Существует известная проблема с этими устройствами: из-за стильного корпуса, с покрытием софт-тач, и почти полного отсутствия вентиляционных отверстий 4-ядерный процессор и чипы вокруг вполне так неплохо нагреваются при активной нагрузке. Я столкнулся с этой проблемой и стал искать решение. Так что речь пойдет не о взломе этих устройств, а об улучшении их физического охлаждения. Если для вас это тоже актуально – добро пожаловать под кат.
Устройство получилось очень стильное и компактное, при этом с неплохим техническим функционалом.
Но после перехода с оригинальной RouterOS на OpenWRT в связи с недавними событиями и необходимостью иметь дополнительный функционал, а значит и дополнительной нагрузки на роутер я столкнулся с проблемой довольно приличного нагрева. Ситуацию усугублял тот факт – что оба моих роутера находились на шкафах в коридоре и комнате. А как известно под потолком температура выше, чем у пола. Кроме того, на RouterOS я в принципе не следил за метриками загрузки устройства, а на OpenWRT это идет «из коробки», единственное я доставил пакеты для CPU Load и показ Температуры. Когда увидел цифры для двух непонятных датчиков с одинаковым названием «ath10k_hwmon / temp1» в 72°C и 77°С для первого (основного) и 65°C и 73°С для второго (ведомого) роутера я был очень удивлен. Даже подумал, что это в «попугаях», но потрогав корпуса рукой понял, что реальные цифры где-то недалеко.
После поиска в интернете информации насчет охлаждения mikrotik hap ac2 выяснилось, что проблема известная и даже есть готовые модели с вентиляционными отверстиями для 3D принтера. Но принтера под рукой нет. Зато есть упоминания, что корпус надо продырявить, чтобы существенно улучшить конвективный теплообмен внутри корпуса. А готовых обзоров типа DIY с фото/видео не нашлось. Ну чтож – быстро гуглим как открыть корпус. Легко находим, что все держится на двух защелках, которые просто отгибаются плоской отверткой. Приступаем. Отжимаем сверху и снизу. Сразу замечу – лучше берите отвертку с более плоским кончиком – т.к. круглый стержень надламывает саму защелку.
И плавно вытягиваем внутренности с рамкой. На фото ниже белая полоска, на которую указывает красная стрелка – это как раз следствие сильного отгибания. Забегая вперед отмечу, что на сборке девайса это никак не сказалось и все отлично обратно защелкнулось.
На тыльной стороне платы присутствует массивный черный радиатор. Он прикреплён не на чипы, а на «изнанку» платы на термопасту. Устройства отработали более 5 лет. Принимаю решение заменить термопасту. Откручиваем 3 винта, снимаем радиатор и видим грустную картину.
Очевидно, что термопасту «недоложили», особенно с учетом размещения в плоскости платы. Убираем старую, наносим новую жирными точками, чтобы лучше забирать тепло с поверхности неровного текстолита.
Прежде чем прикручивать радиатор, я его немного посмещал его круговыми движениями, чтобы распределить точки термопасты в равномерные «блины». Когда прикручиваем – то сперва наживляем все 3 винтика, и только потом затягиваем, чтобы не перекосить. Итак, с платой закончили. Приступаем к основному предмету задачи – корпусу.
Основная идея – насверлить ряды отверстий сверху и снизу. Это позволит существенно улучшить конвективное течение воздуха внутри путем ухудшения внешнего вида корпуса. Почему не на дне и верху? Потому что снизу пыль, и сверху пыль садится. А в отверстия сбоку пыль почти не залетает, при практически одинаковой эффективности конвекции, хотя это и портит внешний вид. Я определённо был готов на это, т.к. роутеры стоят на шкафах и 99,9% времени совершенно не видны. Отдельно хочу заметить, что рекомендуется устанавливать роутер на подставку именно вертикально, т.к. в горизонтальном положении естественное течение воздуха внутри заметно хуже.
Разглядываем корпус внутри. Видно несколько ребер по бокам.
А так же направляющие для светодиодов на дне (кхм, вообще cбоку получается 😊) корпуса:
Решил сверлить сверлом диаметром 6 мм. Соответственно сверлить отверстия надо так, чтобы не зацепить эти конструкционные элементы, с учётом 3 мм от центров отверстий. Направляющие световодов выпирают на 15 мм от дна. Так что надо центры отверстий делать минимум 20 мм от передней панели. И 18 мм от условного верха и низа.
Размечаем расположение центров отверстий. Для удобства я выставил на штангенциркуле 20 мм и провел линии сверху и снизу корпуса, параллельно торцам. Отверстие, ближайшее к портам (справа на фото) так же на 20мм. Далее межосевые расстояния в 15мм. В целом можно сделать чуть чаще или реже – тут как вам удобно. Я брал наугад. Центры наколол шилом. Получается вот такой вид.
Я сверлил просто на деревяшке на полу, ручной дрелью. Я сразу решил, что буду сверлить насквозь весь корпус. Результат получил соответствующий 😊. Со стороны разметки все довольно ровно, с другой стороны тихий ужас, т.к. центры поплыли. Так что, если будете повторять за мной – выбирайте сторону, которой роутер стоит «лицом». Или используйте сверлильный станок, или делайте разметку с двух сторон. Пластик сверлом по металлу сверлится легко и удобно. Заусенцев особо нет. Верхнее покрытие софт-тач – полная фигня, сразу марается и задирается. Вот так роутер выглядит после сверления, легкой зачистки заусенцев простой отверткой и ногтем 😊.
Ну и гуляющая обратная сторона (хотя я сознательно очень старался держать дрель ровно, да и на кривые руки вроде не жалуюсь).
Я решил снять фасочку для красоты. Спойлер – лучше бы я этого не делал 😊. Взял сверло на 10 и снял стал снимать дрелью. Пластик мягкий – сверло забуривается в пластик и дает глубокие заусенцы. Получается плохо. Если руками крутить сверло – чуть получше, но все равно не то. Вот так выглядит безобразие. Не повторяйте моих ошибок.
На вторую сторону я взял каменную конусообразную шарошку и сделал обработку. Вот что получилось. Как по мне – тоже не здорово…
Возможно на фото не так хорошо видно. Но визуально лучше всего выглядит вариант, когда просто просверлили и чуть сняли оставшиеся заусенцы вручную. Поэтому второй роутер я именно так и делал.
Пояснения для особо внимательных
Для особо внимательных, разглядывающих расположение отверстий, напомню: у меня 2 роутера. Соответственно на одном я снимал фаски сверлом с одной стороны и шарошкой с другой. А фото «без доп обработки» - это уже со второго роутера, когда я понял что «просто снять фаску, чтобы красиво было» не получается.
Итак, ради чего все и затевалось. После сборки и работы на протяжении более 4 часов, в том числе под нагрузкой (включил видео в FHD качестве в онлайн просмотр) делаем замеры температуры. Для удобства свел в таблицу.
Роутер | Темп ДО, °С | Темп После, °С | Разница температур |
1 | 72 | 65 | 7 |
1 | 77 | 68 | 9 |
2 | 65 | 60 | 5 |
2 | 73 | 67 | 6 |
Из анализа видно, что при высоких температурах на первом роутере среднее снижение температуры составило (7+9)/2=8 °С. А при чуть более низких на втором роутере результат поменьше (5+6)/2=5,5 °С.
Ну чтож, не так много, но итог хорошо описывает следующий мем.
Хотя в целом как посмотреть. Все-таки это целых 8 (5) градусов. Работы примерно на 15 минут с каждым роутером до состояния «под ключ». Я не проводил тестов, какой выигрыш даёт только замена термопасты. У меня был цель подручными средствами снизить нагрев. При этом не рассматривая более сложные истории с приделыванием вентиляторов и запитыванием их от БД или порты USB роутера.
Я понимаю, что у меня нет статистики, и в разное время будет разная нагрузка и прогрев. Задачей этой статьи это не предполагалось. Так-же как и детальный разбор железа или прошивки под OpenWRT. По этим вопросам уже достаточно много информации. Основная задача - показать, как можно дома, имея плоскую отвертку, дрель и сверло за 15 минут снизить нагрев роутера, если он стоит в не очень подходящем месте. До того, как я приступил, я не смог найти фото «дырявых» роутеров mikrotik hap ac2. До разборки я плохо понимал – где и как буду сверлить отверстия. Считаю, что польза именно в этом – в четком видении результата, если кто-то другой захочет браться за это. На написание я потратил гораздо больше времени, чем на сами работы. Но даже если статья поможет 1-2 людям решить проблему с нагревом их роутера – то все это было точно не зря!
