Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 100
Спиртовой раствор канифоли в банке из-под корректора с кисточкой не пробовали?
Его готовить надо или продается готовый?
Есть и готовый e-dep.ru/components/com_mtree/img/listings/m/401.jpg он нейтральный, плату не разъедает, лудить дорожки и провода самое то. Избыток легко отмывается спиртом, хотя для низкочастотных схем можно и не смывать.
Активными же флюсами лучше пользоваться только по мере необходимости, например «паяльной кислотой» (раствор хлорида цинка, образует комплексы с оксидами металлов, обнажая металлическую поверхность) лучше лудить только то, что канифолью не лудится, например стальные контакты разъемов 3,5, «тюльпанов» и все такое.
И то и другое. Можно купить готовый во флакончике с кисточкой, можно сделать самому — тупо спирт и в нем растворить канифоль.
Еще можно ее растворить в глицерине — дольше растворяет, но на выходе будет что-то вроде паяльного жира — густая такая паста. Если добавить немного пропиленгликоля, будет расворять чуть быстрее и на выходе паста будет менее вязкая.
Еще можно ее растворить в глицерине — дольше растворяет, но на выходе будет что-то вроде паяльного жира — густая такая паста. Если добавить немного пропиленгликоля, будет расворять чуть быстрее и на выходе паста будет менее вязкая.
нафига в глицерине канифоль? им и так можно отлично паять.
Глицерин жидкий. Канифоль в глицерине — густая бежевая паста(сама по себе никуда не течет практически).
Удобно, например, нанести зубочисткой на пады и на нее же «приклеить» SMD перед пайкой.
В остальном по свойствам оно ничем не отличается от остальных вариантов канифолевых флюсов.
То есть смысл — чисто в консистенции и в том, что глицерин не дает ей высыхать, в отличии от быстросохнущего спиртораствора. А так и то и другое — само по себе флюс, и смешивая их в нужной пропорции, можно получить нужную густоту раствора/пасты.
Удобно, например, нанести зубочисткой на пады и на нее же «приклеить» SMD перед пайкой.
В остальном по свойствам оно ничем не отличается от остальных вариантов канифолевых флюсов.
То есть смысл — чисто в консистенции и в том, что глицерин не дает ей высыхать, в отличии от быстросохнущего спиртораствора. А так и то и другое — само по себе флюс, и смешивая их в нужной пропорции, можно получить нужную густоту раствора/пасты.
кисточкой с глицерином по плате мазнул и все. потом в уз-ванну с водой(в отличии от канифоли глицерин можно хоть под краном отмывать)
Да не вопрос, я как бы в курсе про глицерин сам по себе ))
Вы немного контекст не поняли, я не давал рецепт отдельного флюса с уникальными свойствами — по контексту выше просто дал еще один вариант растворения канифоли.
Сами по себе и канифоль и глицерин с точки зрения качества пайки мало чем отличаются. Глицерин проще отмывать, тут вы безусловно правы. Его можно водой, а канифоль — спиртом.
Однако и то и другое — жидкое. А смесь обоих компонентов можно сделать густой и не сохнущей(в отличии от канифоли в спирте), что может быть удобно в определенных ситуациях.
Например при пайке SMD. Удобнее конечно любой флюс плюс паяльная паста — на нее компоненты клеятся перед пайкой, в ней уже есть припой, останется только нагреть. Но если у кого нет этой самой паяльной пасты, то можно сделать почти то же самое проще: нарезаем проволочный припой мелкими кусочками, мажем площадки этой канифольно-глицериновой пастой(ну как мажем… сгусток прям зубочисткой кладем), ставим туда компонент и бросаем рядом по кусочку припоя. За счет густоты флюса все прилипает к площадкам не хуже, чем на паяльную пасту.
Можно приклеить и на спирто-канифоль, но это на порядки неудобнее — спирт быстро испаряется, нужно ловить момент удобного приклеивания. На чистый глицерин особо ничего не приклеишь.
Кроме прочего, при пайке растворенной канифолью(в обоих случаях) ее количество будет достаточно мало, чтобы загадить плату настолько, чтоб затруднить визуальный контроль пайки, как это описывается у автора. Так что если эстетичность платы не нужна, то можно и не мыть потом.
P.S. А так-то конечно да. Глицерином тоже можно паять, более того — он гиппоалергенен, почти не горит — испаряется практически весь. А если в него добавить соответствующий ароматизатор, процесс пайки становится гламурным — вокруг витают запахи, как кальян куришь, жена не злая ходит, говорит «Паяй еще!» )))
Собственно в «мокрых» кальянных табаках тоже варенье на основе глицерина используется. В электронных сигаретах основа жидкости так же либо на пропилен-гликоле, либо на глицерине, либо на их смеси. Ароматизаторы обычно достаточно термостойки и врядли при их мизерном количестве как-либо повлияют на качество пайки.
Но это я уже отвлекся от темы )))
Вы немного контекст не поняли, я не давал рецепт отдельного флюса с уникальными свойствами — по контексту выше просто дал еще один вариант растворения канифоли.
Сами по себе и канифоль и глицерин с точки зрения качества пайки мало чем отличаются. Глицерин проще отмывать, тут вы безусловно правы. Его можно водой, а канифоль — спиртом.
Однако и то и другое — жидкое. А смесь обоих компонентов можно сделать густой и не сохнущей(в отличии от канифоли в спирте), что может быть удобно в определенных ситуациях.
Например при пайке SMD. Удобнее конечно любой флюс плюс паяльная паста — на нее компоненты клеятся перед пайкой, в ней уже есть припой, останется только нагреть. Но если у кого нет этой самой паяльной пасты, то можно сделать почти то же самое проще: нарезаем проволочный припой мелкими кусочками, мажем площадки этой канифольно-глицериновой пастой(ну как мажем… сгусток прям зубочисткой кладем), ставим туда компонент и бросаем рядом по кусочку припоя. За счет густоты флюса все прилипает к площадкам не хуже, чем на паяльную пасту.
Можно приклеить и на спирто-канифоль, но это на порядки неудобнее — спирт быстро испаряется, нужно ловить момент удобного приклеивания. На чистый глицерин особо ничего не приклеишь.
Кроме прочего, при пайке растворенной канифолью(в обоих случаях) ее количество будет достаточно мало, чтобы загадить плату настолько, чтоб затруднить визуальный контроль пайки, как это описывается у автора. Так что если эстетичность платы не нужна, то можно и не мыть потом.
P.S. А так-то конечно да. Глицерином тоже можно паять, более того — он гиппоалергенен, почти не горит — испаряется практически весь. А если в него добавить соответствующий ароматизатор, процесс пайки становится гламурным — вокруг витают запахи, как кальян куришь, жена не злая ходит, говорит «Паяй еще!» )))
Собственно в «мокрых» кальянных табаках тоже варенье на основе глицерина используется. В электронных сигаретах основа жидкости так же либо на пропилен-гликоле, либо на глицерине, либо на их смеси. Ароматизаторы обычно достаточно термостойки и врядли при их мизерном количестве как-либо повлияют на качество пайки.
Но это я уже отвлекся от темы )))
Ого! Спасибо за новый, для меня, способ! Как-раз где-то у меня завалялась банка глицерина, как-нибудь при случае попробую.
Предпочитаю, флакончик от лака для ногтей, IMHO, там более качественная кисточка.
> Запах канифоли — это круто!
Запах канифоли — это, конечно, круто, а вот «запах» паров свинца и олова — отнюдь не полезен. Так что лучше всего подумать о какой — никакой вытяжке, либо паять «не дыша».
Запах канифоли — это, конечно, круто, а вот «запах» паров свинца и олова — отнюдь не полезен. Так что лучше всего подумать о какой — никакой вытяжке, либо паять «не дыша».
Приятная базовая статья.
Кстати, то, что «за пределами ваших способностей» — паяется так же элементарно, как и все описанное вами выше. Причем, при определенной доле сноровки — без дополнительных приспособлений.
Достаточно паяльника, жидкого флюса и легкоплавкого припоя.
Но тут, при ручной пайке, очень многое зависит от качества печатных плат.
Кстати, то, что «за пределами ваших способностей» — паяется так же элементарно, как и все описанное вами выше. Причем, при определенной доле сноровки — без дополнительных приспособлений.
Достаточно паяльника, жидкого флюса и легкоплавкого припоя.
Но тут, при ручной пайке, очень многое зависит от качества печатных плат.
Тогда скажем так — под такие форм-факторы сложно в домашних условиях печатную плату изготовить. Можно нарисовать и распечатать на принтере, но, увы, у меня обычно столь тонкие дорожки либо сливаются/расползаются при «переводе» утюгом на плату (крайне сложно поймать нужное время прогрева), либо срываются при травлении или при пайке из-за перегрева.
Нет, для таких форм-факторов о домашнем изготовлении плат — речи не идет, конечно. Только заводское изготовление.
Но пайка — возможна в домашних условиях.
Но пайка — возможна в домашних условиях.
Утюг — вчерашний день! Используйте ламинатор! ;) robo-hobby.blogspot.com/2012/08/blog-post_17.html
Ну, например, сплавы Розе или Вуда хрупки. Поэтому годятся только для безболезненного демонтажа.
Запаивать можно обычным паяльником(не дедушкиным 40Вт, конечно), но под микроскопом. Либо феном(кусочек фольги решит проблему перегрева).
Современные флюсы начиная от 100р безотмывочные, за исключением, разве что, узкоспециальных, активных. Смывается же все это добро либо спирт+«калоша» 50/50, либо чем-то подобным
Статья, безусловно, нужная и приятно читается, спасибо автору
Запаивать можно обычным паяльником(не дедушкиным 40Вт, конечно), но под микроскопом. Либо феном(кусочек фольги решит проблему перегрева).
Современные флюсы начиная от 100р безотмывочные, за исключением, разве что, узкоспециальных, активных. Смывается же все это добро либо спирт+«калоша» 50/50, либо чем-то подобным
Статья, безусловно, нужная и приятно читается, спасибо автору
Что сказать, вы опытным путём открыли одно из основных правил пайки — припой должен плавиться не от паяльника, а от температуры спаиваемых деталей. Ваш технологический процесс форсирует наступление нужных условия. Вот и весь прорыв :)
Очень нравится, как другие делают что-то своими руками, но сам не рискну. Для таких «хардварных» дел у меня руки из жопы…
Весьма мало людей сегодня умеют хоть как-то паять, это любо люди старой закалки, либо те, кто непосредственно связан с микро- и просто электроникой. Хотя слышал о людях, которых расслабляет простенькая пайка, вроде замены батареи в айподе.
Кое что добавлю насчет SMD.
В первую очередь, если есть желание паять SMD, то лучше купить паяльную станцию с феном, это сильно увеличит возможности. Тогда практически все, что можно взять в пинцет станет достаточно просто паяемо.
Очень важен тут флюс. Нужно найти и пользоваться флюсами типа No Clean которые обычно идут в шприцах.
Изначально мой подход к пайке был следующий.
1. обмазываю плату флюсом, одеваю широкое жало на паяльник и лужу все контактные площадки.
2. Мою спиртом плату и опять мажу флюсом всю.
3. Расставляю компоненты. Т.к. глаза жалко, то меньше типоразмера 0603 стараюсь не паять сам.
4. Включаю фен примерно на 400 градусов, на самый слабый поток и через широкое сопло начинаю нагревать плату с какого-то одного края. По мере того как облуженные площадки нагреваются, припой на них плавится, а так как детали лежат сверху то они посредством поверхностного натяжения сами центрируются по контактным площадкам.
Тут есть несколько моментов на которые надо обращать внимание:
1. т.к. вен создает поток, он может сдвигать детали, нужно держать сопло по возможности вертикально к плате. Если детали едут не туда, то оперативно направлять их пинцетом.
2. Корпуса имеющие большую площадь, например LQFP100 и дальше, лучше паять отдельно руками т.е. они не прогреваются одновременно со всех сторон и часто их перекашивает т.к. припой с одной стороны уже поплыл, а с другой еще нет.
3. Для корпусов у которых есть снизу термопад, например HVQFN32, лучше не лудить площадку этого пада, а намазать на нее капельку термопасты. Дело в том, что трудно облудить так, чтобы корпус не всплыл на припое. А с пастой он гарантировано припаяется снизу и ляжет, как надо.
Если нет фена у паяльной станции, то его можно заменить обычным строительным, тогда плату надо греть снизу, где нет компонентов и внимательней следить чтобы не было перегрева.
Ну а идеально, это приобрести самую простую печь, и после расстановки компонентов запекать плату. В этом случае паяется уже практически все, включая BGA корпуса.
Как руками паять много выводные корпусы типа LQFP100. Не лудить площадки, ставить корпус на плату как есть, и закрепить пару углов, чтобы не сдвинулся. Мажем флюсом обильно весь ряд ног. Одеваем жало типа миниволна или просто иглу 1мм со срезанным под 45град кончиком. ставим капельку припоя на площадку на конце жала, паяльник на 400град, и ведем этим жалом с каплей сразу по всему ряду ножек начиная с какого-нибудь края. Скорость надо на глаз определить, но обычно 0.5сек/ножка достаточно.
Обнаружите, что каждая ножка сама берет припоя сколько надо.
Несколько поправок к статье.
Не обязательно держать пинцетом за ножку микросхемы. Если по минуте ноги не греть то можно просто ее за корпус держать, ничего с ней не станет.
Как альтернатива отсосу очень помогает оплетка для удаления припоя. Если ее приложить к припою и нагреть паяльником, то она соберет весь припой в себя и оставит чистую площадку. Очень нужна для убирания залипов между ног микросхем и для очистки площадок от припоя.
В общем с правильными руками, флюсом и паяльной станцией за 100долл паяется дома уже практически все, что выпускается в мире.
В первую очередь, если есть желание паять SMD, то лучше купить паяльную станцию с феном, это сильно увеличит возможности. Тогда практически все, что можно взять в пинцет станет достаточно просто паяемо.
Очень важен тут флюс. Нужно найти и пользоваться флюсами типа No Clean которые обычно идут в шприцах.
Изначально мой подход к пайке был следующий.
1. обмазываю плату флюсом, одеваю широкое жало на паяльник и лужу все контактные площадки.
2. Мою спиртом плату и опять мажу флюсом всю.
3. Расставляю компоненты. Т.к. глаза жалко, то меньше типоразмера 0603 стараюсь не паять сам.
4. Включаю фен примерно на 400 градусов, на самый слабый поток и через широкое сопло начинаю нагревать плату с какого-то одного края. По мере того как облуженные площадки нагреваются, припой на них плавится, а так как детали лежат сверху то они посредством поверхностного натяжения сами центрируются по контактным площадкам.
Тут есть несколько моментов на которые надо обращать внимание:
1. т.к. вен создает поток, он может сдвигать детали, нужно держать сопло по возможности вертикально к плате. Если детали едут не туда, то оперативно направлять их пинцетом.
2. Корпуса имеющие большую площадь, например LQFP100 и дальше, лучше паять отдельно руками т.е. они не прогреваются одновременно со всех сторон и часто их перекашивает т.к. припой с одной стороны уже поплыл, а с другой еще нет.
3. Для корпусов у которых есть снизу термопад, например HVQFN32, лучше не лудить площадку этого пада, а намазать на нее капельку термопасты. Дело в том, что трудно облудить так, чтобы корпус не всплыл на припое. А с пастой он гарантировано припаяется снизу и ляжет, как надо.
Если нет фена у паяльной станции, то его можно заменить обычным строительным, тогда плату надо греть снизу, где нет компонентов и внимательней следить чтобы не было перегрева.
Ну а идеально, это приобрести самую простую печь, и после расстановки компонентов запекать плату. В этом случае паяется уже практически все, включая BGA корпуса.
Как руками паять много выводные корпусы типа LQFP100. Не лудить площадки, ставить корпус на плату как есть, и закрепить пару углов, чтобы не сдвинулся. Мажем флюсом обильно весь ряд ног. Одеваем жало типа миниволна или просто иглу 1мм со срезанным под 45град кончиком. ставим капельку припоя на площадку на конце жала, паяльник на 400град, и ведем этим жалом с каплей сразу по всему ряду ножек начиная с какого-нибудь края. Скорость надо на глаз определить, но обычно 0.5сек/ножка достаточно.
Обнаружите, что каждая ножка сама берет припоя сколько надо.
Несколько поправок к статье.
Не обязательно держать пинцетом за ножку микросхемы. Если по минуте ноги не греть то можно просто ее за корпус держать, ничего с ней не станет.
Как альтернатива отсосу очень помогает оплетка для удаления припоя. Если ее приложить к припою и нагреть паяльником, то она соберет весь припой в себя и оставит чистую площадку. Очень нужна для убирания залипов между ног микросхем и для очистки площадок от припоя.
В общем с правильными руками, флюсом и паяльной станцией за 100долл паяется дома уже практически все, что выпускается в мире.
Простите за нескромный ворпос, но если у вас так совсем ничего не получалось, неужели не было желания погуглить? На Youtube милион обучающих видео, каждый блоггер — электронист считает основной миссией описать свой личный процесс пайки.
Спасибо, про припой сразу вместо пайки не знал. Хотя я в этом деле даже на любителя не тяну :)
Насчет припоя в место пайки тут спорно для простых компонентов т.к. занимает вторую руку.
Дело в том, что у автора изначально не получалось не из-за того, что припой брал в начале на жало, а потому что не было флюса на месте пайки. Флюс нагреваясь делается активным и именно это позволяет припою нормально перетечь в место пайки.
Если место пайки намазать флюсом, то припой можно принести капелькой на жале паяльника и он отлично затечет куда надо.
Подносить припой к месту пайки имеет смысл когда надо запаять разъем с большим количеством выводов.
Тогда удобно обмазать все флюсом и грея паяльником каждую ножку тыкать в нее проволочкой припоя. Будет видно как он заполняет место пайки. Т.о. можно быстро запаивать много выводные разъемы.
Дело в том, что у автора изначально не получалось не из-за того, что припой брал в начале на жало, а потому что не было флюса на месте пайки. Флюс нагреваясь делается активным и именно это позволяет припою нормально перетечь в место пайки.
Если место пайки намазать флюсом, то припой можно принести капелькой на жале паяльника и он отлично затечет куда надо.
Подносить припой к месту пайки имеет смысл когда надо запаять разъем с большим количеством выводов.
Тогда удобно обмазать все флюсом и грея паяльником каждую ножку тыкать в нее проволочкой припоя. Будет видно как он заполняет место пайки. Т.о. можно быстро запаивать много выводные разъемы.
Ясно, я в качестве флюса использовал канифоль. Теперь понимаю, что это уже как минимум прошлый век :)
тоже всю жизнь несу припой на жале и очень редко к большим площадям подношу отдельно
жидким флюсом паять удобней и чище, но так как последнее время паяю очень мало то из флюсов использую только канифоль (из старых запасов)
Помню во времена учебы на практике собирали схемы то я очень часто получал 4 со словами: «паяешь быстро, качественно, но грязно» как раз из за этой самой канифоли. Плату канифолью не испортишь:)
Вообще пайка дело опыта, паяйте больше и все будет ок
Если страшно что-нить испортить или сжечь то всегда можно тренироваться собирая/разбирая старые ненужные платки
жидким флюсом паять удобней и чище, но так как последнее время паяю очень мало то из флюсов использую только канифоль (из старых запасов)
Помню во времена учебы на практике собирали схемы то я очень часто получал 4 со словами: «паяешь быстро, качественно, но грязно» как раз из за этой самой канифоли. Плату канифолью не испортишь:)
Вообще пайка дело опыта, паяйте больше и все будет ок
Если страшно что-нить испортить или сжечь то всегда можно тренироваться собирая/разбирая старые ненужные платки
Кстати, про мощь оплетки для выпайки:
www.youtube.com/watch?v=IhDsNbqIToc (самое первое, что нагуглилось)
Суть такова, что запаивая микруху для поверхностного монтажа, просто правильно позиционируем и просто быстро проходимся вдоль всей стороны держа припой на ногах, не особо заботясь о том, что и какие ноги замыкает. Главное, чтобы все ноги были запяны. А потом просто проходимся оплеточкой и вуаля, слава поверхностному натяжению жидкостей, все очень аккуратно и чотко запаяно.
www.youtube.com/watch?v=IhDsNbqIToc (самое первое, что нагуглилось)
Суть такова, что запаивая микруху для поверхностного монтажа, просто правильно позиционируем и просто быстро проходимся вдоль всей стороны держа припой на ногах, не особо заботясь о том, что и какие ноги замыкает. Главное, чтобы все ноги были запяны. А потом просто проходимся оплеточкой и вуаля, слава поверхностному натяжению жидкостей, все очень аккуратно и чотко запаяно.
Я уже лет как 5 пользуюсь в «домашне-хозяйственных нуждах» флюсом ЛТИ-120. Его можно купить в небольшой бутылочке с кисточкой. Рекомендую. Отмывки не трубует. Спиртом можно отмывать остатки, но я никогда не отмывал.
Если паять приходится часто, то все же, желательно, купить паяльную станцию. Тогда для каждого типа припоя можно установить нужную температуру и процесс паяния станет еще кручу. Можно посмотреть в сторону Solomon SL. Стоит, конечно, не как паяльник, но и не ERSA все же)
А в целом — так держать!
Если паять приходится часто, то все же, желательно, купить паяльную станцию. Тогда для каждого типа припоя можно установить нужную температуру и процесс паяния станет еще кручу. Можно посмотреть в сторону Solomon SL. Стоит, конечно, не как паяльник, но и не ERSA все же)
А в целом — так держать!
Про паяльники тут вроде неплохо написано easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
Так там и о флюсах, и о пайке в целом тоже есть: easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
я бы на вашем месте флюс, тем более лти смывал.и не дезинформировал окружающих
С одной стороны, флюс заявлен как нейтральный и, соответственно, отмывки не требующим.
С другой стороны, присадки-активаторы там все же есть и некоторые предпочитают отмывать на всякий случай.
Так что тут на выбор получается)
С другой стороны, присадки-активаторы там все же есть и некоторые предпочитают отмывать на всякий случай.
Так что тут на выбор получается)
нейтральный =! безотмывочный
Флюс ЛТИ-120 — для пайки нержавеющей стали, цинка, серебра, меди и ее сплавов. Нейтрален, после окончания пайки отмывки не требуется. Растворяется спиртом, ацетоном.
Я читал по поводу отмывки. Пришел к выводу что это религия — кто моет, кто нет.
Я ж не спорю, что мыть прямо запрещено! Помыть однозначно лучше будет)
Я читал по поводу отмывки. Пришел к выводу что это религия — кто моет, кто нет.
Я ж не спорю, что мыть прямо запрещено! Помыть однозначно лучше будет)
ок, хорошо. состав лти120 — канифоль, спирт, активатор, ПАВ.
спирт может быть этиловым, метиловым, изопропиловым, етс. что скрывается под активатором и пав-ом не знает никто, кроме производителя.
последствия? ооо, могут быть самые разнообразные.
от паразитной емкости, и ухода частоты из-за этого, или редких избирательных глюков из-за кривых фронтов до полностью нерабочего устройства сразу после пайки, после первого включения, через 5 минут, через неделю, через год — как получиться.
если у вас все работает, это замечательно, но не в коей мере не означает, что можно говорить о том, что флюс смывать не надо.
может у вас автомобильная электрика, которая сдохнет через год. а кто-то зальет плату с контроллером флюсом, и словит кучу глюков.
спирт может быть этиловым, метиловым, изопропиловым, етс. что скрывается под активатором и пав-ом не знает никто, кроме производителя.
последствия? ооо, могут быть самые разнообразные.
от паразитной емкости, и ухода частоты из-за этого, или редких избирательных глюков из-за кривых фронтов до полностью нерабочего устройства сразу после пайки, после первого включения, через 5 минут, через неделю, через год — как получиться.
если у вас все работает, это замечательно, но не в коей мере не означает, что можно говорить о том, что флюс смывать не надо.
может у вас автомобильная электрика, которая сдохнет через год. а кто-то зальет плату с контроллером флюсом, и словит кучу глюков.
опять…
О божемой, вы убиваете Кенни.
1. Не надо пользоваться говнофлюсами типа канифоли, паяльной кислоты, аспирина и прочего из прошлого века. В магазинах продаются отличные припои с флюсоми жидкие флюсы. Мой выбор — припои с воддсмывным флюсом и водосмывный флюс сам по себе. Купить можно в магазинах «Профи» (siriust.ru), если немного надо. В Чип-И-Дипе тоже можно, но там раза в 2.5 дороже, хотя если потребовалось в воскресенье вечером и срочняк — то можно и там.
2. Правильно выбирайте температуру паяльника. Если слишком маленькая — флюс сгорит до того как припой расплавится, слишком большая — не успеет сделать свою работу. В зависимости от массы жала рекомендую что-то в диапазоне 270-330, определяется экспериментально. То, что пишет пальная станция — не обязательно совпадает с реальной температурой.
3. Правильно лудите жало. Если жало имеет вид серебристый — это необгораемой жало, к нему надо купить этакую мочалочку, в сухом виде жесткая, в мокром становится мягкой. Об нее жало надо вытирать. Никаких надфилей и зачистки жала механическим способом!
4. На жале таким образом будет немного припоя. С одного конца жалом тыкаете в припаиваемые детали, другой рукой НЕМНОГО припоя с флюсом. Ждете, пока припой растечется по детали и они прогреются (сухим жалом греть обе спаиваемые поверхности — только время зря терять), далее скармливаете еще немного припоя, и образуется очень красивое место пайки. Проверяете — гальтель (кусочек припоя) должна быть блестящей и гладкой.
5. Если флюса из припоя маловато — кисточкой смазываете место пайки. Учтите, что в флюсе есть активные вещества, они расходуются при пайке и, даже если место пайки выглядит сырым, но вы там паяли уже пару раз — надо флюса добавить.
6. SMD паяются пастой и феном. Паяльник — от лукавого, станции начального уровня с фенами стоят недорого, попробуйте. Пасту тоже берите с водосмывным флюсом.
7. Водосмывный флюс — рулез форева. После траха вприсядку с отмывкой бензиново-изопропанольной смесью, в разных банках с разной степенью чистоты и так далее я перешел на водосмывный флюс и ура. Просто помыл под теплой водой, ополоснул в дистилляте — плата красивая и чистая, нигде ничем не воняет.
Это что в голову на первое время пришло.
1. Не надо пользоваться говнофлюсами типа канифоли, паяльной кислоты, аспирина и прочего из прошлого века. В магазинах продаются отличные припои с флюсоми жидкие флюсы. Мой выбор — припои с воддсмывным флюсом и водосмывный флюс сам по себе. Купить можно в магазинах «Профи» (siriust.ru), если немного надо. В Чип-И-Дипе тоже можно, но там раза в 2.5 дороже, хотя если потребовалось в воскресенье вечером и срочняк — то можно и там.
2. Правильно выбирайте температуру паяльника. Если слишком маленькая — флюс сгорит до того как припой расплавится, слишком большая — не успеет сделать свою работу. В зависимости от массы жала рекомендую что-то в диапазоне 270-330, определяется экспериментально. То, что пишет пальная станция — не обязательно совпадает с реальной температурой.
3. Правильно лудите жало. Если жало имеет вид серебристый — это необгораемой жало, к нему надо купить этакую мочалочку, в сухом виде жесткая, в мокром становится мягкой. Об нее жало надо вытирать. Никаких надфилей и зачистки жала механическим способом!
4. На жале таким образом будет немного припоя. С одного конца жалом тыкаете в припаиваемые детали, другой рукой НЕМНОГО припоя с флюсом. Ждете, пока припой растечется по детали и они прогреются (сухим жалом греть обе спаиваемые поверхности — только время зря терять), далее скармливаете еще немного припоя, и образуется очень красивое место пайки. Проверяете — гальтель (кусочек припоя) должна быть блестящей и гладкой.
5. Если флюса из припоя маловато — кисточкой смазываете место пайки. Учтите, что в флюсе есть активные вещества, они расходуются при пайке и, даже если место пайки выглядит сырым, но вы там паяли уже пару раз — надо флюса добавить.
6. SMD паяются пастой и феном. Паяльник — от лукавого, станции начального уровня с фенами стоят недорого, попробуйте. Пасту тоже берите с водосмывным флюсом.
7. Водосмывный флюс — рулез форева. После траха вприсядку с отмывкой бензиново-изопропанольной смесью, в разных банках с разной степенью чистоты и так далее я перешел на водосмывный флюс и ура. Просто помыл под теплой водой, ополоснул в дистилляте — плата красивая и чистая, нигде ничем не воняет.
Это что в голову на первое время пришло.
1. Не надо пользоваться говнофлюсами типа канифоли, паяльной кислоты, аспирина и прочего из прошлого века. <.blockquote>
Но знать про эти способы надо. К примеру, когда заскочил на день к знакомой девчонке в Питере, пришлось запаять антену гвоздем, раскаленным на газовой плите и аспирином. Припой спаял с платы от старого телика типа Рубин, который после благополучно ушел на помойку. И это кстати не единичный случай в жизни, где я паял гвоздем и аспирином ))
1. Не надо пользоваться говнофлюсами типа канифоли, паяльной кислоты, аспирина и прочего из прошлого века.
Флюс-гель на основе канифоли отлично работает, намного лучше и спиртового раствора, и твердой. Впрочем, я его использую только как дополнение припоя с флюсом (импортный Asahi с той же канифолью. Паять ПОС-61М — себя не жалеть), если что отпаять-пофиксить надо.
6. SMD паяются пастой и феном.
Неправда ваша. Если нет маски для нанесения пасты, то нанесение пасты + запайка феном + удаление шариков, пропайка непропаянного и т.д. занимают в два-три раза больше времени, чем просто пройтись тонким жалом с капелькой припоя на конце по дорожкам (для *QF*) или выводам (для пассивки).
Его надо отмывать химией. На этом для меня его преимущества переходят в разряд несущественных. Флюс-гелями я пользовался тоже, но с тех пор, как купил 5л канистру Multicore Hydro-X, просто тупо не экономя флюс, мажу на плату большой кисточкой и не забочусь о том, будет он держаться или нет — будет, он там всю микруху зальет с головой.
Что же касательно SMD, то у меня обычно пропайка мелкосхем на тему отсутствия перемычек выливается в один раз мазнул кистью, 4 раза по всем сторонам прошел микроволной, все, в отмывку.
Шариков не бывает (это что вообще? когда оно бывает? У меня только если передохнуть пасты раза в три выдавливает или если пасту водой развести — бывают такие «советы» — это оно?)
Непропаев или «гробовых камней» при пайке феном вообще не понимаю как добиться.
Пасту забочисткой наносить да, сложновато, но меня спасает только то, что это все ведь тестовые образцы для проверки дизайна платы, их надо сделать-то всего пару штук, дальше — только трафарет.
Например, вот эта плата (осторожно, оригинал файла, вот еще одна фотка) была запаяна пастой и феном с нанесением пасты зубочисткой. Не знаю, хорошее ли качество пайки получилось, но оно работает и заработало сразу.
Кстати (не самолюбования ради, а для референса) — качество пайки-то какое по 10-бальной шкале? Что-то, может, можно сделать, чтобы лучше было?
Что же касательно SMD, то у меня обычно пропайка мелкосхем на тему отсутствия перемычек выливается в один раз мазнул кистью, 4 раза по всем сторонам прошел микроволной, все, в отмывку.
Шариков не бывает (это что вообще? когда оно бывает? У меня только если передохнуть пасты раза в три выдавливает или если пасту водой развести — бывают такие «советы» — это оно?)
Непропаев или «гробовых камней» при пайке феном вообще не понимаю как добиться.
Пасту забочисткой наносить да, сложновато, но меня спасает только то, что это все ведь тестовые образцы для проверки дизайна платы, их надо сделать-то всего пару штук, дальше — только трафарет.
Например, вот эта плата (осторожно, оригинал файла, вот еще одна фотка) была запаяна пастой и феном с нанесением пасты зубочисткой. Не знаю, хорошее ли качество пайки получилось, но оно работает и заработало сразу.
Кстати (не самолюбования ради, а для референса) — качество пайки-то какое по 10-бальной шкале? Что-то, может, можно сделать, чтобы лучше было?
Это следующий уровень экспириенса, не все сразу =). Фен и паяльная паста штука конечно хорошая, но ими тоже нужно учиться пользоваться. К тому же любые SMD деталюшки прекрасно паяются и паяльником с регулятором температуры.
Паяльную пасту ну очень неудобно использовать, если нет stencil-а. Паяльником существенно быстрее собрать одну-две платы.
Тут я с Вами категорически не соглашусь. Если мне нужно собрать одну маленькую платку, то я паяю паяльником, а если плат много, или плата большая, или плат несколько, то паяю феном, потому что так быстрее. Паяльную пасту наношу с помощью шприца. Самое сложное — нанести пасту и установить детали. Ну а если платок очень много, то отдаю паять на завод =).
А как вы ухитрились ее через шприц продавить? У меня ни тиноль, ни импортная паста тупо в иглу не пролезают. (Если без иглы, то получаются слишком большие капли, которые потом оставляют кучу шариков, прилипших ко флюсу.)
иглу выньте. или купите 50 кубовый шприц — там игла толстая(желтая)
О, это суперзнание, сам долго докапывался и разрабатывал технологию.
1. Паяльная паста должна быть проверенная и качественная, что-то типа EFD Solder Plus SN62NCLR-A, она на основе сплава Sn62Pb36Ag2 с добавлением флюса класса NO CLEAN.
2. Иголку нужно брать потолще, не тоньше 0.9 мм. Обычно такая идет в комплекте к большим одноразовым шприцам. В аптеке на меня смотрели с большим удивлением, когда я выгребал у них шприцы, которые никогда никто не покупает.
3. Иголку нужно отпилить поближе к основанию, тогда паста выдавливается легче.
4. Важно: если игла и шприц с пастой не используются, то в иголку нужно вставить заглушку — отрезок одножильного провода или струны от гитары. Понятно для чего — чтобы паста не засохла в трубке иглы и не закупорила её.
5. Если паста долго лежала без дела, то перед продавливанием пасту нужно тщательно размешать, так как она загустевает и слеживается.
6. Паста должна выдавливаться из шприца через иглу без значительных усилий. Если это по каким-то причинам не так, то слегка разбавьте пасту жидким безотмывочным флюсом. Внимание! Разбавляйте без фанатизма, иначе паста будет сама вытекать из шприца, а нам это не надо. Для разбавления возьмите флюс EFD Flux Plus 6-412-A no clean или аналогичный по качеству, неактивный.
В магазине «Профи» можно также купить стандартную иглу для дозатора, у неё диаметр еще больше — 1.4 мм, и паста выдавливается через неё совсем легко.
1. Паяльная паста должна быть проверенная и качественная, что-то типа EFD Solder Plus SN62NCLR-A, она на основе сплава Sn62Pb36Ag2 с добавлением флюса класса NO CLEAN.
2. Иголку нужно брать потолще, не тоньше 0.9 мм. Обычно такая идет в комплекте к большим одноразовым шприцам. В аптеке на меня смотрели с большим удивлением, когда я выгребал у них шприцы, которые никогда никто не покупает.
3. Иголку нужно отпилить поближе к основанию, тогда паста выдавливается легче.
4. Важно: если игла и шприц с пастой не используются, то в иголку нужно вставить заглушку — отрезок одножильного провода или струны от гитары. Понятно для чего — чтобы паста не засохла в трубке иглы и не закупорила её.
5. Если паста долго лежала без дела, то перед продавливанием пасту нужно тщательно размешать, так как она загустевает и слеживается.
6. Паста должна выдавливаться из шприца через иглу без значительных усилий. Если это по каким-то причинам не так, то слегка разбавьте пасту жидким безотмывочным флюсом. Внимание! Разбавляйте без фанатизма, иначе паста будет сама вытекать из шприца, а нам это не надо. Для разбавления возьмите флюс EFD Flux Plus 6-412-A no clean или аналогичный по качеству, неактивный.
В магазине «Профи» можно также купить стандартную иглу для дозатора, у неё диаметр еще больше — 1.4 мм, и паста выдавливается через неё совсем легко.
После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата
Лудить места пайки заранее.
Как вообще можно паять нелуженные детали?
Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов.
По хорошему, надо паять все элементы с помощью пинцета, так как
- Так более удобно паять
- Теплоотвод от элемента
Запах канифоли — это круто!
Это не дым от канифоли, нет — это души умерших транзисторов.(с) Баш
Ну сколько можно…
Прочитал заголовок статьи — подумал что статью про приготовление пищи выложили для начинающих (на хабре и не такое можно увидеть, главное — грамотно объяснить, для чего это IT-шникам).
Есть еще такая неплохая штука, как stripboard (её называют еще veroboard). Есть и специальное программное обеспечение для составления разводки stripboard.
На stripboard, особо не напрягаясь, можно даже собрать самодельный дешевый Arduino.
На stripboard, особо не напрягаясь, можно даже собрать самодельный дешевый Arduino.
Какраз хотел спросить как на обычной мактке дорожки делать? Просто проводком или более хитрые способы есть?
обычную макетку желательно выкинуть.
Если у Вас не breadboard и не stripboard, то для монтажа чаще всего используют либо тонкий многожильный МГТФ, либо одножильный провод в тефлоновой (фторопластовой) изоляции. Можно взять для монтажа обычный одножильный луженый или нелуженый провод, и в местах, где нужна изоляция, надевать на него фторопластовую трубку. Провод в обычной (ПВХ) изоляции не годится по двум причинам — провод получается толстым, и мелкий монтаж будет затруднен, и виниловую изоляцию пожгете / поплавите при монтаже паяльником. Фторопластовую изоляцию с провода снимают либо обжигалкой, либо специальным инструментом. См. картинки Google по ключевым словам провод МГТФ монтаж. Монтаж можно делать также одножильным проводом в специальной лаковой изоляции, которая позволяет прямое лужение без применения кислот.
Если есть лишние 100 баксов на лазерный принтер, то макетку действительно желательно выкинуть.
Сам промучался пару месяцев, потом плюнул и пошел купил принтер.
И для травления дома желательно использовать не хлорное железо, а лимонка+перекись+соль.
Сам промучался пару месяцев, потом плюнул и пошел купил принтер.
И для травления дома желательно использовать не хлорное железо, а лимонка+перекись+соль.
Давно хотел написать пост про это приложение, но думаю, что лучше пусть это будет комментарий в этом посте:
Замечательная и нужная программа для Андроида: ЭлектроДроид!
Программа представляет собой целую кучу утилит, помогающих радиолюбителям и просто любителям паять, делать своё пахнущее канифолью дело.
Поддерживается русский язык.
• Цветовая кодировка резисторов и дросселей
• Закон Ома
• Расчёт резисторов
• Операционный усилитель
• Ограничительный резистор для светодиода
• Расчёт LM317
• Тепловой режим
• Цоколёвка разъёмов
• Расчёт реактивного сопротивления;
• Делитель напряжения;
• Расчёт заряда конденсатора;
• Расчёт времени работы батареи;
• Расчёт катушки индуктивности (только в платной версии);
• Цоколёвка разъёмов (USB, serial, parallel, ethernet, SCART, DVI, HDMI, S-Video, VGA, FireWire, Jack, XLR, RCA);
программа бесплатная
Замечательная и нужная программа для Андроида: ЭлектроДроид!
Программа представляет собой целую кучу утилит, помогающих радиолюбителям и просто любителям паять, делать своё пахнущее канифолью дело.
Поддерживается русский язык.
• Цветовая кодировка резисторов и дросселей
• Закон Ома
• Расчёт резисторов
• Операционный усилитель
• Ограничительный резистор для светодиода
• Расчёт LM317
• Тепловой режим
• Цоколёвка разъёмов
• Расчёт реактивного сопротивления;
• Делитель напряжения;
• Расчёт заряда конденсатора;
• Расчёт времени работы батареи;
• Расчёт катушки индуктивности (только в платной версии);
• Цоколёвка разъёмов (USB, serial, parallel, ethernet, SCART, DVI, HDMI, S-Video, VGA, FireWire, Jack, XLR, RCA);
программа бесплатная
licrym.org/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0 вот тут есть немного дополнительной информации по припоям
> Запах канифоли — это круто!
Но с запахом аспирина ни что не сравниться;) Удачи в сием начинании.
Но с запахом аспирина ни что не сравниться;) Удачи в сием начинании.
Автор, а научить мыть руки после пайки? Там ведь опасный свинец, который в процессе пайки попадает на руки, если не работать в перчатках и спец одежде.
Запах канифоли, перегретой изоляции и свежего лака на платах — это просто кайф!
А бывают паяльники, действующие по принципу шприца? Поднес, нагрел, ражал кнопку на паяльнике — и из его жала с дырочкой вышла капля припоя строго определенного размера (а может быть, даже и с флюсом).
ни разу не видел. есть дозаторы паяльной пасты, которые выдают отмеренное количество
есть такие, только уже паяльные станции с автоподачей припоя, обычно педалькой дозировано или постоянно
блин, хотеть! www.quick-global.ru/1-new-self-feeder-3h.html
Эта вещь может потягаться по удобству с Gmail.
Лирическое отступление: не «с обоих сторон», а «с обеих сторон».
Было бы классное дополнение к топику, если бы кто-то из опытных товарищей составит списочек, некий starter-kit, желательно со ссылками, всего того, что надо купить начинающему. Особенно еще не начавшему, у кого даже паяльника нет.
паяльник, канифоль-гель и припой. ;-)
Adafruit's Electronics Toolkit. Можно прямо у неё купить, можно просто на рынок пойти — ничего экзотического или дорогого в списке нет.
Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
А как лучше закрепить? Вчера паял этим методом (да этого паял обычным дедовским), все отлично, но вот с закреплением деталей проблема.
8 больших светодиодов в ряд — замучился… Как проще всего и удобнее их закрепить? Кроме малярной ленты ничего что-то в голову не приходит)
Не претендую на звание специалиста по пайке, но некоторые моменты из статьи заставляют меня предположить, что автор перегревает паяльник
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Пайка для начинающих