стояки канализаций. Подобно тому, как слова «теплоснабжение», «канализация», «вентиляция», «здравоохранение» и «правопорядок» обозначают либо какой-то организованный непрерывный процесс, либо концептуальное понятие, точно также и «электропередача» означает непрерывнй глобальный процесс передачи электроэнергии от генерирующих объектов к объектам-потребителям.
Это только в телевизоре и на радио есть «программа телепередач», а в электроэнергетике нет никаких «электропередач» во множеством числе, а есть электропередача как глобальное явление. Электропередача — то же, что и энергоснабжение. Вы слышали что-нибудь про «линии энергоснабжений»? В сфере радио аналогичным термином было бы «радиовещение». Вы можете говорить о «программе телепередач», но вы не можете говорить о «графике радиовещаний».
Чрезвычайно распространённая оговорка «линии электропередач» является, по видимому, попыткой натянуть сову на глобус «программу телепередач» на электроснабжение.
Другое известный мне случай, когда словосочатению так же не повезло — это министерство путей сообщений, которое на самом деле министерство путей сообщения, где сообщение — это тоже не посылка и не SMS-ка, а концептуальное понятие транспортной взаимосвязанности.
Мне теперь всю квартиру проветривать, очень душно. Проверьте еще все комментарии на -тся/-ться, ваш вклад очень важен для нас (нет).
Извините, но почитав ваши же комментарии к этой статье, ровно то же самое можно и про вас написать. Вы в зеркало глядели, когда свой текст про "душность" сочиняли? Квартиру после нажатия кнопочки "Отправить" проветривали?
А тем, кто путает "т[ь]ся", на Хабре вообще делать нечего. Такие люди запросто путают "for" и "fork", "-а" и "--а", "мс" и "мкс" -- подумаешь, для них разница-то всего в одном символе!
Ничего личного.
машины скорых помощей забыли упомянуть ;)
Как вариант умные розетки, которые определят что к ним подключено устройство работающее на постоянном токе. Не так сложно определить что в розетку подключено что-то индуткивное.
Небольшой нюанс — розетка будет стоить дороже типичного потребителя, который умеет работать только на переменном токе.
В 99,99% нормальной современной бытовой техники на входе стоит импульсный источник питания. Ничего исполнительно, кроме лампочек, нагревателей и дешевых вентиляторов уже много десятков лет не подключают напрямую к сети.
А так да, идея отличная, запускайте в работу.
В 99,99% нормальной современной бытовой техники на входе стоит импульсный источник питания.
В 99,9% современной техники, отвечающей за комфорт (вытяжки, котлы, насосы, стиральные и посудомоечные машины), вы найдёте асинхронный двигатель.
Покажите схему подключения асинхронного двигателя к однофазной сети переменного тока, очень интересно!
В 99,9% современной техники, отвечающей за комфорт (вытяжки, котлы, насосы, стиральные и посудомоечные машины)
В 100% современной техники, отвечающей за освещение за счет нагрева металла (лампы накаливания, галогеновые лампы)
вы найдёте асинхронный двигатель.
На всякий случай зайдите в википедию и удостоверьтесь, что понимаете о чем говорите:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Асинхронная_машина
Покажите схему подключения асинхронного двигателя к однофазной сети переменного тока, очень интересно!
Прежде чем размахивать википедией, можно и загуглить ;) (тоже мне, бином Ньютона с конденсатором). Любой бытовой насос для скважины так работает.
Удачи в подключении стиральной машины к сети постоянного тока ;).
Теоретизировать вы можете долго, а вот найти фото или схему подключения двигателя из стиралки, существующей на практике вы не смогли.
Error, "Любой бытовой насос для скважины" not found in (вытяжки, котлы, насосы, стиральные и посудомоечные машины)
Удачи.
найти фото или схему подключения двигателя из стиралки, существующей на практике вы не смогли
И не собирался ;)
Теоретизировать я не буду, потому что такой насос качает воду у меня в доме. А ещё предыдущий насос я разбирал, и знаю что внутри. И насосную станцию я держал в руках и знаю, из чего она состоит. И сливной насос от стиралки я тоже держал в руках ;)
А у вас гугл сломался :D
Уже лет 10 не вижу ЛН/галогена в доме. Какой смысл?
Купить и забыть на 5-10 лет,
брака не бывает, но даже если попадется — это ворос 100 рублей максимум,
юзать в любом светильнике,
работать с любыми диммерами,
CRI 100,
цветовая темература любой лампочки, купленной в любом месте будет практически идеально соответствовать тем, что стоят сейчас,
можно выкинуть на обычную свалку
Обычная ЛН никогда столько не протянет.
Зачем вы спорите с моим жизненным опытом? Все лампы я подключаю через диммеры, плавный пуск — секрет долгожительства ЛН. Освещением пользуюсь только по мере надобности вечером и часто включаю-выключаю. Любой светодиодный мусор в таком режиме умирает за 1-3 года.
но даже если попадется - всегда можно сдать по гарантии
Я не буду сдавать лампу по гарантии, время дороже. Судя по комментариям к статьям lamptest большинству так же лень. 1000 рублей за лампу не такие уж большие деньги, но вот ощущения себя "светодиодным лохом", который повелся на очередной развод — гораздо неприятнее.
При этом у меня всегда есть один-два запасных светильника в зависимости от количества установленных.
Кринж.
Даже нормальные СДЛ в странном форм-факторе Е27 часто поддерживают диммеры в наши дни.
На бумаге, без цветокоррекции, в 90% случаев с нереальным мерцанием и минимумом в районе 30%
CRI=100 не сильно отличается от High-CRI СД, а вот пульсации у ЛН - отдельная тема :)
Главное верить маркетинговуму буллшиту.
ЦТ нормальных СД известна и соответствует заявленной
Нет конечно, у разных партий одной и той же модели может быть разная, от старения меняется, а через 5 лет производитель уже не выпускает нужной модели (если производитель вообще существует). В итоге получается дискотека как в московском метро. Зачем все это, если можно пойти в любой подвал и купить ЛН, у которой физически будет константная ЦТ?
СДЛ тоже можно выкинуть на любую свалку
Нет нельзя, читайте инструкцию на упаковке. Электронику нельзя выкидывать на свалку.
Ну да. И об этом написано в приложенной статье про Однофазный двигатель.
Это в теории, на практике так никто не делает в перечисленных категориях техники.
Так никто не делает с теми асинхронниками, которые были рассчитаны на трёхфазное включение. Но однофазные конденсаторные асинхрониики в изобилии вокруг нас в технике встречаются. Они от рождения такие.
в изобилии
дешевые вентиляторы и обогреватели
насос стиралки
древние микроволновки
что еще забыл?
что еще забыл?
Сколько асинхронных двигателей в газовом котле? ;)
Кухонные вытяжки, насосы, компрессоры холодильников, двигатели некоторых однофазных станков.
Музыкальные центры, аудиоколонки и магнитофоны старые, блоки питания разного долговечного оборудования (ADSL модемов, роутеров, домофонов, СКУД, кассовых аппаратов и массажных кроватей) - линейные с железным трансформатором надёжнее импульсных.
Розетки и сейчас не бесплатные, это часть домашней инфраструктуры. Пара деталей ни как не скажутся на общей стоимости. Плюс это безопасность повысит. Умные розетки и на переменный ток ставят, чтобы была возможность наблюдать за каждым потребителем, отключать и включать удаленно.
И тут как раз самое время поговорить про опасности, которые несёт за собой постоянный ток
К Вам еще не приходили крепкие молодые люди от Эдисона с разъяснениями, как Вы неправы? ;)
Прочитал статью, но так и не понял что же именно автор считает плохим.
Поясню. Насколько я помню уроки по электроду безопасности, опасным может быть напряжение от 42 (кажется) вольт. То есть видится, что напряжение в 24 или 36 вольт постоянного тока не несет риска электротравма для пользователя.
Если говорить о высоковольтных установках, то опасность электротравма как будто есть. Но если речь о солнечных панелях, то установка получается изолированная. Почему при появлении на массе только + или только - ток потечет через человека? Или почему при повреждении ТЭНа (о которых много в статье) ток не потечёт с + на - прямо внутри ТЭНа, а потечет через человека?
Насколько я знаю (а возможно я и не прав), висящий на ветке дерева бензогенератор довольно безопасен с точки зрения ощупывания отдельных фаз языком. Почему же опасна висящая на крыше солнечная батарея?
С пожарной опасностью от дуги или КЗ согласен. Тут все понятно.
PS Не строю из себя умника, но статья оставила больше вопросов чем дала ответов. Было бы здорово, если бы автор ее дополнил.
PPS С каких пор обычный контактор стал специализированным переключателем???
Могу тезисно изложить.
Отопление напрямую от солнечных панелей вообще нонсенс, потому что зимой от панелей толку никакого, а летом комфортнее перенаправить энергию на другие приборы, потому инвертор.
24 и 36 - не несёт, но это 1 панель, в рамках игры с МРРТ контроллером, там им и место. Проблема в том, что делают сборки N панелей, и подключают именно их. На Ютубе валом роликов - "отопление напрямую от солнечных панелей". И последователей толпы носятся. А от схем, которые там - волосы встают дыбом, и не только на голове.
Это контактор для постоянного тока.
Статья вроде про постоянный ток и риски, а не отопление от солнечных панелей. Да и ТЭН - это не только отопление. Это ещё и просто помыться.
Все равно не могу представить путь протекания тока через человека, пусть там хоть 400 вольт DC от батарей. Можете привести пример?
Не похож. L1, L2, L3 - похоже больше на обозначение трёх фаз на вход. Для постоянки вводов и выводов многовато.
А это и есть контактор серии ABB AF09, который в целом для AC, для DC его использовать можно, хотя и с оговорками (читаем мануал, раздел 3.4). Специально для DC у ABB есть серии GA/GAE/GF/что-то там ещё на G :) Но это уже для серьёзных нагрузок.
Если помыться - снимая максимальную мощность с солнечных панелей, мы получим на 15% от псевдо МРРТ, и не готов назвать цифру, но думаю >20% от резистивной нагрузки. На паре кВт панелей, инвертор окупится уже.
На землю?
Только на фото в Вашей статье вообще не он, а обычная AF'ка. Уж её-то я в лицо знаю, сам у себя ставлю везде, удобная серия :) А то, что по Вашей ссылке - это здоровенная дура ценой чуть менее 70 т.₽ (!) за штуку, которая в промышленных DC-сетях, и правда, незаменима, но вот для домашних нагрузок совершенно избыточна. И специальные контакторы для DC у ABB начинаются только с этого уровня, а всё, что проще - универсальные для AC/DC.
2) Вы можете объяснить почему ток должен вдруг потечь на землю? Если панель изолирована прикосновение к одному её полюсу ни к каким утечкам тока не приведёт. Можно хоть облизывать отдельные провода. Сеть переменного тока не изолирована, нулевой провод сообщается с землёй, отсюда и возникает угроза удара током при касании оголенного фазного провода.
А что ему там делать? Если один из полюсов заземлить, то да, со второго потечет. А их разве заземляют? Это ж не нейтраль трансформатора.
Статья вроде про постоянный ток и риски, а не отопление от солнечных панелей. Да и ТЭН — это не только отопление. Это ещё и просто помыться.
Зачем там электричество как посредник? ru.wikipedia.org/wiki/Солнечный_водонагреватель
Вода при минусовых температурах замерзает, нужно делать контур на другом теплоносителе и заботиться о герметичности теплообменника.
Но это всё, конечно, решаемо, и довольно несложно.
"представить путь протекания тока через человека" -- как я представляю: где-то по пути следования тока "-" соприкоснулся с заземлением. В приборе "+" соприкоснулся с корпусом (незаземленный прибор при этом может функционировать нормально!). Итого при прикосновении к такому корпусу и к заземленной батарее получим удар.
Почти наверняка могут быть другие схемы для поражения.
Это - " Приводятся данные, что постоянный ток не так опасен для жизни, как переменный, особенно при напряжении до 500 В." крайне опасное заблуждение.
Относительно безопасным считаютя напряжения до 40В.
P.S. Сам участвовал в расследовании поражения потостоянным током 60В.
Действительно ли постоянный ток даже при небольших величинах, когда ощущения отсутствуют или терпимы, при очень длительном воздействии вызывает анемию?
И сколько тысяч человек в год умирают от поражения электрическим током? Высокое напряжение присутствует на каждом шагу, а статистика говорит что опасности нет. На фоне миллиона умирающих от болезни сердца и сосудов и 10 тыс. погибающих в ДТП. Какие-то единичные случаи при грубом нарушении ТБ, электроприборы с фазным напряжением в ванную заземленную брать додуматься нужно. У вас тоже единичный случай. В итоге опасность поражения током 1E-6 в год, в среднем. И в статье есть таблица, постоянный ток безопасней, менее болезненный.
По вашей ссылке случай поражения переменным током через конденсатор подавления помех в блоке питания. Он соединяет "горячую" сторону с "холодной".
Скорее всего вода попала в зарядку и горячая сторона замкнула на холодную. Ток через конденсатор слишком мал для поражения, он на грани чувствительности.
Ага, и для такого блока питания заземление обязательно.
Но мы в России, сгорит квартира, всем пофиг, розетки нормальные поставить или проводку поменять — "дорого". Здесь вам не Америка, где электрические кабели экранированные, а УЗО — на 5 мА обязательны для новых инсталляций. У нас ниже 30 найти бывает сложно.
Ну и где у БП Макбука заземление?
Убрано ради красоты, а чтобы получить, занесите денег https://apple.stackexchange.com/questions/17575/how-to-properly-ground-a-macbook-pro
В Америке дома в основном деревянные, напряжение устаревшего формата всего 120В, нагрев проводов соответственно в 4 раза выше (квадрат напряжения) и требования к проводке совершенно иные.
В квартире как-раз гореть нечему, проводка в бетонных плитах, это нужно очень постараться сжечь квартиру. Все пожары что я видел сводились к задымлению.
В квартире как-раз гореть нечему, проводка в бетонных плитах, это нужно очень постараться сжечь квартиру.
Это Вы ещё не видели проводку в пластиковой изоляции 50-летней давности, каковая от одного прикосновения осыпается.
Фокус в том, что у этой вторичной обмотки есть ещё отвод от средней точки, который также заводится в дом и выступает в роли нейтрали. Итого получается что в дом приходят как бы две «фазы», сдвинутые относительно друг друга не на привычные нам 120, а на 180 градусов и «нейтраль». Между двумя «фазами» у вас 240 вольт и все прожорливые потребители цепляются между ними. Остальная мелочевка питается от более безопасных для облизывания 120 вольт и втыкается примерно поровну между «нейтралью» и этими двумя «фазами». Да, ток вдвое больше, но в реальности ничего потребляющего киловатты мощности так не подключают, так что всё вполне терпимо.
Теоретически оно, конечно, может и так. Но у меня в квартиру (в США) заведено две фазы, и бывали случаи, когда одна фаза вырубалась (по всему дому, не только по моей квартире), а вторая — нет. Как Вы это объясните по вышеприведённой схеме?
Только обрыв(разрушение кабеля или места его присоединения). По нормативам электробезопасности любая защита должна отключать обе сплит-фазы, если они есть в розетке. У электрика не должно быть случайной возможности убедится, что в розетке нет напряжения, а затем умереть от удара током от второй сплит-фазы.
В квартире как-раз гореть нечему, проводка в бетонных плитах, это нужно очень постараться сжечь квартиру. Все пожары что я видел сводились к задымлению.
"Я не видел расстрелянных поэтому их нет"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Систематическая_ошибка_выжившего
Россия — один из мировых лидеров по смертям от пожаров https://uk-cert.ru/news/statistika_pozharov_v_rossii_i_mire/
Согласно сводным данным за 2015 год, в России больше всего жертв пожаров на 100 тыс. населения — 6,4 человека. Далее следуют Белоруссия и Украина (6,1 и 4,5 погибших на 100 тыс. человек, соответственно).
Случаи которые я знаю, это сгорают пьяные с сигаретой в деревянных домах. По сути, по цифрам 6,4 человека из примерно 1200 (в основном болезни сердца и сосудов) на 100 000 населения это незначительные потери специфического контингента. Статистика только подтверждает, что гореть в современных городах нечему, только если сильно постараться и нарушить все мыслимые нормы ТБ и здравого смысла. Даже вот тут ни кто не пострадал, хотя казалось бы додуматься нужно было.
Случаи которые я знаю
Ваши анекдотические свидетельства никого не интересуют.
на 100 000 населения это незначительные потери специфического контингента.
Если у вас есть желание сжигать людей по определенному признаку, то очень страшно, что вы до сих пор на свободе.
Если у вас есть желание сжигать людей по определенному признаку, то очень страшно, что вы до сих пор на свободе.
Это статистика к сожалению. Если употреблять наркотические средства, курить в постели, результат будет соответствующий. Не делайте так и не сгорите. С фобиями может помочь хороший психолог, я в этой теме не могу помочь, к сожалению, я больше по статистике и математическому анализу.
Сравните с пожарами в городах лет 50 назад, когда от такого события возникал огненный смерч полностью уничтожающий город.
В вашем примере есть несколько случайных факторов что наложились друг на друга, человек принес в дом пожароопасный объект, оставил гирлянду без присмотра. На Новый год часто злоупотребляют алкоголем, что мешает быстро проснуться. Думаю минут 5 у него было бы, если бы проснулся сразу. Вот тут пример обычного домашнего пожара, тоже набор совпадений, захламленная квартира, но времени было достаточно чтобы некоторое время бороться с огнем, а не просто покинуть помещение.
У меня дома, например, домашние просыпаются когда кот подает сигнал что хочет на улицу, достаточно пару раз мяукнуть.
отрезало часть других квартир от выхода
А нужно ли было им пробираться на выход? У меня был случай задымления подъезда, подожгли хлам на лестничной площадке. Я тушил из тазика, остальные соседи ничего не заметили, за несколько часов дым рассеялся, ни кто не выходил и ничего не заметили. Именно потому что в подъезде гореть нечему, а в нашем случае хлам на лестнице был нарушением правил, на лестничной площадке ничего хранить нельзя.
При желании можно намного повысить пожаробезопасность применяя безопасные материалы. Но обычно это мало кого интересует, так как пожар очень маловероятен.
УЗО — на 5 мА
5мА @ 110В соответствуют 10мА при 220В, если брать одну и ту же резистивную нагрузку. Не в этом ли дело?..
Нет конечно.
Нас интересует только ток, проходящий через человека. Напряжение, его вызывающее, не имеет никакого значения.
Таки имеет. Для человека:
- P=U*I в замкнутой цепи. Когда цепь замкнута чьей-то тушкой, кроме поражения нервной системы (тут да, почти только от тока зависит т.к. сопротивление на коже и "внутри" обычно отличается на порядки), также выполняется работа по запеканию (P*t). Иногда именно она определяет полученные травмы.
- Вероятность того что через человека потечёт ток определённой силы растёт с увеличением напряжения. Как крайний пример, был знакомый с допуском на 10кВ, неудачно (с летальным исходом) махнувший рукой в опасной зоне ТП.
Для УЗО:
Если "сдёргивается" как релюха, при бо́льшем напряжении сработает от меньшего тока.
вот благодаря жестким правилам и не погибают. Вас разбаловали автоматы, УЗО, заземление и другие меры безопасности. А еще огромные штрафы за нарушения на производстве, где есть большие токи/напряжения. Посмотрите статистику 100 лет назад по смертям и пожарам и поймете как электричество опасно. А еще для интереса можете посмотреть на статистику пожаров до изобретения молниеотводов, насколько раньше была опасна молния.
Тут сложно ориентироваться, меняется множество параметров, а не только вами перечисленное. Совершенно другое время и технологии. Статистика пожаров по любому другая, так как живем в железобетонных зданиях, где гореть просто нечему. Задымление можно спровоцировать, пожар полноценный нужно постараться.
Да, при ближайшем рассмотрении может оказаться, что дело было в керосиновых лампах, и печном отоплении например.
Совершенно другое время и технологии.
Ну я же об этом и написал, там комплекс причин. Причины пожаров в печном отоплении, но главное это последствия. Сейчас 99% "пожаров" в городе это задымление, после которого требуется косметический ремонт. Лет 100 назад, пожары охватывал целый город. Этим даже во время второй мировой войны пользовались, город старой планировки поджигали вместо обычной бомбардировки и он выгорал полностью, при некотором количестве одновременных пожаров возникал огненный вихрь который начинал разрастаться. Вот пример современного пожара, здание было охвачено огнем, обгорела внешняя обшивка, жертв и пострадавших нет, отделка восстановлена за неделю.
Возможно убить себя и 9 вольтами, если подать их под кожу, но это вроде не достоверно.
Почему-то в качестве "специализированного переключателя", который каким-то образом должен заменить изображённый выше обычный автомат, приведено фото контактора. Который ну никак автомат по своему функционалу не заменяет (а если речь о том, что не стóит использовать автомат для ручного включения/выключения нагрузки - так и с AC не надо так делать, на то и рубильники придуманы). Туда бы фото какого-нибудь ABB S202 M UC вместо этого. Хотя и гораздо более популярные и дешёвые ABB S202, которые обычно ставят для линий переменного тока, если верить даташиту, для DC до 125 В тоже применять допускается. Серия M UC, как я понял, повышает планку рабочего напряжения до 500 В DC и тока КЗ - до 10 кА, что мало для каких домашних применений актуально.
Да, прикольный девайс. Не попадался ранее на глаза, но ( 10,000 ops. (AC); 1,000 ops. (DC) ). Еще раз, проблема основная в том, что поставив его в линию с солнечными панелями, которые выдают 17 А, такой автомат на 20 А, он никогда не сработает.
Вообще-то автомат выбирается по проводке и защищает прежде всего её. Если сечение жил кабеля от 4 кв.мм - можно ставить и автомат на 20А (с 2,5 кв.мм лучше ограничиться 16А). Если вдруг по какой-то причине (КЗ, перегрузка) ток в сети окажется больше (насколько - это уже считаем с учётом время-токовой характеристики автомата) - он таки сработает раньше, чем кабель избыточно перегреется. На чём его миссия и будет окончена. Если же ток всегда будет в рамках номинала автомата - то зачем ему выключаться?
При КЗ солнечная панель всё равно не выдаёт больше. Проблема в этом. Горит дом, а автомат гордо стоит. Это всё же контактор, если мы про цепь солнечные панели - нагрузка (в т.ч. даже инвертор).
Стоп, если солнечная панель горит внутри себя, никак не влияя на проводку в доме - при чём тут вообще автоматы/контакторы и пр.?
Эта проблема должна решаться внутри солнечной панели её производителем. Точно так же, как обычные розетки выдерживают до 16А, и мы защищаем линии к ним именно исходя из этого тока. Хотя очевидно, что большинство устройств, включаемых в эти розетки, сгорят синим пламенем при токах гораздо меньших.
Ну и если такая проблема есть - то она же никуда не денется, будет линия DC идти до конечного потребителя или только до инвертора.
Горит проводка в доме. Но у нас источник тока, и ток выше номинала (если совсем точным +5% номинала) у нас не вырастет.
Нет, Вы меня запутали окончательно :)
Посыл Вашей статьи - не надо линии постоянного тока разводить по дому, ставьте инвертор. Но коли панель всё равно выдаёт DC, то линия постоянного тока у нас в любом из этих вариантов возникает, неважно, идёт она до инвертора или до конечного потребителя. И в любом из этих вариантов её надо защищать от:
КЗ
Перегрузки
Утечки тока
Дуги
Хорошо бы ещё и от импульсного перенапряжения (панель-то наруже стоит, да ещё и на крыше обычно, молнии, однако).
Причём всё перечисленное может возникнуть и по не связанным с панелью причинам (сам кабель повредился, контакты, внешнее воздействие и пр.)
И всё это решается автоматом (п. 1,2 - можно использовать и обычный автомат для AC при соблюдении ограничений на его применение в DC сетях, указанных в даташите), УЗО (п. 3, для DC нужно специальное), УЗДП (п. 4, в специфике применения для DC не разбирался), УЗИП (п. 5, аналогично).
Если ни одно из этих устройств не способно поймать какой-то другой тип угрожающей пожаром неисправности в панели - это должно решаться на уровне самой панели, как ещё-то? Тут я полный профан, но здравая логика подсказывает именно так :)
И если все эти вопросы решены - то какая разница, тянуть линию DC через весь дом или нет - мы уже подстраховались. А если не решены - то и линия до инвертора у нас получается небезопасной.
Горит проводка в доме. ...ток выше номинала ... у нас не вырастет.
Ещё раз перечитал это утверждение и не понял физику описываемого Вами процесса. Вот у нас есть кабель, достаточного сечения, не повреждённый. По нему течёт штатный для него ток. С чего ему вдруг гореть? От самого факта КЗ ничего не загорается, загорается от превышения допустимого тока.
Физика процесса - ток как был 17 А, так и будет. При нормальной работе, КЗ или дуге. И ни предохранитель ни автомат не сработают.
Со временем изоляция повреждается а контакты ослабляются.
Проблемы с износом изоляции решаются выбором кабеля, срок службы которого в соответствующих условиях прокладки заведомо превышает срок использования панели (ну или заменой кабеля по истечении такого срока). И правильной прокладкой такого кабеля (из очевидного - чтобы не перетирался об углы). Можно ещё сопротивление изоляции измерять раз в год хотя бы (по уму - нужно, но в частном секторе не знаю, кто это вообще делает). С определённой вероятностью на проблемы с изоляцией отреагирует УЗО, ибо через повреждённую изоляцию возникает утечка.
Контакты ослабляются, если использовать соединения, в которых такое ослабление возникает, и не протягивать их периодически. В местах, где обслуживание контактов затруднено, лучше контактов вообще не иметь либо использовать опрессовку. На проблемы с контактами должны отреагировать устройства защиты от дугового пробоя (хотя они по определению в силу принципа своей работы 100% гарантии не дают).
А главное - все эти проблемы совершенно одинаковы что для AC, что для DC, что для линии к инвертору, что для линии без инветора...
Уф. Все эти методы безопасности применяются на солнечных станциях. Но это не спасает от пожаров, а порой (см. Австралия и разъединители) приводит к дополнительным пожарам. Постоянный ток - ведёт себя несколько иначе и непривычнее.
Я так полагаю, что из-за того что ток постоянный, то дуга горит значительно дольше. Если у вас закоротил прибор, или в розетке плохо прикручен провод, то возникшая дуга может гореть значительно дольше чем при АС, при этом ток не превысит предельного для автомата и проводки. Т.е. пожар может возникнуть банально в розетке. Частый случай - почерневшие контакты в розетках, для DC, вероятно, это окончится гораздо плачевнее.
загорается от температуры)) какие то 100 ватт (это даже с огромным запасом) на переходом сопротивлении выделятся в тепло.. ни провода, ни контроллер, ни элементы защиты (автоматы и тд) не отличат это потребление от полезной нагрузки одной лампочки, а вот энергии будет достаточно, что бы что нибудь зажечь. причина пожаров чаще всего не кз, не превышение токов от номинала проводов, а просто плохое соединение в цепях.
Ну так плохое соединение, не ведущее к КЗ или утечке, - это последовательное искрение, оно же дуга. До недавнего времени оставалось не отлавливаемой автоматикой проблемой, но с появлением общедоступных устройств защиты от дугового пробоя лёд как минимум тронулся (хотя и не всё с ними идеально).
Ну и необходимость минимизировать соединения вообще (пофиг на стоимость кабеля, тянем все линии параллельно, а не разводим в распаечных коробках, и т.п.) и максимизировать их качество (опрессовка правильным инструментом правильных гильз, а не скрутки или колпачки СИЗ, регулярная протяжка винтовых зажимов и т.п.) никто не отменял.
Дуга вовсе необязательна, может быть просто высокое контактное сопротивление из-за малой площади контакта и окисления. Можно вспомнить картинку с суровым советстким светодиодом.
Основной минус по сравнению с гильзами — места больше занимают.
Мне этими СИЗами целый дом подключили к отводу, когда уличную линию меняли со старой «голой» проводки на СИП. Сам был шокирован. Думал, а не заменить ли на сжимы… но так и не собрался.
Много лет прошло, я лазил осматривал соединение — признаков нагрева в виде характерной усадки изоляции около соединения (а тем более оплавления) не наблюдал.
Да не то, чтобы не угодили. Я даже сам ими несколько лет назад у брата весь двухэтажный дом обвешал - переделывал после скруток на изоленте, которые там наплодил местный электрик. Обжимать и термоусаживать под потолком пару сотен гильз у меня руки бы отвалились, так что это был разумный компромисс.
Но сила сжатия у СИЗ всё равно на порядки меньше, чем у гильз, и вероятность что-то недокрутить / попасть на некачественный колпачок гораздо выше. Даже Wago в этом плане предсказуемее. А из-за таких вот незаметных сходу косяков и возникают проблемы.
P.S. А вот насчёт СИЗ для СИП - это, конечно, смелое решение. Для алюминия они, вроде как, не предназначены от слова "совсем", да и в дом же дальше явно не алюминий пошёл, а медь, а скрутка этих двух металлов хоть под СИЗом, хоть без - это очень плохое решение...
Но в целом СИЗы вполне можно поставить на второе место после гильз, и тем более при отсутствии пресс-инструмента (и ведь ручные прес-клещи фиг найдешь в аренду — электроинструмент пожалуйста на выбор, а ручной — проблема. Столкнулся с этим когда приехал к сестре в гости в другой город).
Таки — «разумный компромисс», по-моему во многих случаях.
Насчет дома — в доме был алюминий, проводка древняя, да еще и двухпроводка, без PE. И автоматы — «пробки».
Я собирался как-нибудь переделать всё, сделать нормальный вводной щит, заземление, УЗИП, новый счетчик и т.п., а там глядишь, и дому реконструкцию устроить… но время шло, руки никак не доходили. А потом я дом продал и переехал.
А я тогда брату щиток таки сделал по уму, выкинув всё безобразие, которое там было... самому понравилось. Тысяч 350, по-моему, ушло, и это были ещё другие цены. В уличный щиток селективный автомат ABB S750 DR добыл и поставил, который больше всего того уличного щитка вместе со столбом, на котором он висел, стóил :) А брат этот дом через пару лет тоже продал :( Потенциальные покупатели, говорят, основательностью щитка все как один восхищались, но вряд ли это сильно увеличило цену продажи.
Автор статьи упоминает дугу. Дуга на переменном токе в основном возникает при индуктивной нагрузке, когда подключена обмотка электродвигателя dI/dt не может измениться мгновенно и возникает дуга. На постоянном токе индуктивная нагрузка не подключается, точно наоборот, подключаются конденсаторы которые позволяют мгновенно разрывать цепь, сглаживая индуктивность кабеля например. Даже на реле пишут, допустимый ток обычный 10 Ампер, а допустимый ток индуктивный 0.5 Ампер, так как вознкиает дуга именно на переменном токе.
Вот еще бытовой пример - сварочный аппарат. Если попытаться варить источником постоянного тока, будут просто искры, дуга не загорится. Но если поставить последовательно индуктивность, дуга горит стабильно dI/dt низкая и дуга не гаснет. Проверял такое на лабораторном БП (5А 35В) и на аккумуляторе 200А в пике при 9-12В, дуга не стабильна и не поддерживается без индуктивности.
Плюс на переменном токе есть амплитудное напряжение! Постоянный ток 220В это просто 220В. Переменный ток совершающий такую же полезную работу имеет амплитуду ±311В, что опасней в плане пробоя электроизоляции.
Ну и переменное электрическое/магнитное поле считается тоже более вредным. Для электромагнитных полей 50Гц есть ограничения по санитарным нормам, для постоянного магнитного или электричиеского поля ограничений не нашел для полей такой же напряженности.
Плюс на переменном токе присутствует вибрация проводников, от вибрации ослабевают контакты и соединения.
Даже на реле пишут, допустимый ток обычный 10 Ампер, а допустимый ток индуктивный 0.5 Ампер, так как вознкиает дуга именно на переменном токе.
Даже на реле пишут, допустимое напряжение переменного тока 250 Вольт, а постоянного — 30 Вольт. Погуглите, почему так. Там еще про дугу рассказывают, а то у вас явное недопонимание. Еще вариант — позамыкать пальчиковую батарейку тонким проводом в темноте, подумать.
Для постоянного магнитного или электричиеского поля ограничений не нашел для полей такой же напряженности.
Потому что физически невозможно передавать на частоте 0 Гц
Очень круто!
Теперь, вооружившись этими знаниями, попробуйте рассчитать ток, который должен протекать по проводам в доме, для того, чтобы создать магнитное поле, которое бы превысило значение из «Предельно допустимые уровни постоянного магнитного поля».
Клуб теоретиков какой-то.
Ваше предубеждение против клуба теоретиков не оправдывает неверное объяснение про передачу на 0 Гц. Передавать на нулевой частоте и правда нельзя, но к безопасности постоянного магнитного поля это имеет слабое отношение. Резюмируя — лучше слабо применимая, но верная теория, чем простое и неправильное объяснение экспериментатора :)
В теории нет разницы между теорией и практикой. На практике — она есть (с)
на расстоянии 1 см будет поле порядка 10 мТл, что уже является ПДУ всего на 4 часа
Интересные у вас извращения: по четыре часа обматываться проводами, по которым течет 500 А. Веревки лучше и гибче.
При 12 вольтах и 500 А
Идите дальше: рассчитайте сечение этого провода. А потом посмотрите его цену в магазине. Не забывайте, что провода должно быть достаточно, чтобы обмотаться им с ног до головы.
но к безопасности постоянного магнитного поля это имеет слабое отношение
Как раз вы сами дотеоретизировали, что условия, в которых постоянный ток в быту может создать опасное магнитное поле невозможны на практике.
Спасибо, повеселили.
Еще раз сформулирую, чтобы вы точно не пропустили:
а) отсылка к 0 Гц в данном контексте бесполезна и не научна.
б) стандарты на безопасность по постоянному полю существуют.
Вы каждым абзацем своего опуса пытаетесь высмеять мои доводы
Так ведь они смешны и абсурдны. Реальные вы выдумать не можете, так как в реальности не существует проблемы с магнитным полем от проводников постоянного тока.
А с электромагнитным тоже не существует, так как электромагнитные волны — это колебания.
На айпадах магниты неодимовые создают на порядки более сильное магнитное поле. Предлагаю вам заняться оповещением общественности об опасности.
Тем более, что стандарты есть, пример оного вам приведен, это не моя выдумка. Из моего тут только несколько гипотетических примеров, как поле может в некоторых ситуациях физически воздействовать на окружающую среду, несмотря на свою нулевую (ха-ха три раза на ваш сколько раз упомянутый аргумент, с бесполезностью которого вы никак не согласитесь) частоту.
Более того, вы сейчас прямо повторяете свой демагогический прием, выдвигая физически верное, но бесполезное в контексте беседы заявление
А с электромагнитным тоже не существует, так как электромагнитные волны — это колебания.
На дальнейшие ваши комментарии постараюсь не отвечать, так как вы не желаете вести предметный диалог и непрерывно скатываетесь в троллинг.
Ну да, есть легкий троллинг, но увы, я не могу на серьезны щах общаться с человеком, который предлагает "надевать шапочку из фольги от 5G".
Я уже пару сообщений назад понял, что речь идет только про магнитное поле (которое вы называете почему-то просто "полем", ну да ладно), но вы продолжаете ходить по кругу и кричать про "0 Гц — ОШИБКА". Ммм, ок)
На дальнейшие ваши комментарии постараюсь не отвечать, так как вы не желаете вести предметный диалог
Сказал чувак, который так и не смог рассказать где в быту встречаются токи, способные вызывать магнитные поля, опасные для человека.
Вы были не правы, и я привел ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ пример, чтобы продемонстрировать, в чем именно ваша ошибка, и попутно привел пример санпина для предыдущего комментатора, который ничего не нашел в интернетах. Это уже ниже вы стали саркастично требовать цифры вам конкретные предоставить. И у вас хватает заряда бодрости критиковать все последующие аргументы и приписывать мне какие-то желания показать вам реальные магнитные поля )
А какой толк от вашего образования физика, если вы интуитивно не можете понять, что токи, способные вызвать опасные магнитные поля, в быту невозможны?
И даже после простых рассчетов все еще не можете этого понять?
И да, почему "поля", а не магнитные поля?
такие поля, скорее всего, не придется ощутить на практике.
мои доводы (приведенные лишь в качестве примера, подчеркивающего ваше заблуждение)
я привел ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ пример
Пример с цифрами специально привел, чтобы показать — что до опасных величин, на самом деле, не так далеко, как кажется, это не миллионы ампер, а достаточно осязаемые величины.
На практике, конечно, и поля от таких токов не вредны (как правило ток туда и обратно рядом течет по двухжильному проводу, и суммарное поле заметно меньше, что уже успели заметить в комментах)
Вы пытаетесь, видимо, доказать мне то, что сами мне мысленно приписали — и шапочку из фольги, и опасность магнитного поля и наверное ещё много чего, что я пока не знаю. Не против тех воюете, давайте усилия против ищущих реактивный ток в цепях постоянного тока и прочих неразумеющих объединять)
P.S. Поле (подразумевалось магнитное), вы верно опечатку подметили.
А, господи, так бы сразу и сказали, смысл в этой демагонии был)
Приношу свои извинения за троллинг)
Не против тех воюете, давайте усилия против ищущих реактивный ток в цепях постоянного тока и прочих неразумеющих объединять)
Я за, но, это похоже на борьбу с ветряными мельницами. В России как-то плоховато со знаниями в электротехнике и электронике. Настолько, что я лично общался с людьми, которые были ответственны за безопасность взрывоопасных помещений, которые рассказали про прибор, который они утвердили, в котором фаза через не очень надежную электронную защиту пропускалась напрямую в опасную зону.
Отсюда и реактивный ток в цепях постоянного тока.
Короче, забросил я это дело. Но парочку хороших девайсов создать удалось. Надеюсь, они спасут кого-то от аварий и сделают чью-то жизнь лучше.
Если сторонников полета американцев на луну в киностудии здесь минусят сразу, то в случае чуть более сложных вещей сообщество не всегда понимает, кто же на самом деле прав.
расстоянии 1 см будет поле порядка 10 мТл, что уже является ПДУ всего на 4 часа
Не надо провода разносить. Провода лучше сделать бифилярно.
Что по вашему вреднее при той же интенсивности: постоянное магнитное поле или переменное?
Сразу сделаю ремарку, что это сугубо теоретические рассуждения, и сколь-либо заметное воздействие низкочастотных полей на организм, как мне известно, не обнаружено.
Да есть реальный вред, заметен статистически вполне, причины тоже расписаны подробно
http://13.rospotrebnadzor.ru/center/services/zdorov_obraz/135871
Постоянное может стать переменным. Достаточно человеку перемещатся в области действия поля. Если конечно у вас не специальное однородное поле.
В быту вряд ли будет ток в 500А, но зато много магнитиков, вот они могут быть постоянно рядом, даже в кармане. Особого вреда не приносят. Даже в МРТ аппаратах чудовищные магнитные поля особых проблем на создают. Скорость движения крови по сосудам могут замедлить теоретически.
А вот переменное электромагнитное поле вызывает вопросы, есть статистика по проживающим рядом с ЛЭП, болеют они чаще, если анализировать статистику, на какие-то доли процента, но эффект есть.
Про жизнь рядом с ЛЭП, это всё когортные исследования. По ним можно выявить корелляцию, но нельзя сделать выводов о существовании причинно-следственной связи, так как исследуется один из факторов, но все остальные не устраняются. Не менее вероятным толкованием взаимосвязи в данном случае будет то, что жильё рядом с ЛЭП, по всей вероятности, более дешёвое и люди, которые там живут в среднем менее обеспеченные. Чуть хуже питаются, чуть хуже лечатся, пожалуйста - влияние ЛЭП на здоровье через цепочку косвенных связей.
Дуга возникает просто при плохом контакте. https://www.youtube.com/watch?v=fuMeFbY4SUU Крайне типичный пример.
Дуга на переменном токе в основном возникает при индуктивной нагрузке
Дуга возникает из-за разности напряжений, а горит за счет тока, не важно акивного или реактивного.
если поставить последовательно индуктивность, дуга горит стабильно dI/dt низкая и дуга не гаснет.
Не гаснет за счет напряжения самоиндукции.
Не все так просто. Иначе бы сварочные аппараты не были бы так сложны. ВАХ дуги отрицательная, дуга не стабильна без схемы стабилизации. Для зажигания дуги нужно пробить воздух 20 кВ/см, поддерживать расстояние между электродами и ток. Для реле это проблема, когда нужно отработать миллионы размыканий на максимальном токе (не для твердотельного), для бытовых условий это не проблема. Точно не выглядит аргументом для отказа от постоянного тока.
у меня фоток сгоревших крыш, хоть отбавляй. И это именно от той дуги, которая не стабильна, и не проблема. Это сейчас проблема №1, для солнечных станций расположенных на крыше. AFCI встроенный в инвертора (появился совсем недавно) возможно поможет с этой проблемой.
Может не от дуги, а перегрева кабеля? Дуга сжигающая крышу у меня ассоциируется с сотнями киловольт
ну выше ж видео. В Ютубе посмотрите запрос dc solar arc.
Недостаточно данных, чтобы понять что там горит. Возможно сначала начался пожар, а потом возникла дуга на поверхности проводников покрытых углеродом из дыма. Как упоминали в соседних комментариях, в автомобиле при токах в 500 ампер ничего не горит, реле стоит 3$ на такой ток, стартерное реле.
https://www.youtube.com/watch?v=S9a2oPCIMr0
Тут должно быть лучше видно. "solar dc arc" - много видео.
Вольт-амперная характеристика солнечной панели совпадает с ВАХ сварочного аппарата и поведение дуги тоже. С такой ВАХ и напряжении холостого хода 150-200В и на переменном токе дуга будет появляться (сварочные аппараты есть и на постоянном и на переменном токе).
На видео дуга тоже зажигается как на сварочном аппарате, короткое замыкание и растягивание дуги. И что тут такого? Если нужна защита от дзамыкания ставим реле срабатывающее при резком падении напряжения с 200 до 20В. На переменном токе короткое замыкание тоже проблема, а так же плохой контакт, перегрузка по току, утечка на землю. Что-то легко отслеживается (КЗ и рост тока в 10 раз выше нормы), что-то сложно.
В общем нужны тесты со статистикой, а не единичные пестрые картинки.
Ну и дома стенд собрать для проверки дел на 5 минут, всем только лень.
Сварочные аппараты делают не один десяток лет. Их делали когда никакой электроники небыло. Обычный трансформатор со слабой связью и все работает.
Вот еще бытовой пример — сварочный аппарат. Если попытаться варить источником постоянного тока, будут просто искры, дуга не загорится. Но если поставить последовательно индуктивность, дуга горит стабильно dI/dt низкая и дуга не гаснет.А если последовательно подключить не индуктивность, а что-то вроде электроплитки на несколько кВт?
Резистор подключить можно, если повысить напряжение на выходе с 40В до 200В и гасить на резисторе 160В, думаю можно получить стабильную дугу. Ток будет задан сопротивлением и дуга не будет вызывать бросков тока. С люминесцентными лампами такое работает, там такая же дуга. КПД низкий, зато нет гула и просто реализовать.
При разомкнутой дуге неосторожного сварщика будет шарашить 220В без ограничения тока. Опасно.
Это же теоретическая модель. В аргоновой сварке напряжение розжига 5 кВ кстати, хоть и небольшой ток. Нужно для пробоя пространства между электродом и деталью, так как касаться электродом нельзя детали. Сначала небольшая искра, потом по образованной дуге идет основной ток.
Вообще, это реальные устройства сварочный трансформатор и баласты. Правда напряжение меньше 100В и баласты как печь.
сварщика будет шарашить 220В
У сварочных трансформаторов напряжение холостого хода 80 В.
нормальных размеров электропечь.
А балластные реостаты такие и есть. Скорее, не печь, а калорифер (нагреватель воздуха) :).
Заодно ими и ток регулируется (ступенчато).
С люминесцентными лампами такое работает, там такая же дуга. КПД низкий, зато нет гула и просто реализовать.Не понятно про низкий КПД люминесцентных ламп. Знаю что балласт (индуктивность) греется, но потери на тепло явно не половина излучения и даже не четверть. Между прочим, а газоразрядные лампы (ДНаТ, МГЛ, ЛЛ) — будут работать от постоянного тока? ИЗУ/ПРА подозреваю что не заведётся, но ведь если зажечь дугу как-нибудь то должно же работать?
У индуктивности реактивное сопротивление, ток отстает от напряжения и возвращается в сеть. Если ставим резистор то падение напряжения будет только греть воздух.
Газоразрядные лампы будут работать от постоянного тока, проверял на люминесцентной лампе. Только темнеет один край, ионы перемещаются в один край лампы и другая сторона лампы темнеет.
ИЗУ/ПРА подозреваю что не заведётся, но ведь если зажечь дугу как-нибудь то должно же работать?
Электронный ПРА будет работать даже лучше, так как не будет пульсаций напряжения.
Индуктивный (на основе дроселя в качестве балласта) включится нормально и сожжет лампу повышенным током, так как на постоянном токе индуктивное сопротивление нулевое, сопротивление обмотки небольшое, например 10 Ом, и вместо 1А пойдет ток 22А. Тоже экспериментировал, у люминесцентной лампы сразу отгорает вольфрамовая проволочка электрод, некоторое время дуга идет с остатка электрода, пока он не "углубится" в стекло обгорая на поверхности. Но такие ПРА всё больше в прошлое уходят.
230В / 0,17А = 1353Ом
А зачем?
Дроссель ставт именно для того, чтобы не ставить резистор на 40 Вт. Кроме того, он нужен для первоначального пробоя высоким напряжением. Все это есть в википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Люминесцентная_лампа#Электромагнитный_балласт
Для начального пробоя фазных 311В хватает вполне. Может дольше разгреваться будет только перед запуском.
Gordon01 Рационального ответа на вопрос «зачем» у меня нет. Просто мне нравятся газоразрядные лампы, а ещё у меня остался пунктик когда я однажды целый день занимался звукозаписью, используя компьютер с бесшумными компонентами, а потом на монтаже услышал знакомый гул дросселей ламп который я давно перестал замечать :) Если можно просто подобрать резистор то мне будет проще и приятнее вмешаться в светильник для добавления переключателя между обычным режимом и бесшумным, чем тянуть новую проводку и размещать дополнительные светильники для того чтобы раз в году что-нибудь записать.
МГЛ можно попробовать поджечь с помощью умножителя напряжения, как и люминесцентные лампы без стартера
Вот тут схемы есть. Единственное что умножать в 20 раз нужно будет, 20 диодов и конденсаторов. Тут кстати и питание постоянным током.
Если можно просто подобрать резистор
А вы точно представляете как выглядит "просто резистор" на 40 Вт?
Лучший "резистор" на 40 Вт — это лампа накаливания.
Просто мне нравятся газоразрядные лампы
А до этого вы писали про люминисцентные.
Зачем вся эта возня, если можно просто поставить копеечный электронный балласт?
Можете конденсатор поставить вместо дросселя. Или лампочку вместо резистора. Но надо как-то зажечь. Обычно это делают высоковольтным импульсом. Из плюсов зажигания высоковольтным импульсом - можно запускать лампы с перегоревшим стартовым электродом.
Я ставил конденсатор, лампа не работает на конденсаторе, она мерцает, так как дроссель поддерживает стабильный ток. Конденсатор заряжается, возникает дуга, конденсатор разряжается и так по сотни раз в секунду. Вместо стабильного 1А тока, конденсатор выдаст то 5А кратковременно, то 0.
Вот светодиоды через конденсатор тормально работают. Люминесцентная лампа нет.
Омг. Если делали без схемы запуска повышенным током и оставили обычную схему на стартере, то и не должно работать, даже если конденсатор замените на лампочку. Для начального пробоя надо порядка 900-1000В.
Опять же, как выбирали емкость? По прикидкам надо от 5 мкФ для 15 Вт лампы.
Вместо стабильного 1А тока, конденсатор выдаст то 5А кратковременно, то 0.
Вот это конечно вы выдали... Многое говорит о техническом уровне пользователей хабра(
Вот пример схемы, которая будет работать
с заменой дросселя на конденсатор. Т.е. L1 выкидываем, вместо неё ставим C3
А вообще конечно сейчас нет смысла таким заниматься, проще вытащить схему из неработающей компактной люминисцентной лампы и поставить.
Если делали без схемы запуска повышенным током и оставили обычную схему на стартере, то и не должно работать, даже если конденсатор замените на лампочку. Для начального пробоя надо порядка 900-1000В.
Вы теорию пишете человеку который сам делал разные схемы поджига. Не нужно 1000В, если электроды прогреты. Холодная по разному, может хватить фазного, может потребуется удвоение напряжения.
Вот это конечно вы выдали... Многое говорит о техническом уровне пользователей хабра(
А вы поймете если я напишу об отрицательном дифсопротивлении дуги? dI/dt при конденсаторе в качестве балласта случайная величина. Я описал простыми словами и то вы не поняли. Чтобы стабилизировать dI/dt применяют дроссель, резистор или некую схему управления с отрицательной обратной связью по току.
с заменой дросселя на конденсатор. Т.е. L1 выкидываем, вместо неё ставим C3
Такая схема не работает, я проверял. То есть дуга зажигается, свет есть, но мерцающий даже не как стробоскоп, а случайно, искаженный спектр, яркость 10% от требуемой. Можно промоделировать процесс подключив к конденсатору (источнику напряжения с ограничением по току) нагрузку с сопротивлением падающим от тока. Ток будет непредсказуемый.
компактной люминисцентной лампы и поставить
Светодиоды всем лучше, спектром, КПД, и питание проще организовать им. У них хотя бы напряжение растет от тока, хоть и нелинейно )
Это все странно, т.к. у меня все работало. Конденсатор в качестве резистора, питание постоянным током. Точную схему сейчас найти не смогу. Но работало точно, не хуже чем с дросселем на переменном токе. Возможно работало за счет того, что после диодного моста был еще конденсатор для подавления мерцаний (это была основная цель той схемы - избавиться от пульсаций)
Вероятно был резистор или лампочка накаливания для ограничения тока, может быть и после конденсатора
Еще у меня был варант подмешивать ВЧ ток после конденсатора, тогда дуга горела стабильно. Но схема слишком учложнялась.
Видимо да, стоял резистор. Давно было, поэтому видимо не запомнил... Спасибо за ликбез, оказывается технический уровнеь таки у меня не совсем адекватен)
Вместо лампы накаливания можно ставить конденсатор. Габариты у него будут приличные...
Да вот нельзя как выяснилось из-за отрицательного наклона ВАХ дуги. Сам конденсатор по расчетам не сильно большой, 4-10 мкФ, но из-за отрицательного наклона ВАХ ток через него получается не синусоидальный. По идее можно попробовать поставить конденсатор и резистор меньшего сопротивления (1-10 Ом) для компенсации ВАХ дуги, но это надо моделировать или экспериментировать. Смысла делать это в текущих условиях нет абсолютно, просто трата времени.
В ЛДС (лампа дневного света) не дуга, а тлеющий разряд. Если разряд горит непрерывно, то и ток должен быть стабильным. Конденсатор бумажный на 10мкф и 600В не маленький.
Казалось бы да, но нет. Я пересмотрел кучу схем, везде вместе с конденсатором ставится резистор. Если найдете схему где запитывается ЛДС без дросселя/резистора последовательно - киньте сюда. Я не смог найти.
Резистор наверно, чтоб снизить ток в первый момент. Я по молодости пробовал схему с умножителем, поначалу был резистор, потом заменил на конденсатор. Конденсатор грелся... Не очень хороший был, не рассчитан на такой ток. Какая была точно схема увы... Прошло лет 40...
p.s. Знаете, может вы в чем то правы. Из-за наличия конденсаторов в умножителе ток будет искажен, т.е. не синус будет. Хорошо бы схему с осциллографом посмотреть или на симуляторе.
Вот еще бытовой пример - сварочный аппарат. Если попытаться варить источником постоянного тока, будут просто искры, дуга не загорится.
Сварочные аппараты бывают как переменного, так и постоянного тока.
Если попытаться варить источником постоянного тока, будут просто искры, дуга не загорится. Но если поставить последовательно индуктивность, дуга горит стабильно
Как уже отметили, сварочные аппараты постоянного тока вполне существуют. Да, в схемах сварочных выпрямителей дроссель последовательно с дугой часто присутствует. Но не всегда. Так, в схеме выпрямителя ВД-306 (и его предшественника ВД-301) такого дросселя нет. Или вот ВДМ-1601.
(А вот в схеме ВКСМ-1000-1-1 дроссели есть)
И вообще,
В однопостовых сварочных выпрямителях для сварки в среде защитных газов большое распространение получил способ ограничения тока короткого замыкания в результате включения в сварочную цепь дросселя с воздушным зазором, имеющего, как правило, две ступени индуктивности.
Необходимая индуктивность в сварочной цепи и соответственно скорость нарастания тока короткого замыкания зависят от диаметра применяемой проволоки и режима сварки.
(...)
В тиристорных сварочных выпрямителях дроссель в цепи выпрямленного тока необходим не только для ограничения пиков тока короткого замыкания при сварке в среде углекислого газа, но и в значительной степени для сглаживания пульсации выпрямленного тока, величина которых зависит от пределов регулирования.
(Брунов О.Г., Солодский С.А., Ильященко Д.П. Источники питания для дуговой сварки: Учебное пособие)
Сглаживающий (стабилизирующий) дроссель включен в сварочную цепь выпрямителя последовательно с дугой для стабилизации сварочного режима при колебаниях напряжения электрической сети.
(из описания конструкции ввыпрямителя ВД-502)
Проверял такое на лабораторном БП (5А 35В) и на аккумуляторе 200А в пике при 9-12В, дуга не стабильна и не поддерживается без индуктивности.
А с резистивным балластником не пробовали?
Вообще, напряжение холостого близкое к рабочему напряжению дуги — типовой признак источников с «жесткой ВАХ», для которых также характерно обеспечение высоких токов КЗ (в два-три раза выше номинального сварочного тока).
А для источника с падающей ВАХ и ограниченным током КЗ (максимум 1,1...1,3 от номинала) — напряжение х.х. выше напряжения дуги раза в два-три.
Стабильное горение сварочной дуги происходит в диапазоне напряжений около 20-30 В (в случае металлического электрода).
Но не всегда. Так, в схеме выпрямителя ВД-306 (и его предшественника ВД-301) такого дросселя нет
Там весь сварочный трансформатор по сути дроссель, индуктивность первичной и вторичной обмотки, тем более они там слабосвязанные.
Если на выходе блока питания стоит конденсатор, он делает невозможным стабильное горение дуги. В момент замыкания конденсатор разряжаетя до 0В, в момент размыкания и попытки зажечь дугу он не успевает зарядится. Даже если зажечь дугу, отрицательное дифферинциальное сопротивление дуги совместо с конденсатором её погасят. Сначала через дугу пойдет большой ток, сопротивление дуги снизится до минимума, конденсатор разрядится, сопротивление дуги вырастает и ток/напряжение уже может быть недостаточным для поддержания дуги, дуга гаснет. Вот при наличии дросселя или резистора дуга стабильней.
Вот стиральные машины зря упомянули. Не будут они работать от постоянного тока. И двигатель коллекторный там только потому, что им легко управлять на переменном токе.
Впрямую переставить стиралку с переменного на постоянный, конечно не получится. Подозреваю, что даже коллекторные двигатели с пременного тока будут хуже работать на постоянном. Для постоянного надо делать спец. технику. Но это ж не принципиальная проблема.
коллекторные двигатели с пременного тока будут хуже работать на постоянном
Они не то что 'хуже', они совсем не так будут работать. Например уйдут в разнос или сгорят при старте, устроив КЗ, т.к. индуктивное сопротивление якоря+статора, которое было на переменном токе, уже не будет ограничивать ток и максимальные обороты.
Это решается резистором или схемой на электронном ключе. Из плюсов запитки постоянным током нет реактивного тока на моторе которые его зря греет и снижает КПД. Транзистором запитали мотор через ШИМ, а не греем зря обмотку переменным током.
Вот с дешевыми асинхронными моторами да, проблема. Нужно будет делать схему управления как в компьютерных вентиляторах. Для мощных моторов это дорого. Но повышается КПД, мощность, появляется возможность регулирования оборотов.
Из плюсов запитки постоянным током нет реактивного тока на моторе которые его зря греет и снижает КПД.
У коллекторного двигателя будет реактивный ток, т.к. На коллекторе переодически подключается индуктивная обмотка. Преобразователи тоже будут создавать реактивные токи.
Подскажите формулу, по которой считали сдвиг фаз тока и напряжения с частотой 0 Гц?
Каких фаз? Коллектор вам обеспечивает необходимый сдвиг.
Преобразователи тоже будут создавать реактивные токи.
Хорошо, еще дальше зайдем: что такое реактивный ток в цепи постоянного тока?
Ток текущий черз реактивный элемент.
В какой момент времени?
В момент подключения к сети.
Кого? Чего? Вы можете до конца написать мысль?
Я вам советую почитать в учебнике главу про активные и реактивные токи: https://scask.ru/e_book_p_phis2.php?id=81
И понять, наконец, что в цепях постоянного тока не бывает реактивного тока, так как нет колебаний.
Кого? Чего? Вы можете до конца написать мысль?
Куда уж конкретней. Реактивный элемент подключаете к сети. Какой через него течет ток, активный?
Да почитайте же вы учебник по физике, наконец! https://scask.ru/e_book_p_phis2.php?id=25
В цепях (а не сетях) постоянного тока бывает только один вид тока — постоянный:
Под величиной постоянного тока, или, как часто говорят, под «силой тока», подразумевают количество электричества, проходящего в одну секунду через поперечное сечение проводника.
В цепях (а не сетях)
К цепи... постоянного тока подключают конденсатор, через него потечет постоянный по направлению ток. И что?
И что?
Не знаю. Поздравляю, вы научились оперировать научными терминами из учебника физики.
Вы вопрос сами задали и сами ответили:
Реактивный элемент подключаете к сети. Какой через него течет ток, активный?
К цепи... постоянного тока подключают конденсатор, через него потечет постоянный по направлению ток.
И какой вывод то сделали?
Вывод один: через реактивный элемент течет реактивный ток. Жаль что вы не понимаете. И на вопрос: "Реактивный элемент подключаете к сети. Какой через него течет ток, активный?"
Так и не ответили.
Давайте вы из учебника или другого надежного источника мне приведете абзац про реактивный ток в цепях постоянного тока, потом и поговорим. Потому что сложно о чем-то говорить с человеком, не осилившим вузовский учебник по физике.
И на вопрос: "Реактивный элемент подключаете к сети. Какой через него течет ток, активный?"
Так и не ответили.
Какой сети? Радиовещательной? Wi-Fi? Ethernet? Интернет?
Давайте вы из учебника или другого надежного источника
Попробуйте самостоятельно без учебника ответить, на вопрос.
Какой сети? Радиовещательной? Wi-Fi? Ethernet? Интернет?
Ну не надо вылять дурака. Все вы же понимаете о чем речь.
Извините, не вижу смысла продолжать беседу с человеком, не имеющих знаний из вузовского учебника по физике.
Такой ответ и предполагал. Вы меня не удивили...
Ладно, включу экстрасенса и попробую ответить:
Реактивный элемент (наверное, конденсатор, вы там где-то раньше писали) подключаете (наверное, параллельно) к сети (наверное, к цепи постоянного тока). Какой через него течет ток, активный (тут опустим ваше незнание физики, которая не знает ничего об "активном" токе в цепях постоянного тока)?".
Считаем, что напряжение генератора постоянно (вы ничего не указали).
Через конденсатор постоянный ток вообще не течет по определению.
Переходный процесс для идеальных компонентов (вы ничего не указали) выглядит так:
dt = 0: ток равен бесконечности
dt = 1 и далее: ток равен 0
И что? Что сказать этим вопросом хотели?
Какой через него течет ток, активный (тут опустим ваше незнание физики,
которая не знает ничего об "активном" токе в цепях постоянного тока)?".
Что ж спасибо за смелость.
Тем не менее, не знаю как вас учили, а активный ток течет через чисто активную нагрузку. Только он создает работу. Через реактивную - реактивный, он работу не создает. Т.е. энергию затраченую, например, на заряд конденсатора можно вернуть. Все это относится и к индуктивности. Не нравится вам термин "реактивный" пусть будет ёмкостной/индуктивный это сути явления не меняет.
в цепях постоянного тока не бывает реактивного тока, так как нет колебаний
Бывают переходные процессы, это ещё хуже.
Частота переключения коллектора на порядок-два-три выше частоты в розетке. А пусковые токи и так конские, но перегреться он просто не успевает. Оптимальное напряжение конечно может не совпасть.
Но это ж не принципиальная проблема.
Как сказать.. Пока нет спроса на DC технику - производители ее не выпускают, ибо незачем. Нет техники - нет проблем ;)
Вся современная техника инверторная. Там если только мозги увидят отсутствие переменки на входе. А так всё равно схема начинается с диодного моста.
Но есть всякие извращения вроде упомянутогог сливного насоса и насосов в кофеварке и т.п. А так даже старыми асинхронниками иногда управляют с помощью "частотника".
Другое дело что питать технику напрямую от солнечных батарей затея более чем сомнительная, а использование аккумуляторов просто нерентабельно (кроме обеспечения автономности).
Там универсальные стоят и они работают. Погуглите samsung. Основная проблема помпа. Пока стиралок с bldc помпой не встречал. А вот мойки уже есть.
Мне бы пруфы дуги на 25а. На каком расстоянии она будет гаснуть. Сколько кгц шим dc dc?sdr включите покажите как шумит ваш дом на солнечных панелях.
Не возьмусь утверждать - я в этой сфере уже не работаю несколько лет. Но когда работал, LG с прямым приводом и Аристоны с асинхронниками встречались крайне редко.
Что им помешает?
Я использовал данный со статьи из прошлого обзора. Не берусь утверждать.
при коммутации постоянного тока возникает дуговой разряд, который не
гаснет каждые пол периода, как в переменном токе. Остановить его может
только достаточно большой зазор между контактами.
Можно пробовать гасить встречным током, как в тиристорах. По-сути имитировать переход через ноль.
Да все уже придумано, реализовано и продано много лет назад.
Для постоянного тока автоматы гибридные: с электронным и механическим размыкателем. Электронный гасит дугу, механический обеспечивает низкое сопротивление в рабочем состоянии.
Не думаю, что все так просто. Одно дело низкое напряжение, другое 200В.
Статья.. Может у вас есть ссылка на производителя, на конкретное устройство?
Я их не покупаю, сорян, спрашивайте у производителя https://www.hitachienergy.com/offering/product-and-system/hvdc
Подозреваю, цена не сравнима с ценой автомата на 220В переменки.
На низкое напряжение есть такой вариант, можно взять за основу, вместо симистора твердотельное реле или IGBT.
Сильноточная электроника стоит не дешево...
В контексте обсуждения, для запитки квартиры это не сильноточная электроника. Твердотельное реле 400В 40А на Алиэкспрессе 5-10$ стоит.
Верить продавцу?
На 30% возьмите запас по току и почему бы и нет? Есть и другие производители, Omron какой-нибудь.
Если начать выбирать по правильным параметрам, то цена получится не 10$.
И какие это правильные параметры для управления лампочкой в коридоре, например? Расширенный температурный диапазон -40..+120? Для бытовых условий в типичной квартире ничего особенного нет, промышленные стандарты не требуются. В промышленном исполнении любое оборудование дороже, и на постоянный и на переменный ток.
Применяются IGBT с соответствующей обвязкой и управлением. Имею опыт до 100А*600В. Еще и с индуктивной нагрузкой.
Это может для токов в 1000А актуально, для бытовых нужд ключа электронного с сопротивлением 5 мОм достаточно вполне. Другое дело что его пробить может, солнечные батареи на крыше, наводка от удара молнии и ключи могут открыться навсегда.
>>в руки DIY масс попали источники постоянного тока, способные выдавать 10, а теперь уже и 17 А
Автомобили с 500а пускового тока смеются над вами. Проблема решается очень просто: не разбираешься - идешь к профессионалам. Не разбираешься и полез сам - не жалуйся, что устроил пожар
Как бы да. Но в случае аккумулятора, всё же выгорают предохранители. В случае солнечных панелей - нет.
Выгорают машины
На стартере нет предохранителя (по крайней мере, я ни разу не встречал среди многих десятков авто), там провод толщиной с палец идет напрямую от аккумулятора.
Плюс на некоторых машинах я встречал и другие цепи без предохранителей.
А в гибридах и электричках всё еще серьезнее.
Я правильно понимаю, что проблема в том, что у солнечных батарей высокое внутреннее сопротивление? Так как полупроводник.
Если есть аккумулятор в цепи, по при КЗ сгорят предохратители (тк у аккумутора малое внутреннее сопротивление) - и при КЗ пойдет большой ток.
Если солнечные батареи напрямую там что-то питают, то при КЗ сгорит дом, так не будет резкого броска тока для срабатывания предохранилей.
Но тенденция налицо, с развитием силовой электроники становится проще выпрямлять напряжение и точно контролировать ток для двигателей или микроволновки
Сейчас все чаще продают инверторные...
Которые преобразуют постоянное в переменное ... Ирония...
А как УЗО для постоянного тока работает? На датчиках Холла, что ли?
Думаю достаточно одного. Трансформатор без сердечника, а на его месте датчик.
(добавить в картинку второй провод внутри сердечника — вот и дифференциальный замер)
А где опасности постоянного тока?
Описаны опасности несоблюдения ТБ и отсутствия квалификации, мягко выражаясь.
Проблемы дуги при нагрузке на тэны не будет. Хотя есть рекомендации вдвое снизить напряжение, но в данном случае это не актуально.
Автомат выполняет функцию ручного выключателя. Функция ограничения тока не нужна т.к. ток и так ограничен, при чем гораздо надёжнее. Решение сомнительное, но не самое плохое из описанного.
КЗ панелям не грозит т.к. в электричество уходит только 20% света, остальные 80 и так идут в основном на нагрев панели.
Проблемы дуги при нагрузке на тэны не будет.
Как включать / выключать будем?
КЗ панелям не грозит
Панелям - не грозит. Остальному грозит
Как включать / выключать будем?
С какой целью?
Любое решение начинается с постановки задачи.
Панелям - не грозит. Остальному грозит
Кому остальному и чем грозит?
С какой целью?
Например, что б бойлер не закипел.
Кому остальному и чем грозит?
Проводке
Бойлер должен иметь встроенный термостат.
Проводке
У вас ток КЗ не различим от рабочего тока. Соответственно состояние КЗ от рабочего по влиянию на проводку тоже не различимо. Почему вы выделяете режим КЗ?
Существует, например, способ отключения нагрузки - методом ее замыкания (шунтирования), если у вас источник ограниченного тока. Вот вам, кстати, лайвхак по отключению бойлера без разрыва цепи и, соответственно, дуги - просто коротите его.
Бойлер должен иметь встроенный термостат.
Который сгорит от постоянки очень быстро, если вообще будет работать
методом ее замыкания (шунтирования)
Спасибо. А чем коммутировать шунтирование будем?
Который сгорит от постоянки очень быстро, если вообще будет работать
Если коммутируемую мощность не превышать, то с чего бы ему сгореть быстрее чем от переменки?
Спасибо. А чем коммутировать шунтирование будем?
Любое реле с соответствующими параметрами.
Я даже больше скажу. Максимально нагруженная по электричеству панель греется меньше, чем отключеннная от сети.
Истересно взглянуть на умельцев, которые твердотельный реле как на фото, приспособили к DC.
Есть готовые сразу на постоянный ток.
А в чем проблема? Там два, условно, управляемых диода, для постоянки будет работать просто один. В этом случае, конечно, проще использовать обычный мосфет.
Обычно там симмистор.
ЕМНИП тиристор/симистор сам не закроется, пока через него ток идет, нужно именно твердотельное реле рассчитанное на постоянный ток. Перемнный ток хотя бы 100 раз в секунду через 0 переходит.
www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_05/stat_34.htm
Так и не понял, почему в примере из статьи предохранитель на 25А не сгорит :(
Не обеспечится нужный ток сгорания предохранителя.
Неправильно подобран предохранитель?
Или там в принципе нельзя подобрать?
Нельзя подобрать. Солнечные панели и так экплуатируются в режиме, близком к короткому замыканию.
при коммутации постоянного тока возникает дуговой разряд [...] Остановить его может только достаточно большой зазор между контактами.
Зачем зазор? Переходим на размыкание контактов путём введения между ними непроводящей пластинки, а не стандартным путём их разведения (где роль непроводника играет воздух).
Дуга будет отлично гореть вдоль поверхности пластинки.
Осталось только задать неприличный вопрос — Вы сколько там коммутируете, 220В или 10 КВ?
Для дуги примерно 30В достаточно.
Недостаточно, только что проверил на лабораторном БП, 30В 5А. Только крошечная искра при замыкании и размыкании.
например
Есть 12В и 300А, при замыкании аккумулятора такие токи. Есть искра при контакте, оплавленный провод, дуги нет. Чтобы была дуга нужен дроссель, стабилизирующий ток в дуге, это получается сварочный аппарат (80В при токе 200А и стабилизирующем дугу дроссель). И дуга 1 см, больше не тянется.
Другого в автомобиле нет. В грузовиках 24В. Было бы доступно 200В, крутили бы таким напряжением, ток бы потребовался всего 10А, что тоже мало для зажигания дуги, не успеют 10А раскалить контакты чтобы дуга самоподдерживалась. Можно попробовать дома проверить, подключаем обогреватель через диодный мостик и размыкаем цепь, не думаю что будет длинная негасимая дуга.
У дуги ВАХ похоже на ВАХ стабилитрона. Что б работало напряжение надо больше и доп. Элемент, например резистор.
1. Уменьшение потребления энергии всей техники. Самое главное обогрев.
2. Уменьшение напряжения питания в сети у потребителя, локальные преобразователи AC-DC. Если предположить, что вся техника в доме/квартире будет работать на 40 вольтах и максимум до 10А, тогда хоть сейчас можно перейти на постоянку поставив щитке БП на пол киловатта.
3. «Умные» розетки и выключатели подающие питание после включения контактов эл.приборов и выключение питания до размыкания контактов. Соответственно другие провода и в другом количестве в подрозетниках. Электронный блок управления и защиты для вкл/откл каждой линии.
4. Перевод всей энергетики на постоянку. На это уйдёт столетие.
Не нужно это всё. В розетках остается 220В, против синусоиды с размахом 311В как сейчас у нас (действующее 220В с учетом перехода через ноль). Снижать потребление не нужно. 40В очень мало, можно будет забыть о кондиционерах, утюгах, электроплитах индукционных, игровых ПК. Отключать питание до разрыва контактов не нужно, автор статьи запугал всех проблемой которой нет, обратный пример небольшое реле в автомобилях, разрывает ток в 500 Ампер по 10 раз на дню при запуске мотора стартером, простой механический контакт, негасимой дуги не наблюдается.
Переводить всю энергетику не нужно, промышленность переменка устраивает. А вот в офисе и квартирах современных почти во всех устройствах идет преобразование переменки в постоянку или работа на переменке просто по "традиции". На вводе в офис или многоэтажку очень просто преобразовать 3 фазы в постоянный ток, даже конденсаторы не потребуются, синусоды почти полностью перекрывают друг друга в трехфазном выпрямителе, пульсации с частотой 300 Гц что намного проще отфильтровать и сгладить конденсатороами меньшей емкости
Через диоды будет лупить не слабый ток. И что станет с этим выпрямителем если случится КЗ? Всё же это электроника.
Пока не придумают как обойти проблему большого тока у нагревательных приборов, смысла в постоянке нет. Свет и прочую мелочь можно отдельно запитать от постоянки и малым напряжением (где это возможно с учётом падения напряжения на проводах), но розетки просто нет смысла пока.
И есть ещё один минус у постоянки, это то что если в нагрузке есть ёмкость и она не разрядится, то напряжение вернётся обратно. Чего нет на переменке. Вот потому линии желательно отключать.
Интересно как можно обойти проблему большого тока нагревательных приборов? Тепловыми насосами? Довольно забавно представлять утюг или чайник на тепловом насосе. Надо совмещать с морозилкой на другом конце.
Это будет очень большой и тяжёлый чайник. И дорогой наверное ;)
Да. Я как-то прикидывал как должен выглядеть фен на аккумуляторах. Идея не очень. Солидная связка из десятка приличных акков 18650 позволит двукиловаттному фену работать минуты три-четыре. Ну, как раз один раз высушить шевелюру. Чтобы вскипятить полный чайник надо ещё раза в полтора-два больше.
В принципе идея размазывать нагрузку с водонагревателями работает и без акков, за счёт собственной теплоёмкости. Термопоты значительно менее мощные по сравнению с чайниками. А накопительные водонагреватели - по сравнению с проточными.
Пылесосы же есть на аккумуляторах, очень удобно. Если продолжить такой мысленный эксперимент, все приборы на аккумуляторах, придем к исходной проблемы. Дома много приборов и все они круглосуточно заряжаются. Снова вырастает нагрузка на проводку. Пусть даже по 100Вт потребляют, фен+пылесос+чайник, может получится что в итоге все равно 1000Вт круглосуточно.
Несложно посчитать равномерный расход - достаточно взглянуть на счёт за электроэнергию. У меня за последний месяц 316 кВт*ч, что соответствует равномерному потреблению 440 Вт в течение 30 дней. При балансировке аккумуляторами надо будет добавить ещё затраты на запасение энергии.
440Вт вполне достаточно для чайника и фена, можно отказаться от аккумуляторов, просто ограничить мощность чайника в 440Вт вместо 1500 Вт. Дольше будет нагревать, но это не существенно. Включаем чайник, остальное отключаем.
И главное 440Вт достаточно большая мощность. При 12В нужно 37А. Вот если бы хватало 40Вт средней, тогда был бы смысл в запасании энергии.
Так примерно и делают в термопотах. Только там не 440 Вт, а 700 примерно. Греются они долго. При 440 Вт это будет очень грустный чайник, и фен будет грустный.
Греть же не обязательно 2 литра, можно нагревать кружку воды 0.2 литра ( теплоемкость (4200) Дж/ (кг·°С) , за 1 секунду будет нагреваться на 0.5 градуса.
Фен вполне нормальный, у меня есть тепловентилятор 500/1000 Вт, им можно сушить волосы на минимальной мощности, он еще и работает бесшумно, обычным феном ночью можно весь дом разбудить. Теплый воздух, только поток воздуха меньше.
Пылесосы автомобильные еще меньшей мощности, кое-что почистить они вполне могут.
Холодильник современный кстати 60Вт потребляет, причем работает с перерывами.
При постоянном токе можно сделать только с +220, 0, -220. Кому-то подводить "+" и ноль, а кому-то "-" и ноль. Между "+" и "-" 440. Тогда ещё как-то возможно сохранить имеющиеся провода.
Имеющиеся провода одинакого сечения.
А в той схеме, что вы придумали, через "0" течет двойной ток — от +220 и от -220.
Через диоды будет лупить не слабый ток. И что станет с этим выпрямителем если случится КЗ? Всё же это электроника.
Диоды хорошо переносят превышение тока, скорее проводка загорится, чем сгорат диоды. В любом сварочном аппарате диоды на 200 Ампер стоят, кратковременно могут и 1000 Ампер выдержать.
Вообще непонятно, почему именно нужно ограничение на низкое напряжение. 220В постоянного напряжения в домашних и офисных условиях всем лучше 220В переменного тока, который на самом деле не 220В, а в размахе по амплитуде ±311В. Проблема и в переменности и паузе электроснабжения приборов при переходе через ноль, нужны конденсаторы и т.п.
Трехфазная система снабжает приборы энергией без паузы, а одиночная фаза это неудобно. Как варант трехфазная система питания приборов, подаем 120В через три фазы, после выпрямления получаем 220В примерно и питание без пауз, не нужны конденсаторы после выпрямителя. И безопасней, касаясь одной фазы получаем безопасные 120В. Все равно сейчас к приборам 3 проводника подходит, трехфазное питание не усложнит разводку. Как альтернатива питания постоянным током.
Отключать питание до разрыва контактов не нужно, автор статьи запугал всех проблемой которой нет, обратный пример небольшое реле в автомобилях, разрывает ток в 500 Ампер по 10 раз на дню при запуске мотора стартером, простой механический контакт, негасимой дуги не наблюдается.
Зачем тогда в новом USB-C применяют мотодики дугогашения и электронное отключение питания до разъедиинения? https://arstechnica.com/gadgets/2021/05/new-usb-c-type-2-1-standard-offers-up-to-240-w-power-delivery/
Давайте вы не будете писать на темы, в которых не разбираетесь?
Давайте вы не будете писать на темы, в которых не разбираетесь?
Это вы самоутверждаетесь так, при этом обладая поверхностными знаниям на уровне школьника троечника с кашей из разрозненных фактов в голове? Это не инженерный подход.
USB-C зазор между контактами 1 мм. Розетка силовая зазор 4 см, в 40 раз больше. Вы на самом деле не видите разницы?
Это вы самоутверждаетесь так, при этом обладая поверхностными знаниям на уровне школьника троечника с кашей из разрозненных фактов в голове? Это не инженерный подход.
Конкретные факты привести сможете?
USB-C зазор между контактами 1 мм. Розетка силовая зазор 4 см, в 40 раз больше. Вы на самом деле не видите разницы?
Вы перепутали дугу при отсоединении с пробоем.
Какое значение имеет зазор, если дуга возникает при отсоединении разъема?
Давайте вы не будете писать на темы, в которых не разбираетесь?
Какое значение имеет зазор, если дуга возникает при отсоединении разъема?
Какой пробой при выключении прибора? Вы когда машину заводите и ток в 200 А пускаете через стартер у вас пробой и пожар сразу возникаете. Вообще удивлен, как можно без знания минимальных по физике школьной поучать других.
Давайте вы не будете писать на темы, в которых не разбираетесь?
Давайте с вас может быть начнем?
А вы точно уверены, что реле стартёра -- "небольшое"?
Приводятся данные, что постоянный ток не так опасен для жизни, как переменный,
Возможно.
Предполагаю, что в корень из двух раз менее опасен.
п.с. Почему на электричестком стуле ток переменный?
п.с. Почему на электричестком стуле ток переменный?
Традиция ;)
Так то переменный ток — это судорги, если повезет — пострадавшего просто отбросит в сторону. Постоянный ток — тупо нагрев.
Почему тупо? Переменный это циклическое сокращение и расслабление мышц — 100 раз в секунду (для 50 Гц сети), а постоянный — мышцы напряглись и остались в таком напряжённом состоянии до снятия приложенного напряжения. Не тупо нагрев.
Я слышал, что как раз переменный ток в этом плане опаснее. Так как от однократного напряжения мышц человек скорее всего выбросит провод из рук (если только ток не будет столь велик, что мышцы зажарятся быстрее, чем сократятся, но это актуально для совсем больших токов мало встречающихся в быту), а вот 50 Гц как раз "не отпускают" и если схватил, то это уже на всю жизнь, если только кто-то другой не успеет отключить ток.
Считается, что до 500 В постоянный ток менее опасен, чем переменный ток промышленной частоты. ПРи больших напряжениях ситуация меняется на обратную. Токи высокий частот, от 500 Гц ещё менее опасны так как из-за скин-эффекта не могут протекать через внутренние органы. Но опасность ожогов никуда не девается и даже усугубляется.
Правда есть ощущение, что эта информация не слишком точна, по крайней мере я наблюдал множество споров.
Что не так?
Мало? Скин-эффект даже и на 50 Гц приходится учитывать. Например, при передаче электроэнергии большой мощности постоянный ток передавать выгоднее, так как можно использовать всё сечение провода и заменить медь алюминием.
Есть способы борьбы с эффектом.
Навскидку, 50 Гц это скин слой порядка 1 сантиметра в меди, так как зависимость ~1/sqrt{omega}, то на 500 Гц скин-слой порядка 3 миллиметров. Мне кажется, что на такой глубине все же ток найдет, где "срезать дорогу" по пути кратчайшего сопротивления — по нервным волокнам.
Википедия говорит, что при 500 Гц в меди 0,09 мм. Что странно, потому что в 100 раз оно не должно падать, должно в 30. Но в любом случае это в меди, а сколько в теле я хз. Но я же не сам это придумал про частоты, а где-то прочитал.
У тела явно меньше проводимость чем у меди, значит и скин-эффект будет меньше.
Скин-эффект даже и на 50 Гц приходится учитывать.
Для меди и алюминия разница незначительная, на 50 Гц скин-слой 10 мм.
В том и фишка! Когда токи таковы, что диаметр жилы становится на больше 2 см, становится невозможным использовать полое сечение простыми способами. Можно перейти на медь, чтобы через то же сечение пропихнуть больше тока. А если перейти на постоянный ток, то можно делать жилу из ляминя, который значительно дешевле и использовать большее сечение, зато всё.
Используйте на переменном токе провод из меди типа литцендрат.
Да, я знаю о нём, но дорого, наверное.
Или полую трубку с толщиной стенки 20 мм. При таких размерах еще небольшое увеличение за счет полости уже не скажется ни как на удобстве. Типа диаметр кабеля 50 мм, внутри полость 10 мм.
В промышленности на больших токах все равно плоские шины применяют, они охлаждаются лучше.
Когда токи таковы, что диаметр жилы становится на больше 2 см
Многожильный провод уже придуман. Он и в производстве проще. И в бухту его можно смотать.
Только нужен не просто многожильный, а тот самый литцендрат из соседнего комментария, у которого каждая жила изолирована.
Не диаметр, а радиус. Это уже не бытовые провода. Думаю будут использовать полость в проводе или шины плоские. Толстый круглый провод еще и охлаждаться будет хуже. Периметр растет линейно, а площадь (сечение) как квадрат размера, в толстом кабеле не единицу сечения меньше поверхность, сложнее охладить такой кабель. Поэтому шины применяют.
Есть еще эффект - боль. Переменный ток более болезненный. Самый болезненный около 200Гц, такую частоту ставят на электроизгороди коровам, один раз попробуют и больше не подходят. На микротоках может быть полезно, вот если попал под небольшую утечку тока, в 0.1 мА например, постоянный ток не почувствуешь, а переменный ощутимо щиплется. Или если попал на открытой местности под шаговое напряжение, переменный ток ощущается дальше, из историй монтажников пишут что ощущение что "яйца сводит", других ощущений нет. Кто знает мелким шагами отходят из подозрительного места. Будет ли на постоянном токе такое?
Следующий этап сложностей - аккумуляторы, это просто бомба замедленного действия
Напишите лучше про электроснабжение в серверных.
всех кто іспользует "пакетнікі" предлагаю отхлестать "переноской".
Люди, люди....
Купите учебник по ТОЭ.
И читайте в радость. Реально, в жизни пригодится. Вот небольшое определение действующего напряжения: "Действующее (эффективное или среднеквадратичное) значение напряжения — это такое напряжение постоянного тока, которое на такой же резистивной нагрузке выделит такую же мощность, как измеряемое переменное напряжение. Соответственно, действующее значение силы тока — такое значение силы постоянного тока, при прохождении которого через резистивную нагрузку выделится такая же мощность, что и при прохождении измеряемого тока."
... А в гибридах и электричках всё еще серьезнее. ...
Просто не хватает цифр.
Сколько сгорело крыш (и почему)
Сколько сгорело домов.
Сколько сгорело авто.
...
Для начала, об опасности переменного напяжения - то, что практически в 90% квартир/домов проводка выполнена с нарушениями - по сечению/типу проводов, способу их прокладки, мощности тех самых "автоматов" наконец - никого не смущает?
Теперь идем дальше - давайте запретим ВЕСЬ электротранспорт(троллейбус, трамвай, метро), работающий на постоянном токе!
Еще лучше - запретить ВСЕ автомобили в мире, коих в развитых странах аж 1 штука на два человека!
И кстати, об автомобилях - ведь есть ПРОСТОЕ копеечное решение - ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, которые внезапно работают!
Главное помнить, что любой из них сгорает при токе, многократно превышающем номинал оного, и одному богу известно сколько машин сгорело по причине несоответствия номиналов.
Дома раньше тоже горели по причине жучков в тех самых "пробках"
Горят-ли они меньше на "Автоматах"? НЕТ!
Потому как скажем на сельский(старый) дом положено 16А, нет - "договариваемся" о перемаркированных 20/25А.
Надо проводку вести проводом ВВГ-НГ - нет - ШШВВП ставим, потому как монтировать проще, а о проводах в металлической трубе для деревяных строений я даже не упоминаю.
Опасен не тип напряжения, а способ мышления - желание сэкономить/упростить.
Убивает даже не ток - УБИВАЕТ БЕЗГРАМОТНОСТЬ!
Хорошо что у нас в Питере никогда не будет солнечных батарей
Так это, автор, как развести 12v слаботочки по хате грамотно? Где какие средства безопасности пхать?
У вас в первой схеме ошибка - батарея подключается к выводам панели через DC-DC преобразователь перед инвертером, но никак не после. Если, конечно, это не самоделка собранная из говна и палок.
Кто на собственном теле ощушал воздействие переменного и постоянного токов?
От переменного тока мышци словно вибрируют, при этом можно самостоятельно оторвать руку от места под напряжением. А вот с постоянным током как повезет - при его воздействии мышци словно каменеют и если рядом никого нет чтобы оказать помощь...
Серьезно, а людей чего тогда переменка убивает???
Пропустите через себя милиампер так 50+
Видимо охрана труда прошла мимо...
Пропустите через себя милиампер так 50+Если взять одной рукой разобранный сетевой фильтр (внезапно запитанный) — то там может и больше 50мА пройдет. Кожа на ладоне начинает плавится, но умереть от такого сложновато в виду простоты выбрасывания раздражителя.
Нет, "раздражитель" тут непричëм. При замыкании цепи одной рукой, ток не идёт через сердечную мышцу. Основная опасность удара током в бытовых сетях именно остановка сердца. Ожоги там обычно не смертельны и поддаются лечению. Работайте с опасным напряжением одной рукой. Это уменьшает вероятность замкнуть цепь через обе руки и грудную клетку. (Но не исключает, т к ещё нужно быть в изолирующей обуви)
Потому и написал про бытовые сети. Думаю что при высоком напряжении в десятки киловольт оно просто пробьёт через подошву и всё равно пройдёт в землю. При работе с таким напряжением там не то что касаться нельзя, а есть нормы на сколько к нему можно вообще приближаться, потому что можно получить дуговым разрядом прямо через воздух. Уже при напряжении в несколько киловольт (например, вторичка трансформатора магнетрона в микроволновке) возникает опасность поражения током через резиновые перчатки, если они специально не предназначены для работы с высоким напряжением. Так что там, да, много "веселья".
Если вы можете оторвать руку при переменном токе, значит ток не достиг неотпускающего. А неотпускающий ток это не так уж и много, кажется, милиампер 10-20 при частоте в 50 Гц. Для постоянного тока величина неотпускающего тока в разы выше и при равном токе ощущения куда менее неприятные.
А вообще, сколько я себя помню, все время получал удары током (как постоянным, так и переменным), начиная с детства (когда 2 железяки в разных руках сунул в розетку) и до сих пор (занимался радиолюбительством, ремонтом бытовой техники, занимался и разводкой электрики).
Ардуино и безопасность несовместимы, да и вообще ардуино в цепи с напряжением выше 30в втыкать очень опасно.
Самопальные системы безопасности никто не проверял, и работоспособность в случае реальных проблем остается под вопросом. Если взять среднестатистического ардуинщика, будут следущие проблемы:
1) Соединения на соплях, то есть дюпоны, которые могут в любой момент отвалиться.
2) Нет никаких гарантий, что китайская плата с непонятным чипом не сдохнет спустя какое то время. Тоже самое и с релле, китайцы обычно ставят туда непонятную хрень с завышенными параметрами.
3) Код, собранный на коленке с непонятными библиотеками не способствуют надежной работе. Да и вообще, он может быть неверным, проверять все равно некому.
4) Watchdog знаком не всем, а без него отказоустойчивость на нулевом уровне.
5) Предлагаете запитывать систему "безопасности" от нестабильного источника?
6) Электромагнитая и температурная совместимость, её просто нет.
Ардуино отлично подходит для самоделок, но использовать эту платформу для задач, где требуется 100% надежность нельзя, для этого есть специальные сертифицированные контроллеры. Если у кого то такая система сработала и спасла от пожара, то не факт, что у другого она не станет причиной возгорания. Любителям я бы посоветовал взять готовое решение, а не экономить копейки на своей безопасности.
1) Соединение «на соплях» не имеет отношение к выбору микроконтроллера, на соплях, при желании, можно сделать и всю проводку, что куда опасней.
2) Покупайте проверенные платы с понятным чипом, это вовсе не сложно сделать. Большинство плат сегодня китайского производства, даже с серьезными шильдиками. Также периодически проверяйте функционирование приборов. Например на УЗО для этого даже ставят специальную кнопку.
3) В данном случае речь идет о расширении логики работы реле контроля напряжения, как сделать так, чтобы каждое утро не пришлось вручную его включать. Это не «рокет сайнс».
4) О Watchdog сейчас не знает только ленивый, или тот кто никогда не имел дела с микроконтроллерами.
5) Собираюсь контролировать работу солнечной панели, с помощью источника работающего на том же физическом принципе. Нет солнца, нечему генерировать энергию, и ненужно ни подключать нагрузку ни отключать ее.
6) Электромагнитная совместимость, это не абстрактный конь в вакууме. Пока вы не обсуждаете конкретное устройство, вы говорите ни о чем. Температурная совместимость? Речь идет о домашнем применении, с весьма щадящими температурным режимом.
Готовое решение это хорошо, но где их искать, если никто серьезно не занимается «постоянным током в доме»? Может вы подскажете? Я могу предложить посмотреть на солнечные контроллеры для яхт, но там, все же, своя специфика и номиналы напряжений.
Не соглашусь с кое-чем:
Кратко все нагревательные приборы, не заметят разницы между постоянным и переменным током. Это ТЭН-ы нагревателей, электроплиты, утюги и прочее.
Формально -- да. Работать могут и практически будут. Но проблема в том, что не долго. Постоянный ток вызовет ускоренную коррозию нагревательных элементов, клемм, контактов, соединительных кабелей... (по сравнению с переменным током).
Про дугу уже сказано в статье автора: теперь любое реле, любой переключатель -- проблема. Так как скорей всего быстро сгорит. Так что сам ТЭН может проживет всего в 2 раза меньше, но переключатель в электроплите сдохнет практически очень быстро. Не стоит подключать никакие приборы расчитанные на переменный ток в сеть постоянного тока.
Но проблема в том, что не долго
Данные про приборы, брал из прошлой статьи. Там про это было как то не особо, возможно и так. Глобально - я просто против постоянного тока.
Преимущества как раз есть.
Я могу придумать только упрощение входной цепи источников питания.
Может речь про электролиз?
Электролиз есть на перемнке... На постоянке может быть более выражен. Правда нужен элетролит, например, вода. Наблюдал перенос металла на контактах автомобильного реле. На одном была ямка, на другом нарост. Реле было лет 15. Понятно, что все эти рассуждения из разряда бесед за кружкой пива.
При этом оно, очевидно, идёт минимум раза в два медленнее чем то же закисление одного из контактов при постоянном токе. Это довольно часто можно видеть на всяких латунных корпусах разных активных датчиков в сантехнике: со стороны одного контакта весь зелёный, аж бахрома висит, с другой (или со стороны труб — заземление) — как только из магазина. А закисленный контакт в розетке в ванной или около — это довольно опасно.
И это (закисление контактов с последующим расплавлением) одна из проблем, например, в линиях электропередач. Там её решают гидроизоляцией и другими методиками, но для домашних розеток они слабо применимы (не будешь же погружать их в масло, например).
А ещё постоянный ток при прикосновении не "дёрнет", а "притянет".
Ваше предложение, как я понял - ставить инвертор и возвращаться к стандартным решениям на 220 В.
ОК, но может продумать и другой ход - стандартизовать безопасные решения постоянного тока для бытовых нужд? Что для этого потребуется?
По-видимому нужно определить допустимую верхнюю границу для напряжения и для токов, проходящих по проводке.
Какие-то стандартные решения для коммутации.
В общем это интересная тема, и на мой взгляд перспективная, я не вижу причин почему переменное напряжение в дальнейшем будет применяться безальтернативно.
Раскроете тему опасности излучения в домах от подобных решений?
Постоянный ток в доме. Риски, которые никто не замечает