Комментарии 55
Если теплоизоляция бойлера хорошая, то особого смысла выставлять 40 градусов — нет. Экономия получится пустяковой.
Есть определенная вилка температур, в которые активно размножаются различные бактерии. В холодной воде они плохо живут, в горячей тоже.
40 градусов — это комфортная температура для всего этого. В результате делается инкубатор бактерий на очень продолжительное время, особенно если водоразбор маленький, и вода застаивается в бойлере. Тут очень важно время.
В бойлере же, где выставлено 60-70 градусов — всего этого нет. Вода в бойлере не смешивается моментально, из бойлера забирается вода 60 градусов сверху, вниз заливается холодная 10 градусов, и так и продолжается — сверху забирается вода 60 градусов, а снизу всё больше холодной. Она где-то только через час смешивается. Да и надо понимать, что бактерии мгновенно не размножаются, то, что там пройдет несколько часов до того, как бойлер обратно нагреет воду до 60 градусов — ничего критичного в этом нет.
Вы наверное его с термопотом перепутали вот такого плана. https://eplaza.panasonic.ru/upload/iblock/c8f/NC-HU301PLTW_m.jpg
А воду ночью греть — утром горячий душ, завтрак, посуду помыть.
Тоже прикупил данную розетку. Очень нравится, работает стабильно, конект с вайфайкой держит отлично, если нужно включить или выключить без гаджета есть удобная кнопочка.
Несколько вопросов и личных пожеланий разработчикам:
Как мне кажется, в начале статьи стоит указать цель приобретения — включение бойлера и сценарий использования.
Вопрос 01 — Тестирование нагрузки. В Вашей статье отсутствует техническая информация о розетке и бойлере.
О розетке:
Максимальная нагрузка — 16 А
Максимальная мощность — 3,68 кВт
Верится с трудом… но как есть.
Вопрос 02. Если дома нет интернета, она будет продолжать работать?
Пожелания:
к железу — Поддержка Powerline
к ПО монитору — чтобы сразу считал в рублях )
По личному мнению, данный прибор отнести к «умным» устройством нельзя. Фактически это розетка-таймер управляемый через WiFi. Но применение ему может быть хорошее.
Умное устройство — контроллер, который включит обогрев в зависимости от нагрузки на сеть в данный момент и необходимости обогрева ( актуально для дачи). Но это так, лирика.
Так же личное имхо, оставлять на постоянку с бойлером, от которого зависит тепло в доме — мне было бы страшно. Есть ли «защита» в бойлере — например по температуре?
Адаптер Powerline будет по габаритам такой же, как эта розетка. Да и потом: у всех есть Wi-Fi девайсы в доме, а вот Powerline надо покупать отдельно. Я предпочитаю Ethernet+Wi-Fi у себя.
К последнему вашему замечанию "оставлять на постоянку с бойлером, от которого зависит тепло в доме": бойлер и котел — это разные вещи. Котел обеспечивает тепло в доме, а бойлер — наличие горячей воды в кране. У котла совсем другие мощности, задачи и защиты. Управляется он сейчас по Z-Wave. Здесь написано, как я это реализовал.
Мне эту розетку подарили на день рождения, и я быстро придумал, что с ней сделать. Свой телевизор я использую только как экран для домашнего медиацентра на KODI (в качестве железа там Intel NUC, софт — 10 винда). Плюс есть еще 2.1 аудиосистема, подключенная к этому медиацентру.
Я запилил управление розеткой с и/к пульта управления KODI — нажимаю зеленую кнопку на пульте, и розетка включает подачу электричества на телек и аудиосистему, нажимаю красную — выключает. Теперь у меня только один пульт на все медиа :)
По ссылке bash-скрипт, который из командной строки включает/выключает/опрашивает состояние розетки. Привязать его под десятой виндой у меня не получилось: сам по себе он работает на встроенной в Windows 10 подсистеме Ubuntu, но из виндовс-программы не вызывается.
Поискал и нашел скрипт на perl, который можно прописать в keymap для KODI. Это решение на моем софте заработало.
PS А бойлер я включаю/выключаю обычным (не "умным") электронным таймером.
Обратный таймер пригодится, если вы что-то мешаете-варите и надо отойти. Чтобы не пригорело -выставьте обратный таймер.
1) Когда пользуются горячей водой, хорошо бы, чтобы бойлер был включен. Вода подогревается, меньше вероятность что воды не хватит, и так далее.
2) И на самом деле, если кто-то воспользовался горячей водой (душ, ванна), хорошо бы нагреть бойлер обратно до нужной температуры. Кто-то ещё захочет помыться, или просто руки помыть — хорошо бы, поскольку даже руки мыть в холодной не приятно.
Дальше я это чуть подробнее поясню, но пока поверьте, что в типичной ситуации это так.
К чему мы пришли — воспользовались водой из бойлера, надо нагреть новую. А даже самая простейшая автоматика бойлера (даже механическая)- именно это и делает. Без всякого таймера. И это основное потребление электроэнергии.
Остаётся вторая часть — это потери тепла, связанные с несовершенством теплоизоляции бака. В баке вода 60 градусов, в доме воздух ~22-25 градусов, в результате часть тепла отдаётся воздуху, и вода в бойлере чутка остывает.
Но, если взять бойлер с хорошей теплоизоляцией (а раз речь о экономии электричества, то брать надо такой) — то потери минимальны.
Для примера, я где-то полгода назад повесил простой, дешевый бойлер — Bosch 4000T на 75 литров. Обычная бочка, с механическим управлением, но хорошей теплоизоляцией — 32мм. Весь ум собирался делать внешним реле.
Так за 18 часов температура в баке падает в среднем с 62 до 56 градусов. Что калькулятор даёт при 100% КПД — 0.52кВт*ч, а за сутки получается 4/3*0.52=0.7кВт*ч. (Да, кто-то скажет — что КПД не 100%, но на самом деле близко, а с другой — я бойлер не перекрывал, т.е. какую-то часть воды могли использовать, а я мог и не заметить).
0.7кВтч*30 дней = 21кВт*ч
Даже при тарифе в 3 рубля = это 60 рублей в месяц. Просто за то, что есть бойлер. С ночным же вашим тарифом 2 рубля (если эти потери компенсировать только ночью) — ну будет 40 рублей.
Т.е. экономия 20 рублей в месяц. Ну очень долго будет окупаться эта розетка.
У меня вот тоже была идея подогревать воду ночью, и у меня бойлер включен через цифровой таймер (взят простой IEK ТЭ15) на DIN рейку, но я когда это делал — я просто не знал, что теплопотери маленькие, и даже это реле — за 1700 рублей в реальности окупится только через несколько лет (если не сломается к этому времени).
Ну а теперь вернусь к основному потреблению электроэнергии, т.е. на нагрев воды, которая залилась в бойлер взамен использованной. Обещал разобрать ситуации, разберем:
1) Если моются люди вечером, когда ночной тариф уже действует, либо чуть раньше. В любом случае нагрев продолжительная операция, и большая часть будет по ночному тарифу. Т.е. таймер и не нужен.
2) Если моются утром — и использовать таймер, то весь оставшийся день в бойлере вода будет теплой, а может и холодной, т.е. даже умывальником пользоваться будет не факт, что комфортно, и подогреется она только поздно вечером (т.е. ночной тариф 22 или 23 часа, ещё добавьте час-два на нагрев, ну совсем печально).
Ну и как результат — единственный случай, когда возникнет реальная экономия (а не тех 20 рублей в месяц, что на потери тепла уходят), это когда моются вечером, значительно раньше, чем время начала действия ночного тарифа, и каждый вечер моется один человек. Ну либо надо быстро мыться (чтобы много горячей воды не использовать), и очень быстро сменяться, чтобы успеть в то время, пока холодная вода снизу бойлера не смешалась с горячей сверху, либо бойлер должен быть огромный, чтобы это никак не влияло. Но большой бойлер — это большие теплопотери, что идёт в разрез — экономичности.
300кВт*ч за месяц / 30 = 10кВт*ч в день, при температуре нагрева 10->60 это 170 литров горячей воды в день.
Т.е. объем бойлера минимум 200литров, чтобы его в выключенном режиме хватило на день.
Но, бойлер имеет одну особенность, где-то в течении часа (может быть в течении двух часов) у него смешается холодная и горячая вода.
Т.е. да, можно получить 200 литров горячей воды из отключенного бойлера. Но мыться все должны быстро, и подряд.
Если потратили половину воды из бойлера, т.е. около 100 литров, то уже через час вместо 60 градусов, вода станет там 35 градусов. А это уже не горячая вода. Т.е. получили 100 литров, а горячая вода закончилась.
В результате, у вас либо бак на 400 литров, и тогда из него всегда можно получить 170 литров горячей воды в сутки. Не важно, кто и когда пользуется водой в течении дня. Т.е. в начале использования будет 60, в конце 38.
Но когда такой объем бака, удивляться большому потреблению электричества ОЧЕНЬ странно.
Либо это 200 литров, но пользоваться все подряд, иначе последний не получит горячей воды. И при этом хорошо бы вечером, чтобы бойлер через несколько часов, когда наступит ночной тариф, смог включиться на нагрев. Если основное использование утром (более 100 литров), то потом весь день будет течь чуть тепленькая или прохладная вода из под кранов.
Ну так о каком объеме бойлера идёт речь, и какой режим использования у него?
Так, днем 1 КВт*ч стоит 2,87 руб, а ночью — 1,95. То есть ночью греть воду дешевле на 92 копейки или на 47%.
А не на 32% ли?
А версии от других компаний стоят сильно дороже (Сименс в 2 раза)…
Если несколько роутеров-шлюзов, которые иногда вываливаются из сети, каждый по своим причинам(где-то провайдер чудит местный, где-то электричество) и вернуть их выходит только перезагрузкой по питанию
Способ конечно диковатый, но…
А как у неё дела обстоят с дефолтными паролями, например? Какие службы подключены по умолчанию? Любое приложение в сети её видит?
Почему не сделать 2 типа: накладная и встраиваемая? В чем сложность?
И выключатели так же.
Имхо в таком виде внедрение будет проще в дом. Не каждый хочет встраивать умный дом в виде костылей
Хочется нормального исполнения — в распределительный щиток, в котором стоят автоматы, УЗО, добавляются промежуточные реле, а эти релюшки управляются уже автоматикой, каким-нибудь одним микроконтроллером, или ещё чем-то. Для больших токов можно поставить контакторы, для малых — реле, если выйдет из строя релюшка — достаём её из цоколя, и заменяем на другую, т.е. займёт буквально 10 секунд.
Для света — используются отдельные линии. Для мощных электроприборов, вроде бойлера, стиральной машинки, и так далее — тянут отдельные линии. Т.е. управлять всем этим можно прямо в распределительном щитке.
Ну а где обычные электроприборы втыкаются, там зачастую — одна линия на одну группу розеток. Т.е. управлять получится только всей группой из распредщитка. Либо кабель заложить не 3-х жильный, а 5 жильный, и тогда в группе из 3х розеток управлять можно будет каждой.
Пароль по умолчанию сменили?
«А с учетом моего потребления — это около 10 месяцев. А что такое 10 месяцев, когда это устройство из разряда поставил и забыл?» — не увидел сколько у данного девайса гарантия? Вроде год?
TP-LINK HS110 — домашний помощник или очередная розетка с Wi-Fi?