Comments 51
Боже, как всё сложно.
Самый простой и дешевый вариант на любой случай (дверь, концевик в воде и т.д. и т.п.): обычный геркон и магнит (это типовой триггерный датчик), которому не нужно вообще ничего, он пассивный. Не надо мудрить с питанием для esp и\или другого контроллера (12В, 3.3 В) и т.д.
и esp12 тут лишняя. можно обойтись esp8266-01, выводов там предостаточно для работы.
По типовым схемам включения датчиков, сработка фиксируется прижатием линии к 0 (с этого, как правило, начинают работать большинство протоколов обмена данными, и наличие "линии" это доп сигнализация, что порыва нет.). Значит надо обеспечить дефолтную подтяжку к + питания. Тем более, что доступные gpio esp требуют как раз при старте подтяжку к +vcc, но т.к. данный девайс может при старте находится в одном из положений (замкнуто или разомкнуто), а требование подтяжки надо соблюдать, то безопасно можно исползьовать только один вывод gpio3 (RX).
подтяжка - это токоограничивающий резистор типовым номиналом 4.7 - 10 кОм (нам не нужен ток, нам нужно наличие напряжения на gpio). можно вставить прямо в коннектор между +vcc и gpio3
геркон - подключается одним концом к минусу питания, вторым заводится в тот же разъем gpio3
и теперь при замыкании gpio будет прижиматься к земле, и небольшой ток подтяжки будет успешно туда коммутироваться.
проверка - тривиальна (ее можно писать самому, можно использовать существующие программы для линейки esp (в зависимости от нужд).
надежно, дешево.
Не мало ли 10килоом в случае батарейного питания ? К слову, какие вообще могут быть в таких местах номиналы и как их выбирают ?
Потому что задачу надо видеть в комплексе:
Во-первых - Железная Дверь. На которой геркон работает через раз, потому что вся дверь вместе с рамой - магнитопровод.
Дальше: вместо используемых везде esp12 идем покупать esp8266-01 (чтобы сэкономить выводы?) - и разводим зоопарк чипов. Тоже хорошо.
О том, что есть встроенные резисторы подтяжки забываем, зачем они? Добавим внешний.
Причем "вставить прямо в коннектор между +vcc и gpio3" - то есть в не лабораторных условиях ограничиваемся "просто вставить", без пайки или винтового зажима.
И оно будет работать надежно )
Видел в своей жизни сотни железных дверей оборудованных сигнализацией. Простыми, обычными герконами. Уж не знаю как люди решали проблемы, но очевидно, что это совершенно типичный кейс: надо мониторить состояние металлической двери.
И если вы топите за надежность, то промышленно изготовленное решение от известного вендора уж точно надежнее самосбора будет.
Самосбор мне предстоит делать доя контроля того в каком положении ригели. Ничего путного готового не нашел.
ЗЫ. В букварях предостерегают от использования внутренних подтяжек в устройствах с батарейным питанием, но 10к как по мне маловато...
В букварях предостерегают от использования внутренних подтяжек в устройствах с батарейным питанием
В каких именно букварях?
сотни железных дверей оборудованных сигнализацией. Простыми, обычными герконами. Уж не знаю как люди решали проблемы, но очевидно, что это совершенно типичный кейс
способ решения "по месту" известен - подкладка из немагнитного материала. рекомендуемую толщину не помню но вроде 5-6 мм. тогда можно заставить работать на железной двери вообще любой герконовый извещатель. смысл в том чтобы магнитное поле больше замыкалось не через окружающий металл, а через чувствительный элемент (геркон).
Я использовал zigbee aqara door sensor. Вместо геркона припаял концевик. Так и проводные легко переделать.
понятно. отвод датчика на крнштейне от полотна двери не позволяет религия сделать. и потом, геркон это только один из вариантов, да и модели разные. геркон, кнопка-концевик.. да что угодно, что замыкает и размыкает. У меня есть тех помещение с железной дверью и там типовой rf датчик в котором стоит датчик Холла скопойно и корректно работает.
mcu один и тот же, в 12 памяти побольше и всё. а места 01 модель занимает меньше. зоопарк это когда у вас разные производители и принципиально отличающиеся mcu. в данном случае это один и тот же.
любой мануал вам скажет, что надо использовать внешнюю подтяжку, так как встроенных может и не быть (от партии к партии). был случай у меня недавно, чуть партию изоляторов цифровых не забраковал, по той причине, что в ней на выходных интерфейсах отсутствовали подтягивающие резисторы и она вела себя без периферии некорректно.
8 пиновый коннектор, проводочный резистор, вставляется в разъем и сверху вставляется mcu. уж поверьте, надежнее этих контактов в вашей схеме не будет ничего.
сдох ваш mcu, сбой микросхемы памяти или еще что - девайс на помойку? или перепаивать? это время да и не всегда есть физ возмлжность. 01 модель вытащил из коннектора и другой вставил
всё должно быть технологично. всегда представляйте, что вы висите на стремянке и у вас только одна свободная рука. тогда и реализации будут проще.
понятно. отвод датчика на крнштейне от полотна двери не позволяет религия сделать
не позволяет. Уменьшается окно проема - чем меньше выпирают посторонние хреновины тем лучше.
кнопка-концевик.. да что угодно
не подверженное коррозии контактных пластин. Геркон - да, но металл мешает.
mcu один и тот же, в 12 памяти побольше и всё. а места 01 модель занимает меньше
у меня есть прецедент, когда одна штуковина вот так потребовала обновления, и пришлось перепаивать потому что OTA не работало, памяти мало.
Место тут вообще не критично, это не карманный прибор.
чуть партию изоляторов цифровых не забраковал, по той причине, что в ней на выходных интерфейсах отсутствовали подтягивающие резисторы и она вела себя без периферии некорректно
в мусорное ведро? Если деталь не соответствует даташиту - зачем плясать с бубном?
8 пиновый коннектор, проводочный резистор, вставляется в разъем и сверху вставляется mcu
и через полгода непредсказуемые глюки по причине коррозии контактов.
Любимая причина ардуинохейта: одни сделают "на штырьках" и потом жалуются что глючит. другие злорадствуют и пишут "надо было на STM делать! Ваша ардуина отстой!"
Штырьки - зло, кроме макета на столе.
сдох ваш mcu, сбой микросхемы памяти или еще что - девайс на помойку? или перепаивать?
сдох - значит, не работает и требует ремонта, уже придётся чинить по-любому.
Сдуть чип с платы и запаять новый - дел на 15 минут, если надо будет
вы висите на стремянке и у вас только одна свободная рука. тогда и реализации будут проще
проще - когда не приходится висеть на стремянке, потому что оно не дохнет, не глючит, и обновляется без поднимания задницы с дивана )
ну, штош.
"не подверженное коррозии контактных пластин. Геркон - да, но металл мешает." - взять герметичную кнопку не судьба? в автомобилях такие используются как концевики на двери и ничего, живут в условиях железных дверей и внешних агрессивных условий.
"у меня есть прецедент, когда одна штуковина вот так потребовала обновления, и пришлось перепаивать потому что OTA не работало, памяти мало.Место тут вообще не критично, это не карманный прибор. " - вы выкладываете статью на общее обозрение из серии "смотрите, я сделал". Для кого то, это может послужить отправной точкой и использоваться, как руководство для реализации в разных условиях, в том числе и критичных. Пайка - надежнее, но это не панацея. Точно так же внешние факторы будут влиять на прочность контакта (качество пайки, качество припоя, навык пайки, навык очистки, температурные режимы эксплуатации, наличие\отсутствие заливки герметичным кампаундом и т.д и т.п.). контакт можно проверить на дребезг без лабораторных условий, пайку так не проверишь.
"в мусорное ведро? Если деталь не соответствует даташиту - зачем плясать с бубном?" - вот тут и есть отличие между разовой поделкой и серией. если вы будете в серии каждый элемент на соответствие дарашиту проверять, у вас затраты и время на сборку возрастут кратно. А для нормального охвата потребностей надо не 1 и не 2, а 20-30 и больше устройств.
"и через полгода непредсказуемые глюки по причине коррозии контактов.Любимая причина ардуинохейта: одни сделают "на штырьках" и потом жалуются что глючит. " - все коннекторные разъемы по вашему должны пойти нах.. тогда вам с таким подходом надо выдрать из всех девайсов (компьютеров, смартфонов и т.д.) штыревые и прижимные контактные разъемы и пропаять всё. А вообще для защиты от коррозии и влаги есть разные методики защиты (от типа корпуса, соответствующего условиям эксплуатации, до помещения конечного устройства в герметичный кампаунд).
"сдох - значит, не работает и требует ремонта, уже придётся чинить по-любому.Сдуть чип с платы и запаять новый - дел на 15 минут, если надо будет". - еще раз напоминаю, 15 минут в лабораторных условиях и нереализуемость в полевых.
"проще - когда не приходится висеть на стремянке, потому что оно не дохнет, не глючит, и обновляется без поднимания задницы с дивана ) " - да. потому что сделано просто для статьи, а не для применения в жизни. А в жизни устройства могут жить на улице под крышей.
Кстати, изучите вопросы согласованности антенн. И тогда, вас посетит озарение, что разведенная вами pcb - шляпа, и именно по этому у вас WiFi работает только на короткой дистанции, т.к. вы совершенно (видимо от незнания) не учли параметры магнитной проницаемости текстолита. После небольших доработок у вас появится и дальность и стабильность.
Вот лишь бы спорить, да? )
Автомобильная кнопка - разберите ее. Как правило она закрыта гидроизоляцией снаружи. но внутри это просто контакт на корпус, причем контакт, рассчитанный на достаточно большой ток срабатывания. На малых токах такие работают неустойчиво, всё из-за той же коррозии. Допускаю что есть иные конструкции (не как у Лады, Тойоты. Мицубиси и даже "китайцев") - но это надо искать. Не говоря уже о свойствах резины на открытом воздухе.
То есть, надо искать нечто, делать врезную кнопку с гидроизоляцией, чисто ради того чтобы ДОКАЗАТЬ что так тоже можно. Так?
Ну и остальное и той же серии: "докажу что это не так!".
Я делаю для того чтобы пользоваться. удобно и без глюков. Ряд ваших советов этим условиям не отвечает, из чего следует вывод о, эээ, отсутствии практики.
вы странный автор. что за детский сад "лишь бы доказать"? вы для кого и чего написали тут пост? самолюбие потешить?
вам и нужен контакт на корпус (на землю). именно это и есть тот триггер, который и проверяет mcu . Какой такой "большой ток срабатывания"??? это вам не силовое реле. это защищенный концевик. Как контакт может работать неустойчиво на "малых токах"? Нужна пояснительная бригада физиков.Что именно у контакта не устоит. Электроны разбегутся?
вам приводят аргументы, но вы их, вместо анализа, и синтеза - игнорируете переходя на манипулятивные формулировки. Мне вы не инрересны, так как вы зашорены в своих представлениях. Фактически вы всё тот же "ардуинщик", хоть и разводите pcb. Я больше не для вас пишу, а для тех, кто вдруг, пытаясь разобраться найдет статью с кликбейтным заголовком про очередной "умный" девайс. И увидив этот бессистемный трэш возьмёт, не приведи господи, его за основу. Как было у меня лет 7 назад в начале прохождения пути всех личиночных стадий. от ардуинного макетирования до полноценного унифицированного устройства. мой стаж практики и разработки модулей (от наколенных полелок, до почти серийных моделей) и в том числе сенсоров, более 5 лет. При том, что это не лабораторные условия, а охват потребностей реального дома и систем его жизнеобеспечения. разные условия, нагрузки и режимы. Про ваш код и подход к реализации, уже как программер с более чем 20 летним стажем (если вас так волнуют параметры вовлечённости) скажу, что он так же отражает ваш подход. Он называется: тяп ляп и в продакшн. никакой стстемности, унификации, архитектуры. всё для "здесь и сейчас". в чем же "умность" данного девайса? Чем он отличается от тысяч других?
Вы продолжаете писать то, чего видимо не поняли:
вам и нужен контакт на корпус (на землю)
Есть электронная схема, и есть физическая металлоконструкция: ПОЧЕМУ вы считаете что должен быть электроконтакт между электронной схемой и конструкцией?
А заземление конструкции вас не волнует? А возможные паразитные токи между сетью 220, БП 12, грунтом вы игнорируете?
Удар молнии в радиусе полукилометра?
Вы с этим очевидно никогда дела не имели, но "я пишу для тех кто...".
Там как раз НЕ ДОЛЖНО быть контакта, в идеале.
Как контакт может работать неустойчиво на "малых токах"?
Поясню. это очень просто: контакты окисляются, и образуют некоторое сопротивление. При этом, если этот окисленный контакт у вас замыкает цепь нагрузки, скажем, лампы - ток через лампу всё равно идет, достаточный для того чтобы она светилась, а в самой точке контакта локального разогрева достаточно чтобы пробить оксидную пленку.
Но если вы замыкаете линию "на микроамперы" - тонкой пленки хватит чтобы контакт не сработал. Или сработал. Или не сработал снова.
Тем более что окислы могут обладать свойствами полупроводников, тот же карбонат меди, например. (только не надо что карбонат не оксид и и т.д.)
Если бы вы когда-нибудь достаточно долгое время с этим имели дело - у вас такого бы вопроса просто не возникало, но он возник. Выводы?
никакой стстемности, унификации, архитектуры
как это никакой? Наоборот, всё очень унифицировано )
Разные типы устройств отличаются по минимуму, чтобы не заниматься извращениями с "разработкой". Сами устройства монтируются так, чтобы их можно было снять и принести в удобное место, а не "висеть на стремянке под потолком" с паяльником в руке.
Даже чипы используемые однотипны - потому что проще закупить партию, чем "тут мы поставим 01, а там мы поставим 02".
Мда. Странно читать компиляцию из ответов на самостоятельно придуманные вводные.
"ПОЧЕМУ вы считаете что должен быть электроконтакт между электронной схемой и конструкцией?"
вам какие голоса это сказали то? я привожу пример варианта решения, гораздо проще, дешевле, надежнее и технологичнее с моей точки зрения. Вы понимаете семантику слова "вариант"? И как один из вариантов, возможно использование конструкции, в качестве "земли", предварительно согласовав ее с питанием. Если это невыполнимо, то берется 2 котактный концевик и всё.
"А заземление конструкции вас не волнует? А возможные паразитные токи между сетью 220, БП 12, грунтом вы игнорируете?Удар молнии в радиусе полукилометра?"
это что вообще? а если марсиане пси-лучами облучат? Если молния ударит в полукилометре, то ваш контроллер отвалится раньше, чем наводка сыграет какую-либо роль.
"Поясню. это очень просто: контакты окисляются, и образуют некоторое сопротивление. При этом, если этот окисленный контакт у вас замыкает цепь нагрузки, скажем, лампы - ток через лампу всё равно идет, достаточный для того чтобы она светилась, а в самой точке контакта локального разогрева достаточно чтобы пробить оксидную пленку."
каким волшебным образом могут окислится контакты в герметичной кнопке? какая лампа?!!! какая нагрузка??! вы что там в фантазиях коммутируете? В моем варианте задача - прижать линию к земле для мониторинга GPIO микроконтроллером. Мне, если честно, даже, как-то не по себе. Вы понимаете слово "герметичный"? Когда-нибудь видели герметичные поплавки, которые работают в жидкости годами? Познакомьтесь с герметичными концевиками. 1 и 2 котактными, с влагостойкими коннекторами, пыльниками и т.д. и т.п.Также вам передают привет различного рода герметизирующе муфты, для защиты какой-нибудь UTP и прочие достижения человечества в области защиты контактов.
паразитных емкостных наводок вы не избежите, особенно если линия будет больше 1.5 метров и в реальных условиях, а не дома на столе. чтобы при длительном использовании сбрасывать наводки, надо делать доп схему хотя бы тех паузы сенсора, для обработки ошибок надо применять хотя бы простейшие приемы в виде серий замеров, мажорирование и тд и тп. ничего подобного у вас и близко нет.
Выводы, если честно, у меня для вас - неутешительные.
ИМХО.Вы выбрали необоснованно дорогое и странное решение, при наличии готовых типовых, используемых в промышленности, автомобиле и авиастроении. Исходя из представленного фото размещения датчика, можно сделать вывод, что места для реализации любого варианта концевика там достаточно. Решения по питанию у вас тоже не типовое - проведенная линия 12 В с доп преобразованием до 3.3 В. Тогда, как типовое бытовое напряжение, которое есть в любом доме - 220В.Выбор элеиентной базы дорогой и нетехнологичный. Его быстро не купить и не заменить. Вы развели PCB неправильно, не учтя свойства согласованности антенны esp8266 с электромагнитной проницаемостью окружающих материалов, чем понизили качество связи.Использовали оптрон, хотя дешевле - обычный делитель.Для производства PCB такого формата (ширина дорожки, их количество и размер) использовали сложную и мало доступную технологию при производстве PCB в домашних условиях (ЛУТ проще, особенно с учетом наличия спец бумаги для перенесения рисунка, но это - на любителя, а ещё проще - заказать на заводе, учитывая стоимость используемых материалов).Прямые углы дорожек при разведении - крайне нежелательны. Так любимая вами защита от наводок вами не реализована. обычно под это используется медь pcb завязанная на минус питания. Дорожки сделаны неряшливо (даже в этом нет унификации) одни толще,другие тоньше, стыки и т.д. и т.п. кстати, под какой корпус это делалось? не всегда нужно вешать в какой-либо сарай, иногда ив интерьер. как перебросить устройство из одной подсети в другую без перепрограммирования? как диагностировать качество связи устройства с сетью, как диагностировать визуально, что устройство подключено и отправляет данные? такие мысли вообще возникали?
"Сами устройства монтируются так, чтобы их можно было снять и принести в удобное место, а не "висеть на стремянке под потолком" с паяльником в руке."
- расскажите это тысячам людей (особенно монтажникам) что им надо просто в удобное место ставить оборудование и не парится.Про код я не буду писать. А то, можно еще километр настрочить. Я бы не стал такое устройство использовать в своей системе.
Всё что делаю я - основано "на реальных событиях", включая молнии.
Всё что пишете вы - выглядит как хорошие теоретические знания, не подкрепленные опытом практического применения.
Я мог бы буквально по пунктам вашей петиции ответить, почему именно так а не иначе - но не вижу смысла )
Вы всё равно не поймете, раз не понимаете чем поплавковый датчик в воде отличается от обрезиненной кнопки на воздухе.
Если в комментариях попросят другие - могу вот скопировать то что вы написали и прокомментировать по пунктам. Но доказывать вам что елка зеленая, а вода мокрая - смысла не вижу.
Я бы не стал такое устройство использовать в своей системе
Когда вас будут заставлять это делать - напишите, я попробую убедить их перестать.
Магнит на массивном металле - плохая идея. Размагнитится. Любой монтажник сигнализаций вам скажет. Я сам попался на этот опыт, хотя и знал заранее. Делал в квартире для умного дома, приклеил стандартный датчик на металлическую дверь. Примерно через год магнит закончился. Заменил его редкоземельными приклеенным через толстую проставку, посмотрю на сколько его хватит.
мне интересно. можете показать ссылку на материал, описывающий физические процессы размагничивания о металлическую плиту? я знаю только 3 способа: температура, механич воздействие и другое мощное поле.
личный опыт какого-то монтажника условного Васи Пупкина не показателен, так как мы не знаем доп условий. например, дверь находилась под прямыми лучами солнца и летом нагревалась как плита и тд и тп
Честно говоря, научных статей именно на тему "размагничивание о металлическую плиту" встречать не доводилось, но существует эффект искажения магнитного потока массивными ферромагнитными предметами. Процесс может быть не столь скоротечным, как при нагреве или ударе, но при длительном воздействии приводит к частичному "расстройству" доменов, кроме того в материалах по хранению магнитов часто упоминается нежелательность долгого контакта с большими металлическими поверхностями, для их сохранения советуют использовать так называемые "хранители" — магнито-мягкие пластины, замыкающие магнитный поток между полюсами.
Что касается личного опыта, то он, конечно, не претендует на научную строгость, но есть мои собственные наблюдения и рекомендации человека с большим жизненным опытом, а вы для меня такой же Вася Пупкин из интернета, который ленится нагуглить информацию или спросить о ней у ИИ например вот так
https://www.perplexity.ai/search/pochemu-postoiannyi-magnit-ter-fVRsdhG7Rce2e3ZgA5OmeQ
Мне, конечно, совершенно не понятно, чем именно мой вопрос вызвал у вас такую пассивно-агрессивную коннотацию из серии продавцов автозапчастей, которые при любом вопросе начинают надувать щеки, мол, да что вы тут мне рассказываете, мы всё знаем, а начинаешь спрашивать чуть глубже, так ни слова не могут сказать, зато хамить мастера. Это я к вашему пассажу про "лень поискать". Штош. Отвечу вам в вашем формате.
Так вот, я не просто так озвучил 3 причины. Это именно то, что я нашёл. Не поленился и поискал в гугле. Но после прочтения вашего комментария полез ещё искать и дополнительно откопал у нейронки информацию, о так называемой "магнитной вязкости". Это я вам возвращаю ваше замечание о том, что вы, со своими наблюдениями и человек с большим опытом даже не знаете, что это такое. Поленились поискать в гугле и других источниках. Так вот. Расскажу вам. Мне не трудно. Действительно, возможно размагничивание ферромагнитов при долгом взаимодействии с ферромагнитными материалами (то, к чему они магнитятся). Некоторые ферромагниты могут размагничиваться просто от времени. Это слабо намагниченные, низкого качества магниты. Они же, могут терять свойства при длительном, непосредственном контакте (это, если вы сам магнит прямо на металл закрепите, а если он будет в корпусе, то прямого контакта уже не будет) с ферромагнитыми материалами. И всё это, может мультиплицироваться основными условиями, приводящими к эффекту размагничивания. К тому же, нагрев таких магнитов до точки размагничивания необязателен. Достаточно просто небольшого постоянного нагрева.
В общем, вы что-то наблюдали. Один раз. А ваш человек с большим опытом, скорее всего работает с узкой группой оборудования и на всякий случай перестраховывался, рассказывая вам про это чудо. Такие наблюдения, даже не тянет на статистическую погрешность. Описание вашего случая имеет место, вот только оно применимо к магнитам только определенных свойств и качества.
из этой информации следует только одно. Для подобных задач надо использовать более качественные магниты. А все эти "страшилки" - просто от элементарного невежества. Вместо герконов можно использовать датчик Холла, он копеечный, а инициирущий магнит можно брать ниодимовый.
Вот, наталкиваясь на такие ответы, и еще раз убеждаюсь, что всё надо делать и искать самому, потому что придет условный "специалист" расскажет сказки дремучего леса (как пришёл ставить сигналку один. я его спрашиваю про сенсоры движения и их совместимость и отличия, а он мне, мол, главное чтоб ампераж совпал... и потом я за ним переделывал линию), сдерёт стопицот денях и сделает тяп ляп, а на вопросы отправит в гугл, потому что сам не в материале.
Вот такая история.
Предлагаю вам самостоятельно поставить такой опыт. Он будет длительный, но ведь вам наверняка интересно, если задали такой вопрос. Еще хочу добавить, пару наблюдений
1. судя по своему опыту размагничиваются именно ферритовые магниты. Возможно такому явлению подвержены и редкоземельные, но скорее всего это не так заметно т.к. они обладают большей силой.
2. Предмет должен быть массивным - дверь холодильника или вайтборд из тонкой жести не подходят.
Обобщая можно сказать, что магнит должен быть небольшим (как в герконовом датчике) и находиться в контакте с массивным ферромагнитным предметом длительное время год- два и более. Я купил (поставил не сразу) датчик в мае - июне 2022 (нашел в истории на маркетплейсе) и примерно в марте 2024 он перестал работать. Установлен на дверь квартиры - т.е. она выходит на лестничную клетку, никаких прямых солнечных лучей и перепадов температуры - круглый год стабильно 20-24 градуса.
Да, для контроля дверей обычно используются "извещатели охранные магнитоконтактные", в основе которых геркон. Они очень дешевые, энергонезависимые, массовые и надежные. Индуктивный тут непонятно какие преимущества может дать. И такие магнитоконтактные извещатели должны быть по любому готовые с зигби, вайфаем или что тут требовалось в данном случае. Это самое простое что может быть. Но может я не прав и это не "велосипед".
Геркон на железной двери с железной рамой работает плохо. В отличии от деревянной или хотя бы алюминиевой. Именно поэтому такой датчик, он тут более подходит.
Зигби с простым Wifi не проходят по дальности и обилию железа вокруг, сигнал гасится. Причем зигби гасится 100%, WiFi работает так-сяк, то есть то нет - проходили уже.
Для железных дверей есть специальные герконы. В смысле датчики расчитаны на установку на железную дверь.
поищите ИО-102-20 или ИО-102-40 с разными букавками - их очень много модификации, разных по рабочему расстоянию, герметичности и внешнему виду.
Например у нас ставили на "дверь" в виде прорезанного люка в стали толщиной 16 мм. (Стенка трубы D1020 мм) . Прекрасно работают.
В специальные - верю. По цене в два раза дешевле индуктивного датчика, но только в спецмагазинах, на Озоне примерно столько же сколько и датчик стоят.
Но конкретно ИО-102-20 не подходит конструктивно к этой конкретной двери )
Какой из ИО-102-20 не подходит? Их наверное штук 5-6 разных исполнений.
Они выглядят по разному, имеют разные габариты и даже немного отличаются характеристиками. Похоже это издержки некой косности эксплуатантов и заказчиков подобного рода оборудования, поэтому производители изголяются кто во что горазд.
Зигби с простым Wifi не проходят по дальности и обилию железа вокруг, сигнал гасится. Причем зигби гасится 100%, WiFi работает так-сяк, то есть то нет - проходили уже.
А разве в примененном модуле не тот же самый ви фи что в каком нибудь готовом решении охранного извещателя с ви фи? Почему он должен работать лучше? Возможно я не сильно в теме но для меня неочевидно. Если у коммента не будет плюсов значит дело в моей ограниченной эрудиции и можно не отвечать.
Поясню:
Обычный WiFi - это коннект "девайс - точка доступа". При большом расстоянии до точки связь становится неустойчивой - это основная проблема.
Mesh-сеть - это сеть девайсов, в которых хотя технически и используется протоколы WiFi, но там соединения между ближайшими девайсами, сеткой. То есть если точка доступа в доме, в 5 метрах от нее выключатель, еще в 10 реле, еще в 10 еще что-нибудь, а в 15 от него - датчик - всё будет прекрасно работать.
Но естественно прошивка должна быть нестандартная. Если взять и перешить - то можно, я так "умные реле" c WiFi переделываю.
Zigbee кстати как раз mesh-сеть, но там очень маломощные передатчики, металл их легко глушит.
Понятно. Только странно что всякие китайские датчики в меш не умеют. Каких то крупных производителей может ограничивать какая то интеллектуальная собственность а китайцам должно быть все равно по идее. Протокол же давно популярен. Или меш устройства только одного производителя нормально между собой дружат если это ви фи? На зигби вроде зоопарк собирать не возбраняется. Но я легко могу что то путать.
Для соединения в mesh по wifi нужно чтобы все устройства знали общую сеть и пароль к ней - поэтому делать это промышленно можно либо под конкретного вендора, либо с юзерскими настройками "введите то, введите это".
У зигби этот процесс автоматизирован на уровне протокола, хотя там тоже есть имя сети и пароль, поэтому любое стандартное зигби-устройство должно уметь подключаться к зигби-концентратору.
Просто пошли по пути наименьшего сопротивления: зигби по стандарту, wifi по стандарту.
Кстати, в esp32 есть встроенный датчик холла. По деньгам и времени явно дешевле выйдет. Магнит через проставку на полотно двери и должно работать.
Да, для контроля дверей обычно используются "извещатели охранные магнитоконтактные", в основе которых геркон. Они очень дешевые, энергонезависимые, массовые и надежные. Индуктивный тут непонятно какие преимущества может дать. И такие магнитоконтактные извещатели должны быть по любому готовые с зигби, вайфаем или что тут требовалось в данном случае. Это самое простое что может быть. Но может я не прав и это не "велосипед".
Да, для контроля дверей обычно используются "извещатели охранные магнитоконтактные", в основе которых геркон. Они очень дешевые, энергонезависимые, массовые и надежные. Индуктивный тут непонятно какие преимущества может дать. И такие магнитоконтактные извещатели должны быть по любому готовые с зигби, вайфаем или что тут требовалось в данном случае. Это самое простое что может быть. Но может я не прав и это не "велосипед".
А я спрошу по подготовку платы :). Вроде советуют сначала дырки сверлить, а потом травить. Ибо тонкие дорожки при сверлении "пятака" могут отвалиться...
Это от технологии сверления зависит, так скажем. Твердосплавные свёрла сверлят идеально - но станочек нужен, они очень хрупкие и при перекосе моментально лопаются.
А вот если борами зубными сверлить как в древности - то да.
Но вообще заранее сверлить очень неудобно будет - это же надо сначала наметить, потом сверлить, потом фоторезист (иначе еще фоторезист сверлом и опилками попортить, и засветить дополнительно). Даже с ЛУТом будет сложно.
Опять же, в древности когда всё это руками рейсфедером рисовалось - там наоборот, удобно было сначала насверлить, потом соединять - наверное это с того времени советуют.
Я не знаю о каком перекосе речь. Лично сверлил стекло "с рук" сверлом 0.8мм в обычном 30м наконечнике. Опыт довольно интересный. Сломал несколько штук за десяток отверстий глубиной 5-10мм. Они совершенно не "моментально лопаются".
Неоднократно сверлил с рук что-то в тестовых печатках. Сломать об текстолит можно, но надо постараться.
Некогда купил 0.25 сверел, дышать на них страшно было. А потом понадобилось одно сломать. И оказалось это не так уж и просто...
Какие именно сверла, вон те как внизу на картинке или обычные?
Те как на картинке - могут разбиться просто от удара, как стекло, не то что от перегиба. Но сверлят очень хорошо, без артефактов на поверхности
Сверла "как на картинке внизу". Обычные сверла для сверления pcb на конвеере.
Совершенно непонятно какой может быть "перегиб" при сверлении печатной платы, она толщиной 1.6мм как правило...
Твердосплав мало того, что хрупкий, он еще и изрядно прочный...
ну значит надо очень точно в руках дрель держать, или что там у вас )
У меня ручной инструмент - обычная бытовая дрель, не очень подходит для плат, особенно с такими сверлами, как раз по причине их хрупкости.
Что-то я вам не верю. Твердосплавные сверла ломаются очень часто. У меня дремель и станок для него. Несмотря на это любое неаккуратное движение при сверлении и сразу минус сверло.
Вот этим сверлить надо
А подскажите какой фоторезист используете и ламинатор, если не сложно. Я просто руками "приклеиваю" и под пресс потом. Про ламинатор знаю, но что-то никак не соберусь взять. Использовал фоторезист ордил альфа, но чот он дорогой и не достать особо стало. Попробовал российский с буквой М (сейчас не помню точно) --- он плоховато себя показал: отваливается на этапе проявки там, где не надо.
Контроль дверей: делаем «умный датчик»