Комментарии 119
Для поднятия настроения, в качестве шутки, в которой только доля шутки.
...С моей точки зрения, грамотно спроектированный и отлаженный технологический процесс должен поддерживать сам себя. И чем меньше автоматизации – тем лучше. ...
Автор забыл, что любое хобби в большинстве случаев убыточно. А, людей увлеченных зачастую привлекает не простота, а сложность, по принципу "зачем просто, если можно сложно?". :)
... Техническое задание
Суть такова:
1. Растим помидоры
...
Автору, как адепту упрощения, я предлагаю, с целью упрощения, не растить помидоры, а купить помидоры. :)
А так — лучшая «гидропонная ферма» это вон как в израилях и аравиях ваших эти круглые фермы с автоматическим поливом на «естественном субстрате». Где там фактически на песке и камнях выращивают еду на сотни тысяч (и может даже миллионы) человек.
Перенося это на балкон — просто горшки с помидорами с досветкой и автополивом (вот только последний урожай снял).
И связи с этим и заявлением автора, что:
выражение «земля родит» не имеет никакого смысла. По хорошему, земля вообще не нужна. Родят солнце (энергия), воздух (углерод из углекислого газа) и вода (все остальные элементы, включая водород и кислород) – наши лучшие друзья.Не надо гнать на землю! Она ещё как родит/не родит. Земля — это по сути «умная» фабрика питательного раствора для растений. Зачем мучиться с колбами, когда вот — кусок земли в горшке лучше меня с этим справится? Подсыпал там мочевины/суперфосфата или чего-то комплексного, а земля сама все концентрации выровняет как надо (в известных пределах)!
Позволю себе небольшое уточнение (выразился не совсем корректно, согласен): конечно земля нужна! Но - если это экономически оправдано. К примеру, глупо растить на гидропонике картоху, если её можно заготовить одним разом на целый год, ибо хранится она хорошо. А вот помидорки, салатики и прочая руккола хранится гораздо хуже, а кушать их хочется круглый год.
Тут на помощь, конечно, приходят теплицы, а с ними, соответственно, и всякие инженерные дополнения типа систем отопления, освещения и полива. И просто грех не дополнить это гидропоникой и не перенести куда-нибудь на скудные территории, где без всего этого вырастет крапива, в лучшем случае, или что-то типа того. А на освободившемся чернозёме сажать картоху!
А так - ту же картоху вполне успешно растят и вообще безо всего - в воздухе (аэропоника). Клубни получаются чистые и красивые. Но дорогие.
Гидропоника гидропонике - рознь! Берём тот же картофан, высаживаем его на кухне в куб метр на метр в кокосовый субстрат, поливаем гидропонной жижей (гидропоника ж!) - на выходе имеем картофан ничем не хуже огородного, и тем более - магазинного! Про картофель на аэропонике промолчу - там вообще вся магия в воздухе творится!
гидропоника это вообще не про упрощние. С экономической точки зрения это — вообще откат в феодализм
Это для Марса.
Ну, к справедливости сказать, почвенные бактерии, вирусы и грибы они симбионты растений и в современной агрономии эти микроорганизмы изучаются и используются.
Да. Например, азот нужен растениям, но мало кто из них может получать из его соединений или из воздуха. А некоторые грибы - могут. Вот и рождается такой союз "растение + гриб в корнях". Растение обеспечивает грибу подачу веществ за счет каппилярного эффекта, а гриб растению дает азот. Ну, и таких сочетаний куча.
но больше - вредят!
Разместить основную ёмкость с раствором повыше, давление обеспечить за счёт разницы высот, слив опускать во вторую ёмкость пониже, из которой перекачивать в основную ёмкость только при заполнении регулируя поплавковым датчиком или например в ручную.
С мая на балконе эксплуатируется сделанная из белых вент.коробов 55x110 гидропоника на 20 посадочных мест (задумывалась как мелководная — получилась комбинация мелководной и периодического затопления). Емкость с раствором 15 литров на полу, циркуляционный насос (аналогичный автономному отоплению) включается на 30 минут примерно каждые 2 часа (ночью — вообще не включается: последний полив в 11 вечера, потом — в 6 утра). Растения навыпускали корней из стаканов с субстратом внутрь коробов, и теперь там остается около 4 литров раствора от полива до полива — то есть они живут в периодически заменяемой мелкой луже из питательного раствора.
Результаты — редиска растет плохо, хотя ботва большая (специально сажали в стаканчики с кокосом в надежде что оно примет это за почву — но нет!..). Помидоры растут хорошо. Салаты и петрушка растут хорошо. Огурцы растут даже слишком хорошо — забили своими листьями к концу лета всех, кроме помидорных кустов. Огурцы надо сажать отдельно, и каждому давать емкость по 15 литров. Сейчас приходится доливать воду утром и вечером — выпивают…
Вместо редиски, который корнеплод, можно выращивать что-то, что сейчас в отделах "микрозелень" продают. Там этим характерным вкусом, и очень выраженным, сама ботва обладает.
Редиска отвратительно растёт в домашней гидропонике. Посмотрите на её температурный режим - 146% перехотите её выращивать. Ну разве что в холодильнике ей гидропонику организуете.
Конечно можно! Именно так зачастую работает капельный полив у людей на дачах и в огородах. Стоит большая бочка, которая заполняется водой тем или иным образом (периодическим включением насоса, открытием крана или за счет мускульной силы трудолюбивых огородников - вёдрами). И из неё самотёком к капельницам течёт вода. Однако в такой конструкции добавляются несколько точек отказа всей системы:
Вторая ёмкость, из которой раствор подаётся самотёком, должна иметь выпускное отверстие ниже уровня жидкости. Здесь возможно нарушение гидравлической плотности с потерей всего раствора, или его части. А если это произойдет в пределах квартиры - ещё и с трындюлями со стороны супруги.
Добавляется электрическое устройство для периодической коммутации линии электропитания насоса (реле времени или поплавковое реле). Здесь возможны обгорания контактов, повреждение обмоток. Да и вообще это лишнее разъемное соединение, которое нужно защитить в целях электробезопасности находящихся рядом.
Поэтому лично мне такое решение не по душе. Но в случае, если, к примеру имеющийся насос для подачи питательного насоса слишком мощный, такое решение может быть оправданным.
Напомнило бессмертную классику:
В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной кишкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоль и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова неслось всхлипыванье,жидкость совершала свой обычный путь — из верхнего резервуара в нижний.
Поздравляю - вы только что переизобрели систему периодического затопления! :)
Так клапанами вы тоже никак не управляете, всё ручками?
Я вызвал у продавца в магазине для гидропонистов ухмылку, когда обмолвился, что пара десятков дырчатых стаканчиков нужны мне для выращивания салата )))
Хотя они были нужны мне именно для этого - вырастить салат при помощи техники глубоководных культур. Планирую написать статью и об этом.
Эта же мысль посетила и меня
я все чаще сталкиваюсь с избыточными и излишне дорогими решениями
Вы, видимо, далеко от кормушки работаете :)
а не вредно открытую емкость с раствором держать в комнате?
Ради эксперимента, брать воду из под крана и не готовит раствор!?
Кстати, хорошее предложение! Я пробовал делать растворы на воде после обратного осмоса. Однако большой разницы в самочувствии растений с обычной водой из-под крана не заметил. Поэтому, если вода в кране достаточно качественная, и при разведении растворов ничего не выпадает в осадок, - по моему мнению в целях экономии от обратного осмоса можно отказаться.
Обязательно нужно периодически делать частичную замену раствора. И именно по тем причинам, которые вы описали.
И ещё есть один момент: в гидропонике проводимость раствора важна не только как мера содержания нужных веществ в растворе, но и сама по себе - т.к. корни растений поглощают ионы из раствора пассивно, путём осмоса. При неправильных значениях проводимости корни могут полностью перестать потреблять полезные вещества, хотя в растворе они присутствуют. Поэтому в дистиллят или воду после обратного осмоса полезных веществ нужно положить больше для достижения целевой EC. Если же брать воду из-под крана - то она уже имеет некую базовую проводимость (у меня, к примеру, была около 600 мкСм/см) и солей нужно положить меньше. Экономия, конечно, копеечная, но всё же...
вода из под крана <= 50ppm, вопрос - нахрена обратный осмос?!
в воде из под крана присутствует ХЛОР, который особенно не любят ОГУРЦЫ!
Вопрос дискуссионный, на самом деле. Концентрация солей в питательном растворе относительно мала - в моём случае около 4 г/л, что в два раза меньше, чем, к примеру у минералки "Ессентуки №4" (для неё производитель указывает минерализацию 7...10 г/л). Однако в питательном растворе присутствуют нитраты, которые не особо полезны для млекопитающих... С другой стороны, за пределы установки раствор может попасть только при пролитии на пол, или если сливной патрубок заканчивается выше уровня раствора в ёмкости и образуются брызги. Используемые вещества летучестью не отличаются, поэтому в воздухе их быть не должно.
В любом случае, если у вас есть домашние животные или дети - лучше перебдеть, чем недобдеть. И не заниматься этим на жилых площадях квартиры. Я, например, занимался на балконе.
Во-вторых, вы что — свой раствор пить собрались из емкости? Или речь все-таки про испарение? Так если про испарения — то в водяном паре концентрация солей близка к нулю — испаряется все-таки химически чистая вода, а соли остаются в банке! Вот если вы добавите к своей системе еще и ультразвуковой генератор тумана — тогда да, в капельках холодного пара (скорее, дисперсии) будет оставаться исходная концентрация солей из раствора.
В общем, если вы сумели объяснить детям, что пить из горшка с цветами — это плохая идея, то никаких проблем хоть от открытой, хоть от закрытой гидропонной емкости не ожидается!
Полностью с вами согласен! Однако ж к потенциально опасным факторам потребления млекопитающими питательных растворов из гидропонных систем можно отнести не только изначально введённые туда химические вещества, но и, к примеру, патогенные организмы и микроорганизмы (лямблии всякие, или легионеллы), которые поселились там в процессе эксплуатации и уверенно идут к созданию простейших форм государственного правления. Всё таки мы имеем ёмкость с водой, которая месяцами стоит открытая и при комнатной температуре. Что там может развиться - покажет только микробиологический анализ.
К тому же, если полностью здоровый человек может выпить хоть два стакана такой жидкости и не поморщиться, то реакция организма аллергика или человека с ослабленным иммунитетом может быть непредсказуема. Поэтому моё личное мнение: лучше перебдеть, чем недобдеть. Особенно с детьми (кстати - а вы пробовали в детстве гудрон?))).
ну как вариант - поставить в бак с раствором УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИСПАРИТЕЛЬ и... ВДЫХАТЬ ВСЁ ЭТО ДЕЛО ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ!!! простите за КАПС, не удержался :)
не вреднее ЗАКРЫТОГО вайфая :D
(в наличии сейчас утепленная подогреваемая лоджия, есть даже один стеклопакет — т.е. даже нечто вроде «бокса» могу сделать)
помидоры или огурцы зимой (с досветкой и т.п.) расти будут?
Да все будет расти, если температуру обеспечите и хороший свет. Зимой с этим проблемы.
Всё уже придумано до нас ))) Вы описываете то, что называется "гроубокс". Есть заводского изготовления, в сети есть множество гайдов по самостоятельному изготовлению (в т.ч. в корпусе системного блока и с полной имитацией его работы в штатном режиме - не буду говорить, для чего))). Именно фитолампой (а точнее светодиодной фитолентой) я пользовался в описанном в статье проекте - солнце оно вполне заменяет, но только если обеспечить нужный световой поток на единицу площади насаждений.
температурный режим вполне подойдёт перцам и редиске! (хотя я до сих пор в шоке - все уверяют, что томаты стерилизуются при температуре выше +30 Цельсия; пардон, а как тогда они вообще созревают в Средней Азии (и Турции!) при температуре в тени +45?)
У меня на балконе помидоры плодоносили до конца октября (это было в Тульской области). Но к этому моменту, несмотря на утепление и батареи, температура на балконе опускалась до +10 градусов. Если бы получилось обеспечить нужную температуру и освещение (зимой досветку можно выключать только на ночь) - я уверен, что плоды были бы всю зиму. Так что да, можно!
Да, перспектива у вас хорошая. Если цель просто попробовать, как у меня, то можете выбрать более холодолюбивую культуру (например салат, ему как раз около 16 градусов должно быть хорошо, да и растёт он очень быстро. Могу порекомендовать сорта "Афицион" и "Московский парниковый"). Но обеспечьте освещение. Важно не просто общее освещение балкона, а чтобы лампы были прямо над растениями (не допуская при этом ожогов). Без освещения получаются вытянутые рахитичные нежизнеспособные будылки и расстройство надежд.
Лампы белые лучше. Выше уже говорили.
В качестве готового термоизолированного корпуса можно использовать холодильник.
Лампы и сами неплохо греются, может быть просто сделать правильную вентиляцию для ротации воздухасогласен. Зоть и светодиодные, но радиатор с обдувом прикрепить пришлось.
им всё равно CO2 нужен, запускать холодный воздух неизбежно придется.у меня есть (точнее, будет новая) приточновытяжная установка, можно будет брать «воздух, обогащенный СО2» из обратки.
В качестве готового термоизолированного корпуса можно использовать холодильник.он непрозрачный, значит, придется толко светить. Ну и его надо где-то искать. а тут из имеющихся в наличии «из минваты, палок и стеклопакета».
Но за советы и идеи спасибо.
у меня есть (точнее, будет новая) приточновытяжная установка, можно будет брать «воздух, обогащенный СО2» из обратки.
Отличное решение будет. Дома спокойно до 1000-2000 ppm может в плохих условиях вырасти. Если вытяжка работает постоянно и без рекуперации, то вот вам и отопление даровое даже в темное время суток.
Если светить солнцем в холодное время — его очень мало. Один хрен досвечивать придется очень значительно.
А куда вы хотите минвату разместить тогда? Максимум одна-две стенки смогут её содержать.
Мне кажется что на сэкономленные силы и средства проще больше света сделать.
Отличное решение будет. Дома спокойно до 1000-2000 ppm может в плохих условиях вырасти.не, если до такого вырастет — я сдохну уже :-)
вытяжка — с рекуперацией, но отбирать я могу и до рекуператора. хотя это городить напорный вентилятор… посмотрим, короче.
а минвата — с одной-трех сторон, с остальных — стеклопакеты.
все эти "фито" и "полноспектровые" - очередной обман маркетолухов... убедился на собственном опыте...
Смотря где находится квартира, если в Мурманске в холодной хрущевке то навряд ли, а если где-нибудь в самых южных регионах, то там света и тепла больше и оно там продолжительнее.
Ну а если промышленно майнить помидорки перцы на севере, то можно поступать как голландцы, например. На искусственном свете и в теплицах. Т.к. растению как биохимическому реактору нужен оптимальный уровень тепла, энергии и питания, чтобы химические процесы протекали как можно быстрее и с большим КПД.
Я использую обычную серную (аккумуляторную).
Лимонная кислота тоже работает. Правда цены не сравнивал, возможно серная дешевле будет. Уксусную ещё можно, но там запах.
Я исходил из своего понимания о "крепости" кислоты (прошу прощения у присутствующих здесь химиков - не знаю, каким термином правильно описать этот параметр кислоты). На мой взгляд серная значительно "крепче" лимонной (к примеру, чтобы понизить pH 30 - 40 л питательного раствора на единицу - мне хватало нескольких капель серной кислоты), Лимонная и уксусная кислота, на мой взгляд, должны быть значительно менее "крепкими". Но в следующий раз обязательно попробую!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кислоты#Классификация_кислот
это называется "сильные" и "слабые" кислоты
А PH up — это обычно карбонат или гидроксид калия или они оба.
Всё таки карбонат я бы добавлять не стал. У нас в растворе присутствуют ионы магния и кальция, которые с карбонат-ионом образуют нерастворимые соединения. Идеальный вариант гидроксид калия, конечно. Калий растения скушают с удовольствием, в отличие от натрия.
PH-up (причем быстро!) это еще и ложка обычной соды, но так же КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ!
лимонную кстати КРАЙНЕ не рекомендуют, почему - пока не понял...
работа насоса может быть достаточно шумной. Постоянная циркуляция необходима, т.к. благодаря ей раствор перемешивается
С целью устранить шум, можно как раз разделить задачи, аквариумный аэрационный насос с трубками по дну или магнитная мешалка под раствором прекрасно справляются.
Мой приятель использует периодическую поливку, раствор готовится небольшими порциями в подогретой емкости с мешалкой и далее отдается в гравитационные орошительные емкости сверху малюсеньким насосом. Это так же упрощает подготовку разных концентраций для разных растений и позволяет апгрейдить "лабораторную" часть конструкции отдельно.
Это как раз тема моей диссертации моего следующего проекта: исключить из установки для глубинных культур циркуляционный насос и использовать только аквариумную аэрационную помпу, чтобы и циркуляция питательного раствора, и насыщение его воздухом производились одним устройством. При этом растение в дырчатом горшочке плавает по поверхности такого раствора, корни свободно полощутся среди пузырьков воздуха.
Немного непонятно по системе вашего приятеля: питательный раствор подаётся к растениям, а его остатки далее от растений никак не удаляются? В таком случае возможно засоление субстрата неусвоившимися компонентами питательного раствора. Мне просто интересно!
Насколько я знаю он не использует прямую рециркуляцию, слив происходит в систему из двух баков, через фильтры и осаждение с разделением, вода из второго бака используется для циклов. Я как-то не задумывался, как используется осадок, поскольку это технически не проект гидропоники, а лабораторное исследование, предполагал, что не возвращается в систему
Гидропоника без аэрации раствора — деньги на ветер. Корни растений любят дышать не меньше, чем кушать. Так же корни не кушают в темное время суток, только дышат. Потому постоянно работающий насос это не лучший вариант. Рекомендую поместить в бак аквариумный аэратор и включать его за пол часа до полива (он и раствор качественно перемешает), а сам полив включать несколько раз в светлое время суток минут на 5 — тут-то и нужна автоматизация и ардуина. Разницу заметите сразу — растения будут всегда «бодрячком» с высоким осмотическим давлением, а это значит станут больше кушать и расти. В качестве насоса хорошо подходят 12В мембранные насосы как в автомобилях на омывателе стекол — они не погружные и довольно тихие. Лично я бы не рискнул заводить в бак с раствором сетевое напряжение.
Еще все эти капельницы с лабиринтами и без — для вашей реверсивной системы не нужны. Можно смело выкидывать, как и фильтр. Просто шланг в горшок с минимальным количеством узких мест, чтобы не приходилось чистить или настраивать. Фильтром будет выступать сам минеральный блок, а при наличии аэрации, можно хоть весь бак пролить через горшок, растению не поплохеет.
По поводу удобрений: комплексные удобрения это удобно, не нужно регулярно сидеть с весами и кучей порошков. Есть удобрения, которые сами регулируют PH, есть такие, где большинство соединений в хелатной форме, а потому регулировка PH не особо нужна. К тому же растениям нужны не только микро и макро элементы. Они с удовольствием потребляют разную органику:
— витамины, особенно группы В
— сахара (глюкоза, ксилоза) — повышают осмотическое давление, дают энергию, улучшают вкус плодов. Можно использовать тростниковую патоку (меласса), в ней кроме сахаров еще витамины и кальций с магнием. Сахара можно давать только если даете энзимы или добавляете в раствор симбиотические формы жизни, иначе в баке с раствором сразу поселятся вредители, питающиеся сахаром.
— аминокислоты — часть из них является растительными гормонами — особенно полезны при переходе на цветение, они одни могут дать +30% к урожаю.
— энзимы, ферменты производимые грибами и бактериями. Очень полезны для корневой системы и устойчивости к болезням. К тому же энзимы защищают раствор от закисания, так как не дают развиваться в нем бактериям и грибам. Вместо энзимов можно добавлять в раствор симбиотические грибы и бактерии, которые будут сами ухаживать за растением, но тогда надо или менять субстрат на кокос, или постоянно подкармливать их сахаром, чтоб не забирали питание у растения.
Лучшие удобрения для гидропоники это Advanced Nutrients, HESI или отечественные Rastea.
У кондуктометров есть несколько вариантов калибровки, потому 2 откалиброванных кондуктометра разных производителей могут показывать сильно разные значения в ppm, но значения в ЕС с них будут одинаковыми — эта система измерения уже содержит нужные поправки.
или ортофосфорную — только где их сейчас взять...В магазине радиодеталей, это флюс для пайки.
В технике питательного слоя нет аэрации.Потому что это почти аэропоника, там и так корни дышат постоянно. Тут же реверсивная система капельного полива, для которой аэрация маст хэв. Может пассивного газообмена и хватает для получения каких-то средних результатов, но для современных уровней урожайности без аэрации никак. Слышал от множества опытных гроверов, что аэрация один из секретов успеха, да и на своем опыте в этом убеждался. Пассивные системы гидропоники не рассматриваю, так как их сейчас если и используют, то только в качестве экспериментов, чтобы убедиться, что оно устарело и не дает таких результатов как реверс, питательный слой или dwc.
В такой системе капельного полива, как у меня, отдельная аэрация не нужна. Это вызвано тем, что корни растений находятся в блоке из минеральной ваты. Питательный раствор подается по каплям, блок им пропитывается за счёт капиллярных сил, но и воздуха между волокнами остаётся предостаточно. Блоки размещены так, чтобы раствор с них полностью стекал. Поэтому аэрация корней в такой системе, как моя, получается естественным образом.
Я думаю - продувается не слишком хуже обычной почвы )))
У автора капельный (а не, к примеру, струйный) полив и применён именно с такой целью - обеспечить корни питательным раствором, но не залить их. Тут получается школьная задачка про бассейн с подающим трубопроводом и отводящим трубопроводом (подаётся столько-то, утекает столько-то, вопрос: когда бассейн наполнится). В моём случае - никогда. Тот расход питательного раствора, который был у меня (по капле примерно раз в секунду) прекрасно удаляется весь при помощи силы земли гравитации за минусом влаги, удерживаемой меж волокон минваты и переплетённых корней при помощи капиллярных сил. А постоянная циркуляция нужна, во первых, для постоянного обновления питательного раствора вокруг корней, а во вторых - для увеличения надёжности всей установки, потому что однажды выключившись подача раствора может повторно и не включиться.
Пассивные хороши для всякой мелочи. Я декоративные на подпоре выращиваю. А вот монстроперец, который жрет по 5 литров в сутки, уже не вырастить так.
А подскажите - как это "на подпоре"?
Можно было бы просто нижней частью горшок засунуть в раствор — но это может вызвать избыток влаги в горшке, и не все растения к этом толерантно отнесутся. Поэтому фитиль выполняет две функции: сглаживает колебания уровня жидкости в поддоне (потому что длинный и всегда погружен в раствор) и лимитирует скорость забора жидкости в субстрат горшка (потому что силами поверхностного натяжения).
Спасибо вам большое за комментарий! Очень интересная информация! На самом деле вы приоткрыли огромную тему использования органики в гидропонике. Сам я боюсь даже подходить к этому (лелею однако надежду чуть-чуть прикоснуться к данной теме и построить когда-нибудь установку с аквапоникой - объединить какую-либо гидропоническую установку и аквариум хоть с карасями, чтобы рыбки выделяли в воду всякое, а растения это потом потребляли). Без детально проработанных рекомендаций результат, на мой взгляд, будет непредсказуем. Здесь уже желательно применять методы микробиологов и иметь хотя бы простенькую лабораторию - нужно ведь понимать, что у нас там за органика (просто измерить проводимость раствора будет уже недостаточно) и что за симбионты там размножились, или почему внезапно подохли. Очень хотелось бы ввести в систему клубеньковые бактерии - было бы здорово получать азот прямо из воздуха, а не сыпать удобрения! Но это прям хардкорное погружению в тему - я ещё не готов )))
получать азот прямо из воздухаПолностью заменить азот не выйдет, слишком много его нужно растению. А вот разнообразить меню растишки вполне, они любят когда есть несколько источников NPK в разных формах.
просто измерить проводимость раствора будет уже недостаточнопри выращивании только на органических удобрениях нет способов контролировать состав, там все держится на опыте и интуиции гровера. Хотя сейчас основная мета это минеральные удобрения с добавлением биоты и органики, там контроль вполне обычный, только TDS немного гуляет. Живность может давать дополнительно до 0.5 EC раствору, но она и аппетит растения увеличивает, так что на это можно не обращать внимания и работать с чуть более высокими уровнями. Зато создается ощущение что биота сама выращивает растение, так как оно всегда в хорошем самочувствии.
Самое доступное это в садовом магазине можно купить триходерму (триходермин) и фитоспорин. Первое это хищные грибы, которые нападают на другие колонии грибов и бактерий, и очищают корни от отмершей органики. Второе это бактерии сенной палочки примерно с теми же защитными свойствами. Триходерму использую всегда — она поддерживает чистоту в баке с раствором и производит много сложной органики.
Есть еще микориза — микоризообразующие грибы. Они срастаются с корнями, увеличивая их возможности. Могут в несколько раз увеличить доставку питательных веществ растению в обмен на сахар, а при засухе будут искать и поставлять воду корням. Есть бактерии, которые перерабатывают нерастворимые соединения в усваиваемую растениями форму, к примеру силикатные бактерии. Такие препараты все заморские и обычно комплексные — содержат сразу зоопарк грибов и бактерий.
Дальше всех в этом деле ушли Advanced Nutrients, у них в линейке 3 продукта только с микробиотой: Piranha — это хищные грибы и бактерии в основном с защитными свойствами, включая несколько видов триходермы, Tarantula — много видов полезных бактерий, VooDoo Juice — микориза + бактерии. Лично мне Piranha от AN очень зашла. Еще знающие люди рекомендуют Great White — там все вместе и триходермы и микоризы и бактерии, очень богатый состав.
А не подскажете, как на счет патогенности данной микрофлоры? Я имею ввиду - всё равно приходится там лазить руками в разные влажные места у установки. Не вызывают ли потом живущие там грибы всякие покраснения и воспаления на коже? А если в ранку попадёт? Или не выделают ли они в воздух аллергенные споры, как некоторые виды плесени?
Всё это имеет смысл только с субстратом типа кокоса? С салатами на питательном слое вообще есть смысл такое добавлять?
А кокосовый субстрат это деликатес для грибов, на нем можно и не кормить сахаром. Бывает, кокос за цикл полностью съедается грибами и становится похож на обычный грунт.
Ух, какая система вырисовывается! Раз кокосовый субстрат сам является пищей для грибов - добавляем туда кальций с магнием, фосфор в виде нерастворимых в воде соединений (карбонаты или сразу фосфаты). Грибы слегка закисляют среду, обеспечивая постепенный и плавный переход этих элементов в ионную форму и питание ими растений! И тогда нам нужна только вода и свет! Только вот с калием надо подумать и с азотом. Вы говорили, что клубеньковые бактерии не смогут дать весь азот... Вот где простор для генной инженерии!
А в гидропонике все же прицел на максимальную урожайность и контроль, а не на минимальные трудозатраты.
Насколько мне известно, азотные удобрения перестают использовать за несколько недель до сбора урожая чтобы избежать накопления нитратов в плодах. С учетом этого, не боитесь использовать одну и ту-же смесь на всех этапах? Я не агроном, могу заблуждаться.
К сожалению, с гидропоникой такой фокус не пройдёт, только для растений, выращиваемых на грунте. Там после последнего внесения удобрений в почве еще долго остаются ништяки для растений в достаточном количестве. В гидропонике вопрос решается правильными рецептурами питательных растворов - чтобы не было избыточного количества питательных веществ, которое растение могло бы накопить.
Что интересно, ни в одном из многочисленных гайдов по гидропонике мне не попадалось ответа на вопрос, сколько же нитратов накапливается в салатных листьях, которые растятся таким кустарным способом, и насколько вообще безопасно их потом есть.
А что может померить любитель в домашних условиях? Разве только EC и pH (причём последнее — с крайне низкой точностью, т.к. нормальные pH-метры со стеклянными электродами стоят дорого, а их калибровка и обслуживание отнимают немало времени).
По сути, всё происходит «на глазок», и только предполагается, что питательные вещества правильно усваиваются, нигде не накапливаясь.
Замерить содержание нитратов в листьях в домашних условиях не так-то просто (а китайские «нитратомеры», якобы определяющие нитраты путём измерения электропроводности — чистейшее шарлатанство).
Безопаснее, чем грунтовые
Бессмысленно. Сбалансированный состав раствора на гидропонике даёт полную утилизацию азота. Было много исследований, в гидропонных овощах нитратов многократно меньше, чем в грунтовых.
Ха. Только что перед работой сожрал одного созревшего черри.
(дисклеймер: странно, у меня при редактировании фотки портретные, при просмотре Хабр их кладет на бок. При клике на фото полноразмерные опять портретные.)
Началось все с того, что коллеги уговорили забрать часть рассады, а то им столько не нужно. Выбрал самого рослого саженца и еще два на шару.
Hidden text
Далее купил в Ашане два пакета почвогрунта, пакетик керамзита, две емкости - горшок и контейнер - примерно по пять, может семь литров, пакетик нитроаммофоски, несколько палок.
Вечером посадил пацанов. Насыпал на дно керамзита в один-два слоя гранул, потом сверху грунт. После первого слоя грунта насыпал горсть нитроаммофоски (так лучше не делать, а вносить в виде раствора по инструкции на пакете, она щелочная, сухие гранулы пожгут корни у растений. Но я насыпал на глубине и она со временем растворилась).
Сделал углубления. Аккуратно ножом разрезал стаканчик, и землю с саженцем вложил в углубления. Воткнул палок, для тепличного эксперимента. Сверху на фото мангал, примененный год назад для газонных трав, туда только досыпал земли и семян газонных трав - тоже в плане эксперимента.
Hidden text
Палки я обтянул пищевой пленкой, сделав как бы парник. Как по мне - особого смысла в этом не оказалось, может только как защита саженцев от погоды и палящего солнца, а также семян газона от разных прилетающих на балкон петушманов. Через недели три от пленки я отказался.
Также я по советам из интернета решил на двух растениях удалять пасынки (боковые ответвления куста у основания) и лишние цветоножки, чтобы питание шло в основные созревшие плоды. Подрезал аккуратно ножиком, если толстая ветка - перегибал, потом уже отрезал через денек. Кстати толстую ветку можно воткнуть рядом в почву, она будет жизнеспособна.
Фото ниже через месяц. Видна важность инсоляции, пацан в круглом горшке больше в тени и вырос меньше. Далее я его переместил к стене. Но при этом самый рослый саженец (то же произошло и у коллег, также отобравших самый рослый) пошел в рост ствола, а не листвы, и стал похож на борщевик.
Появились цветки. Я пытался их как-то теребонькать, но выяснилось, что это мало на что влияет. У "густых" кустов все завязывалось без проблем, а у рослого было очень много цветов и всего один плод, который как-то потемнел, но не вызрел до сих пор. Также видно, что я перевоткнул палки, из "столбов" для пищевой пленки в А-образные опоры для створов и ветвей. Решил, что это лучше, чем подвязывать.
Полив вел раз в пару дней, но в последние периоды термоядерной жары - каждый день. Примерно по полторы лейки как на фото на куст вечером либо рано утром. По-хорошему надо было бы еще подкормить нитроаммофоской, я бы разбавил горсть в пятилитровой бутыли воды, но все забивал или забывал. Фото сделано через месяц после закапывания в грунт, в середине июля.
Hidden text
В начале августа начали появляться плоды.
Hidden text
Сегодня перед работой попробовал - ничего на вкус, но шкурка слишком жесткая :(
Ради процесса - прикольное занятие. Но сильно заморачиваться я бы не стал.
Поскольку похолодало ниже 15-ти, где уже не формируются вещества, окрашивающие плоды в красный цвет, думаю затащить одного пацана в квартиру и сделать фитолампу (но не фиолетовую, а просто лампочку полного спектра, как @AlexeyNadezhin советует).
Если без автоматизации, то можно посадить и в горшок с землёй ) Много автоматизации же не надо, но подачу раствора и управление досветом то почему бы не сделать по таймеру?
Вы в горшке выращивали? Там не поймёшь, чего не хватает, сохнет, желтеет, дохнет. Хватает ли воды? Или перелил?
На гидропонике, если раствор по составу будет соответствующим растению - оно выглядит и растет просто шикарно. Не знаю как фото моих растений добавить((
А гидропоника тоже без автоматики бывает, Кратки (Kratky) называется, тупо банка, в ней раствор, в банку стакан с ростком.
Выращивал и в ог и на подоконнике в земле и гидропон и на кратки и с автоматизацией в разных вариантах, да и в земле с автоматизацией тоже было.
Про горшок я написал потому, что автор во главу ставит упрощение, при этом у него есть циркуляция и досвет. Это можно упростить вместе с замешиванием растворов, растить в земле да и всё.
Если вам всегда было понятно что так или не так с вашим растением на гидропоне, то возможно у вас ещё мало опыта. И да, гидропон позволяет получить больше выхода на меньшей площади и да больше контроля за питанием, но само выращивание точно не проще, а всё испортить, напротив, легче.
Справа грунтовой перец 2 шт в одном горшке. По центру томат гидропон, сейчас он гораздо больше, упёрся в потолок, пасынок, что идёт налево уже прошел одно окно, половину следующего и попер наверх.
Слева базилик гидропон, если бы не обрезал цветущие кончики, уже бы тоже окно перерос. После цветения вкус базилика портится.
ну вы прям как Зима Блю из любовь, смерть и ~~голуби~~ роботы) пришли к упрощению!!
А нет ли проблем с подачей углекислого газа? Можно же сделать тепличку закрытого типа и продать туда газ, как в аквариумах делают. Должен быть бум роста
Осталось прикрутить сенсорные электроды и вольтамперометр
Ортофосфорная кислота продается на Вайлдберриз. В радиомагазинах, например чип дип она неоправданно дорогая.
По поводу зачем выращивать - эти овощи гораздо вкуснее магазинных. Не знаю, как на югах России, в Московском регионе помидоры огурцы невкусные.
На самом деле можно вообще без насосов обойтись, система Кратки называется. Я на такой выращиваю базилик, томат, огурец, укроп, зелёный лук.
На самом деле можно попробовать ещё больше отказаться от автоматизации. Попробуйте kratky, как уже писали выше. Я раньше тоже заморачивался с гидрой с периодикой, но потом параллельно поставил kratky и разницы особой (конкретно для чили) не заметил, главное чтобы освещение хорошее было. Ну только доливать через день приходится когда растение сильно вымахает. Это единственный минус. Дома заморачивался с симуляцией закатов и рассветов через ардуину. Сейчас думаю, что для моего подоконника именно для досветки хватит и обычного белого света хоть из обычных ламп, лишь бы оно было достаточным. А фиолетовый досвет наблюдать может не очень нравиться остальным членам семьи.
Ещё раз о гидропонике