Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 54
На этом фото
видно немного воды. Это оттого, что автор решил себя несколько обезопасить от участи дышать мелкой стеклянной пылью, которая неизбежно образуется при ломании стекла, но 
Да вы прямо меценат! Честно, у меня бы духу не хватило раздолбать агрегат стоимостью ~700 рублей ради небольшой статьи для Хабра ГТ!
Неужто стекло дешевле в производстве?
Стекло это бывший песок, а пластик это бывшая нефть.
Сразу видно слабое место всех этих конструкций — теплоотвод. Для рассеивания 11 Вт нужно чуть меньше 1000 см2 площади радиатора, которой тут просто нет, и мало того, эта массивная болванка закатана в пластиковую «керамику». Да и тепловой контакт алюминиевой платы со светодиодами по ее краешку без единой капли термопасты — это вообще не тепловой контакт. Поэтому температура на светодиодах наверняка зашкаливает за 100 градусов…
Насчет стекла — на самом деле стекло много чем хорошо. В молочном пластике очень уж велики потери света — в травленном матовом стекле они меньше. Стекло не темнеет со временем, как это делает пластик.
Насчет стекла — на самом деле стекло много чем хорошо. В молочном пластике очень уж велики потери света — в травленном матовом стекле они меньше. Стекло не темнеет со временем, как это делает пластик.
Да, теплоотвод — боль светодиодных ламп в формате E27/E14.
Термопаста там была. Она исчезла в процессе разборки — непрятно вляпываться в нее пальцами. Хотя, кстати, ее следы на фото видно.
Зато стекло опасно с точки зрения юзабилити. Так что я однозначно голосую на пластик. Ну или хотя бы сделали толстое стекло.
Термопаста там была. Она исчезла в процессе разборки — непрятно вляпываться в нее пальцами. Хотя, кстати, ее следы на фото видно.
Зато стекло опасно с точки зрения юзабилити. Так что я однозначно голосую на пластик. Ну или хотя бы сделали толстое стекло.
Почему 11 Вт? Если, допустим, КПД составляет 50%, то рассеивать надо в 2 раза меньше.
А почему вы не посмотрели через тепловизор на светодиоды со снятым баллоном? Конечно, их температура будет ниже чем в полностью герметичной среде, но какие-то общие выводы все равно сделать можно.
Тепловизор стоит 200000 руб. и был мной арендован на пару снимков. К моменту разбора ламп его у меня уже не было.
Если часто нужен — купите obtain.thermal.com/category-s/1818.htm, может оказаться дешевле аренды тепловизора. Я купил. Очень крутая штука.
Нет у меня светодиодных ламп без плафона, но в плафоне:
Не совсем точный измерительный прибор, софт немного хромает, но для DIY — более чем, и вскоре будет открыт API.
Нет у меня светодиодных ламп без плафона, но в плафоне:
Скрытый текст
Не совсем точный измерительный прибор, софт немного хромает, но для DIY — более чем, и вскоре будет открыт API.
Смысл смотреть на светодиоды тепловизором? Он покажет температуру их корпуса, которая слабо связана с температурой кристалла из-за плохой теплопроводности пластика и силиконовой заливки.
колба из стекла с матовым напылением скорее всего дает меньшую потерю яркости чем пластиковая
Спасибо за интересный и полезный цикл статей! Мотаю на ус.
У меня назрел к автору вопрос — а какой должна быть идеальная лампа на Ваш взгляд? Чтобы по уму сделана и с хорошими характеристиками. Можно даже в двух плоскостях — с оглядкой на цену и без оглядки. Было бы интересно
У меня назрел к автору вопрос — а какой должна быть идеальная лампа на Ваш взгляд? Чтобы по уму сделана и с хорошими характеристиками. Можно даже в двух плоскостях — с оглядкой на цену и без оглядки. Было бы интересно
Не за что. Я очень рад, что мои статьи полезны!
Идеальная LED-лампа не должна быть в цоколе E27/E14/etc. 90% проблем имеет корни в этой противоестесственной необходимости. Светодиоды слишком далеки от тех технических соображений, исходя из которых были разработаны имеющиеся светильники. Потому лампа в legacy форм-факторе никогда не получится совершенно хорошей. Это костыль, который должен отжить.
Светильники со светодиодами надо проектировать с нуля. В этом случае все проблемы решаемы. Движение в этом направлении уже есть, но в основном в сфере промышленного/офисного освещения. «Домашний» рынок слишком инерционен для радикальной смены принципов, а она тут безусловно требуется.
Идеальная LED-лампа не должна быть в цоколе E27/E14/etc. 90% проблем имеет корни в этой противоестесственной необходимости. Светодиоды слишком далеки от тех технических соображений, исходя из которых были разработаны имеющиеся светильники. Потому лампа в legacy форм-факторе никогда не получится совершенно хорошей. Это костыль, который должен отжить.
Светильники со светодиодами надо проектировать с нуля. В этом случае все проблемы решаемы. Движение в этом направлении уже есть, но в основном в сфере промышленного/офисного освещения. «Домашний» рынок слишком инерционен для радикальной смены принципов, а она тут безусловно требуется.
Спасибо за статьи!
Что внутри у них?
А вот такая лампа вам не попадалась?
Что внутри у них?
Вопрос к эксперту. Намечается небольшой строительный проект и освещение помещения в 18м2 хочется сделать максимально экономичным, т.к. питание будет автономным. Есть ли смысл на освещение делать питание 5/12/24 вольта? Насколько я понимаю во всех диодных лампах понижается напряжение с 220 до необходимого. Как лучше поступить?
Ну окей, давайте я побуду экспертом, хотя это мне определенно льстит.
Тут надо подумать. С одной стороны, при меньшем напряжении для передачи той же мощности требуется больший ток, что приводит к росту потерь в проводах. Но:
1. Автономное питание — это от аккумуляторов? Тогда, если рассчитывать на двенадцативольтовую разводку, исчезает необходимость в преобразователях, и, разумеется, исчезают связанные с ними потери, что может компенсировать возросшие потери в проводке.
2. Для освещения 18 м² вполне достаточно 40 Вт, если мы говорим о светодиодах, то есть, где-то 3 А от двенадцативольтового источника. Немало, но распределенные линии проводки могут уменьшить потери.
3. Низкое напряжение безопасно. Это тоже важный фактор.
Пять вольт — точно маловато. Я бы остановился на 12 В (10.5 — 14.8 В), поскольку это стандартное напряжение автомобильного аккумулятора.
Тут надо подумать. С одной стороны, при меньшем напряжении для передачи той же мощности требуется больший ток, что приводит к росту потерь в проводах. Но:
1. Автономное питание — это от аккумуляторов? Тогда, если рассчитывать на двенадцативольтовую разводку, исчезает необходимость в преобразователях, и, разумеется, исчезают связанные с ними потери, что может компенсировать возросшие потери в проводке.
2. Для освещения 18 м² вполне достаточно 40 Вт, если мы говорим о светодиодах, то есть, где-то 3 А от двенадцативольтового источника. Немало, но распределенные линии проводки могут уменьшить потери.
3. Низкое напряжение безопасно. Это тоже важный фактор.
Пять вольт — точно маловато. Я бы остановился на 12 В (10.5 — 14.8 В), поскольку это стандартное напряжение автомобильного аккумулятора.
Чем больше напряжение, тем меньше потери в проводах, я бы 24 выбрал.
Да аккумуляторы. Которые заряжаются солнечными панелями. Там обычно 24 или 48В. Просто нагружать инвертор еще и светом не хочется, т.к. в двойном преобразовании всегда больше потерь.
Есть какие-нибудь готовые решения для таких ситуаций, может сталкивались? Хочу чтобы иметь общее представление посчитать. Может проще led лентой все подсветить и не париться)
Есть какие-нибудь готовые решения для таких ситуаций, может сталкивались? Хочу чтобы иметь общее представление посчитать. Может проще led лентой все подсветить и не париться)
У меня та же ситуация. Остановился на светодиодных лентах + коробочки из аллюминия с пластиковой линзой. 1 м ленты 60 шт. светодиодов 5050 — 3 Вт. Решил взять 3 цвета: R, G, B т.к. белых светодиодов не существует (то что продают как белые — на самом деле УФ+люминофор, а УФ может проходить и вредить глазам).
Конечно, при автономном питании — нужно попытаться избежать лишних преобразований.
В моем случае даже монитор, ноутбук, спутниковая установка — все питается без двойного преобразования, из 12 сразу получаю нужное напряжение с минимальными потерями. Если интересно, напишу подробнее что лучше купить.
Конечно, при автономном питании — нужно попытаться избежать лишних преобразований.
В моем случае даже монитор, ноутбук, спутниковая установка — все питается без двойного преобразования, из 12 сразу получаю нужное напряжение с минимальными потерями. Если интересно, напишу подробнее что лучше купить.
на светодиодных лентах
Хотя не факт что решение оптимальное. В светодиодных лентах часть включают резистор последовательно с диодом, а это приводит к потерям. Но красиво.
Решил взять 3 цвета: R, G, B т.к. белых светодиодов не существует (то что продают как белые — на самом деле УФ+люминофор, а УФ может проходить и вредить глазам).
Ну вы даете…
Белые светодиоды — это ядреный синий цвет (все видели такие светодиоды, у меня в мониторе один) плюс люминофор, который переизлучает часть этого света на другой длине волны.
Ультрафиолет — это в люминисцентных лампах. И даже там УФ излучение совершенно никакое по сравнению с прогулкой под солнцем.
RGB — кошмарное качество освещения. Вроде бы светит, вроде бы белым, но цвета искажаются жутчайшим образом.
это ядреный синий цвет (все видели такие светодиоды, у меня в мониторе один) плюс люминофор
Епрст! А я еще давно прочитал в статье что УФ. А сейчас в Wiki пишут, что возможны оба варианта, но чаще синие.
Значит буду менять на белые. Но у меня этот свет все равно как аварийный…
Красный цвет можно оставить, он хорош для ночного освещения (почти не подавляет выработку мелатонина).
И правильные светодиоды более чем годятся для основного освещения. Мне они нравятся всяко больше ламп накаливания. Хотя если вы профессионально работаете с цветом (в смысле — полиграфия к примеру), то вариантов кроме ламп накаливания и галогенок нет.
И правильные светодиоды более чем годятся для основного освещения. Мне они нравятся всяко больше ламп накаливания. Хотя если вы профессионально работаете с цветом (в смысле — полиграфия к примеру), то вариантов кроме ламп накаливания и галогенок нет.
Глупость. «D50» значит лишь «цветовая температура около 5000К». Такого легко добиться даже с RGB диодами — и у них будет абсолютно рваный спектр. Люминесцентные лампы обычно в этом плане отвратительны. Лампа накаливания как нечто более близкое по характеристикам к абсолютно черному телу будет предпочтительнее (у них и CRI нередко тот самый «1»).
Если хотите, чуть подробнее про спектр — forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=8491
Если хотите, чуть подробнее про спектр — forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=8491
По ссылкам, вижу, не ходили… Я повторю.
en.wikipedia.org/wiki/Illuminant_D65
Как видно, у источников D[x] нормируется спектр, а не только цветовая температура.
en.wikipedia.org/wiki/Illuminant_D65
Как видно, у источников D[x] нормируется спектр, а не только цветовая температура.
As any standard illuminant is represented as a table of averaged spectrophotometric data, any light source which statistically has the same relative spectral power distribution (SPD)
Как я уже говорил, под это определение попадает и правильно подобранная RGB сборка.
А теперь читаете через строчку, видимо. :)
СПМ источника задана таблично через каждые 5 нм.
D65 is a tabulated SPD in increments of 5 nm from 300 nm to 830 nm, using linear interpolation on the original data binned at 10 nm.[9][10] The CIE recommends using linear interpolation of the component SPDs, S0, S1, and S2 if the application requires greater precision, but there is a proposal to use spline interpolation instead.[11]
СПМ источника задана таблично через каждые 5 нм.
Я в своей жизни никогда не видел белого светодиода на основе УФ-кристалла (хотя читал, что такое бывает). По-моему, если они когда и были, то разве только как лабораторные образцы или в очень ограниченных партиях…
Белый светодиод делается из синего + люминофор. УФ тут не при чем.
Если 24 В — я бы все-таки преобразовал в 12 В по той простой причине, что для 12 В есть много готовых ламп. Преобразователь в 12 В можно купить на том же ebay. Хотя я бы его просто спаял на той же MC34063.
Вообще можно соединить 2 ленты последовательно. Но нужно с напряжениями смотреть, ведь на аккуме может быть до 14.4 (хотя, вроде, не критично с учетом резисторов).
Я, естесственно, имел в виду лампы с нормальным балластом, а не ленты с резистором. Кстати, резистор — так себе стабилизатор тока, потому как раз для лент напряжение лучше четко стабилизировать.
У меня, кстати, над столом как раз лента приклеена. Питаю от лабораторника, стоящего на столе (никак не сподоблюсь прикрутить отдельный источник), так что ток/напряжение прямо перед глазами. Напряжение стабилизировано на уровне 12 В. Так вот, ток уходит примерно на 10% только из-за разогрева. А если и напряжение менять, то картина еще хуже. При 14 В такая лента долго не протянет.
У меня, кстати, над столом как раз лента приклеена. Питаю от лабораторника, стоящего на столе (никак не сподоблюсь прикрутить отдельный источник), так что ток/напряжение прямо перед глазами. Напряжение стабилизировано на уровне 12 В. Так вот, ток уходит примерно на 10% только из-за разогрева. А если и напряжение менять, то картина еще хуже. При 14 В такая лента долго не протянет.
Промахнулся.
Вам не попадались лампы российской конторы «Эколайт»? Я общался с ними (не с лампами, а представителями фирмы) на позапрошлой " ЭкспоЭлектронике. Хотел купить такую лампу, но в рознице их практически нет.
Спасибо! Кажется во второй части было голосование?.. ждал увидеть лампы от Navigator в обзоре/тестах… не будет как планировали сначала?
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Сага о светодиодных лампах. Часть 3 — как это устроено