Комментарии 50
LDO любое на 5В
Это что?
В зоне 220 вольт желательно запрещать заливку полигонов и оставлять только дорожки.
Я слежу за новостями на хабре и вижу все меньше статей связанных с разработкой электроники.
А следите ли вы за ценами на полупроводники и, особенно, на микроконтроллеры в рознице?))
Решено было заменить на IM03TS. Это довольно миниатюрные реле с минимум 2А коммутации, чего мне предостаточно.
Сильно мелкое реле. Там 2А ИЛИ 250VAC: resistive, 250VAC / 0.25A - 62.5VA
Это никак не подходит для ламп накаливания - у них спираль, когда холодная, имеет значительно ниже сопротивление. Для нормальных светодиодных - тоже, там стартовый ток на заряд входного конденсатора сильно выше, чем в рабочем режиме.
Мне для светодиодных ламп. Тестил с лампами накаливания 40Вт, все норм. Реле не греются. Хотя я с Вами согласен.
Дело там не в нагреве, а в броске тока при включении. У меня дешёвый 60 Вт блок питания для светодиодной ленты умудрялся через раз склеивать контакты 10 А реле. Китайцы зажали токоограничивающий термистор на входе.
Что мешает поставить термистор на выходе реле
всё просто:
- одно включение - одна группа лампочек.
- последующий быстрый выкл-вкл - другая группа.
Баловство. На Али готовый модуль стОит $2. Купил пару, установил, поигрался - пришел к выводу - неудобно. Правильный выключатель должен быть привычным 2(3) - клавишным.
У меня только 2 провода на выключателе. Либо городить беспроводной, либо так.
КМК городить беспроводный и городить так - одинаковые трудозатраты.
У меня только 2 провода на выключателе.
Решаемо. И было бы куда интереснее.
Для питания конденсатор со стабилитроном это очень жруче и громоздко.
Обычно ставят что-то типа RAA223011 (есть китайские аналоги). Было бы минимум вдвое компактнее.
Вот сами и ответили))). У меня весь свет в доме изначально или на радиовыключателях или на датчиках движения. То есть проводки под физические выключатели нет совсем. Изначально планировал белорусские ноолайт, но бюджет при стройке дома... Короче пять лет стоят китайские с Али на 433 МГц, пять лет полет нормальный, батарейки (12в) еще не менял, сдохло одно радиореле - вспух конденсатор, заменил, дальше работает.
Сейчас интереснее есть решения, с "кинетическими" выключателями (без батареек) и реле 433/wi-fi. Устанавливали такие по работе более 100 радиореле и примерно 250 блоков выключателей, за два года нет ни одного нарекания.
УЗДП при таком способе управления не сработает?
Про слабость реле — уже говорили.
Сначала думал вообще оставить только конденсатор с резистором, мост и стабилитрон, но в самый последний момент добавил LDO на 5В – так будет надежнее.
А лучше-бы — поставить последовательный проволочный резистор на пару десятков Ом, чтобы было место (head room) для работы защитного диода (стабилитрон).
Стабилитрон поставил на 5.1V. LDO любое на 5В в SOT223.
[Quasi]LDO серии 1117, если я правильно прочёл подслеповатую схему — требует не менее 1,5 В падения напряжения между входом и выходом (drop-out, значение пишу по памяти). Так что, строго говоря, он в 99,(9)% времени обращается в тыкву — просто поставлен для модного слова "LDO".
требует не менее 1,5 В падения напряжения между входом и выходом
Не более. Это при максимальном токе. В реальности на таких токах - меньше вольта. Что, конечно, не отменяет его полной бесполезности только по другой причине.
Дело в том, что если на входе будет хотя бы вольт 7, значит стабилитрона уже нет, это значит, что без нагрузки напряжение сразу улетит в космос. Ну если только его пробьёт и он закоротив источник спасёт нагрузку. Ну так себе решение.
Но если питать только реле, то можно не ставить ни стабилитрон ни ЛДО, ибо для обмотки реле стабилизации тока конденсатором достаточно. Точнее всё же лучше поставить стабилитрон чуть выше напряжением, чтобы он работал только при отсутствии нагрузки (в момент переключения) для защиты конденсаторов.
Не более.
Протестую. Именно "не менее", т.к. параметр min. voltage drop специфицируется по границе выхода ИМС из режима регулирования. Для 1117 производства Exar/Sipex — при 1% падении выходного напряжения от номинала (вероятно — также ухудшатся подавление пульсаций, выходное сопротивление и что-то ещё). В документации — 3 значения для типичных токов нагрузки.
А "не более" — это максимальное входное, обеспечиваемое конструкцией проходного элемента (легирование, размеры и т.п.). С поправкой на обеспечение достаточного теплоотвода в конкретной конструкции.
Простите, вы несёте какую-то ересь. Параметры элемента обычно нормируются по наихудшему значению. Для Dropout Voltage это наибольшее (максимальное значение). Т.е. если оно будет менее, то схема тем более будет работать, по этому "не более".
пруф
А вот максимальное входное оно как раз "не менее". Т.е. при достижении этого напряжения элемент гарантировано будет работать, но никто не запрещает ему работать и при более высоком напряжении.
Нет. Из
Note 7: The dropout voltage is the input/output differential at which the circuit ceases to regulate against further reduction in input voltage. It is measured when the output voltage has dropped 100mV from the nominal value obtained at Vin = Vout +1.5V.
следует Vin-Vout => 1.20 V и Vin => Vout+1.20 V (при Iout = 100 mA).
С другой стороны, из
Maximum Input Voltage (Vin to GND) = 20V
следует Vin <= 20 V. В итоге, для LM1117 при нагрузке 100 мА, рабочий диапазон входного напряжения: Vout+1.20 V <= Vin <= 20 V.
А где противоречие с тем что я писал выше?
Если Vin — Vout — "не более 1.2 В" и
Для Dropout Voltage это наибольшее (максимальное значение). Т.е. если оно будет менее, то схема тем более будет работать, по этому "не более".
то при при приближении Vout к Vin линейный стабилизатор должен работать всё лучше и даже — продолжать работу при Vout > Vin. А это — противоречит его принципу работы.
На нижней фотке, зеленые с оранжевыми флажками сверху - это зажимные клеммники?
Можете дать ссылку на такие?
Если в люстре только светодиодные/люминисцентные лампы (с выпрямителем и фильтром в схеме), то самое простое решение управлять по 2 проводам - с помощью диодов. 2 диода ставятся в выключателе в разной полярности на каждую клавишу и еще 2 диода в разной полярности ставим в люстру. Через один диод питаем 2 лампочки, через второй 3. Итого, если включена одна полуволна горят 2 лампочки, если другая - 3 лампочки, если присутствуют обе - 5 лампочек.
Также непонятно, зачем параллельно конденсатору С1 подключено три высокоомных резистора R1–R3, если достаточно одного?
Собирал в далёком 85 по схеме из журнала радио http://archive.radio.ru/web/1984/01/v058. С реле в то время было не очень густо. Звук щелкающих релюшек запомнил наверное на всю жизнь :-) а через два года появилась вот такая схема http://archive.radio.ru/web/1986/01/v060. С учётом ламп накаливания, самая большая проблема была упихать трансформатор питания.
сюда просица чтото более технологичное
https://ноотехника.рф/UserFiles/Image/nooLite-nabor-1-2-3.jpg
Управление люстрой по двум проводам